छप छप! पानी की बूंदों की फोटोग्राफी: 10 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18

मैं कुछ समय से पानी की बूंदों की शूटिंग कर रहा हूं…. 2017 के बाद से। मुझे अब भी याद है कि जब मैंने लिटिलबिट्स के साथ अपने पहले सेटअप के साथ पानी की बूंदों को सतह से उछाला था, तो मैं कितना उत्साहित था … इन सेटअपों (मार्क I और मार्क II) के साथ मैं इसे देने के लिए प्रेरित हुआ और आखिरकार मैं सफल हुआ कुछ बूंदों को बीच हवा में टकराने में…. टाइमर सेटिंग्स को एनालॉग पॉटमीटर के साथ नियंत्रित किया गया था और बूंदों को वास्तव में टकराने के लिए बड़ी मात्रा में भाग्य की आवश्यकता थी.. पानी का वाल्व एक बहुत सटीक स्व-निर्मित (लिटिलबिट्स) सर्वो निर्माण नहीं था, पानी की बोतल के नीचे एक छोटी ट्यूब को बुझाने के लिए ब्लॉक करें और पानी छोड़ दें। यदि आप इन पानी की बूंदों के सेटअप और परिणामों को देखना चाहते हैं तो आप लिटिलबिट्स कक्षा पर एक नज़र डाल सकते हैं: मार्क I के लिए यहां और मार्क II के लिए यहां देखें। वहां बहुत से प्रतिभाशाली वॉटर ड्रॉप फोटोग्राफर हैं, उनके अधिकांश काम मेरे लिए हैं शर्म तक…

इस पहले साहसिक कार्य के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रुका और हाल ही में मैंने एक बेहतर पानी की बूंद प्रणाली खोजने के लिए इंटरनेट पर खोज शुरू की। पहले मैंने वाल्व और साइफन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले घटकों का उपयोग करने का फैसला किया और कॉग्निसिस से दोनों भागों को स्पेयर पार्ट्स के रूप में खरीदा। फिर नियंत्रक बनाने की जरूरत थी। मैंने छोटे Arduino कंप्यूटर के साथ कुछ अन्य प्रोजेक्ट बनाए, इसलिए Arduino के साथ अपना स्वयं का नियंत्रक बनाना एक आसान निर्णय था। अब मैं और अधिक विस्तृत खोज कर सकता था और मुझे यूके में फोटोबिल्ड वेबसाइट पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एक महान नियंत्रक मिला, एक साइट जो फोटोग्राफी के लिए उपयोग की जा सकने वाली सामग्री बनाने और संशोधित करने के लिए समर्पित है:

photobuilds.co.uk/arduino-drop-controller/

मैं वास्तव में इस जानकारी के लिए लेखक (लेखकों) को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं अपना खुद का नियंत्रक बनाने में इतनी दूर कभी नहीं आया होता! इसने पहली असेंबली के बाद काम किया, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए मैंने मूल डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए, विवरण के लिए चरण 1 देखें…।

आपको निम्नलिखित कौशल की आवश्यकता होगी: टांका लगाने वाले लोहे और एक मल्टीमीटर का उपयोग करके लकड़ी का काम करना। Arduino माइक्रोकंट्रोलर को कनेक्ट करना और प्रोग्रामिंग करना। बल्ब मोड में डीएसएलआर (डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स) कैमरा का उपयोग करना। ढेर सारा धैर्य और ढेर सारी किस्मत।

फ्लैश के बारे में कुछ शब्द: रिमोट नियंत्रित स्टैंड-अलोन फ्लैश का उपयोग करें, ताकि इसे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए बूंदों के पास रखा जा सके। (सामने, ऊपर या पीछे भी)। साथ ही फ्लैश की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रॉप टकराव बहुत कम समय में होता है। मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली फ्लैश एक Nikon SB-700 (कैक्टस V5 रिमोट फ्लैश सेट के माध्यम से नियंत्रित) और एक गुलाम फ्लैश Sunpak pz40x-ne हैं। जब आप न्यूनतम प्रकाश शक्ति पर एक फ्लैश सेट करते हैं, तो फ्लैश के अंदर का सॉफ्टवेयर बहुत कम समय के साथ प्रकाश बल्ब को जला देगा, और ठीक यही हम चाहते हैं। 1/128 की पावर सेटिंग पर SB-700 की फ्लैश अवधि 1/40, 000 सेकंड है। Sunpak pz40x-ne में 1/16 की पावर सेटिंग पर 1/13, 000 सेकंड की फ्लैश अवधि है। अच्छी तस्वीरों के लिए काफी है..

क्या आप इसे स्वयं नहीं बना सकते? फिर अपने क्षेत्र में FabLab's, www.instructables.com या तकनीकी हॉबी क्लब देखें। Arduino समुदाय की एक व्यापक वेबसाइट भी है जहाँ आप ऑपरेशन, कनेक्शन और प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ पा सकते हैं। www.arduino.cc देखें। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत सॉफ्टवेयर मुफ्त है।

आपूर्ति:

उपकरणों और घटकों की पूरी सूची के लिए संलग्न पीडीएफ डाउनलोड करें। नोट: हार्डवेयर संस्करण V2 है, सॉफ़्टवेयर संस्करण को उसी हार्डवेयर का उपयोग करके V3 में अपग्रेड किया गया है।

चरण 1: Arduino नियंत्रक

नियंत्रक की हार Arduino UNO R3 कंप्यूटर है। वाल्व को सक्रिय करने के लिए मोसफेट सहित सभी आवश्यक घटकों को एक पीसीबी पर बनाया गया है। कैमरा शटर (D11), फ्लैश (D3) और वॉल्व (D2) स्विच करने के लिए तीन आउटपुट का उपयोग किया जाता है। इन घटकों और Arduino के बीच Optoisolators का उपयोग किया जाता है। वाल्व के लिए ऑप्टोइसोलेटर 12 VDC स्तर पर वाल्व को संचालित करने के लिए एक Mosfet को स्विच करता है। मैंने इंटरनेट पर कई चर्चाएँ देखीं, जिसमें बताया गया था कि IRF520 Mosfet का उपयोग Arduino कंप्यूटर के साथ नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूर्ण संचालन के लिए गेट वोल्टेज को कम से कम 10 VDC होना चाहिए और Arduino आउटपुट वोल्टेज केवल 5VDC है…। इसलिए मैंने मोसफेट गेट को एक स्तर> 5VDC के साथ स्विच करने के लिए ऑप्टोइसोलेटर का उपयोग किया। यह ठीक काम करता है। मैंने I2C नियंत्रण के साथ एक डिस्प्ले का उपयोग किया, यह बहुत सारी तारों को बचाता है, केवल चार तारों की आवश्यकता होती है, एसडीए, एससीएल, वीसीसी और जीएनडी।

बटन नियंत्रण के लिए 2k2 प्रतिरोधों की एक श्रृंखला इनपुट A1 से जुड़ी होती है, सॉफ्टवेयर एनालॉग मान का पता लगाता है जिसके आधार पर बटन दबाया जाता है। प्रत्येक Arduino आउटपुट एक एलईडी (कैमरे के लिए लाल, वाल्व के लिए नीला और फ्लैश के लिए सफेद) को भी नियंत्रित करता है। मैंने 12 VDC कनेक्शन के लिए 7812 रैखिक वोल्टेज नियामक का उपयोग किया। डिस्प्ले और रोकनेवाला श्रृंखला 5 VDC कनेक्शन पर काम करती है Arduino। पीसीबी बनाने के लिए मैंने सभी घटकों और तारों के कनेक्शन के साथ A4 आकार के कागज पर एक चित्र बनाया, हर घटक को तब तक घुमाया जब तक कि वे सभी एक साथ फिट न हो जाएं।

मेरे द्वारा मूल photobuilds.co.uk डिज़ाइन का उपयोग करके किए गए परिवर्तन:

* प्रारंभ संदेश "स्पलैश नियंत्रक V3"।

* तीन की जगह 4 पानी की बूँदें।

* LCD 1602 कीपैड शील्ड के बजाय LCD टाइप LCM1602 I2C। (कनेक्ट करने के लिए केवल 4 तारों की आवश्यकता है)।

* A1 पर रेसिस्टर चेन के साथ अलग कीपैड और पीसीबी पर एकीकृत विभिन्न मॉसफेट डिजाइन।

* EEPROM निर्देश INT नंबर> 255 स्टोर करने के लिए पढ़ने / लिखने के बजाय GET / PUT करें (इन नंबरों को प्रति नंबर 2 बाइट्स की आवश्यकता होती है)

* "क्लियर वॉल्व" रूटीन जोड़ा गया (स्टार्टअप के दौरान डाउन बटन दबाएं, रोकने के लिए सेलेक्ट बटन दबाएं)। इससे वाल्व लगातार खुलता है।

* "टेस्ट ड्रॉपलेट" रूटीन जोड़ा गया (स्टार्टअप के दौरान यूपी बटन दबाएं, रोकने के लिए सेलेक्ट बटन दबाएं)। यह कैमरा नियंत्रण के बिना और कैमरा फोकस का परीक्षण करने के लिए बिना फ्लैश के हर दो सेकंड में वाल्व खोलता और बंद करता है।

चरण 2: पानी की बूंद स्टैंड

स्टैंड लकड़ी से बनाया गया है जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। पैरों पर त्रिकोणीय भागों को छोड़कर सभी भाग चिपके हुए हैं।

उपयोग में न होने पर स्टैंड के आसान भंडारण के लिए पैरों को हटाया जा सकता है।

फोटो प्रभाव के साथ प्रयोग करने के लिए सफेद या रंगीन पृष्ठभूमि कागज संलग्न किया जा सकता है।

चरण 3: वाल्व धारक

वाल्व धारक लकड़ी से बना है जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। यह दो M6 बोल्ट के साथ स्टैंड पर फिट बैठता है जिसमें पीछे की तरफ नॉब्स होते हैं।

चरण 4: नियंत्रक में मुक्केबाजी

मैंने एक ब्लैक प्लास्टिक बॉक्स का इस्तेमाल किया, आयाम 120x120x60 मिमी। नियंत्रक में बॉक्स करने के लिए। पहले मैंने एक माउंटिंग प्लेट ऐप्र बनाया। 110x110 मिमी। 6 मिमी से। पीसीबी और अरुडिनो को माउंट करने के लिए एमडीएफ की लकड़ी। Arduino USB PC कनेक्शन को साइड में एक छोटे से छेद के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। मैंने स्विच, बटन, डिस्प्ले और आरसीए कनेक्टर और पावर प्लग को माउंट किया। फिर मैंने वायरिंग को मिलाया (पहले आसान पहुंच के लिए बॉक्स के बाहर)। मैंने लकड़ी के तीन हिस्सों का इस्तेमाल किया, एक १० मिमी। तारों को निर्देशित करने के लिए बढ़ते प्लेट और कवर से चिपके छेद। अंत में (परीक्षण के बाद!) मैंने वायरिंग पर टाईव्रेप्स जोड़े।

होल टेम्प्लेट डाउनलोड करें और बॉक्स में छेद ड्रिल करें। सफेद निर्देश मेनू डाउनलोड करें और उन्हें चमकदार फोटो पेपर पर प्रिंट करें, उन्हें काट लें और उन्हें बॉक्स पर दो तरफा चिपकने के साथ ठीक करें।

चरण 5: नियंत्रक के लिए सॉफ़्टवेयर स्थापित करना

पहले Arduino IDE प्रोग्राम का उपयोग करके, संलग्न फ़ाइल से परीक्षण प्रोग्राम को कॉपी और अपलोड करें। इस प्रोग्राम के साथ आप A1 इनपुट पर एनालॉग मानों का परीक्षण कर सकते हैं जब पुशबटन UP, DOWN, LEFT, RIGHT और SELECT का उपयोग किया जाता है। मान A1 से जुड़ी श्रृंखला में 2k2 ओम प्रतिरोधों के मूल्यों पर निर्भर करते हैं। उपयोग किए गए प्रत्येक बटन के लिए कागज के एक टुकड़े पर मूल्यों को नोट करें। दबाए गए किसी भी बटन का परिणाम 1023 के मान में नहीं होना चाहिए। इन मानों को नियंत्रक प्रोग्राम में मानों के साथ जांचें और यदि आवश्यक हो तो इन मानों को बदलें।

यह परीक्षण कार्यक्रम EEPROM मेमोरी में बूंदों की संख्या, ड्रॉप आकार, अंतराल की लंबाई और फ्लैश विलंब समय के प्रारंभिक मान भी लिखता है। बूंदों की संख्या 4 पर सेट है, अन्य सभी मान 55 पर सेट हैं। इन मानों को बाद में सेटिंग बटन के साथ बदला जा सकता है। मोर्चे पर तीन एलईडी जलाई जाती हैं और यह जांचने के लिए कि वायरिंग ठीक है या नहीं, डिस्प्ले 2x16 तारांकन से भरा है। अंत में नियंत्रक प्रोग्राम को संलग्न फ़ाइल से IDE प्रोग्राम के साथ Arduino में कॉपी करें।

चरण 6: नियंत्रक का उपयोग करना

स्टार्टअप पर डिस्प्ले "फ्लैश कंट्रोल V3" दिखाएगा और पिछले उपयोग किए गए चक्र मान EEPROM मेमोरी से पुनर्प्राप्त किए जाते हैं।

वाल्व एक, दो, तीन या चार बूंदों को छोड़ सकता है, और प्रत्येक बूंद के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है (यानी वाल्व खुला होने का समय) और बूंदों के बीच की दूरी (प्रत्येक बूंद के बाद वाल्व बंद होने का समय)। जबकि कैमरा आउटपुट समय चक्र की शुरुआत में ट्रिगर होता है, अंतिम ड्रॉप जारी होने के बाद उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित समय के लिए एक अलग फ्लैश ट्रिगर आउटपुट प्रदान किया जाता है। जब टक्कर वास्तव में हो रही हो तो फ्लैश की एक छोटी बस्ट द्वारा कार्रवाई को कैप्चर किया जा सकता है।

ड्रॉप का आकार 1 से 99ms के वाल्व के खुलने और 1 से 999ms के वाल्व के बंद होने से बूंदों के बीच के समय द्वारा परिभाषित किया गया है: ड्रॉपर के गिरने का समय ड्रॉपर की ऊंचाई के साथ अलग-अलग होने वाला है, इसलिए यह एक अच्छा लगता है लचीलेपन के लिए बूंदों के बीच लगभग एक सेकंड तक की अवधि की अनुमति देने का विचार। फ्लैश विलंब भी 1 से 999ms की सीमा में प्रोग्राम करने योग्य है।

सिस्टम को प्रोग्रामिंग करना काफी सरल है: अप/डाउन कुंजियों का उपयोग करके विकल्पों के माध्यम से स्क्रॉल करें और जब आप जिस पैरामीटर को संशोधित करना चाहते हैं वह डिस्प्ले की शीर्ष पंक्ति पर है, तो इसे सेलेक्ट की का उपयोग करके चुनें। फिर आप ऊपर और नीचे कुंजियों का उपयोग करके इसके मान को संशोधित कर सकते हैं, और बाएँ और दाएँ कुंजियों के साथ वेतन वृद्धि के आकार को बदल सकते हैं। सेलेक्ट की को फिर से हिट करने से आप मापदंडों के माध्यम से स्क्रॉलिंग पर वापस जा सकते हैं। यदि आप "फ्लैश फ्लैश" करते समय चयन कुंजी दबाते हैं! प्रदर्शन की शीर्ष पंक्ति पर है, वर्तमान पैरामीटर ऑन-बोर्ड EEPROM को लिखे गए हैं, डिस्प्ले बैकलाइट बंद हो जाती है और आपके द्वारा प्रोग्राम किया गया ट्रिगर चक्र शुरू हो जाता है। साथ ही सामने की तरफ रंगीन एलईडी साइकिल की क्रिया को दिखाते हुए फ्लैश करेंगे। जब ट्रिगर चक्र पूरा हो जाता है तो बैकलाइट चालू हो जाती है।

अतिरिक्त वाल्व को साफ करना और साइफन को खाली करना संभव है (जब रंगीन पानी का उपयोग किया जाता है तो आप पानी की मात्रा को इस तरह बदल सकते हैं)। ऐसा करने के लिए स्टार्टअप के दौरान बस डाउन बटन दबाएं। डिस्प्ले "क्लियर वॉल्व" दिखाएगा और सेलेक्ट बटन दबाए जाने तक वॉल्व खुलेगा।

कैमरा फोकस सेट करना: स्टार्टअप के दौरान यूपी बटन दबाएं। डिस्प्ले "टेस्ट ड्रॉपलेट" दिखाएगा और कैमरा कमांड के बिना और फ्लैश के बिना हर दो सेकंड में एक बूंद गिर जाएगी। सेलेक्ट बटन को दबाकर इस टेस्ट मोड को बंद करें।

चरण 7: केबल कनेक्शन

तकनीकी विवरण के लिए संलग्न चित्र देखें।

फ्लैश कनेक्शन केबल: मैंने पीसी-सिंक केबल का इस्तेमाल किया जो कैक्टस वी5 रिमोट फ्लैश ट्रिगर सेट के साथ आया था और फ्लैश कनेक्शन को आरसीए मेल प्लग से बदल दिया था।

पानी के वाल्व कनेक्शन केबल: मैंने एक तरफ आरसीए पुरुष प्लग के साथ एक केबल बनाई और दूसरी तरफ दो फास्टियन कनेक्टर।

कैमरा कनेक्शन केबल: मैंने एक मानक Nikon DC-2 रिमोट शटर केबल का उपयोग किया और एक तरफ RCA पुरुष प्लग और 2.5 मिमी के साथ एक एक्सटेंशन केबल बनाया। दूसरी तरफ स्टीरियो महिला जैक प्लग। दोनों आंतरिक (स्टीरियो) तारों को आरसीए मध्य कनेक्शन से जोड़ा जाना चाहिए।

चरण 8: उछलती बूंदों की तस्वीरें बनाने के लिए दिशानिर्देश

कुछ दिशानिर्देश जिनका आप उपयोग कर सकते हैं:

अपनी रचनात्मक फोटोग्राफी के लिए एक स्थान खोजें। आपका किचन या बाथरूम आदर्श स्थान हैं। आप कटोरे के बाहर समाप्त होने वाले पानी के एक या दो छींटों से नहीं बच सकते। एक ऐसी जगह जहां आप जल्दी से सफाई कर सकते हैं, इस शूट को और मजेदार बना देगा।

सादा उबला हुआ या डिमिनरलाइज्ड पानी का उपयोग करें और साइफन में कोई एडिटिव्स न डालें जो मुझे लगता है कि वाल्व के लिए सुरक्षित है।

मिक्सिंग बाउल को लगभग पूरी तरह से पानी से भर दें। पानी को बादलने के लिए दूध की कुछ बूँदें डालें। इसके लिए दो कारण हैं।

सबसे पहले, दूधिया पानी साफ पानी की तुलना में प्रकाश को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। यह आपको कम पावर सेटिंग पर अपने फ्लैश का उपयोग करने की अनुमति देता है और केवल आपके पानी की बूंद को हल्का करता है।

इसके अलावा, एक गैर-पारदर्शी तरल एक अधिक समान, मनभावन पृष्ठभूमि प्रदान करेगा। दर्शकों की आंखें अनजाने में बूंदों पर कूद जाएंगी, और एक गन्दी पृष्ठभूमि से विचलित नहीं होंगी।

आप पानी की स्थिरता में सुधार करने के लिए कुछ ग्वार गम या ज़ैंथन गम भी मिला सकते हैं। ग्वार गम (E412) पानी को गाढ़ा करने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन तरल में गांठ छोड़ सकता है। आपको ज़ैंथन गम के साथ बेहतर परिणाम मिलते हैं, लेकिन एडिटिव्स वैकल्पिक हैं।

दूध के बाद, एक अनूठी, रंगीन पृष्ठभूमि बनाने के लिए कटोरे में कुछ फूड डाई मिलाएं। आप जिस पानी को गिराने जा रहे हैं उसमें कुछ भी न डालें।

हर दो सेकंड में एक बूंद पाने के लिए कंट्रोलर को टेस्ट मोड में रखें (पावर ऑन के दौरान यूपी बटन दबाएं)। (यह कैमरा कमांड के बिना और फ्लैश के बिना है)। कैमरा फ़ोकस को मैनुअल पर सेट करें।

तरल छोड़ते समय, कैमरे के लिए कटोरे के निकटतम भाग को लक्ष्य करें। इस तरह, आप केवल पानी शामिल कर पाएंगे और खुद को फ्रेम में गिरा पाएंगे। बिना पृष्ठभूमि विकर्षण के, जैसे कटोरा।

पर्याप्त लंबाई का एक बोल्ट M5 लें और इसे पानी के कटोरे में उल्टा रखें जहां आप बूंद गिरने की उम्मीद करते हैं।

बूंदों को सही जगह पर ले जाकर बोल्ट पर बिल्कुल उतरने दें।

अंत में कैमरे को बोल्ट पर केंद्रित करें। बोल्ट निकालें। कैमरे की स्थिति न बदलें।

कंट्रोलर को रीसेट करें, कैमरा को F8 के अपर्चर के साथ बल्ब मोड पर और ISO सेटिंग को 100 पर सेट करें।

अपने फ्लैश को न्यूनतम शक्ति पर सेट करें।

कमरे में अंधेरा करें और चित्र बनाना शुरू करें। मुख्य सामग्री प्रयोग और धैर्य हैं।

कैमरा लेंस खोलकर एक्सपोज़र शुरू कर देगा और फ्लैश के जलने पर एक तस्वीर ली जाएगी।

सही एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए एपर्चर और आईएसओ सेटिंग्स के साथ खेलें।

दो या तीन उछलती बूंदों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रक की सेटिंग बदलना प्रारंभ करें।

एक सत्र समाप्त करने के बाद मुझे लगता है कि साइफन और वाल्व को सादे डिमिनरलाइज्ड या उबले हुए पानी से साफ करना एक अच्छा विचार है।

चरण 9: फ्लैश धारक

मुख्य फ्लैश एक छोटे प्लेटफॉर्म पर M8 थ्रेडेड रॉड के साथ कैक्टस V5 रिसीवर के साथ लगाया गया है। स्लेव फ्लैश वाल्व रिग के पीछे उल्टा घुड़सवार होता है और कार्डबोर्ड से बने आयताकार परावर्तक के माध्यम से चमकता है। इस परावर्तक में रंगीन डिफ्यूज़र शीट (लाल, सफेद, हरा, नीला और पीला) होता है।

चरण 10: अतिरिक्त जानकारी

रिमोट फ्लैश सिस्टम कैक्टस वी5 और कॉग्निसिस वाटर वॉल्व से तकनीकी जानकारी (पीडीएफ फाइलें संलग्न)।