इन्फिनिटी मिरर क्लॉक बनाएं: 15 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18

पिछली परियोजना में मैंने एक अनंत दर्पण बनाया था, जहां इसके लिए मेरा अंतिम लक्ष्य इसे घड़ी में बनाना था। (एक रंगीन इन्फिनिटी मिरर बनाएं) मैंने इसे बनाने के बाद इसका पीछा नहीं किया क्योंकि, हालांकि यह अच्छा लग रहा था, डिजाइन के साथ कुछ चीजें थीं जो मुझे पसंद नहीं थीं। इस परियोजना के लिए मैं एक रीडिज़ाइन से गुज़रा हूं और इसे एक अरुडिनो से जोड़ा है, जिससे एक घड़ी बनती है।

मेरे द्वारा शामिल की गई कुछ तस्वीरों में ऐसी जानकारी है जो चरण में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए प्रत्येक चरण के लिए सभी जानकारी के लिए सभी फ़ोटो देखें। साथ ही, इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान, कई बार मेरे कैमरे ने या तो तस्वीरें नहीं लीं, या कुछ तस्वीरें खो गईं। यदि कोई चरण अस्पष्ट हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें। मैं इस निर्देश को आवश्यकतानुसार अपडेट करूंगा।

यदि आप इस निर्देश का एक वीडियो संस्करण देखना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं:

आपूर्ति:

(उपकरण, पुर्जे और आपूर्ति सूची मेरे द्वारा स्वीकार किए जाने से बड़ी है।)

उपकरण

• स्ट्रेट एज रूलर
• उपयोगिता के चाकू
• शार्पी
• हाथ आरी
• स्प्रिंग क्लैंप
• सैंडिंग ब्लॉक
• पेंसिल
• सोल्डरिंग आयरन
• वायर कटर
• वायर स्ट्रिपर्स
• Dremel
• डरमेल बिट #११५ (नक्काशी सिलेंडर)
• डरमेल बिट #199 (नक्काशी डिस्क)
• डरमेल बिट #85422 (पीसने वाला पत्थर)
• ड्रेमेल बिट # EZ406-02 (मेटल कटिंग डिस्क)
• ड्रिल
• ड्रिल बिट 1/16"
• ड्रिल बिट 1/8"
• ड्रिल बिट 3/16"
• ड्रिल बिट 3/8"
• वर्ग
• कोण खोजक
• टिन की कतरन
• चिमटा
• छोटी फ़ाइल
• फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर
• कक्षीय घिसाई करने वाला
• पॉलिशिंग पैड
• माइक्रोफाइबर पॉलिशिंग क्लॉथ
• नायलॉन काटना बोर्ड

पार्ट्स

• 2 - 1/4 "स्क्वायर वुड डॉवेल, 36" लंबा
• 2 - एल्यूमिनियम कोण बार, 1/2 "x3/4" x1/16 ", 36" लंबा
• 6 - कपलिंग नट, #10-24 x 3/4"
• 6 - बोल्ट, #10-24 x 1" 1" x 1/2"
• लकड़ी का बोर्ड (न्यूनतम लंबाई 9.5 इंच)
• 1 - बोल्ट 1/4"-20 x 1"
• 60 - पता करने योग्य एल ई डी
• वायर
• एलईडी वायर कनेक्टर्स
• एलईडी नियंत्रक (आईआर रिमोट)
• एलईडी नियंत्रक (ब्लूटूथ)
• एलईडी 5 वी बिजली की आपूर्ति
• प्लेक्सिग्लास (न्यूनतम 10.5" x 10.5")
• एल्यूमिनियम शीट धातु (न्यूनतम 10.5 "x 10.5")
• अर्ध-चिंतनशील फिल्म
• थ्रेडेड इंसर्ट 1/4"-20 x 13mm
• अरुडिनो नैनो
• 2 - टच सेंसर
• बैरल प्लग

आपूर्ति

• पेंटर्स टेप
• लकड़ी की गोंद
• 60 ग्रिट सैंडपेपर
• 220 ग्रिट सैंडपेपर
• मिलाप
• सोल्डर फ्लक्स
• रैंडम वुड ब्लॉक (150 डिग्री कोण)
• एपॉक्सी पुट्टी
• फिल्म स्प्रे
• डब्ल्यूडी40
• ब्लैक डक्ट टेप
• क्रोम कलर पेंट

चरण 1: लकड़ी के फ्रेम का निर्माण करें: परत 1

मैंने फ्रेम के लकड़ी के हिस्से के टुकड़ों के लिए एक खाका बनाया। मैंने एक को काट दिया और इसे 1/4 वर्ग के डॉवेल पर ट्रेस किया, फिर डॉवेल को मेरे निशान पर काट दिया। लकड़ी के फ्रेम में 2 परतें होती हैं और प्रत्येक परत को इनमें से 12 टुकड़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने इनमें से 24 टुकड़ों को डॉवेल से काट दिया। प्रत्येक टुकड़ा टिप से टिप तक लगभग 73 मिमी है, और कोण 30 डिग्री है।

मैं इन्हें स्थान देना चाहता हूं ताकि एक का कोण अगले के नीचे से चिपका हो। मेरा क्या मतलब है यह देखने के लिए तस्वीर देखें। मैं इन्हें एक साथ चिपकाने में मेरी मदद करने के लिए एक और टेम्पलेट का उपयोग करता हूं, और पेंटर्स टेप के साथ टुकड़ों को टेम्पलेट पर टेप करता हूं। मैं इनमें से 12 टुकड़ों को एक साथ एक गोलाकार रूप में गोंद देता हूं, फिर मैंने गोंद को सूखने दिया।

चरण 2: लकड़ी के फ्रेम का निर्माण करें: परत 2

मैं दूसरी परत के लिए अन्य 12 टुकड़ों का उपयोग करता हूं। मैंने प्रक्रिया के इस भाग के लिए चित्र खो दिए हैं, इसलिए मैं परिणाम दिखाऊंगा। मैंने दूसरी परत बनाने के लिए एक टेम्पलेट का उपयोग नहीं किया, मैंने टुकड़ों को सीधे पहली परत के पीछे चिपका दिया, और उन्हें क्लैम्प के साथ एक साथ रखा। यदि आप मेरे जोड़ों के चित्रों को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि दो परतें ऑफसेट हैं ताकि परतें एक दूसरे का समर्थन करें। आप यह भी देखेंगे कि टुकड़े फ्रेम से परे जाते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं उन्हें चिकना कर सकूं और ताकि वे पूरी तरह से एक साथ फिट हो जाएं।

चरण 3: एल ई डी संलग्न करें

मैंने जिन एल ई डी का उपयोग किया है वे व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने योग्य हैं, और वे एक एलईडी पट्टी से हैं। मैंने सभी कटिंग पॉइंट्स पर स्ट्रिप को अलग कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि लाइट्स स्ट्रिप की तुलना में एक साथ करीब हों। मैं उन्हें प्रत्येक कोने के जोड़ पर एलईडी के साथ एक समय में 1 खंड और प्रत्येक कोने के बीच 4 एलईडी संलग्न करता हूं।

मैं अगले खंड के लिए एल ई डी को शिथिल करता हूं, फिर एक तेज टिप के साथ एक पेंसिल का उपयोग करके मैं एल ई डी के बीच और एल ई डी के सिरों पर फ्रेम को चिह्नित करता हूं। सिरों पर वह स्थान है जिसे मैं चिन्हित करता हूँ जहाँ मैंने तारों को जाने के लिए लकड़ी को उकेरा है। मैंने फ्रेम के पीछे के हिस्से के लिए भी ऐसा ही किया जहां तार एक एलईडी से दूसरे में जा रहे हैं।

चरण 4: एल ई डी को एक साथ मिलाएं

जब मैं एल ई डी को एक साथ मिलाता हूं, तो मैं उन्हें एक-एक करके करता हूं। मैं इसे उन निशानों का उपयोग करके रखता हूं जो मैंने पहले बनाए थे, फिर सिरों को नीचे की ओर उस खांचे में मोड़ें जिसे मैंने तराशा था। तारों को एलईडी में टांका लगाने से पहले मैं तारों और तांबे के पैड पर थोड़ा सा प्रवाह, फिर मिलाप लगाता हूं ताकि उन्हें एक साथ मिलाप करना आसान हो। मैं 5+ कॉपर पैड के लिए एक लाल तार, डेटा पैड को हरा, फिर जमीन के पैड को सफेद करता हूं। मैंने इन रंगों का उपयोग सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वे उन तारों से मेल खाते हैं जिनका उपयोग मैंने वायर कनेक्टर्स के लिए किया था।

लकड़ी के फ्रेम के चारों ओर तारों को लपेटने से पहले, मैं उन्हें पूर्व-मोड़ देता हूं ताकि वे उस एलईडी को गलत न करें जिससे उन्हें मिलाप किया जाता है। मैं अपने अंगूठे के साथ तांबे के पैड को पकड़कर उन्हें पूर्व-मोड़ देता हूं और फिर प्रत्येक तार को एक-एक करके झुकाता हूं। फिर वे फ्रेम के चारों ओर लपेटने के लिए तैयार हैं। अब मैं अतिरिक्त तार काट सकता हूं और उन्हें अगले एलईडी में मिलाप कर सकता हूं।

मैं इस प्रक्रिया को लकड़ी के फ्रेम के चारों ओर जारी रखता हूं। आखिरी एलईडी पर मैंने 5+ और ग्राउंड वायर को पहली एलईडी से जोड़ा, लेकिन डेटा वायर को कनेक्ट नहीं किया। पहली एलईडी पर मेरे पास एक एलईडी कनेक्टर में टांका लगाने वाले इनपुट कॉपर पैड हैं।

चरण 5: एल ई डी का परीक्षण करें

मैं उनका परीक्षण करने के लिए एलईडी की अंगूठी को एक एलईडी नियंत्रक से जोड़ता हूं। यदि कोई खराब एलईडी या खराब सोल्डर पॉइंट हैं तो यह महत्वपूर्ण है। केवल आधी रोशनी ही जल रही है, इसलिए मैं रोशनी बंद कर देता हूं और उस क्षेत्र में एलईडी की जांच करता हूं जहां उन्होंने प्रकाश करना बंद कर दिया था। मैं देख सकता था कि एल ई डी में से एक पर डेटा पैड खींच लिया गया था इसलिए मैंने उस एलईडी को बदल दिया। मैंने फिर से रोशनी का परीक्षण किया, और वे सभी जल उठीं।

चरण 6: एल्यूमिनियम फ्रेम को आकार देना

अब एल्युमिनियम फ्रेम पर। एंगल बार (आकार चित्र पर है) का उपयोग करके मैं हर 67 मिमी पर निशान बनाता हूं। ये निशान हैं जहां मैं इसे मोड़ना चाहता हूं। प्रत्येक निशान पर मैं एक 1/16 छेद ड्रिल करता हूं, फिर मैं प्रत्येक छेद पर 30 डिग्री के कोण को चिह्नित करता हूं। मैंने इस कोण को टिन के टुकड़ों से काट दिया, फिर जहां भी धातु को काटने के लिए मैंने इसे सरौता के साथ सीधा किया।

एक लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग करके जिसे मैंने 150 डिग्री के कोण में काटा है, मैं लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग करके मुझे पहले बनाए गए निशानों पर कोनों को मोड़ने में मदद करता हूं। यह अकेले कोनों को 150 डिग्री पर मुड़े रहने के लिए नहीं मिला, इसलिए मैं हाथ से मोड़ को समायोजित करने में मेरी मदद करने के लिए एक और टेम्पलेट का उपयोग करता हूं।

एल्युमिनियम फ्रेम में इसके 2 टुकड़े होते हैं, आगे और पीछे। मैं इस चरण में धातु के फ्रेम के दोनों टुकड़ों के लिए प्रक्रिया को दोहराता हूं।

चरण 7: एल्युमिनियम फ्रेम को बांधना

मैं उन दोनों टुकड़ों को लेता हूं जिन्हें मैं अभी झुकाता हूं, और उन्हें उन स्थितियों में एक साथ टेप करता हूं जो वे पूर्ण होने पर होंगे। मैं फ्रेम के विपरीत किनारों पर प्रत्येक टुकड़े के खुले सिरों को रखना सुनिश्चित करता हूं। मैं प्रत्येक कोने में अंतराल को भरने के लिए और खुले सिरों को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ एपॉक्सी पोटीन का उपयोग करता हूं। इसके अलावा सिरों पर (लेकिन प्रत्येक कोने पर नहीं) मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अंदर की सतहों पर अतिरिक्त एपॉक्सी जोड़ना सुनिश्चित करता हूं कि यह एक साथ मजबूत हो। सामने के टुकड़े को पीछे के टुकड़े पर एपॉक्सी न करें।

एपॉक्सी सेट होने के बाद, मैं टेप को हटा देता हूं। मैं प्रत्येक कोने पर एपॉक्सी को फाइल और सैंड करता हूं जब तक कि यह बाकी सतह के साथ चिकना न हो जाए।

चरण 8: बोल्ट को फ्रेम में माउंट/अटैच करें

फ़्रेम के सामने वाले हिस्से को पीछे की ओर रखने के लिए, हम स्पष्ट रूप से स्थायी रूप से टेप का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। यहाँ मेरा समाधान था; मैंने ६ कपलिंग नट लिए, 2 पक्षों को जमीन से नीचे किया ताकि इसे एक आयत के रूप में पतला बनाया जा सके, जैसा कि मैं थ्रेड्स के माध्यम से सभी तरह से पीसने के बिना कर सकता था, और कुछ पायदानों को पक्षों में डाल दिया। मैं इन्हें सामने के टुकड़े पर एपॉक्सी करना चाहता हूं ताकि मैं इसे पीछे की ओर बोल्ट कर सकूं। चाल यह सुनिश्चित कर रही थी कि वे पूरी तरह से पंक्तिबद्ध हों, लेकिन यह काफी आसान निकला।

यह तय करने के बाद कि मैं पीछे के टुकड़े के लिए किस फ्रेम का उपयोग करना चाहता हूं, मैंने एक छेद ड्रिल करने के लिए 1/16 "ड्रिल बिट का उपयोग किया, जहां मैं चाहता था कि 6 बोल्ट जाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन पायलट छेदों को बहुत करीब से ड्रिल न करें। किनारे। आगे मैं उसी छेद को 1/8 "ड्रिल बिट के साथ बड़ा करता हूं, फिर 3/16" ड्रिल बिट के साथ। (मैं मध्यम आकार को छोड़ सकता था।) इसके बाद मैंने छेद में बोल्ट डाला। मैंने डाल दिया बोल्ट पर अखरोट, फिर आगे और पीछे एक साथ टेप किया। मैंने कुछ और एपॉक्सी पोटीन मिलाया, कुछ को नट के नीचे के फ्रेम में रखा, फिर नट को एपॉक्सी और स्थिति में धकेल दिया। एपॉक्सी सेट होने के बाद, नट और बोल्ट पूरी तरह से संरेखित थे! मैंने बोल्ट और टेप को हटा दिया, फिर नट के किनारों में अधिक एपॉक्सी जोड़ा। उस सेट के बाद, मैंने एपॉक्सी को नट की सामने की सतह से दर्ज किया, सिवाय नीचे के एक हिस्से को छोड़कर अखरोट।

चरण 9: सामने के प्लास्टिक को काटें और तैयार करें

पूरे फ्रेम के साथ, यह अंदरूनी खत्म करने का समय है। अगला प्लास्टिक के सामने के टुकड़े को देता है। मैं plexiglass की एक शीट लेता हूं और इसे फ्रेम के सामने के टुकड़े के नीचे रखता हूं, फिर फ्रेम के चारों ओर ट्रेस करता हूं। जब मैं इसे काटता हूं, तो मुझे एल्यूमीनियम की मोटाई की भरपाई के लिए लगभग 1/16 लाइन के अंदर रहने की आवश्यकता होती है।

जब मैं plexiglass को काटता हूं, तो मैं इसे फ्रेम पर रखता हूं और चिह्नित करता हूं कि मुझे इसे नट और एपॉक्सी के पिछले फिट करने के लिए तराशने की आवश्यकता है। उन जगहों को तराशने के बाद मैं परीक्षण करता हूं कि प्लास्टिक फिट है, फिर नक्काशी को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। एक बार जब यह अच्छी तरह से फिट हो जाए, तो यह इस पर चिंतनशील फिल्म लगाने के लिए तैयार है।

चरण 10: एल्युमिनियम मिरर को काटें और तैयार करें

एल्यूमीनियम के लिए, इसे आकार में काटना प्लास्टिक के समान है। बस इसे फ्रेम के नीचे रखें, इसके चारों ओर ट्रेस करें, फिर इसे लाइन के अंदर काटें। जहां 6 नट हैं, आपको स्लॉट्स को काटने की जरूरत है, लेकिन नट्स के लिए काफी बड़ा है न कि एपॉक्सी के लिए। यह भी याद रखें कि तारों को पार करने के लिए आपको शीर्ष पर एक नाली काटने की जरूरत है।

बस आकार देने के बाद यह पॉलिश करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ उसके लिए चरणों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप उस निर्देश की जाँच कर सकते हैं जो मैंने उस प्रक्रिया के लिए यहाँ बनाया था: पॉलिश एल्युमिनियम शीट मेटल टू मिरर फिनिश

जिज्ञासा से बाहर, मैंने अपनी कुछ प्रतिबिंबित फिल्म को धातु में जोड़ने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि पॉलिश एल्यूमीनियम की तुलना कैसे की जाती है। फाइनल प्रोजेक्ट में फिल्म आईने के टॉप हाफ में होगी। मेरी राय में, यह उसी तरह से काम करता है, इसलिए यदि आप फिल्म का उपयोग करते हैं तो मेरी पॉलिश करना आवश्यक नहीं है।

चरण 11: वारपिंग बार बनाएं

इन्फिनिटी मिरर में एक ताना-बाना प्रभाव जोड़ने के लिए, मैंने लकड़ी के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया, जिसके बीच में मैंने एक थ्रेडेड इंसर्ट जोड़ा। इससे मैं एल्युमिनियम मिरर के पिछले हिस्से पर बोल्ट प्रेस लगा सकता हूं। इससे अनंत प्रभाव वक्र अंदर की ओर होना चाहिए।

चरण 12: अंतिम असेंबली से पहले टच-अप

फ्रेम के सभी समाप्त होने के साथ, मैंने धातु के हिस्से को क्रोम रंग में रंग दिया। एल ई डी के साथ लकड़ी के हिस्से के लिए, मैंने मिलाप बिंदुओं को कवर करते हुए, दोनों तरफ कुछ मोटा, काला टेप जोड़ा। फिर मैंने उस तरफ plexiglass के कुछ स्क्रैप को गर्म किया, जिस पर एल्यूमीनियम दबाव डाल रहा होगा।

चरण 13: घड़ी को इकट्ठा करो

अब सभी भागों को एक साथ रखने का समय आ गया है। और याद रखें, एल्युमिनियम के शीशे के ऊपरी हिस्से में परावर्तक फिल्म होती है।

वारपिंग बार को समायोजित करते समय, यदि यह बहुत तंग है तो प्रभाव यादृच्छिक तरीकों से विकृत हो जाएगा। यदि ताना-बाना बहुत अधिक पागल है और आप बस इसे केंद्र की ओर मोड़ना चाहते हैं, तो बस वॉरपिंग बार में बोल्ट को ढीला कर दें। अच्छी तरह से काम करने के लिए इसे बहुत तंग करने की आवश्यकता नहीं है।

चरण 14: और वह यह है

और बस! एक बात जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया वह है Arduino जिसका मैंने उपयोग किया था। यह एक Arduino नैनो है, और मैं इसके लिए विशेष रूप से इसे स्थापित करने के बारे में एक निर्देशयोग्य करूँगा और जब यह हो जाएगा तो यहीं एक लिंक जोड़ देगा।

यदि कोई ऐसा कदम है जिसके लिए अधिक विवरण की आवश्यकता है, या बहुत स्पष्ट नहीं है, तो एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं। मैं इस निर्देशयोग्य को आवश्यकतानुसार अपडेट करूंगा।

यदि आप एक इन्फिनिटी मिरर क्लॉक बनाते हैं, तो मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि यह कैसे निकलता है!

सामाजिक मीडिया:

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चरण 15: Arduino कोड

यहाँ उस कोड का लिंक दिया गया है जिसका उपयोग मैंने Arduino नैनो के लिए किया था। यह आपकी परियोजना के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। यह केवल मूल कोड है और लंबे समय तक घड़ी को सटीक नहीं रखेगा। इसे सटीक रखने के लिए, एक वाईफाई कनेक्शन की आवश्यकता होगी या एक रीयल टाइम क्लॉक जोड़ा जाएगा, साथ ही उनका उपयोग करने के लिए कोड भी।

गिटहब:

मैं वर्तमान में इंटरनेट समय प्राप्त करने के लिए D1 मिनी के साथ प्रयोग कर रहा हूं। My GitHub लिंक में 2 फोल्डर हैं, और वाईफाई फोल्डर में ऐसी फाइलें हैं जो इंटरनेट से समय निकालने के लिए D1 मिनी के साथ काम करती हैं। (यह फ़ाइल संस्करण स्पर्श सेंसर का उपयोग नहीं करता है और समय को मैन्युअल रूप से समायोजित करने का समर्थन नहीं करता है।)

यदि आपको इस कोड के साथ कोई समस्या मिलती है, तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं इस पृष्ठ को ठीक कर सकूं। या यदि आप कोई सुधार जोड़ते हैं, तो मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि आप क्या जोड़ते हैं।