यहूदी बस्ती मैट्रिक्स में प्रवेश कैसे करें (DIY Bullet Time): 14 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

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के बारे में: ग्रैफिटी रिसर्च लैब के एजेंट 005 और अधिक fi5e के बारे में » निम्नलिखित एक ट्यूटोरियल है कि कैसे सस्ते और मक्खी पर अपना खुद का सस्ता, पोर्टेबल और हुड-स्टाइल बुलेट टाइम कैमरा रिग बनाया जाए। यह रिग ग्रैफिटी रिसर्च लैब और निर्देशक डैन द मैन द्वारा भूमिगत रैपर्स स्टाइल्स पी, एजेड और महान बड़े प्रोफेसर (नीचे कताई) के लिए हिप-हॉप संगीत वीडियो में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ओपन सोर्स को हिप-हॉप का छठा तत्व बनाने के जीआरएल के सतत मिशन में एक और अध्याय। सर्वहारा वर्ग के संकल्प पर वीडियो देखें (नीचे): या देखें कि उच्च-रिज़ॉल्यूशन यहां कैसे रहते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं PIPS: लैब, पिकापिका और पिकासो/मैन रे के लिए कुछ चिल्लाहट देना चाहता हूं इस परियोजना पर उनकी प्रेरणा। नम्रता से, सभी जीआरएल ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो निर्देशक डैन मेलमिड को योंकर्स, एनवाई के रैपर के रूप में नियो के साथ मैट्रिक्स को रीमेक करने में सक्षम करेगा, जो कई मौजूदा लाइट-ड्राइंग के मैश-अप का उपयोग करके शहर के सर्वश्रेष्ठ ग्राफ लेखकों से घिरा हुआ है। तकनीक और उनकी अपनी हस्त-शैलियाँ। यह परियोजना हमारे लिए तब शुरू हुई जब डैन ने फोन किया और पूछा कि क्या हम स्टाइल्स पी के लिए एक वीडियो बनाने के लिए एक छोटे बजट पर प्रकाश, भित्तिचित्र, बुलेट टाइम, ब्रुकलिन और रैपर्स को मिलाकर एक परियोजना में शामिल होना चाहते हैं। कठोरतम । डैन ने समझाया कि NYC में बुलेट टाइम या टाइम स्लाइसिंग रिग किराए पर लेने के लिए, इसकी लागत प्रति दिन $ 100,000 जितनी हो सकती है। सौभाग्य से उनके लिए भित्तिचित्र लेखक और भित्तिचित्र इंजीनियर कॉफी और स्निकर्स बार के लिए काम करते हैं। इसलिए हम सभी ने एक प्रणाली बनाने के लिए एक साथ काम किया जिसकी लागत केवल $5000- $8000 है और इसे बनाने में सिर्फ दो दिन लगते हैं। वीडियो शूट की तस्वीरों के लिए यहां यात्रा करें। हमें इसमें आमंत्रित करने और हमें इस प्रक्रिया को खोलने की अनुमति देने के लिए डैन को बहुत धन्यवाद। ट्यूटोरियल। (अधिक धन्यवाद, श्रेय, और चरण १४ में चिल्लाना…)जीआरएल एक एफ.ए.टी. है। लैब प्रोडक्शन। अब चलो यहूदी बस्ती मैट्रिक्स में आते हैं …

चरण 1: उपकरण और सामग्री

यहूदी बस्ती मैट्रिक्स को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है: 1) कैमरा रिग, और 2) कैमरा नियंत्रण बॉक्स। कैमरा रिग के लिए उपकरण: - जिग सॉ- ड्रिल - कैमरा रिग के लिए क्रिसेंट रिंच सामग्री: - (24) डिजिटल कैमरा w / रिमोट केबल शटर नियंत्रण: ओलिंप SP-510 UZ - $ 299.99 / प्रत्येक या उससे कमयह एकमात्र कैमरा नहीं है जो काम करेगा और 24 कोई जादुई संख्या नहीं है। यह वह कैमरा है जिसने हमारे लिए सबसे अच्छा काम किया और 24 यह है कि हम अपने बजट पर कितने कैमरे खरीद सकते हैं। यदि आपके पास अधिक कैमरे हैं तो आप एक बड़ा मैट्रिक्स बना सकते हैं और आप कैमरों को एक साथ करीब रख सकते हैं। यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाले अधिक तरल एनीमेशन में परिणाम देगा। हजारों डॉलर मूल्य के कैमरे खरीदने से पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह जांचनी होगी कि उनके पास रिमोट केबल शटर रिलीज है। यदि आप प्रकाश प्रभाव बनाना चाहते हैं जैसे हमने वीडियो में किया था, तो आपको एक ऐसे कैमरे की भी आवश्यकता होगी जिसमें एक बल्ब सेटिंग हो (मतलब कि जब शटर दबाया जाता है तो वह तब तक खुला रहता है जब तक कि वह रिलीज़ नहीं हो जाता)। यह आपको हल्के चित्र बनाने के लिए शटर को खुला रखने में सक्षम बनाता है। - 1/2" - 3/4" प्लाईवुड: इसका उपयोग कैमरों के लिए लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किया जाएगा। चाप को पूरा करने के लिए लकड़ी की मात्रा वांछित प्रणाली की त्रिज्या पर निर्भर करेगी (चरण 2 देखें)। सबसे अधिक संभावना है (2) 8 'x 4' शीट पर्याप्त होंगी। आप अपने स्थानीय लकड़ी के यार्ड में प्लाईवुड पा सकते हैं और प्लाईवुड के दो निचले ग्रेड टुकड़ों के लिए इसकी कीमत $ 40 डॉलर से कम होनी चाहिए। यह सुंदर नहीं होना चाहिए।- (४) कॉम्पैक्ट लाइट स्टैंड: $ ५३.५० / प्रत्येक। हमारे पास ये हाथ में थे इसलिए हमने इनका इस्तेमाल किया और उन्होंने अच्छा काम किया। हालांकि, कोई भी तिपाई प्रणाली काम करेगी, इसलिए यदि आप पैसे बचाने की तलाश में हैं तो सस्ता विकल्प हैं।- (4) स्टील पाइप निकला हुआ किनारा: एक छोटा पाइप अनुभाग (नीचे उल्लिखित) को समायोजित करने में सक्षम थ्रेडिंग के साथ एक निकला हुआ किनारा प्राप्त करना सुनिश्चित करें और कम से कम चार-छेद बढ़ते पैटर्न। आप इसे होम डिपो या अपने स्थानीय हार्डवेयर स्टोर पर प्लंबिंग सेक्शन में ~ $3 डॉलर में प्राप्त कर सकते हैं।- (4) स्टील ~ 2in लंबा और ~ 1in O. D. पाइप अनुभाग (कम से कम एक छोर पर पिरोया गया) यह पाइप अनुभाग पाइप निकला हुआ किनारा (ऊपर) में क्रू करने में सक्षम होना चाहिए। प्लेटफॉर्म को सहारा देने के लिए आप इस पाइप सेक्शन में तिपाई स्टैंड के शीर्ष को सम्मिलित करेंगे। आपको थ्रेड के विपरीत पाइप के किनारे में एक छेद ड्रिल करके पाइप अनुभाग को संशोधित करने और इसे टैप करने की आवश्यकता हो सकती है। अधिक सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए आप तिपाई स्टैंड पर एक सेट स्क्रू के रूप में कार्य करने के लिए अंगूठे के पेंच का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने स्थानीय हार्डवेयर स्टोर या होम डिपो में लगभग $2 डॉलर में थ्रेडेड पाइप प्राप्त कर सकते हैं।- (२४) बोल्ट्स - १" लंबाई, १/४" व्यास, २० थ्रेड-काउंट: अधिकांश ३५ मिमी कैमरा बॉडी एक १/४" व्यास स्वीकार करते हैं।, 20 थ्रेड-काउंट स्क्रू, लेकिन हार्डवेयर स्टोर पर जाने से पहले इसे जांचें। इनका उपयोग आपके कैमरे को लकड़ी के प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किया जाएगा। बोल्ट के लिए शायद एक बेहतर विकल्प (जो आपको कैमरे के पैन को सही ढंग से समायोजित करने की अनुमति नहीं देता है या झुकाव) कुछ भारी शुल्क वाले वेल्क्रो होगा। यह कनेक्शन सख्ती से स्थिरीकरण उद्देश्यों के लिए है, इसलिए इसे फैंसी या औद्योगिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने का एक अधिक लचीला, लेकिन महंगा तरीका है बाहर निकलने वाले तिपाई पर कुंडा का उपयोग करना। यह होगा आपको पूरी तरह से (हालांकि संभवतः सटीक रूप से नहीं) कैमरे के पैन, झुकाव और यॉ को समायोजित करने दें। ये बोल्ट आमतौर पर आपके स्थानीय हार्डवेयर स्टोर पर उपलब्ध होते हैं और 100 के एक बॉक्स के लिए लगभग ~$3 - $4 डॉलर खर्च होते हैं। कंट्रोल बॉक्स के लिए उपकरण: - सोल्डरिंग आयरन डब्ल्यू / फ्लक्स और सोल्डर- वायर कटर / स्ट्रिपर्स- फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर- नी डेल नोज प्लायर्स- ड्रिल बिट्स के साथ ड्रिल- वायर टाई- वायर एंकर- लिक्विड फ्लक्स इनमें से अधिकांश उपकरण आपके स्थानीय हार्डवेयर स्टोर या रेडियो झोंपड़ी में पाए जा सकते हैं या ऑनलाइन कैटलॉग कंपनियों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। कंट्रोल बॉक्स के लिए सामग्री: मैंने रेडियो से लिंक किया है उनकी सर्वव्यापकता के कारण झोंपड़ी घटक, लेकिन आप Digikey, Jameco, आदि पर रेडियो झोंपड़ी की कीमतों को हरा सकते हैं।- (3) स्ट्रैंडेड, इंसुलेटेड, 26-22 AWG वायर के स्पूल - $ 5.99- (24) रिमोट केबल रिलीज़ (RM-UC1) - $56.99 / प्रत्येक (आपको प्रति कैमरा इनमें से एक की आवश्यकता होगी) - (1) प्रोजेक्ट एनक्लोजर (8x6x3") - $ 6.99- (25) SPST हाई-करंट मिनी टॉगल स्विच - $ 2.99 प्रत्येक (सिंगल पुल सिंगल थ्रो ठीक काम करेगा) - (1) यूनिवर्सल कंपोनेंट पीसी बोर्ड - $3.49- (4) 6-पोजिशन यूरोपियन-स्टाइल टर्मिनल स्ट्रिप - $2.89 / प्रत्येक

चरण 2: आयाम

आपको जिस चाप को काटने की आवश्यकता होगी उसका आकार शॉट के प्रकार और उस विषय के चारों ओर घूमने की मात्रा पर निर्भर करता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि चरण 1 में उल्लेख किया गया है, हमारी योजना एक विषय के चारों ओर 180 डिग्री रोटेशन बनाने की थी जो मुख्य रूप से कमर से ऊपर तक फ्रेम में होगी। ध्यान रखें कि आप कितनी रोटेशन की मात्रा तय करना चाहते हैं कि किसी बिंदु पर, आपके कुछ कैमरा कैमरे शॉट में आपके रिग को देख पाएंगे (उदाहरण के लिए 180 डिग्री पर दो एंड कैमरे सीधे एक-दूसरे का सामना करेंगे). इसे कम करने और इसे छिपाने के तरीके हैं लेकिन यह आपके प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय विचार करने योग्य है। क्योंकि कैमरा लेंस की फोकल लंबाई अलग-अलग होगी, इसलिए यह सबसे अच्छा है कि आप अपने रिग को विशिष्ट पूर्व-स्क्रिप्टेड आयामों में न काटें, बल्कि वांछित खोजने के लिए अपने कैमरों पर परीक्षण करें। गोली मार दी अपने किसी एक कैमरे से कुछ दूरी पर एक विषय रखें (सुनिश्चित करें कि कैमरा पूरी तरह से ज़ूम आउट किया गया है)। जब आपके पास लेंस में वांछित फ़्रेमिंग हो तो कैमरे की दूरी को विषय से मापें। यह आपके कैमरा आर्क की त्रिज्या होगी। ध्यान रखें कि आप एक चाप तक सीमित नहीं हैं और यदि आपके पास हेराफेरी सामग्री अधिक लचीली है तो लकड़ी आप एक विशिष्ट शूट की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिग को फिर से आकार दे सकते हैं (प्रदर्शन के लिए वास्तविक मैट्रिक्स देखें)। हम लकड़ी के साथ गए क्योंकि यह सस्ता था, निर्माण में तेज था, और आसानी से उपलब्ध था। हमने जो दायरा चुना वह लगभग 5' था। चाप खींचने के लिए हमने 2x4 लिया और प्रत्येक छोर में एक छेद ड्रिल किया। फर्श पर अपने रिग को समायोजित करने के लिए प्लाईवुड की चादरें काफी बड़ी रखें। 2x4 के एक छोर में एक पेन लगाएं और दूसरे छोर को चाप के केंद्र बिंदु पर अस्थायी रूप से लंगर डालें। हाथ को चारों ओर घुमाएं और प्लाईवुड पर एक अच्छा चाप बनाएं (तार या स्ट्रिंग को शामिल करने के लिए शायद आसान तरीके हैं)। एक बार जब आप प्लाईवुड पर एक चाप खींच लेते हैं तो अपने कैमरे प्राप्त करें और उन्हें परिधि के चारों ओर समान रूप से रखें। उन्हें चालू करें और देखें कि यह कैसा दिखता है। कैमरों के बीच में कोई वस्तु रखें और उन्हें इस प्रकार समायोजित करें कि वे सभी एक ही वस्तु पर केंद्रित हों। सभी कैमरों पर एक परीक्षण शॉट लें। सुनिश्चित करें कि आप फ्रेम के बीच गति की सीमा और फ्रेम के विषय के अनुपात और स्थिति से खुश हैं। अंत में एक अच्छा शॉट प्राप्त करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और यह एक ऐसा है जिसे एक बार जिग को देखने के बाद समायोजित करना कठिन होता है, इसलिए इसे ठीक करें। प्रारंभ में, हमने एक छोटा मैट्रिक्स रिग बनाया, कैमरे को माउंट करने के लिए वेल्क्रो का उपयोग किया और आकार और रिक्ति का परीक्षण करने के लिए शॉट्स का एक सत्र किया। बाद में, हमने मैट्रिक्स के आकार का विस्तार करने का निर्णय लिया और एक बड़ा मंच बनाया और कैमरों के बीच की दूरी बढ़ाई।

चरण 3: लकड़ी काटें

एक बार जब आप सभी कैमरों को रख दें और ठीक से दूरी तय कर लें तो कैमरे की स्थिति w/मैजिक मार्कर को सीधे प्लाई वुड पर ट्रेस करें। इस बिंदु पर आपके पास लकड़ी काटने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दिशानिर्देश हैं। चाप को काटने के लिए जिग आरा का प्रयोग करें। अपने सभी कैमरों और उपकरणों को आराम से माउंट करने के लिए चाप की चौड़ाई को इतना गहरा बनाएं। अपना पूर्ण चाप बनाने के लिए आपको प्लाईवुड के दो टुकड़ों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। आप दो टुकड़ों को प्लाईवुड के दो टुकड़ों के बीच चाप के दो (या तीन यदि यह काफी बड़ा है) "सैंडविचिंग" द्वारा एक साथ जोड़ सकते हैं और उन्हें बड़े औद्योगिक क्लैंप के साथ सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा लगभग 9 "गहरा था। सावधान रहें कि कैमरों को इतनी दूर तक सेट न करें कि लकड़ी का किनारा फ्रेम के नीचे दिखाई दे।

चरण 4: ड्रिल छेद

कैमरे को लकड़ी की सतह पर सुरक्षित करने के कई तरीके हैं, हमने बोल्ट का इस्तेमाल किया। कैमरे की स्थिति से आपके द्वारा ट्रेस की गई रूपरेखाओं के आधार पर, कैमरा ट्राइपॉड माउंट कनेक्शन के स्थान में एक छेद ड्रिल करें जो कनेक्शन की चौड़ाई से मेल खाता हो (आमतौर पर 1/4 )। प्रत्येक कैमरे के लिए एक ड्रिल करें। यह सबसे सटीक तरीका नहीं है। कैमरों को संरेखित करने के लिए, लेकिन रैप के लिए यह काफी करीब है।

चरण 5: स्टैंड कनेक्शन

आपको अपने यहूदी बस्ती के मैट्रिक्स को जमीन से ऊपर उठाने के लिए एक प्रणाली के साथ आने की आवश्यकता होगी। यह कई तरीकों से किया जा सकता है (कुर्सियों, आरी के घोड़ों, चोरी किए गए पुलिस बैरिकेड्स आदि सहित), हालांकि ध्यान रखें कि आप एक अजीब आकार के साथ काम कर रहे हैं (एक जो कि टेबल टॉप जितना सरल नहीं है)। क्योंकि हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो सेट और कुछ के बीच परिवहन में आसान हो जो ऊंचाई और झुकाव को समायोजित करने के लिए तेज़ और आसान हो, हम (4) कॉम्पैक्ट लाइट स्टैंड का उपयोग कर समाप्त हो गए। इन स्टैंडों को हमारे लकड़ी के चाप से जोड़ने के लिए हमें 4 पाइप फ्लैंग्स और 4 छोटे पाइप सेक्शन खरीदने की आवश्यकता थी, जहां एक छोर पर थ्रेड किया गया था और पाइप फ्लैंग्स में पेंच करने के लिए और हमारे प्रकाश के शीर्ष ट्यूबलर हिस्से को समायोजित करने के लिए सही व्यास और पिच थे। खड़ा है। इन पैरों पर दूरी कैमरों की दूरी जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जब आप यह तय कर रहे हैं कि चाप के निचले हिस्से में अपने फ्लैंग्स को कहाँ माउंट करना है, तो सुनिश्चित करें कि वे उन स्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं जिन्हें आप कैमरा लगाने की योजना बना रहे हैं बोल्ट हमें पाइप सेक्शन (थ्रेड के विपरीत छोर पर) को ड्रिल और टैप करना था ताकि हम पाइप सेक्शन के अंदर फिट होने वाले लाइट स्टैंड के हिस्से में प्रीलोड करने के लिए एक सेट स्क्रू (वास्तव में एक थंबस्क्रू) का उपयोग कर सकें। इसने हमें प्लेटफ़ॉर्म और लाइट स्टैंड के बीच अधिक सुरक्षित संबंध बनाने की अनुमति दी। यहां एक ड्रिल और टैप चार्ट है जो आपको यह तय करने में मदद करेगा कि एक अच्छा टैप बनाने के लिए किस आकार की ड्रिल का उपयोग करना है। तैयार हैं, आप अपने बढ़ते छेदों को ड्रिल कर सकते हैं और फ्लैंगेस को जगह में पेंच कर सकते हैं। अपने पाइप अनुभाग में पेंच

चरण 6: शटर केबल हैक

अगला कदम नियंत्रण है। हमें एक ही समय में सभी कैमरों को सक्रिय करने और प्रत्येक को अलग-अलग नियंत्रित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। सौभाग्य से, ओलंपस SP-510 UZ को आंशिक रूप से चुना गया था क्योंकि इसमें एक वैकल्पिक बाहरी शटर रिलीज़ केबल है जो आपको शटर को ट्रिगर करने, इसे खुला रखने और इसे USB पोर्ट के माध्यम से बंद करने की अनुमति देता है। लेकिन इस केबल को मैट्रिक्स में काम करने के लिए आपको चाहिए: 1। केबल 2 हैक करें। केबल की लंबाई बढ़ाएं केबल को हैक करने के लिए: एक छोटे फिलिप्स स्क्रूड्राइवर के साथ रिमोट केबल रिलीज पर प्लास्टिक केसिंग खोलें। आप तीन स्प्रिंग स्टील मेटल "उंगलियों" को एक दूसरे के ऊपर एक छोटे से ऑफसेट के साथ एक दूसरे के ऊपर खड़ी देखेंगे। ये उंगलियां प्रवाहकीय हैं। प्रत्येक उंगली में एक ही कंडक्टर जुड़ा होता है। जब आप बटन दबाते हैं तो एक प्लास्टिक फीचर स्प्रिंग उंगलियों पर प्री-लोड लागू करता है, जो बदले में श्रृंखला में एक दूसरे को छूने के लिए झुकता है; पहले ऊपर की उंगली बीच को छूती है, फिर मध्यमा और ऊपर की उंगलियां दोनों सबसे निचली उंगली से संबंध बनाती हैं। यह क्रिया कैमरे में कार्रवाई की तीन अवस्थाओं से मेल खाती है: (1) ओपन सर्किट - जब उंगलियां स्पर्श नहीं कर रही हैं, कैमरा सो रहा है (या यदि आपने हाल ही में एक फोटो लिया है, लेकिन कैमरा निष्क्रिय है तो जाग रहा है); (२) हाफ-ट्रिगर -- जब आप बटन को आंशिक रूप से दबाते हैं, तो ऊपरी उंगली बीच वाले को छूती है और हाफ-रिलीज़ मोड को ट्रिगर करती है; (इससे आप बिना फोटो लिए ऑटो-फोकस ट्रिगर कर सकते हैं या कैमरों को नींद से जगा सकते हैं) और (3) जब आप स्विच को पूरी तरह से दबा देते हैं तो आप शटर खोलते हैं और फ्लिक लेना शुरू करते हैं। जब आप बटन छोड़ते हैं तो शटर बंद हो जाता है और कैमरा दूसरी तस्वीर के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब है: - शीर्ष कंडक्टर आधा ट्रिगर नियंत्रण तार है। - मध्य कंडक्टर शक्ति है (एक मल्टीमीटर पुष्टि करता है)।- निचला कंडक्टर पूर्ण-ट्रिगर नियंत्रण तार है (यानी एक फोटो कुत्ता लें!)। अब उन कंडक्टरों को लेबल करें और उन्हें काट लें। आप प्लास्टिक हाउसिंग को सीधे लैंडफिल में टॉस कर सकते हैं। केबल के विपरीत छोर पर छोटे यूएसबी कनेक्टर को न काटें। हमें इसकी आवश्यकता है। हमारे उद्देश्यों के लिए हम आधा-ट्रिगर और पूर्ण-ट्रिगर रिलीज को एक साथ जोड़ सकते हैं। हम आधे/पूर्ण ट्रिगर तार (तार) को पावर बस (जो कि 5VDC है) को "खींच" करके कैमरे को नियंत्रित करेंगे। कैमरे के यूएसबी पोर्ट द्वारा प्रदान किया गया)। आप अभी भी नियंत्रण बॉक्स से सर्किट को जल्दी से बंद करके और खोलकर अर्ध-ट्रिगर फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नियंत्रण बॉक्स पर एक स्विच फ़्लिप करने और कैमरे के वास्तविक ट्रिगरिंग के बीच ~ 1 सेकंड का अंतराल है। (केबल रिलीज हाउसिंग के अंदर अधिक विवरण के लिए नीचे आरेखण देखें।) केबल का विस्तार करें: मैंने प्रत्येक कैमरे के लिए एक एकल इंसुलेटेड केबल में फंसे हुए कंडक्टरों की 24 AWG मुड़ जोड़ी का उपयोग किया। इसे एक साथ मिलाप करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया: - एक वेलर सोल्डरिंग आयरना- वायर स्ट्रिपर- वायर कटर- सरौता- सोल्डर - लिक्विड फ्लक्स - सिकुड़ ट्यूब - इलेक्ट्रिकल टेप- वायर टाईये सभी भाग आमतौर पर हार्डवेयर स्टोर या रेडियो झोंपड़ी में उपलब्ध होते हैं (सामग्री सूची देखें) लिंक के लिए चरण 1 में)। यह अगले भाग में दर्द का दर्द है (क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता उपकरणों पर इन्सुलेशन सस्ता है और गर्मी प्रतिरोधी नहीं है और कंडक्टर आमतौर पर छोटा होता है): 1। आधा ट्रिगर और पूर्ण ट्रिगर लीड 2 को हटा दें। आधा ट्रिगर और पूर्ण ट्रिगर कंडक्टर को एक साथ मोड़ें, फ्लक्स और उन्हें मिलाप करें।3। मुड़ कंडक्टरों में से एक के लिए आधा/पूर्ण ट्रिगर बंडल मिलाप। स्ट्रिप, टिन और सोल्डर पावर केबल 5 में दूसरे ट्विस्टेड कंडक्टर की ओर ले जाती है। दोनों तारों पर स्ट्रेन रिलीज जोड़ने के लिए सिकुड़न ट्यूब और टेप का प्रयोग करें। स्ट्रेन रिलीज के लिए "सर्विस लूप" बनाने के लिए वायर संबंधों का उपयोग करें।6। केबल इन्सुलेशन को वापस काटें और केबल के विपरीत दिशा में दो कंडक्टरों को उजागर करें। आप तारों को अलग कर सकते हैं क्योंकि उन्हें स्क्रू-डाउन टर्मिनलों में फिट होने की आवश्यकता होगी।7। एन कैमरों की संख्या के लिए दोहराएं। यह वास्तविक पुराना वास्तविक तेज़ हो जाता है। केबल के दूसरे छोर पर आपके पास दो लीड होंगे: कैमरा नियंत्रण (वह आधा/पूर्ण ट्रिगर बंडल जिसे हम एक साथ मिलाते हैं) और कैमरा पावर। मैंने एक बड़े सोल्डर बॉल में सभी कैमरा पावर लीड को एक साथ मिलाया, एक सिंगल वायर जम्पर के साथ मैं बॉक्स में प्लग कर सकता था, मैंने इसे बिजली के टेप से कवर किया। खराब फॉर्म सही है, लेकिन मेरे कंधे पर कुछ लोग सांस ले रहे थे। कैमरा कंट्रोल लीड्स कंट्रोल बॉक्स और स्क्रू-डाउन टर्मिनलों में प्लग हो जाएंगे। इन केबलों को अब टेप और एक शार्प से लेबल करें और अपने आप को थोड़ा दुःख बचाएं।

चरण 7: नियंत्रण बॉक्स

अब मैट्रिक्स का दिमाग बनाना है। यह एक डायनासोर के मस्तिष्क की तरह वास्तविक सरल है, लेकिन यदि आप इसे मैदान में ले जाने जा रहे हैं तो बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। नियंत्रण बॉक्स में स्विच का एक ग्रिड होगा, प्रत्येक कैमरे के लिए एक। उन सभी पर शासन करने के लिए इसमें 1 मास्टर स्विच भी होगा। अधिकांश परिदृश्यों में आपके पास अलग-अलग कैमरा स्विच चालू स्थिति में होंगे, और फिर फ़ोटो लेने के लिए मास्टर स्विच को चालू और बंद करें। प्रत्येक कैमरे पर एक स्विच लगाने से समस्याओं को डीबग करना आसान हो जाता है और सामग्री बनाने के लिए कई नए तरीकों से इसका उपयोग किया जा सकता है…। और यह आपके नियंत्रण बॉक्स को वास्तव में… तीव्र दिखता है। स्विच के अलावा, नियंत्रण बॉक्स को दो प्रकार के टर्मिनलों की आवश्यकता होगी जो आपको कैमरा केबल्स को जल्दी से प्लग करने की अनुमति देगा। बॉक्स बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी: - एक ड्रिल- एक सोल्डरिंग आयरन- सोल्डर- लिक्विड फ्लक्स- (25) एसपीएसटी स्विच- (2) पावर टर्मिनल- (4) 6 चैनल स्क्रू डाउन टर्मिनल ब्लॉक- एक बड़ा प्लास्टिक एनक्लोजर- फंसे हुए तार 24 AWG- वायर टाई- वायर एंकर- टेपये पुर्जे आपके स्थानीय हार्डवेयर स्टोर या रेडियो झोंपड़ी में पाए जा सकते हैं। भागों के लिंक के लिए चरण 1 में सामग्री सूची देखें। (नीचे दी गई छवियों में विस्तृत सर्किट और नियंत्रण तर्क तालिका के लिए एक हाथ से तैयार [.::।] योजनाबद्ध का स्कैन देखें) चरण 1: सभी आवश्यक छेदों को ड्रिल करें स्विच को माउंट करने के लिए बॉक्स में। हमने बाड़े के शीर्ष चेहरे पर 6 स्विच की 4 पंक्तियों का इस्तेमाल किया, और सामने की तरफ एक मास्टर का इस्तेमाल किया। हमने बॉक्स के प्रत्येक तरफ (कुल 24 के लिए) दो 6 चैनल टर्मिनल ब्लॉक लगाए। टर्मिनल ब्लॉक से स्विच तक कनेक्शन को फीड करने के लिए हमने बॉक्स के प्रत्येक तरफ 12 छोटे छेद ड्रिल किए। अंत में हमने पावर टर्मिनलों के लिए बॉक्स के किनारे दो बड़े छेद ड्रिल किए। चरण 2: मास्टर स्विच सहित, उनके साथ आने वाले बढ़ते हार्डवेयर का उपयोग करके स्विच को माउंट करें। वॉशर का उपयोग करें जो वे स्विच के साथ प्रदान करते हैं और वॉशर पर छोटे टैब का उपयोग करने के लिए एक बहुत छोटा छेद ड्रिल करें। यह स्विच के उन्मुखीकरण को सुसंगत बनाए रखेगा ताकि आप जान सकें कि नीचे से क्या हो रहा है। चरण 3: संलग्नक के प्रत्येक तरफ 2 टर्मिनलों को माउंट करें, प्रदान किए गए सेल्फ-टैपिंग स्क्रू का उपयोग करके। आप उन्हें सीधे प्लास्टिक में पेंच कर सकते हैं। बाड़े के अंदर कंडक्टर को पास करने के लिए प्रत्येक टर्मिनल के ऊपर एक छोटा छेद ड्रिल करें। चरण 4: प्रत्येक एसपीएसटी स्विच पर एक संपर्क के लिए एक फंसे हुए तार को मिलाएं, फिर तार के दूसरे छोर को टर्मिनल ब्लॉक की ओर जाने वाले संबंधित छेद के माध्यम से खिलाएं। तार को लंबाई में काटें, इसे पट्टी करें और इसे बाड़े के किनारे पर टर्मिनल ब्लॉकों के स्क्रू डाउन के प्रत्येक चैनल में पेंच करें (नीचे फोटो देखें)। चरण 5: प्रत्येक एसपीएसटी स्विच पर एक फंसे हुए तार को दूसरे संपर्क में मिलाएं, फिर मिलाप करें तार के दूसरे छोर को घटक या पूर्ण बोर्ड पर एक निरंतर बस (कैमरा नियंत्रण बस) के लिए। आप कैमरे से सभी नियंत्रण केबलों को एक साथ जोड़ रहे हैं। चरण 6: मास्टर स्विच के एक संपर्क पर एक तार मिलाएं। इस तार के दूसरे सिरे को परफेक्ट बोर्ड पर लगे कैमरा कंट्रोल बस से जोड़ा जा सकता है। एसपीएसटी पर दूसरे संपर्क में मिलाप 2 तार और बाड़े के प्रत्येक तरफ दो बिजली टर्मिनलों के लिए मिलाप (या टर्मिनलों के माध्यम से संलग्न) तार।आप बाड़े के ढक्कन पर आपको परफेक्ट बोर्ड लगा सकते हैं या बस इसे बॉक्स में रट सकते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि हमने क्या किया। चरण 7: इस बिंदु पर आपका दिमाग ऑनलाइन होना चाहिए और जाने के लिए तैयार होना चाहिए। टर्मिनलों और प्रत्येक स्विच को लेबल मेकर, टेप + शार्प या पेंट पेन से लेबल करें।

चरण 8: रिग की स्थापना

इस बिंदु पर यह सब स्थापित करने की बात है। एक बार जब आपके पास कोई स्थान चुना जाता है तो प्लेटफॉर्म में लाइट स्टैंड को स्क्रू करें। कैमरों को पेंच। एक स्तर पूरे सिस्टम को समान रूप से प्राप्त करने के लिए सहायक होता है, हालांकि, अंत में जब तक यह दृश्य खोजकर्ताओं के माध्यम से अच्छा दिखता है, तब तक आप ठीक हैं। वही चरण दोहराएं जिनका आपने पहली बार कैमरे की स्थिति बनाते समय उपयोग किया था: किसी व्यक्ति या वस्तु को उस स्थान पर रखें जहां कार्रवाई हो रही है, और आवश्यकतानुसार कैमरों के पैन और ऊंचाई को समायोजित करें।

चाप के अंत में कैमरों के माध्यम से देखें और निर्धारित करें कि फ्रेम में कितना रिग दिखाई दे रहा है। शॉट में वास्तविक रिग को देखने से बचने के लिए एक काली शीट काट लें जो रिग को ऊपर से फर्श तक कवर करेगी। शीट को रिग पर टेप करें और इसे कैमरों के ऊपर खींचकर फर्श पर लटका दें। प्रत्येक कैमरे के लिए छेद काटें जिसे आप कवर करने और लेंस को खींचने का इरादा रखते हैं। सुनिश्चित करें कि यदि आप ऑटो-फ़ोकस का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आप कैमरों के किसी भी ऑटो-फ़ोकसिंग तत्व को कवर नहीं कर रहे हैं (नीचे फ़ोटो देखें)।

चरण 9: सभी कैमरों को जोड़ना

सुनिश्चित करें कि कैमरे खाली एसडी कार्ड से भरे हुए हैं और यदि संभव हो तो मैन्युअल रूप से कैमरे को 0 से फाइलों की संख्या शुरू करने के लिए सेट करें। यह संपादन प्रक्रिया में काफी मदद करेगा जब आप सभी फुटेज को एक साथ वापस करने की कोशिश कर रहे हों।

यह सुनिश्चित करने के लिए कैमरों पर सेटिंग्स की जाँच करें कि वे सभी चालू हैं, बल्ब पर सेट हैं, w/कोई ज़ूम नहीं है, और सभी की सेटिंग्स समान हैं (जैसे ISO, एक्सपोज़र, आदि)। यूएसबी कनेक्टर के माध्यम से सभी रिमोट केबल रिलीज को संबंधित कैमरों में प्लग इन करें और कैमरा रिलीज केबल को कंट्रोल बॉक्स में संलग्न करें। पहले प्रत्येक केबल से कैमरा कंट्रोल कंडक्टर को संबंधित स्क्रू-डाउन टर्मिनल से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि जब आप एक लेबल निर्माता या टेप का उपयोग करने के लिए केबल बना रहे हैं और प्रत्येक केबल और स्क्रू-डाउन टर्मिनल ब्लॉक को लेबल करने के लिए एक शार्प का उपयोग करते हैं यदि आप प्रत्येक कैमरे को अलग से ट्रिगर करना चाहते हैं। इसके बाद सभी रिलीज केबल्स से पावर बंडल को कंट्रोल बॉक्स पर पावर कनेक्टर में संलग्न करें। सभी कैमरों को जगाने के लिए उन्हें जल्दी से ट्रिगर करके सिस्टम का परीक्षण करें और प्रत्येक कैमरे के साथ व्यक्तिगत रूप से एक फोटो लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे क्रम से जुड़े हुए हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कैमरे की जाँच करें कि यह सही मोड में है और इसमें उचित बल्ब और प्रकाश व्यवस्था है।

चरण 10: अपना स्थान चुनें

अपने स्टूडियो के लिए जंजीर मत बनो। बाहर जाओ और खेलो। यहूदी बस्ती मैट्रिक्स का एक फायदा यह है कि यह पोर्टेबल और स्थापित करने के लिए त्वरित है। हम बिना किसी को जाने एक घंटे से भी कम समय में पूरी शूटिंग करने के लिए बाड़ और सरकारी संपत्ति में छेद के माध्यम से पूरे सिस्टम को छीनने में सक्षम थे। दिलचस्प और नए स्थान खोजने के लिए इस पोर्टेबिलिटी का लाभ उठाएं। यदि आप एक बाड़ पर नहीं चढ़ते हैं तो आपने एक ईमानदार दिन का काम नहीं किया है। यह ऐसा कुछ है जो गैर यहूदी बस्ती मैट्रिक्स नहीं कर सकता है, इसलिए इसका फायदा उठाएं। यदि आप प्रकाश चित्र बनाने की योजना बना रहे हैं तो आपको कम परिवेश प्रकाश वाला स्थान खोजने की आवश्यकता है।

चरण 11: यहूदी बस्ती मैट्रिक्स संचालन त्वरित-प्रारंभ मार्गदर्शिका

क्योंकि हम ओपन शटर फोटोग्राफी के साथ प्रयोग कर रहे थे, परिवेश प्रकाश को न्यूनतम रखा गया था। परिचालन रूप से, हमने कैमरे का उपयोग इस प्रकार किया: चरण 1: सब कुछ ठीक कर लें (उदाहरण के लिए विषय निशान पर है, कैमरा ट्रिगर व्यक्ति तैयार है, और ग्राफ लेखक हल्के लेखन उपकरणों के साथ खड़े हैं)। चरण 2: सभी को बंद करें रोशनी की ताकि यह जितना संभव हो सके पिच ब्लैक के करीब हो। घेट्रो मैट्रिक्स कंट्रोल बॉक्स पर मौजूद व्यक्ति शून्य तक गिनती देता है और फिर मास्टर स्विच खोलता है ताकि सभी कैमरों के शटर खुल जाएं। चरण 3: विषय (फिल्म पर उर्फ व्यक्ति जिसे आप देखना चाहते हैं) बहुत स्थिर है अंधेरा, क्योंकि प्रकाश लेखन करने वाले लोग इमेजरी बनाते हैं और एलईडी थ्रोइज़ से लेकर फ्लैशलाइट तक किसी भी चीज़ का उपयोग करके विषय का पता लगाते हैं। नोट: एलईडी थ्रोई मॉड #374हमारे शूट में किया गया अधिकांश लेखन एक संशोधित एलईडी थ्रोई के साथ किया गया था। एक थ्रोई बनाएं और एलईडी पैरों में से एक को ढीला छोड़ दें (पैर के नीचे टेप लगाकर एक ऑफसेट बनाते हुए, लेकिन उभरे हुए एलईडी लेग के नीचे बैटरी संपर्क सतह पर एक उजागर क्षेत्र छोड़कर) ताकि जब एलईडी को पिन किया जाए तो वह चालू हो जाए। आप आसानी से कुछ ऐसा बना सकते हैं जो बिजली के टेप का उपयोग करके काम करता हो। यह भित्तिचित्र लेखकों को लिखते समय एलईडी को जल्दी और आसानी से चालू और बंद करने की अनुमति देता है। चरण 4: एक बार जब भित्तिचित्र लेखकों ने लेखन पूरा कर लिया तो वे जल्दी से फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं और चिल्लाते हैं "हम हैकर्स को बाहर कर देते हैं"। चरण 5: कैमरा शटर बंद होने से पहले विषय को स्ट्रोब या कैमरा फ्लैश से एक ही फ्लैश से मारा जाता है, जिससे विषय उजागर हो जाता है।. यदि आप लोगों के बजाय प्रकाश लेखन पर जोर देना चाहते हैं तो फ्लैश को एक साथ छोटा या छोड़ दें। चरण 6: सभी कैमरा शटर बंद करने वाले नियंत्रण बॉक्स पर स्विच को फ़्लिप करें। चरण 2 से चरण 6 तक की पूरी प्रक्रिया में केवल 5 - 20 सेकंड का समय लगना चाहिए (परिवेश प्रकाश की मात्रा और वांछित परिणाम के आधार पर)। चरण 7: परिणामी शॉट के कैमरा प्रदर्शन को देखें। पूर्वावलोकन छवि के आधार पर आपको लेखन, एक्सपोज़र समय, विषय स्थिति और प्रकाश को जल्दी से समायोजित करने और फिर से शूट करने में सक्षम होना चाहिए। चरण 8: डोप होने तक दोहराएं!

चरण १२: एक मूर्ख पुत्र का अभिनय करो

आपको पता है कि क्या करना है। बस आराम करो और प्रकृति को अपना काम करने दो।

क्योंकि हम सिर्फ तस्वीरें शूट कर रहे थे (और मेमोरी इंटेंसिव वीडियो का उपयोग नहीं कर रहे थे) हम तब तक शूटिंग करते रहते हैं जब तक एसडी कार्ड भर नहीं जाते या कैमरा बैटरी खत्म नहीं हो जाती। एक टन फुटेज शूट न करने का एकमात्र कारण पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया में खुद को कुछ समय बचाना है, लेकिन कम शूट करने के लिए अधिक शूट करना हमेशा एक अच्छा नियम है। कैमरा रिग के लिए अलग-अलग दूरी पर विषय की स्थिति के साथ प्रयोग करें और शटर को अलग-अलग समय के लिए खुला छोड़ दें। जब आप शूटिंग कर रहे हों तो कैमरा व्यू फ़ाइंडर्स में अपने सभी शॉट्स का पूर्वावलोकन करना एक अच्छा विचार है ताकि फ़ुटेज को संपादित करना शुरू करने के बाद कोई आश्चर्य न हो। लाइट ड्राइंग यहूदी बस्ती मैट्रिक्स का उपयोग करने का सिर्फ एक तरीका है। नियंत्रक के साथ आप प्रत्येक कैमरे को अलग से ट्रिगर कर सकते हैं और 3 डी में समय व्यतीत होने के साथ खेल सकते हैं, सभी कोणों से लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उच्च गति 180 कार्रवाई पकड़ने के लिए फ्लैश का उपयोग कर सकते हैं … नियंत्रक केबल को हैक करके और इसे ए/वी आउट के साथ जोड़कर एक सिस्टम बनाने के लिए केबल और एक यूएसबी डाउनलोड केबल जहां आप मॉनिटर में ए/वी आउट का उपयोग करके फ्रेम का पूर्वावलोकन कर सकते हैं (और इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं) और/या कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे टेदरिंग कहा जाता है, ताकि आप सीधे शूट कर सकें फ़ोटो लेने के बाद प्रत्येक कैमरे से सामग्री डाउनलोड करने के लिए हार्ड ड्राइव या स्वचालित स्क्रिप्ट (या मौजूदा सॉफ़्टवेयर) का उपयोग करें। इस तरह पूरी प्रक्रिया को स्वचालित किया जा सकता है। मैं USB हब के माध्यम से कई कैमरा टेदरिंग की सीमाओं को नहीं जानता और इस पर बहुत कम जानकारी प्राप्त कर सकता था, लेकिन इंटरनेट में कोई ऐसा व्यक्ति करता है। इसे इतना हैकर बनाओ। हमारा अगला प्रयोग एक मॉड्यूलर रिग बनाने में होगा जिसे अलग-अलग आकार बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है।

चरण 13: पोस्ट प्रोडक्शन

मैं पोस्ट प्रोडक्शन के काम का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए ऐसा करने के बेहतर तरीके हो सकते हैं। एनीमेशन में सभी व्यक्तिगत फ़्रेमों के संयोजन के लिए मैंने नीचे दिए गए कदम हैं: चरण 1: अपने कैमरे के एसडी कार्ड से सभी फुटेज को अपने एचडी पर डंप करें। यदि सभी फ़्रेमों को ठीक से नाम दिया गया है, तो आप उन्हें आसानी से फ़ोल्डरों में समूहित करने में सक्षम होना चाहिए। सावधान रहें कि मेल खाने वाले नामों वाली फाइलों को अधिलेखित न करें। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आप किस शॉट को चेतन करना चाहते हैं, तो सभी छवियों को ढूंढें और उन्हें एक फ़ोल्डर में डाल दें (आवश्यकतानुसार फाइलों का नाम बदलना)। आपके पास प्रति कैमरा एक छवि होनी चाहिए। चरण 2: प्रीमियर लॉन्च करें और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें (अन्य वीडियो संपादन प्रोग्राम जैसे कि फाइनल कट प्रो इसी तरह काम करेगा, हम यहां कुछ भी फैंसी नहीं कर रहे हैं)। अंत में मैं 640 x 480 वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन कैमरे के कोणों में अंतर के लिए शॉट के किनारों के आसपास कुछ जगह रखने के लिए थोड़ा अधिक रिज़ॉल्यूशन पर काम करना एक अच्छा विचार है। नई परियोजना की चौड़ाई और ऊंचाई को ८०० x ६००, ३० एफपीएस, वर्ग पिक्सल पर सेट करें। चरण ३: संपादित करें -> प्राथमिकताएं -> सामान्य पर जाएं। स्थिर छवि डिफ़ॉल्ट अवधि मान को 5 फ़्रेम में बदलें। यह आयात पर प्रत्येक छवि को लंबाई में 5 फ्रेम के बराबर सेट करेगा। चरण 4: फ़ाइल पर जाएं -> आयात करें और अनुक्रम में सभी छवियों का चयन करें। चरण 5: प्रोजेक्ट संसाधन सूची से सभी छवि को टाइमलाइन में खींचें। चूंकि छवियां अभी भी पूर्ण रिज़ॉल्यूशन पर हैं, इसलिए हमें उन्हें अपने प्रोजेक्ट के 800x600 आयामों से मिलाना होगा। टाइमलाइन में सभी क्लिप का चयन करें। चयन में कहीं भी राइट क्लिक करें और स्केल टू फ्रेम साइज पर जाएं। चरण 6: सभी छवियों को फिर से व्यवस्थित करें ताकि वे उचित क्रम में चल सकें। चरण 7: सभी कैमरों को स्थापित करने में आप कितने भी सावधान रहें, संभावना है कि आपको अभी भी फ्रेम के बीच कुछ संरेखित करने की आवश्यकता होगी। अपने शॉट के केंद्र के सबसे नज़दीकी वस्तु का पता लगाएँ। इस उदाहरण में मैं XP की आंखों की स्थिति के आधार पर संरेखित करूंगा। टाइमलाइन में एक फ्रेम को पिछले फ्रेम के ऊपर एक लेयर पर ड्रैग करें। शीर्ष छवि की अपारदर्शिता को 30% पर सेट करें। प्रोग्राम विंडो में 100% तक ज़ूम इन करें और शीर्ष छवि को तब तक खींचें जब तक कि आंखों की स्थिति उसके नीचे की छवि के साथ संरेखित न हो जाए। एक बार जब यह जगह पर हो जाए तो अपारदर्शिता को वापस 100% पर सेट करें और क्लिप को वापस उसी स्थान पर ले जाएँ। एनीमेशन में प्रत्येक फ्रेम के लिए इसे दोहराएं। चरण 8: यदि आप इस बिंदु पर एनीमेशन के माध्यम से जल्दी से स्क्रब करते हैं तो यह काफी चिकना दिखना चाहिए। जब धीमी गति से वापस खेला जाता है, तब भी आप फ़्रेम के बीच की छलांग को नोटिस करेंगे। इसे खत्म करने के लिए Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve पर जाएं। क्रॉस डिसॉल्व आइकन को सीधे फ्रेम 1 और फ्रेम 2 के बीच में खींचें। हर फ्रेम के लिए इसे दोहराएं। चरण 9: इस क्रम को 800 x 600 रिज़ॉल्यूशन पर निर्यात करें। चरण 10: क्योंकि हम कुछ फ़्रेमों को संरेखित करने के लिए उन्हें स्थानांतरित करते हैं, हम हैं काले किनारों वाले कुछ फ़्रेमों के साथ छोड़ा गया। इसे ठीक करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट खोलें और चौड़ाई और ऊंचाई आयामों को 640 x 480 पर सेट करें। 800x600 वीडियो आयात करें और किनारों को काले रंग के किसी भी अनुभाग को मास्किंग करें। चरण 11: इस फिल्म को निर्यात करें और 640x480 और आप हैं किया गया। स्क्रीन शॉट्स और इस उदाहरण के लिए उपयोग किए गए अनुक्रम में सभी पूर्ण रिज़ॉल्यूशन छवियों को देखने के लिए: - https://fffff.at/fuckflickr/index.php?dir=data%2FGHETTO_MATRIX_HOW_2%2F पर जाएं।