स्क्रैचबिल्ट वुडन ऑफ़सेट सैटेलाइट डिश: 11 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18

मैं कुछ वेबसाइटों पर आया था, जहां कई लोगों ने अपना प्राइम फोकस सैटेलाइट डिश बनाया था, एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने 13 मीटर की एक बड़ी ऑफसेट डिश भी बनाई थी। क्या अंतर है? जब कोई 'सैटेलाइट डिश' कहता है, तो आप जो सोचते हैं, उस पर प्राइम फोकस होता है, ऑफसेट वह होता है जिसे आप किसी के घर के किनारे पर लगे हुए देखते हैं। अंतर यह है कि डिश को कैसे आकार दिया जाता है और जहां एलएनबी (सिग्नल एकत्र करने वाला डूहिकी) माउंट किया जाता है। एक प्रमुख फोकस डिश पर एलएनबी डिश के ऊपर केंद्रित होता है, ऑफसेट डिश पर एलएनबी निचले किनारे पर लगाया जाता है। LyngSat.com की जाँच के बाद मैंने पाया कि FTA के माध्यम से कई चैनल उपलब्ध थे। एफटीए, "फ्री टू एयर" का अर्थ है कि कुछ उपग्रह अनएन्क्रिप्टेड चैनल प्रसारित करते हैं। यह मुफ़्त और कानूनी है। अधिकांश धार्मिक या विदेशी भाषा हैं लेकिन कई अंग्रेजी में हैं। आपको एचबीओ या एएमसी नहीं मिलेगा… जो कि चोरी है और जिसकी चर्चा यहां नहीं की जाएगी।

तो किस आकार का पकवान? SatBeams.com का कहना है कि मैं कू-बैंड के लिए 24-36 इंच की डिश के साथ दूर हो सकता हूं, लेकिन किसी भी वास्तविक चैनल को प्राप्त करने के लिए मुझे सी-बैंड के लिए कम से कम 48 इंच की डिश चाहिए (6 फुट बेहतर होगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। बनाना)। मैंने एलएनबी को किसी भी सिग्नल को ब्लॉक करने से रोकने के लिए ऑफसेट डिश पर फैसला किया क्योंकि यह प्राइम फोकस डिश पर करता है। अन्य घरेलू व्यंजनों की तुलना में मेरा तकनीक कम है।

इसका निर्माण क्यों करें? क्योंकि में कर सकता हूँ। और मुझे मुफ्त टीवी मिलना पसंद है। और इस साल जनवरी (2015) तक हमने केबल सेवा बंद कर दी थी। हमारे पास मौजूद एनालॉग केबल पैकेज से बाहर निकलने के लिए और डिजिटल में हमें पसंद किए जाने वाले चैनल प्राप्त करना हमारे केबल बिल को लगभग दोगुना कर देगा। स्थानीय प्रोग्रामिंग प्राप्त करने के लिए हमारे पास अटारी में दो एंटेना हैं जो CJOH, CKWS, TVO और ग्लोबल (एक कॉस्मिक सुपरक्वाड और एक सुपर स्टील हॉक w/ZZ4 रिफ्लेक्टर) प्राप्त करते हैं।

हाल ही में प्यूर्टो रिको मक्स ने 99W छोड़ा, इसलिए कोई और एनबीसी या फॉक्स नहीं:(

चरण 1: सॉफ्टवेयर और योजना

इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर - परबोला कैलकुलेटर 2.0 (मैकबुक पर, ओएसएक्स 10.6.8, वाइन में), इंकस्केप टूल्स का इस्तेमाल किया गया - आरा, हैमर, स्क्रूड्राइवर्स, कॉर्डलेस ड्रिल और बिट्स, हैंड्सॉ, शीट मेटल कटर या टिन के टुकड़े

प्रयुक्त सामग्री - लकड़ी (3/8 इंच प्लाईवुड शीट, 2x2, 2x4, 2x6, 1x2, 3/8 इंच डॉवेल), 10 इंच x 30 फुट एल्यूमीनियम चमकती, विभिन्न स्क्रू, विभिन्न टिका, बोल्ट, वाशर, वी-रॉड, ठंडे बस्ते में डालने वाली छड़, वर्ग टॉवल रॉड, 6 इंच टर्नबकल, 3/8 इंच थ्रेडेड रॉड, होज़ क्लैम्प्स, 1/2in हार्डवेयर क्लॉथ / मेश, वाशर, नट, बोल्ट, एल ब्रैकेट (क्षमा करें, मैं इस इंस्ट्रक्शनल में मीट्रिक समकक्षों का उपयोग नहीं करूंगा। 1 इंच = 2.54 सेमी)

मैंने डिश के कर्व को प्लॉट करने के लिए परबोला कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। मैंने ०.३५ के फोकल व्यास के साथ १०८ इंच का व्यास चुना, सी-बैंड के लिए सबसे अच्छा (एफ/डी विकल्प के तहत पाया जाता है)। ऑफसेट सैटेलाइट डिश पूरे सर्कल के किनारे के पास सिर्फ एक अंडाकार है। फूल की पंखुड़ियाँ सोचो। मैंने अपना ५४ इंच लंबा ४८ इंच चौड़ा (या डब्ल्यू x १.१० बाय डब्ल्यू (+१०%)) बनाया। मैंने सेटअप के घटकों की योजना बनाने और उन्हें प्लॉट करने के लिए इंकस्केप का उपयोग किया। शीर्ष दृश्य, साइड व्यू इत्यादि। यदि आपके पास इलस्ट्रेटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इंकस्केप का उपयोग करता हूं क्योंकि यह मुफ़्त है। (दोनों वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर हैं, यानी आप आकार बनाते हैं और आप उन्हें विनाइल कटआउट की तरह स्थानांतरित कर सकते हैं या बिना विरूपण के उनका आकार बदल सकते हैं।)

मैंने परबोला कैलकुलेटर से माप लिया और उन्हें कुछ ब्रिस्टल बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि ५४ इंच की दूरी पर मुझे १९.२९ इंच ऊंचा निशान बनाना होगा, फिर ५३ इंच पर यह १८.५८ इंच ऊंचा होगा, और इसी तरह वक्र बनाने के लिए। साइड व्यू से ऑफसेट डिश परबोला कैलकुलेटर में छवि के बाएं आधे हिस्से की तरह दिखाई देगी। मैंने पसलियों को कुछ गहराई देने के लिए नीचे से 3 सेमी जोड़ा।

चरण 2: आधार

आधार 2-2x4s और 2-2x6s से बना है, शीर्ष पर 2x4 के दूसरे सेट के साथ एक डिजिटल "8" आकार बनाते हुए, मैंने केंद्र में 1/2 "छेद ड्रिल किया।

उसके ऊपर पिवोटिंग बेस तैरता है, 3/8 "x24" x48 "की 2 शीट 2-2x4 के साथ एक साथ रखी जाती हैं और केंद्र में एक छेद के साथ केंद्र में 1/2" स्थिर बोर्ड होता है। एक 1/2" बोल्ट इस बोर्ड से निचले आधार तक जाता है। यह असेंबली मुझे अज़ीमुथ (पूर्व/पश्चिम आंदोलन) को समायोजित करने की अनुमति देती है।

चरण 3: पसलियां

सभी पसलियों को 3/8 प्लाईवुड से काटा गया है, मैंने अपने ब्रिस्टल बोर्ड टेम्पलेट को नौ पसलियों की विभिन्न लंबाई के साथ चिह्नित किया है, कुल मिलाकर पांच अलग-अलग लंबाई, नंबर 1 सबसे लंबा है। मैंने नीली रेखाओं को मापकर लंबाई निर्धारित की है योजना का रिब दृश्य।

चरण 4: पसलियों को आधार में जोड़ें

रिब सपोर्ट एक 3/8 "शीट 24" x48 "है, जिस पर मैंने 'बॉटम' सेंटर पर दोनों तरफ 18" हाफ सर्कल बनाया है। आरेखों से मैंने दोनों तरफ के कोणों को स्थानांतरित किया ताकि मैं नीचे की तरफ से अर्ध-सटीक ड्रिल कर सकूं। मैंने नीचे के चारों ओर 2x4 का एक फ्रेम लगाया और इसे टिका के साथ आधार से जोड़ने की कोशिश की। एक हाथ से पकड़ना बहुत भारी था लेकिन मेरे पास एक आसान उपाय था। मैंने 2x4 को उस फ्रेम से हटा दिया जो टिका रखेगा, इसे आधार और टिका से जोड़ देगा और फिर रिब सपोर्ट को वापस खिसका देगा और इसे शिकंजा के साथ फिर से जोड़ देगा।

चरण 5: एलएनबी समर्थन

साइड एलएनबी सपोर्ट कुछ वी-ग्रूव रॉड्स हैं जो मुझे रीस्टोर में मिलीं। मैंने एक छोर पर लगभग एक इंच का वीई काट दिया ताकि मैं इसे सपाट मोड़ सकूं और बोल्ट के लिए एक छेद ड्रिल कर सकूं, दूसरे छोर को बिना काटा छोड़ दिया गया ताकि दो छड़ें 'घोंसला' कर सकें और आगे और पीछे स्लाइड कर सकें। वी-ग्रोव में एक डॉवेल लगाया गया था और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक नली क्लैंप जोड़ा गया था (सैटेलाइटग्यूज़ डॉट कॉम पर विचार पाया गया)।

वही काम एल्यूमीनियम ट्यूब या एल स्टॉक के साथ किया जा सकता है, सुनिश्चित करें कि एक दूसरे के अंदर फिट होगा।

मुख्य एलएनबी समर्थन एक 1/2 वर्ग स्टील तौलिया रॉड है जो यू आकार के शेल्फ समर्थन में स्लाइडिंग है। ट्रिम का एएल टुकड़ा और एक नली क्लैंप लॉक के रूप में कार्य करता है। बोल्ट के लिए एलएनबी को पकड़ने के लिए तौलिया रॉड में एक छेद ड्रिल किया गया था। ब्रैकेट।

सभी एलएनबी समर्थन रिब समर्थन से टिका के साथ जुड़े हुए थे ताकि वे धातु को घुमाए बिना आगे बढ़ सकें। बाद में मैंने साइड सपोर्ट को समायोजित करने के लिए डिश के किनारों में छेद काट दिया।

चरण 6: ऊंचाई समर्थन

ऊंचाई समर्थन/समायोजन में ठीक समायोजन के लिए एक 2x2 और एक 6 "टर्नबकल होता है। टर्नबकल में एक आईबोल्ट को बदलने के लिए मैंने 3/8" थ्रेडेड रॉड को 8 "काटा, और इसे ठीक करने के लिए दो-भाग वाले एपॉक्सी का उपयोग किया। 2x2 में एक छेद ड्रिल किया गया। ऊंचाई बढ़ाने के लिए बाद में एक 2x4 जोड़ा गया। मैंने एक नट के साथ भारित स्ट्रिंग के साथ एक त्रिकोणीय राफ्ट स्क्वायर के साथ ऊंचाई को मापा। टर्नबकल की आइबोल्ट को लैग बोल्ट के साथ मजबूती से सेट करने के लिए मैंने एक काट दिया 3/8 "डॉवेल का छोटा टुकड़ा, 1/4" छेद ड्रिल किया और इसे दो सिलेंडरों में काट दिया।

मैं टर्नबकल के मुख्य भाग को मोड़कर ऊंचाई का ठीक समायोजन कर सकता हूं।

इस बिंदु पर मुझे उजागर लकड़ी को ऐक्रेलिक प्राइमर या पेंट से पेंट करना चाहिए था।

चरण 7: परावर्तक के रूप में चमकती

एक बार जब पसलियां ठीक हो गईं तो मैंने फिट होने के लिए फ्लैशिंग को काटना शुरू कर दिया। मैंने पहले पसली के अंदरूनी हिस्से की लंबाई मापी और मैच करने के लिए फ्लैशिंग का एक टुकड़ा काटा। मैंने एक स्क्रू और लकड़ी के एक टुकड़े के साथ एक उपकरण बनाया, जिसमें चमकती के किनारे से लगभग 3/8 इंच नीचे एक रेखा लिखी गई थी, यह दिखाने के लिए कि पसली शीट के नीचे कहाँ होगी क्योंकि वे अतिव्यापी होंगे और ऊपर वाला नीचे एक को छिपाएगा।.

फिर मैंने शिकंजा के लिए छेद प्लेसमेंट को चिह्नित किया और छेद शुरू करने के लिए एक कील और हथौड़े का इस्तेमाल किया। मैंने रिब को एक दो स्क्रू के साथ फ्लैशिंग संलग्न किया और आस-पास की पसली के नीचे एक मार्कर का उपयोग किया। मैंने इसे पसली से हटा लिया, शीट को एक पच्चर में काट दिया, बाहरी वक्र के हिस्से को काट दिया, नए किनारे को काट दिया, चिह्नित किया और नए छेद बनाए। फिर मैंने चमकती हुई कील को पसलियों से जोड़ा और अगले को शुरू किया। क्योंकि यह एक लो-टेक बिल्ड है, इसमें बहुत अधिक बाधा है। सभी पसलियों को जोड़ने में थोड़ी फिटिंग और रीफिटिंग हुई। पसलियों के बीच का फैलाव 10 इंच तक हो जाता है, ये समतल क्षेत्र संवेदनशीलता को कम कर देते हैं। मैंने एलएनबी सपोर्ट को समायोजित करने के लिए साइड पैनल में दो छेद काटे।

चरण 8: एलएनबी कोहनी

मैंने 1x2 के दो टुकड़ों से अपनी समायोज्य कोहनी बनाई। पहले मैंने उन्हें एक लोअरकेस "एच" आकार में काट दिया, जिससे अंदर की तरफ एक वक्र जुड़ गया। मैंने लकड़ी के दोनों टुकड़ों में 1/4 "छेद ड्रिल किया, फिर मैंने उनके बीच एक लॉक वॉशर के रूप में कार्य करने के लिए 1/4" हार्डवेयर कपड़े / धातु की जाली का एक छोटा सा घेरा काट दिया। फिर मैंने इसे एक साथ पकड़ने के लिए बोल्ट, वाशर, लॉक वॉशर और नट का इस्तेमाल किया। यह टॉवल रॉड और एलएनबी होल्डर में फिट हो जाता है।

एक दिन मैंने LNB सपोर्ट को लॉनमूवर से टक्कर मार दी और कोहनी टूट गई। मैं काले एलएनबी धारक के चारों ओर फ़्लिप किया और यह ठीक काम करता है। अगर मुझे इसे फिर से बनाना होता तो मैं दृढ़ लकड़ी या प्लास्टिक काटने वाले बोर्ड का उपयोग करता।

मेरे पास तीन एलएनबी स्थापित थे, एक EXS242 डुअल आउटपुट सी-बैंड एलएनबी, एक स्पिटफायर एलीट कू-बैंड एलएनबी और एक डिजीवेव 780 केयू-बैंड एलएनबी। केवल सी-बैंड एलएनबी सिग्नल उठा रहा है। सभी एलएनबी आरजी6 के साथ 4x1 स्विच और फिर जियोसैटप्रो माइक्रोएचडी रिसीवर से जुड़े हैं। मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि यह एक ही ट्रांसपोंडर पर एक तिहाई देखते हुए दो चैनल रिकॉर्ड कर सकता था।

केवल C1W-PLL लाइट C-बैंड LNBF सिंगल FTA वाइडबैंड 3.4-4.2GHz LNB का उपयोग करते हुए NHK (अंग्रेज़ी में जापानी समाचार चैनल) के 99W छोड़ने के बाद।

मैं एलएनबी को संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक शंक्वाकार अदिश वलय का उपयोग कर रहा हूं। एक फ्लैट स्केलर रिंग प्राइम फोकस डिश के साथ काम करती है।

चरण 9: समाप्त

मेरी डिश 36-39 इंच की डिश की तरह काम करती है क्योंकि बड़े समतल क्षेत्र होने के कारण यह पूरी तरह से घुमावदार नहीं होता है।

"बिग अग्ली डिश" को नया अर्थ देता है

सिग्नल और गुणवत्ता की तस्वीर लाइववेल की है जब यह 99W पर प्यूर्टो रिको मक्स पर थी।

अभी के लिए यह अभी भी 99W पर इंगित किया गया है और हमें केवल आठ LeSea चैनल मिलते हैं, कम से कम मुझे एंडी ग्रिफिथ शो मिलता है।

चरण 10: OMG I ने एक मृत्यु किरण का निर्माण किया

मैंने अगस्त 2013 में निर्माण समाप्त कर दिया था, लेकिन यह तुरंत काम नहीं करता था, यहां तक कि हर बार समायोजन करने के बाद भी। इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अक्टूबर आया और इसी तरह वह समय भी आया जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर भू-समकालिक कक्षा में उपग्रहों के पथ को पार करता है। यदि सिस्टम चालू होता और चल रहा होता तो मैं सिग्नल खो देता क्योंकि सूर्य से ऊर्जा एलएनबी/रिसीवर को अधिभारित कर देती लेकिन मेरे अनुभव ने एक अलग मोड़ लिया। मैंने एल्युमिनियम फ्लैशिंग को पेंट नहीं किया और इसने एक सुस्त दर्पण की तरह काम किया और एलएनबी के लिए कवर को पिघला दिया। मैंने तब से इसे बेज क्रिलॉन पेंट से स्प्रे किया है।

चरण 11: नवंबर 2020 अपडेट करें:

मैंने एक उपग्रह (127W?) को स्कैन करने की कोशिश की और अपने माइक्रोएचडी रिसीवर को ब्रिकेट कर दिया। मैंने ट्रांसपोंडर को ठीक करने के लिए पीसी और मैक पर अलीएडिटर का उपयोग करने की कोशिश की है लेकिन कोई पासा नहीं है।

इसलिए मार्च 2019 में मैंने eBay से $30 में एक Koqit K1 रिसीवर खरीदा, लेकिन उपग्रहों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के बाद दिखाने के लिए किसी भी चैनल को प्राप्त करने में समस्या थी।

फिर इस अक्टूबर (२०२०) में मैंने एलएनबी को स्थानांतरित कर दिया, ९७ डब्ल्यू से कुछ स्पेनिश चैनल (इमजेन) प्राप्त किए। ब्लाइंड स्कैनिंग से। इसे फिर से ले जाया गया और अंत में लेसिया चैनलों को 99W से दूर कर दिया। हालांकि एंडी ग्रिफ़िथ नहीं … अभी भी प्यूर्टो रिको स्टेशन नहीं हैं, मेरी डिश काफी बड़ी नहीं है। मैं पकवान के आकार को बढ़ाने के लिए कुछ पंख जोड़ सकता हूं।