कैसे एक डीएसएलआर के साथ स्लाइड और फिल्म नकारात्मक को डिजिटाइज़ करें: 12 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

डीएसएलआर या मैक्रो विकल्प वाले किसी भी कैमरे के साथ स्लाइड और नकारात्मक को डिजिटाइज़ करने के लिए एक बहुमुखी और स्थिर सेटअप।

यह निर्देशयोग्य अपनी कार्यक्षमता का विस्तार करने के लिए कई सुधारों के साथ 35 मिमी नकारात्मक (अपलोड जुलाई 2011) को डिजिटाइज़ करने का एक अद्यतन है। कुछ साल पहले जब से मैंने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की है, तब से नकारात्मक और स्लाइड को कॉपी करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने में मेरी रुचि बढ़ गई है। मैं कोठरी से अपने पुराने फिल्म कैमरों में से सबसे अच्छा लाया, कुछ और खरीदे (बहुत कम कीमत पर सेकेंड हैंड) और मैं उनका उतना ही उपयोग करता हूं जितना कि मेरे डीएसएलआर। मैं बी/डब्ल्यू नकारात्मक भी विकसित करता हूं, कुछ ऐसा करता था जब फिल्म एकमात्र उपलब्ध माध्यम थी। चूंकि मैं अक्सर नकारात्मक की नकल करता हूं, इसलिए मुझे सेटअप को फिर से डिजाइन करना पड़ा और इसकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशीलता को बढ़ाना पड़ा। जिन कारणों से मुझे अभी भी फिल्म में दिलचस्पी है, उनकी चर्चा इस निर्देश के दो अंतिम चरणों में की गई है।

चरण 1: पिछले सेटअप से सीखे गए पाठ

2011 के इंस्ट्रक्शनल का सेटअप फोटो में दिखाया गया है। ये वे पहलू हैं जिन्हें मुझे बदलना पड़ा:1. मूविंग प्लेटफॉर्म मैंने ध्यान केंद्रित करने में सटीकता जोड़ने के लिए एक मेकानो चरण शामिल किया। यह वास्तव में आवश्यक नहीं था क्योंकि लेंस पर ध्यान केंद्रित करना और कैमरे के लाइव दृश्य की आवर्धन सुविधा का उपयोग करना पर्याप्त से अधिक है। इसके अलावा, 6x6 नकारात्मक के मामले में मुझे फ्रेम और कैमरे के बीच एक बड़ी दूरी की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने मेकानो भाग को एक स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म के साथ प्रतिस्थापित किया, इस प्रकार दूरी सीमा को 25cm.2 तक बढ़ा दिया। 35mm नेगेटिव के लिए होल्डर पुराने सेटअप में नेगेटिव ढीले थे और केवल स्क्रीन के सामने फ्लैट रहते थे। इसने नकारात्मक लोडिंग को थोड़ा अधिक कठिन और समय लेने वाला बना दिया, साथ ही वे अधिक आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते थे। मैंने अपने सभी नकारात्मक को 5 फ्रेम टुकड़ों में काटने का फैसला किया, जैसा कि मेरे पास पहले से ही संग्रह में है और एक घर में बने फिल्म धारक में धारियों को माउंट करें। यह एक बड़ा अपग्रेड साबित हुआ। मैं दृढ़ता से किसी को भी स्कैनर में इस्तेमाल होने वाले इनमें से किसी एक को बनाने या खरीदने का सुझाव देता हूं।

3. स्क्रीन

मैंने 2 स्क्रीन बनाई: एक 35 मिमी नकारात्मक और स्लाइड के लिए (दोनों पक्षों का उपयोग करके) और एक 6x6 मध्यम प्रारूप नकारात्मक के लिए। ये दो स्क्रू के साथ स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं और इन्हें आसानी से स्थापित/अनइंस्टॉल किया जा सकता है।4. प्रकाश स्रोत मैंने एक प्रोजेक्टर का उपयोग किया जो निश्चित रूप से ठीक है बशर्ते कि आप प्रोजेक्टर के लेंस को साफ रखें। मैंने इसे एक साधारण कार्डबोर्ड रिफ्लेक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जिसमें कुछ फायदे हैं (ए) रिफेक्शन और डिफ्यूजन के कारण सजातीय प्रकाश (बी) सेटअप के लिए तेज़ क्योंकि यह डेस्कटॉप लैंप का उपयोग करता है (सी) एक ऐक्रेलिक प्लास्टिक की तरह एक अपारदर्शी स्क्रीन का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। मुझे इस तरह से शटर टाइम के 1-2 स्टॉप मिले।

चरण 2: कुछ महत्वपूर्ण टिप्स

इस पद्धति की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है:

• नकारात्मक को एक फिलामेंट स्रोत के साथ समान रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। एक फिलामेंट स्रोत (हलोजन या अन्य) में एक व्यापक और अधिक समान स्पेक्ट्रम होता है और यह उदाहरण के लिए एल ई डी की तुलना में मानव आंख की धारणा के करीब है (आंकड़ा देखें)।
• रोशनी पर्याप्त तीव्र होनी चाहिए, ताकि आप सबसे हल्के रंगों की नकल कर सकें जो नकारात्मक हो सकते हैं। यह अंतिम तस्वीर पर शोर को भी कम करेगा।
• ध्यान से फोकस करें। मैं x20 आवर्धन मार्कर का उपयोग करके लाइव स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करता हूं
• रंग संतुलन बहाल करना एक नाजुक काम है। नकारात्मक रंग लाल और उल्टे नीले रंग के दिखते हैं। जब संभव हो, डीएसएलआर के साथ फोटो लेते समय नेगेटिव के बॉर्डर के एक हिस्से को सुरक्षित रखें। अपने सॉफ़्टवेयर के साथ रंग संतुलन बहाल करने के लिए इस पट्टी के रंग को "सफेद" के रूप में उपयोग करें।
• अगर आपके कैमरे में रॉ का विकल्प है, तो आगे बढ़ें और इसका इस्तेमाल करें, रॉ और जेपीईजी दोनों में सेव करें। यह प्रारूप आपको ओवरएक्सपोज़्ड और अंडरएक्सपोज़्ड क्षेत्रों को पुनर्प्राप्त करने और आपकी अंतिम छवि को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कुछ बुनियादी जानकारी के लिए ChronicCrafter का निर्देश देखें। यदि यह मायने रखता है, तो एक बार जब मैंने रॉ का उपयोग करना शुरू कर दिया तो यह स्थायी हो गया।

और यहां एक बोनस टिप है जिसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं और मेरे व्यक्तिगत अनुभव से आता है:

शुरू करने से पहले, सतह से आने वाले परावर्तित प्रकाश का उपयोग करके अपनी नकारात्मक/स्लाइड का निरीक्षण करें। आपकी मेज पर सफेद कागज पर चमकता हुआ एक डेस्क टॉप लैंप। रंग और कंट्रास्ट को ध्यान से देखें। आप जो तस्वीर देखते हैं उसे ध्यान में रखने की कोशिश करें। रंग, तीव्रता और कंट्रास्ट के मामले में किसी न किसी रूप में आपको इस तस्वीर के करीब पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं, तो या तो (ए) आप डीएसएलआर के साथ कॉपी करते समय अंडरएक्सपोज्ड होते हैं या (बी) आपने छवि को पोस्ट करने में गलत कदम उठाए हैं।

सॉफ्टवेयर के बारे में:

• आपके लिए आवश्यक मूल पोस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशन (क्रॉपिंग, इनवर्टिंग कलर्स, ह्यू/सैचुरेशन, कलर बैलेंस, कलर टेम्परेचर, गामा कर्व, कंट्रास्ट, शार्पनिंग/ब्लरिंग) बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ किए जा सकते हैं, मुफ्त या नहीं। मैं लाइटरूम का उपयोग करता हूं जो वास्तव में तस्वीरों के समूहों से निपटने के लिए तैयार है।
• एक प्रोग्राम जिसे मैं अक्सर सरल प्रक्रियाओं के लिए उपयोग करता हूं, वह है फोटोफिल्टर, एक मुफ्त छवि संपादक और फोटोशॉप का एक हल्का पोर्टेबल विकल्प।

चरण 3: सेटअप का निर्माण

• "ऑप्टिकल बेंच" में एक आधार पर एक चल मंच होता है। इस प्लेटफॉर्म पर स्लाइड और फिल्मों के लिए अलग-अलग फ्रेम लगाए गए हैं।
• कार्डबोर्ड लाइटबॉक्स पर परावर्तन के बाद डेस्कटॉप हलोजन लैंप द्वारा प्रकाश प्रदान किया जाता है। वाशर के संपर्क में चुंबक द्वारा लाइटबॉक्स को जगह में रखा जाता है।
• सभी घटकों को फोटो में दिखाया गया है। सब कुछ स्क्रैप प्लाईवुड के टुकड़ों से बनाया गया था। मैंने संशोधनों को सुविधाजनक बनाने के लिए भागों को एक साथ चिपकाने से परहेज किया और इसके बजाय स्क्रू का उपयोग किया।

चरण 4: लाइट बॉक्स बनाना

मैंने एक घन 7cm x 7cm बनाया। यह छोटा है लेकिन ठीक काम करता है, परावर्तित प्रकाश सजातीय है और फोटो पर विग्नेटिंग के कोई संकेत नहीं हैं।

मैंने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया (सबसे आम की तुलना में थोड़ा अधिक मोटा)। पैटर्न को ग्रे साइड पर डिजाइन किया गया था। यह तस्वीरों में दिखाया गया एक सरल फोल्डिंग और ग्लूइंग प्रक्रिया है। तह करने के बाद, सभी बाहरी पक्ष सफेद होने चाहिए। मुख्य परावर्तक (मध्य पट्टी) घुमावदार है और यह मोड़ने और गोंद करने का अंतिम भाग है। सतह को साफ रखने के लिए सावधान रहना चाहिए।

चरण 5: स्लाइड के लिए पैनल और 35 मिमी

स्लाइड और नेगेटिव के लिए आवश्यक कैमरा-फिल्म की दूरी समान है इसलिए मैंने उन्हें एक ही प्लाईवुड फ्रेम पर बनाने का फैसला किया।

स्लाइड धारक बहुत सरल है। स्लाइड को लकड़ी की जेब में डाला जाता है और एक रबर द्वारा जगह में रखा जाता है। रबर फ्रेम को स्पर्शरेखा रखता है और यह सबसे सरल उपाय है जिसके बारे में मैं सोच सकता था।

जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि मैंने कार्डबोर्ड और कैनन पेपर से एक फिल्म धारक बनाया। यह नकारात्मक को बचाने में मदद करता है और यह पूरे सेटअप को अधिक "उपयोगकर्ता के अनुकूल" बनाता है।

फ्रेम को कैनन पेपर से कवर किया गया है। धारक के वाहक लकड़ी से बने होते हैं और उन्हें फ्रेम पर चिपकाया जाता है।

चरण 6: मध्यम प्रारूप 6x6 फिल्म पैनल

एक मध्यम प्रारूप नकारात्मक के मामले में इसे चारों तरफ से कसकर पकड़ना 35 मिमी के मामले से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने तोप के कागज से एक प्रकार का "लिफाफा" बनाया और दो घिसने वाले स्थान पर रखा।

भविष्य में मैं एक कार्डबोर्ड धारक बनाने का इरादा रखता हूं जैसा कि 35 मिमी फिल्म के मामले में होता है।

चरण 7: कैमरा और लेंस

एक छोटी सी सलाह: इस काम के लिए सबसे अच्छे कैमरे का इस्तेमाल करें।

मैंने अपने ओलिंप पर उपयोग किए जा रहे लेंस को हेलिओस 44 से एक मित्र द्वारा दिए गए 50 मिमी/1.8 पेंटाकॉन प्राइम लेंस में अपग्रेड किया। इसका उपयोग M42 एक्सटेंशन रिंग्स की मदद से मैक्रो लेंस के रूप में किया जाता है (दोनों आइटम उचित मूल्य पर ई-बे पर पाए जा सकते हैं)।

सबसे अच्छा समाधान आपके विशिष्ट डीएसएलआर (शायद महंगा) के लिए उपयुक्त मैक्रो लेंस का उपयोग करना होगा और दूसरा सबसे अच्छा आपके विशिष्ट कैमरे के लिए मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब का उपयोग करना है जो आपको ऑटोफोकस (कम खर्चीला) की अनुमति देगा।

चरण 8: स्लाइड के साथ कार्य करना

इस विशिष्ट तस्वीर को टाइनिशिया में बहुत साल पहले FED3 कैमरा और कोडक 200 ISO स्लाइड फिल्म के साथ शूट किया गया था।

मैंने स्लाइड को 100 ISO, f11.0 अपर्चर और 1/30 सेकंड एक्सपोज़र टाइम के साथ कॉपी किया। परिणाम अप्रकाशित प्रतीत होता है लेकिन जानकारी है।

• लाइटरूम के साथ काम करते हुए, पहले मैंने फोटो को क्रॉप किया और रॉ डेटा का उपयोग करके हाइलाइट्स को पुनः प्राप्त किया। यह फोटो को और भी गहरा कर देता है इसलिए आपको इस बिंदु पर रोशनी बढ़ानी होगी।
• अंतिम चरण गामा प्लॉट का उपयोग करके स्वर संतुलन को सही करना है। लाइटरूम समायोजन के लिए 4 अलग-अलग टोनल जोन प्रदान करता है। अंत में मैंने रंग तापमान को थोड़ा कम करके, पूरे रंग योजना में थोड़ा नीला बदलाव करके रंगों को थोड़ा संशोधित किया।

चरण 9: ब्लैक एंड व्हाइट के साथ काम करना

इस तस्वीर को कैनन ईओएस 1000 एफ कैमरे के साथ लेंस के साथ शूट किया गया था (एक ज़ूम 35-80, एफ 3.5)। फिल्म एक बी/डब्ल्यू कोडक टीएमएक्स 400 है। मैंने पेंटाकॉन लेंस के साथ एफ = 8.0 और टी = 1/40 सेकेंड, आईएसओ = 100 पर नकारात्मक की नकल की। बी/डब्ल्यू सामान्य रूप से सबसे सरल मामला है और मैंने फोटोफिल्टर मुफ्त सॉफ्टवेयर के साथ सभी प्रसंस्करण कदम उठाए हैं। वे यहाँ हैं:

1. छवि को फ्रेम करें। इस मामले में सीमाओं को संदर्भ के लिए रखना आवश्यक नहीं है।
2. इसे एक बी/डब्ल्यू नकारात्मक छवि में बदल दें। यह दो तरीकों से किया जा सकता है: या तो रंग जानकारी को त्याग दें या रंग संतृप्ति को ह्यू/संतृप्ति उपकरण का उपयोग करके न्यूनतम पर सेट करें। नतीजा वही है।
3. उलटा रंग (नकारात्मक छवि लेना)
4. स्वर गुणों को संतुलन में रखने के लिए चमक, कंट्रास्ट और गामा प्लॉट पर काम करें। अक्सर यह बहुत व्यक्तिपरक होता है

चरण 10: रंग नकारात्मक के साथ कार्य करना

रंग नकारात्मक अपेक्षाकृत सही ढंग से संसाधित करना अधिक कठिन होता है। इसका कारण यह है कि आप उल्टे लाल रंग की छवि से रंगों को नहीं पहचान सकते। उदाहरण के लिए विशिष्ट फोटो में हरा और नीला हावी है और जब आप नकारात्मक को देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा है। यह वह जगह है जहाँ आपको चरण 2 में दिए गए सुझावों की आवश्यकता है।

• अंतिम तस्वीर में आप जो देखने की उम्मीद करते हैं उसे पहचानने के लिए प्रकाश के नीचे नकारात्मक का निरीक्षण करें।
• नेगेटिव को थोड़ा ओवरएक्सपोजिंग शूट करें।
• यदि आप तस्वीर के किनारे पर एक पट्टी रखते हैं, तो इसका उपयोग रंग संतुलन को बहाल करने के लिए करें। यह या तो रंग बदलने से पहले या बाद में किया जा सकता है। संतुलन के बाद नकारात्मक ग्रे दिखाई देगा।
• यदि आप इससे परिचित हैं तो रॉ प्रारूप का उपयोग करें।

चरण 11: फिल्म और डिजिटल

फिल्म की शूटिंग क्यों?

• मुझे फिल्म में प्रकाश के फैलने का तरीका पसंद है। यह डिजिटल कैमरों से आपको जो मिलता है उससे अलग है - अलग, बेहतर या बदतर नहीं। हालांकि फिल्म की डायनामिक रेंज यानी हाइलाइट्स और शैडो में डिटेल्स को बनाए रखने की क्षमता सस्ते डिजिटल कैमरों से बेहतर है। इस पर एक चर्चा यहां पाई जा सकती है।
• तेज और धीमा: हमें उन दोनों की जरूरत है। मुझे यह तथ्य पसंद है कि डिजिटल कैमरे कुछ ही मिनटों में कई शून्य-लागत शॉट्स की संभावना प्रदान करते हैं जिनका पूर्वावलोकन मौके पर ही किया जा सकता है। बेशक यह आपको एक अच्छी छवि लेने के अधिक मौके देता है। हालाँकि मुझे यह तथ्य भी उतना ही पसंद है कि एक मध्यम प्रारूप की फिल्म आपको केवल 12 मौके देती है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा और शटर को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने दिमाग का थोड़ा और उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करने से आप अपने डिजिटल कैमरे की भी अधिक सराहना करना सीखते हैं और इसका बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं।
• मुझे विकास प्रक्रिया पसंद है। मैंने कई वर्षों के बाद B/W विकसित करना फिर से शुरू किया।
• मैं अपने पुराने कैमरों को लेकर उदासीन हूं। मुझे मैकेनिकल शटर की आवाज पसंद है और मुझे यह देखने में दिलचस्पी है कि वे आज कैसा प्रदर्शन करते हैं और डिजिटल से उनकी तुलना कैसे करते हैं।

कितनी देर के लिए?

जब तक फिल्म उपलब्ध है (हालांकि इसे खोजना मुश्किल है)।

मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैमरे

1. कैनन ईओएस 1000 एफ। अच्छा कैमरा बॉडी, औसत लेंस। इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग विशेषताएं हैं जो मुझे पसंद हैं। मैं अक्सर उस पर अन्य लेंस लगाता हूं।
2. यशिका इलेक्ट्रो 35. एक उत्कृष्ट 45/1.8 लेंस के साथ एपर्चर प्राथमिकता रेंजफाइंडर कैमरा।
3. रोलेई 35 एसई। यह कैमरा बहुत ही खास है। सब कुछ गलत जगह पर है लेकिन आपको इसकी आदत हो जाती है। यह शायद अपनी तरह का सबसे छोटा है और यह पहले दो के रूप में बैटरी पर निर्भर नहीं है (इसे फोटोमीटर के लिए बैटरी की जरूरत है लेकिन कौन परवाह करता है)।
4. Lubitel 166U और Meopta Flexaret V. मुझे अपने दोनों TLR पसंद हैं। लुबिटेल सरल, हल्का और लेंस बहुत स्पष्ट है। विग्नेटिंग इस कैमरे का हस्ताक्षर है। Flexaret एक वास्तविक धातु TLR है। लेंस, व्यूइंग और फोकसिंग सिस्टम बेहतरीन हैं।

चरण 12: एक अंतिम विचार

फोटोग्राफी उच्च रिज़ॉल्यूशन या उच्च आईएसओ के बारे में नहीं है, यह विषय (सामग्री) के बारे में है और आप इसे कैसे देखते हैं और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं (रचना)।

यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अधिक मेगापिक्सेल वाला कैमरा हो, तो देखें कि लोमोग्राफी साइट के लोग सस्ते प्लास्टिक डायनास के साथ क्या हासिल करते हैं, कभी-कभी गलत रसायनों के साथ जानबूझकर संसाधित की गई एक्सपायर्ड फिल्मों का उपयोग करते हुए

यदि आप शिकायत करते हैं कि एक अच्छे नाइट शॉट के लिए आपको 6400 आईएसओ या अधिक की आवश्यकता है, तो जॉर्ज ब्रासाई की रात की तस्वीरें देखें, जो सभी 50-100 आईएसओ फिल्मों के साथ ली गई हैं।

कहा जा रहा है, यह एक पूर्ण फ्रेम सेंसर और 256000 आईएसओ (409600 तक विस्तार योग्य) के साथ एक D4s Nikon के मालिक होने के लिए चोट नहीं करता है।

डिजिटल या एनालॉग, हेनरी कार्टियर-ब्रेसन के निम्नलिखित उद्धरण आपको मार्गदर्शन करते हैं:

"तस्वीरें लेने का अर्थ है - एक साथ और एक सेकंड के एक अंश के भीतर - दोनों ही तथ्य और नेत्रहीन रूप से देखे गए रूपों का कठोर संगठन जो इसे अर्थ देते हैं। यह किसी के सिर, किसी की आंख और किसी के दिल को एक ही धुरी पर रखना है।"