DIY ब्लूटूथ बूमबॉक्स स्पीकर - कैसे करें: 13 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18

नमस्ते! इस परियोजना की जाँच के लिए धन्यवाद, यह मेरी पसंदीदा सूची में है! मैं इस अद्भुत परियोजना को पूरा करने के लिए बेहद खुश हूं। स्पीकर की समग्र गुणवत्ता और फिनिश में सुधार करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में कई नई तकनीकों का उपयोग किया गया है। हमेशा की तरह, भागों और सामग्रियों की सूची, वायरिंग आरेख, बिल्ड प्लान और कई विस्तृत चित्र शामिल हैं, तो चलिए अपने टूल को पकड़ें और निर्माण शुरू करें!

चरण 1: योजनाएं और डिजाइन

मेरे लिए इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सभ्य दिखने वाला ब्लूटूथ स्पीकर बनाना था, न कि बहुत अधिक मात्रा में रहने वाला ब्लूटूथ स्पीकर जो स्पीकरों को भरपूर शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए इस स्पीकर के लिए मैंने हर्ट्ज़ डीएसके 165 2-वे स्पीकर की एक जोड़ी को चुना, जो प्रत्येक में 80W RMS तक की शक्ति ले सकता है। वे भारी बास के बिना कुरकुरा और उछालभरी ध्वनि प्रदान करते हैं और फिर भी वे सुपर किफायती हैं। मैं इन ड्राइवरों का लुक भी खंगालता हूं।

नोट करने के लिए महत्वपूर्ण: मैं यह नहीं बताता कि यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा ध्वनि वाला वक्ता है, बल्कि यह एक जुनून और एक शौक है कि मैं जाने के साथ-साथ ज्ञान प्राप्त करता हूं। इसलिए मैं सच्चे ऑडियोफाइल के लिए एक महान ध्वनि परीक्षण या एसपीएल ग्राफ प्रदान करने में असमर्थ हूं लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए सीख रहा हूं।

मैंने अपने स्पीकर को स्केचअप पर डिज़ाइन किया है, जो डिज़ाइन करने के लिए एक निःशुल्क प्रोग्राम है - उपयोग में आसान और बढ़िया परिणाम दे सकता है। मुझे लेज़र-कट भागों को स्केच करने के लिए ऑटोकैड का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। जिन सामग्रियों का उपयोग किया गया था वे 12 मिमी एमडीएफ बोर्ड, 4 मिमी प्लाईवुड और चमड़े के विनाइल थे।

चरण 2: अवयव, सामग्री और उपकरण

मैंने इस स्पीकर को बनाने के लिए उपयोग किए गए हर छोटे-छोटे टुकड़े को शामिल करना सुनिश्चित किया है। बेशक, हर हिस्सा या उपकरण जरूरी नहीं है लेकिन यह जानना हमेशा अच्छा होता है कि आपको क्या चाहिए।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मैंने बाड़े के लिए 12 मिमी एमडीएफ और पैनल और लोगो के लिए 4 मिमी प्लाईवुड का उपयोग किया। बेझिझक किसी भी स्पीकर का उपयोग करें जो 165 मिमी (6.5 इंच) हो और सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 60W आरएमएस प्राप्त करने में सक्षम हों।

स्पीकर को यूरोपीय और अमेरिकी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए एक बार बनने के बाद, स्पीकर 85 से 230 वोल्ट तक के एसी वोल्टेज को स्वीकार करने में सक्षम होगा, जो दुनिया भर के कई देशों के लिए उपयुक्त है।

घटक: (अपना $24 कूपन प्राप्त करें:

• TDA7498E एम्पलीफायर -
• 36V 6.5A बिजली की आपूर्ति -
• AC से DC 12V 1A कन्वर्टर -
• XR1075 Preamplifier बोर्ड -
• CSR64215 ब्लूटूथ रिसीवर-
• घटक वक्ता -
• 22mm 12V लैचिंग LED स्विच -
• 2 पिन एसी सॉकेट -
• स्टेप डाउन कन्वर्टर -
• यूएसबी पैनल माउंट सॉकेट -
• B0505S-1W पृथक कनवर्टर -
• ब्लूटूथ एंटीना -
• 2 मिमी एलईडी -
• 3.5 मिमी पैनल माउंट ऑडियो सॉकेट -
• कुदाल कनेक्टर -
• एसी कॉर्ड -
• ध्वनिक फोम -
• 3.5 मिमी औक्स केबल -
• एम्पलीफायर नॉब्स -
• चिपकने वाला फोम टेप -
• M2.3X10 स्क्रू -
• रबर फीट -
• M3X4 थ्रेडेड इंसर्ट -
• M3X4 नायलॉन स्क्रू-
• पीतल गतिरोध -

• एमडीएफ सीलर -

उपकरण और सामग्री:

• मल्टीमीटर -
• हॉट ग्लू गन -
• सोल्डरिंग आयरन -
• वायर स्ट्रिपर -
• ताररहित ड्रिल -
• जिग सॉ -
• ड्रिल बिट्स -
• स्टेप ड्रिल बिट्स -
• फोरस्टनर बिट्स -
• होल सॉ सेट -
• वुड राउटर -
• राउंडओवर बिट्स -
• सेंटर पंच -
• मिलाप -
• फ्लक्स -
• सोल्डरिंग स्टैंड -

चरण 3: आइए बिल्ड शुरू करें

शुरू करने के लिए, मैंने सभी पैनलों को काटने के लिए एक टेबल का उपयोग किया है - सामने, पीछे, नीचे, ऊपर और दो तरफ के टुकड़े। आप यह भी देख सकते हैं कि मैंने स्पीकर ड्राइवरों के लिए सर्कल, नियंत्रण और बैक पैनल के लिए स्लॉट, हैंडल के लिए स्लॉट भी काट दिए। स्लॉट्स को काटने के लिए मैंने बस टुकड़े पर केंद्रित लेजर-कट टेम्प्लेट को चिपका दिया, अंदर के चारों ओर का पता लगाया और एक आरा का उपयोग करके इसे मोटे तौर पर काट दिया।

चरण 4: राउटर का काम

मेरी राय में स्पीकर के लिए नियंत्रण और बैक पैनल के लिए स्लॉट बनाते समय एक अच्छे फिनिश के लिए यह कदम आवश्यक है। उसके लिए आपको फ्लश ट्रिम बिट के साथ संयुक्त लकड़ी ट्रिमिंग राउटर की आवश्यकता होगी, अधिमानतः एक सर्पिल बिट जो अच्छे से कटता है और उपयोग करने के लिए सुरक्षित है।

मेरी अपलोड की गई लेजर-कट योजनाओं को अपनी स्थानीय कंपनी में ले जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें जो आपके लिए टुकड़ों को काट सकती है। योजनाओं में आपको फ्रंट और बैक पैनल के लिए एक टेम्प्लेट मिलेगा। अपने शीर्ष और पिछले टुकड़ों के केंद्र ढूंढें और टेम्पलेट को केंद्र में अच्छी तरह से टुकड़ों पर चिपका दें। फिर फ्लश ट्रिम राउटर बिट का उपयोग करके, टेम्प्लेट के किनारे को काटें।

हैंडल के लिए स्लॉट्स के लिए मैंने किनारे के साथ चार सीधे प्लाईवुड के टुकड़े चिपका दिए, एक टेम्प्लेट बनाया जो राउटर बिट के साथ ट्रिम कर सकता था।

फिर रैबेटिंग बिट का उपयोग करके मैंने प्लाईवुड बैक पैनल को फ्लश करने के लिए एक पायदान काट दिया। आप यह भी देख सकते हैं कि मैंने शीर्ष पैनल के अंदर के चारों ओर एक उथला पायदान बनाया है ताकि विनाइल लेदर बहुत अधिक फैलाए बिना आराम कर सके इसलिए नियंत्रण कक्ष को फ्लश पर रखा जा सकता है, लगभग कोई अंतराल नहीं छोड़ता है।

अपने हाथों को कताई से दूर रखें, धूल का मुखौटा पहनें और धूल संग्रह का उपयोग करें

चरण 5: इलेक्ट्रॉनिक्स को माउंट करने की मेरी विधि

हाल ही में मैं इसके अंदर स्पीकर भागों को माउंट करने के लिए गर्म गोंद का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन भागों को सुरक्षित करने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है, विशेष रूप से भारी वाले जैसे एम्पलीफायर या बिजली की आपूर्ति जो समय के साथ चिपके रहने पर जगह से बाहर जा सकती है।

इसलिए मैं थ्रेडेड इंसर्ट का उपयोग करके एक बहुत अच्छा और आसान तरीका लेकर आया हूं। एक केंद्र पंच का उपयोग करके मैंने एक घटक के छेदों को चिह्नित किया, और एक ड्रिल बिट का उपयोग करके जो थ्रेडेड इंसर्ट की तुलना में व्यास में थोड़ा छोटा है, इंसर्ट में बैठने के लिए ड्रिल किए गए छेद। इंसर्ट को जगह में दबाने के लिए यह थोड़ा फ़िज़ूल है, लेकिन एक स्थिर हाथ और मेरे मामले में थ्रेडेड आवेषण फ्लश को माउंट करने के लिए एक फ्लैट एल्यूमीनियम टुकड़ा का उपयोग करके, मैंने उन्हें अधिक प्रयास के साथ एक हथौड़ा के साथ जगह में टैप किया। आप एमडीएफ पैनल में फ्लश बैठे थ्रेडेड इंसर्ट के साथ तस्वीरों में परिणाम देख सकते हैं।

थ्रेडेड इंसर्ट को अधिक सुरक्षित रखने के लिए छेद के अंदर थोड़ी सी लकड़ी या सीए गोंद लगाना भी एक अच्छा अभ्यास है। बस सुनिश्चित करें कि धागे के अंदर गोंद न लगाएं!

चरण 6: ग्लू अप और एज राउंडिंग

निर्माण के अधिक संतोषजनक भागों में से एक के लिए समय - गोंद ऊपर! मुझे यह हिस्सा हमेशा अच्छा लगता है, फिर घेरा एक साथ आता है और अंत में आकार लेता है। मैंने उसके लिए पीवीए लकड़ी के गोंद का उपयोग किया, यह सुनिश्चित किया कि इसका भरपूर उपयोग पक्षों पर और अंदर के सीम पर किया जाए, एक अच्छे फिनिश और बेहतर बॉन्ड के लिए अपनी उंगली से गोंद को फैलाएं।

मैंने यह जांचना सुनिश्चित किया कि क्या पैनल चौकोर बैठते हैं और हर कुछ मिनटों में यह जांचने के लिए वापस आते हैं कि क्या वे अभी भी चौकोर हैं जब तक कि गोंद शीर्ष पैनल को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने क्लैम्प्स का उपयोग नहीं किया क्योंकि मेरे पास उन्हें हाथ में नहीं है - कुछ डम्बल वेट ठीक काम करते हैं और गोंद के सूखने पर बाड़े को सीधा रखने के लिए बहुत कम परेशानी की आवश्यकता होती है।

ऑफ कैमरा मैंने पैनल सपोर्ट पीस को जगह में चिपका दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पैनल सपोर्ट पीस के ऊपर रखे जाने पर थोड़े उथले हों।

मैंने गोंद को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ घंटों के लिए बाड़े को छोड़ दिया और मैंने शिकंजा के लिए छेद ड्रिल किए जो हैंडल को जगह में रखेंगे और मैंने समान दूरी प्राप्त करने के लिए कैलीपर का उपयोग करके रबर के पैरों के लिए छेद भी ड्रिल किए। किनारे।

फिर मैंने बाड़े के किनारों को चिकना करने के लिए और शीर्ष नियंत्रण कक्ष के अंदर के आसपास भी राउंडओवर बिट निकाला। सावधान रहें, इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में धूल उड़ती है!

चरण 7: चमड़े के विनाइल को लागू करना

मैं इस कदम को सबसे निराशाजनक, समय और धैर्य लेने वाले कदमों में से एक मानूंगा क्योंकि यह वास्तव में फिजूल है और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। चूंकि यह पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा किया है, मुझे ऐसा करने में सुरक्षित महसूस हुआ और मुझे पता था कि क्या उम्मीद करनी है।

मैंने विनाइल के एक टुकड़े को काटने के लिए बनाया है जो कि विनाइल के किनारों के साथ बॉक्स की परिधि से थोड़ा लंबा है, ताकि किनारों को गोल कोनों के चारों ओर लपेटना आसान हो।

मैंने संपर्क सीमेंट का उपयोग किया, जिससे एमडीएफ और विनाइल चमड़े दोनों पर एक स्वस्थ राशि लागू करना सुनिश्चित हो गया और उन दोनों को कुछ मिनटों के लिए एक तरफ छोड़ दिया गया ताकि विलायक गोंद से वाष्पित हो जाए और कुछ हद तक चिपचिपा गोंद छोड़ दे। मैंने तब सावधानी से किनारों पर विनाइल को ले लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि गोंद को जितना संभव हो उतना कम छूना है, इसे थोड़ा फैलाया और अपनी उंगलियों का उपयोग करके दोनों को एक साथ चिपकाते हुए एमडीएफ पैनल पर धकेल दिया। जबकि गोंद अभी भी गीला है, विनाइल को कुछ मिनटों के लिए स्थानांतरित और समायोजित किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद यह अच्छे के लिए जगह पर अटक जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैं कुछ अदृश्य सीवन बनाने में सफल रहा हूं जहां विनील समाप्त होता है जब बॉक्स के चारों ओर लपेटा जाता है। एक अच्छा टिप यह है कि एक तरफ टेप से ढक दिया जाए ताकि दोनों सिरों को एक साथ चिपकाने पर विनाइल पर कोई गोंद न लगे।

गोल किनारों के आसपास जाने के लिए सबसे अधिक धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैं ज्यादातर झुर्रियों को सुचारू करने के लिए विनाइल को थोड़े से बल से खींचने की कोशिश करता हूं। मैं उस तरह से 45 डिग्री के कोण पर विनाइल को तब तक खींचता हूं जब तक कि वह अपने आप चिकना न हो जाए। मैं फिर बाड़े के अंदर विनाइल के किनारों को टक करने के लिए एक प्लास्टिक कार्ड या एक खुरचनी का उपयोग करता हूं और एक बार गोंद सेट हो जाने के बाद, एक तेज चाकू का उपयोग करके किनारों को ट्रिम कर दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विनाइल को नहीं काटा जाएगा जहां यह दिखाई देगा।

विनाइल पर तनाव को दूर करने के लिए कई चीरे लगाने के लिए एक अच्छी टिप है ताकि तंग वक्र और गोल किनारों के चारों ओर लपेटना आसान हो।

चरण 8: पैनलों को पेंट करना

मुझे ईमानदार होना है - यह मेरी पहली बार स्प्रे पेंटिंग एमडीएफ है लेकिन मैं खत्म होने से काफी संतुष्ट हूं। निश्चित रूप से सुधार करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मुझे यकीन है कि होगा!

मेरा उद्देश्य एक चमकदार सफेद फिनिश हासिल करना था। तो सबसे पहले 220 ग्रिट सैंडपेपर के साथ ऑर्बिटल सैंडर का उपयोग करके एमडीएफ पैनल को सुचारू किया। मैंने दस पैनलों पर ५०/५० टिटेबॉन्ड III - पानी के मिश्रण के कुछ कोट लगाए और उन्हें रात भर सूखने दिया। फिर मैंने सतह को फिर से सैंडपेपर से रगड़ा और सतह को चिकना करने के लिए ग्रे प्राइमर के कुछ कोट छिड़के। एक बार प्राइमर कोट सूख जाने के बाद, मैंने पैनलों को गीला करने के लिए एक मोटे सैंडिंग स्पंज और एक स्प्रे बोतल का उपयोग किया। मैंने किसी भी तेल और अवशेषों को हटाने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ पैनलों को मिटा दिया और उन्हें चमकदार सफेद रंग से स्प्रे किया। इसे अच्छे फिनिश के लिए 3-4 कोट की जरूरत थी। एक बार जब रंग का कोट सूख गया, तो मैंने स्पष्ट लाह का छिड़काव किया और इसे कुछ दिनों के लिए सूखने दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सतह को स्पर्श न करें। मैंने उस समय प्लाईवुड के पैनल और अपने लोगो का भी छिड़काव किया।

आप पैनलों पर चमक देख सकते हैं, जिसका मैं लक्ष्य बना रहा था।

चरण 9: अंतिम विधानसभा की ओर बढ़ना

केवल कुछ टुकड़े और टुकड़े करना बाकी है, जैसे:

• बाड़े के अंदर से प्लाईवुड कंट्रोल पैनल में ग्लूइंग, किनारों के चारों ओर एक स्वस्थ मात्रा में गोंद फैलाना सुनिश्चित करना एक एयरटाइट सील बनाता है।
• स्क्रू होल के सटीक स्थान को चिह्नित करने के लिए मास्किंग टेप का उपयोग करके लोगो के लिए छेद को पूर्व-ड्रिलिंग करना।
• स्पीकर के अंदर से स्क्रू में पेंच जो सामने के पैनल को जगह पर रखेगा। उसके लिए मैंने स्क्रू के सिरों को थोड़ा सा बाहर की ओर छोड़ते हुए छोड़ दिया ताकि मैं उस पैनल को चिह्नित कर सकूं जहां स्क्रू को स्वीकार करने के लिए छेदों को ड्रिल करने की आवश्यकता होती है। मैंने फ्रंट पैनल के अंदर की तरफ डेंट बनाने के लिए फ्रंट पैनल को हल्के से टैप किया। मैंने हथौड़े से वार को कुशन करने के लिए फोम के एक टुकड़े का उपयोग करना सुनिश्चित किया और फिनिश को बरकरार रखा।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और पीछे के पैनल खराब हो जाने पर एक एयरटाइट सील प्राप्त हो जाए, बाड़े के दोनों किनारों से समर्थन के टुकड़ों पर चिपकने वाला फोम टेप लगाना।
• किसी भी अंतराल को खत्म करने के लिए ले जाने वाले हैंडल को माउंट करना और स्पीकर के अंदर से गर्म गोंद लगाना।
• पीतल गतिरोध में पंगा लेना। उन्हें हाथ से पेंच करना पर्याप्त है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित करने के लिए नायलॉन के शिकंजे का उपयोग किया जाएगा तो वे उस स्थान पर कड़े हो जाएंगे।
• गर्म गोंद का उपयोग करके ध्वनिक फोम में ग्लूइंग करना और यह सुनिश्चित करना कि पीतल का गतिरोध इसके माध्यम से बाहर निकल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पैनलों के अंदर फोम लगाया।
• किसी भी हवा के रिसाव को रोकने के लिए स्पष्ट सिलिकॉन का उपयोग करके स्पीकर ड्राइवर के छल्ले को फ्रंट पैनल पर चिपका दें।
• रबर के पैरों को जगह में पेंच करना।

चरण 10: इलेक्ट्रॉनिक्स

स्पीकर की हिम्मत रखने का समय! जिस तरह से मैंने स्पीकर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को माउंट करने का फैसला किया, उससे मैं वास्तव में खुश था, यह वास्तव में करना आसान था और इसके परिणामस्वरूप घटकों को वास्तव में अच्छी तरह से रहना पड़ा।

मैंने एक अच्छा कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश कनेक्शनों के लिए कुदाल कनेक्टर्स का उपयोग किया। मैंने तारों को भी एक साथ बांध दिया, जहां मैं स्पीकर के अंदर होने के बाद किसी भी तरह की खड़खड़ाहट को खत्म कर सकता था। मैंने ऑडियो सिग्नल तारों को बिजली स्रोत के तारों से अलग रखना भी सुनिश्चित किया।

अधिक विस्तृत विवरण के लिए मेरे वायरिंग आरेख की जांच करना सुनिश्चित करें।

चरण 11: अंतिम स्पर्श

स्पीकर को एक साथ आते देखकर बहुत अच्छा लगा! अब तक बहुत अच्छा लग रहा है!

मैं बैक पैनल को जगह में पेंच करके आगे बढ़ा। आप देख सकते हैं कि मैंने पैनलों को स्प्रे करने से पहले एक काउंटरसिंक बिट का उपयोग किया है ताकि स्क्रू अच्छे से बैठ सकें और फ्लश कर सकें। इसके बाद मैंने बैक प्लाईवुड पैनल के साथ पीछा किया, इसे जगह में सुरक्षित करने के लिए कई छोटे स्क्रू का उपयोग किया।

फिर यह स्पीकर ड्राइवरों को जगह में पेंच करने और सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाने का समय था। मैंने तब लोगो को खराब कर दिया था जो हमेशा इतना संतोषजनक होता है! और मैंने प्लाईवुड पैनल के बीच एक छोटा सा अंतर छोड़ते हुए, एम्पलीफायर नॉब्स को भी खराब कर दिया, ताकि सतह को खरोंच किए बिना नॉब्स आसानी से मुड़ सकें।

चरण 12: समाप्त

स्पीकर अंत में समाप्त हो गया है! इस परियोजना पर कई घंटे बिताए गए हैं लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि यह कैसे निकला। यह एक एसी आउटलेट द्वारा संचालित है, मेरे मामले में एक 220V एक। मुझे आपके डिवाइस को पीछे के यूएसबी पोर्ट से चार्ज करने का विकल्प बहुत पसंद है। मैंने बैक पैनल पर एक ब्लूटूथ एंटीना भी शामिल किया है जो ब्लूटूथ रेंज को अत्यधिक बढ़ाता है, इसमें कुछ दीवारों और दरवाजों के माध्यम से स्ट्रीमिंग में कोई समस्या नहीं है। साथ ही, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वास्तव में तेज है।

चरण 13: अंतिम विचार

मैं इस परियोजना को सफल मानना चाहता हूं, यह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने इसे बनाने में बहुत कुछ सीखा है। मुझे आशा है कि आपने इस बिल्ड पर मेरे लेख को पढ़कर कुछ नया सीखा है और मुझे आशा है कि मैंने आपको स्वयं इसे बनाने के लिए प्रेरित किया है! मैं गारंटी दे सकता हूं - इस तरह कुछ बनाने में बहुत मज़ा आता है!

किसी अन्य प्रोजेक्ट में मिलते हैं, धन्यवाद!

- डोनी