एलईडी साउंड रिएक्टिव इन्फिनिटी क्यूब एंड टेबल: 6 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

वाह! वाह! कितना अच्छा प्रभाव है! -- ये कुछ चीजें हैं जो आप गाइड को पूरा करने पर सुनेंगे। पूरी तरह से दिमाग को झुकाने वाला, सुंदर, कृत्रिम निद्रावस्था का, ध्वनि-प्रतिक्रियाशील अनंत घन।

यह एक मामूली रूप से उन्नत सोल्डरिंग प्रोजेक्ट है, इसे बनाने में मुझे एक सप्ताह के अंत में लगभग 12 आदमी घंटे लगे। कुछ तैयारी का समय था, कांच की प्लेटें प्राप्त करना, पुर्जे मंगवाना। मैंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया उसके लिए मैं लिंक शामिल करूंगा। तस्वीरों के टन हैं, नोट्स के साथ।

कला का यह काम वास्तव में देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, उम्मीद है कि यह आपके लिए एक पूर्ण निर्माण है।

यदि आप निर्माण पूरा करते हैं, तो मुझे आपका काम देखना अच्छा लगेगा! यदि आपके पास कोई विचार या प्रश्न हैं, तो बेझिझक पोस्ट करें, मज़े करें, धैर्य रखें और आनंद लें!

आपूर्ति

सामग्री

टी-स्लॉट एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न - 3030 -ZYLtech 3030 30 मिमी एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न - 10X 1M

18x 3030 कॉर्नर क्यूब कनेक्टर्स

स्क्रू: प्राइम-लाइन 9121711 मशीन स्क्रू फ्लैट हेड फिलिप्स, M8-1.25 X 16mm

2x बीटीएफ प्रकाश WS2811 5m एलईडी रिबन

6x 20"x20" 3/16" टेम्पर्ड ग्लास प्लेट्स (स्थानीय ग्लास स्टोर, ऑनलाइन शिपिंग लागत बहुत अधिक है)

15% मिरर फिल्म का 1x रोल (BDF S15)

गफ़र टेप का 1x रोल

1x SP107E WS2811 LED माइक्रोकंट्रोलर (ध्वनि प्रतिक्रियाशील)

1x (100-पैक) 3-पिन एलईडी कनेक्टर (जेएसटी एसएम)

1x 5v 5Amp बिजली की आपूर्ति

1x 20AWG वायर -

1x 3-पिन एलईडी वायर (3 फीट के नीचे) -

उपकरण

1x तापमान 60w (अधिकतम) एडजस्टेबल सोल्डरिंग आयरन

1x स्क्वीजी किट (फेल्ट स्क्वीजी सहित)

1x पावर ड्रिल (w/क्लच अनुशंसित), ड्रिल बिट्स और फिलिप्स बिट्स

1x 8 मिमी हैंड टैप

1x स्वचालित वायर स्ट्रिपर्स

1x मेटर सॉ

1x मेटर सॉ एल्युमिनियम ब्लेड -

पेन और शार्पीज़

2x इरविन हैंड टैप बिट्स: 8mm x 1.25mm

1x इरविन हैंड टैप (1/4 - 1/2 बिट्स)

1x वापस लेने योग्य उपयोगिता चाकू -

चरण 1: टी-स्लॉट एक्सट्रूज़न बार्स के लिए टैपिंग थ्रेड्स

टी-स्लॉट एक्सट्रूज़न एल्युमिनियम फ्रेम बनाएगा। यह मजबूत है, साफ दिखता है, और इसके साथ काम करना आसान है।

अवलोकन

टी-स्लॉट बार का मुख्य पहलू - क्या आपको स्क्रू थ्रेड्स को हाथ से टैप करना है, जो बहुत जल्दी पुराना हो जाता है और प्रति टैप में लगभग 2-3 मिनट का समय लगता है।

प्रत्येक बार के अंत में एक बहुत ही विशिष्ट आकार होता है, जिसमें एक साथ टुकड़ों को जोड़ने के लिए चैनल होते हैं (हमारे मामले में, जो कांच के दर्पणों को पकड़ेंगे), और एक कनेक्टर में सलाखों को जोड़ने के लिए थ्रेड्स को टैप करने के लिए एक केंद्र छेद।

हालांकि स्लाइडर कनेक्टर उपलब्ध हैं जिन्हें टैपिंग सेंटर होल की आवश्यकता नहीं है, वे आयामों को प्रबंधित करने के लिए कहीं अधिक जटिल और गन्दा बनाते हैं।

क्यूब कनेक्टर्स और टैपिंग

ये थ्रेड हमें अपने टी स्लॉट क्यूब कनेक्टर्स का उपयोग तीन बार को समकोण पर (क्यूब की तरह!) इन 3030 क्यूब-कनेक्टर्स में पिन होते हैं जो चैनलों के साथ संरेखित होते हैं, और एक स्क्रू प्रत्येक बार को बहुत कसकर पकड़ता है। कृपया क्यूब कनेक्टर्स दिखाते हुए संबंधित तस्वीरें देखें।

आयाम

मैं 3030 टी स्लॉट एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न बार का उपयोग कर रहा हूं। 3030 टी स्लॉट के लिए मानक छेद का आकार 8 मिमी है। इस आकार के लिए सबसे आम पेंच 8 मिमी (व्यास) * 1.25 मिमी (थ्रेड रिक्ति) है।

यदि आप २०२० या ४०४० बार का उपयोग करते हैं, तो अपने बार के लिए आकार आरेख देखें।

दोहन और तेल अवलोकन

हम अपने आसान डंडी हैंड-टैप को पकड़ते हैं, 8 मिमी * 1.25 मिमी टैपिंग बिट में कसते हैं और लकड़ी के कुछ टुकड़ों के बीच टी स्लॉट बार को जकड़ते हैं, और इसे एक वाइस में फेंक देते हैं। यदि आपके पास वाइस नहीं है, तो आप हमेशा सी-क्लैंप का उपयोग कर सकते हैं। फैंसी एल्यूमीनियम काटने वाले तरल पदार्थ हैं, लेकिन इन अपेक्षाकृत छोटे कटौती के लिए, थ्री-इन-वन तेल ठीक काम करता है, सस्ता है, और किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर प्राप्त करना आसान है।

हाथ से कैसे टैप करें

हैंड टैपिंग का मतलब बस इतना ही है - अपने हाथों का इस्तेमाल करना। समय बचाने के लिए कॉर्डलेस ड्रिल का उपयोग करना जितना अच्छा होगा, यह आपके वर्कपीस में फंसे हुए हिस्से को छोड़ने का एक शानदार तरीका है। हैंड-टैप का उपयोग करने का अर्थ है काटना, फिर उलटना, फिर काटना, पूरा होने तक दोहराएं - यह ध्यान में रखते हुए कि धातु कितना प्रतिरोध दे रही है। सामान्य तौर पर, कटिंग के प्रत्येक 2-3 घुमावों के लिए, अपनी कटिंग को ढीला करने के लिए एक-आधे घुमाव को उल्टा कर दें।

छेद में तेल की एक बूंद डालें, और कुछ बूँदें बिट पर ही डालें। यह बंधन की संभावना को कम करने के साथ-साथ लंबे समय तक थोड़ा तेज रखता है।

जितना गहरा आपका स्क्रू लंबा है उतना गहरा काटें, इसलिए 12 मिमी लंबा, 8 मिमी चौड़ा स्क्रू चाहिए: 12 मिमी गहराई।

परीक्षण धागे

एक कट पूरा होने के बाद, मैं अपने 8 मिमी स्क्रू में से एक लेता हूं और कट को जांचने और साफ करने के लिए कॉर्डलेस वाइड-हेड फिलिप्स बिट का उपयोग करता हूं।

कुल्ला और अपने सलाखों के लिए दोहराएं। जब हम अपने बार स्टॉक को लंबाई में काटते हैं (हमारे ग्लास आयामों के खिलाफ मापने के बाद), हमें सिरों को काटने के लिए टैप की आवश्यकता होगी - इसलिए टैप और बिट्स को न खोएं जैसे मैंने किया था!

चरण 2: जगह में कांच के साथ माप करना

हमें अपने टी-स्लॉट एल्यूमीनियम सलाखों को काटने के लिए लंबाई जानने की जरूरत है। एक्सट्रूज़न 3030 और उच्चतर के लिए, क्यूब के भीतर एक छोटा सा इंडेंट होता है जो प्रत्येक ग्लास स्क्वायर के कोने को लगभग 1/8 में ले जाता है।

मापने के लिए, मैंने एक क्यूब कनेक्टर में टी-स्लॉट एल्यूमीनियम बार की तीन पूरी लंबाई को एक साथ खराब कर दिया, ताकि यह सीधा हो जाए, कांच का एक ही फलक डाला जाए, और एल्यूमीनियम बढ़ई वर्ग (शासक) द्वारा कटौती की जाने वाली दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाए।

मेरे 20 कांच के फलक के लिए, एक बार इंडेंट किया गया और क्यूब कनेक्टर (दोनों तरफ) में स्लॉट किया गया, 19.7 की लंबाई के साथ टी-स्लॉट बार की आवश्यकता थी। कृपया संदर्भ के लिए तस्वीरें देखें।

चरण 3: बार्स काटना, प्रारंभिक लेआउट

अलौह मेटर ब्लेड

इसके लिए एक मैटर आरा की आवश्यकता होती है। मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि एल्यूमीनियम काटने के लिए ब्लेड प्राप्त करें (कुछ भी जो "अलौह धातु के लिए" कहता है)। टीपीआई (दांत प्रति इंच) जितना अधिक होगा, कट उतना ही साफ होगा।

मेरे पास जो तस्वीरें हैं, वे तब हैं जब मैंने एक पीसने वाले पहिये का उपयोग किया था, जिसमें धातु की गड़गड़ाहट को दूर करने की आवश्यकता थी। एल्यूमीनियम काटने वाले ब्लेड को गड़गड़ाहट को हटाने की अधिक आवश्यकता नहीं होगी। मैंने उन्हें दूर करने के लिए एक फ्लैट-सिर पेचकश का इस्तेमाल किया।

सिरे से काटना

मैं आपके कट्स को चिह्नित करने के लिए एक शार्प का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। एक बढ़ई वर्ग आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपका अंतिम बिंदु (बढ़ई वर्ग के कोने पर 0) बार के अंत के साथ फ्लश है।

क्योंकि आपके पास पहले से ही आपके बार के सिरे हैं, आप लंबाई को बीच के करीब काट सकते हैं। मेरे मामले में 1 मीटर बार के साथ, मुझे प्रत्येक छोर से केवल 19.7 "की आवश्यकता थी। इससे मुझे प्रत्येक छोर पर धागे टैप करने दें, फिर प्रत्येक छोर से 20" काटें - हाल ही में काटे गए टुकड़ों पर दो और नल, और मेरे पास दो हैं पूर्ण बार - वाह!

प्रारंभिक फ़्रेमिंग

जैसे ही आप अपने पहले कुछ हिस्सों को काटते हैं, कुछ क्यूब कनेक्टर का उपयोग करें और उन्हें इकट्ठा करना शुरू करें। पहला आकार एक वर्ग होगा - वह आधार जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है! क्यूब-कनेक्टर्स पर छेद के माध्यम से बस स्क्रू को पॉप करें और उन्हें कस लें।

पावर ड्रिल - 1. पर क्लच सेट के साथ फिलिप्स बिट

क्योंकि इसमें स्क्रूइंग फिलिप्स स्क्रू की एक महत्वपूर्ण मात्रा होगी, मैं अत्यधिक कम से कम डायल किए गए क्लच के साथ पावर ड्रिल का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। इस तरह यह आपके हाथों को परेशानी बताता है, और धातु के खिलाफ बहुत अधिक कसने से रोकता है। यदि आपकी ड्रिल में क्लच नहीं है, तो शुरू में स्क्रू को थ्रेड करते समय बस प्रत्येक पर जाएं।

चरण 4: फ़्रेम को असेंबल करना

एक बार फिर, हमेशा की तरह, कृपया असेंबली के लिए फ़ोटो देखें।

सब कुछ कोने के कनेक्टर्स के साथ समकोण पर जुड़ता है, इसलिए यह बहुत सीधा है।

यदि आप एक ही चेहरे/पक्ष में फिट होने के लिए कांच की एक पूरी प्लेट प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके माप बिंदु पर होने की संभावना है! असेंबल करते रहें, सुनिश्चित करें कि आप क्यूब को क्रैंक कर सकते हैं। केवल ६ में से ५ ग्लास प्लेट लगाने की सलाह दें, आखिरी वाला बहुत मुश्किल है (अंत में समझाया गया)।

फ्रेम पर बैठने के लिए कुछ चाहिए। मैं माउंट करने के लिए लकड़ी या एमडीएफ के 20"x20"x3/4" टुकड़े जैसी किसी चीज का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। निचले कोने के कनेक्टर के छेद के माध्यम से कुछ स्क्रू और एक बड़ा वॉशर लगाकर, फ्रेम को आधार पर रखा जा सकता है।

इस आधार के नीचे, मैंने इसे चारों ओर घुमाने के लिए 4x 3 कैस्टर स्थापित किए।

SP107 एलईडी नियंत्रित लकड़ी के नीचे (कैस्टर द्वारा ऊंचा) पर लगाया जाता है, और तार के माध्यम से चलाने के लिए बोर्डों के माध्यम से एक छेद ड्रिल किया जाता है।

चरण 5: DIY टू-वे मिरर

समय

यह वास्तव में धैर्य की परीक्षा है। आप अपने खुद के टू-वे मिरर खरीद सकते हैं (अजीब तरह से, जिसे वन वे मिरर भी कहा जाता है), लेकिन 5x कीमत पर। 12 के चेहरे से बड़े किसी भी चीज़ के लिए, मैं आपकी अपनी फिल्म लगाने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। यह खरोंच, नाजुक और बोझिल होने की संभावना है, लेकिन धैर्य और समय के साथ आप छह प्लेटों को खटखटा सकते हैं।

मैं एक समय में दो एक प्लेट लेता, और उनके बीच 10 मीटर का ब्रेक लेता, यह शारीरिक रूप से सब कुछ सही होने की मांग कर सकता है।

मिरर फिल्म को रफ साइज में काटें

अपनी मिरर फिल्म लें, इसे थोड़ा अनियंत्रित करें, और जिस कांच की प्लेट पर आप लेप करेंगे, उससे थोड़ा बड़ा वर्ग काट लें।

सफाई कांच

आप चाहते हैं कि कांच पूरी तरह से साफ हो। और परफेक्ट से मेरा मतलब है, बिल्कुल जीरो डस्ट।

मैं अत्यधिक लिंट-फ्री क्लॉथ (ऑटोज़ोन से शॉप टॉवल बहुत अच्छा काम करता हूं!), और एक फोम-आधारित ग्लास क्लीनर का उपयोग करने की सलाह देता हूं, मैंने "स्प्रेवे ग्लास क्लीनर" का उपयोग किया।

फोम पर स्प्रे करें, वाइप-वाइप-वाइप टू परफेक्ट।

अर्ध-साबुन के पानी के साथ कांच का छिड़काव

वहां से, पानी का छिड़काव करने के लिए एक स्प्रे बोतल का उपयोग करें (इसे कम चिपचिपा बनाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में डॉन डिश साबुन मिलाया जाता है), और कांच को पूरी तरह से कोट करें, अधिक बेहतर है।

फिल्म लागू करना

दर्पण फिल्म से सुरक्षात्मक परत निकालें, और एक चेहरे पर लगाएं।

ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है, स्कॉच टेप के दो टुकड़े लें, उन्हें विपरीत दिशा में एक कोने पर 45-डिग्री के कोण पर लगाएं, और उन्हें एक-दूसरे से दूर छीलें (फोटो देखें)।

धीरे-धीरे - और मेरा मतलब है धीरे-धीरे, अपने प्लास्टिक, अर्ध-कठोर निचोड़ का उपयोग करें, और जितना पानी आप कर सकते हैं उसे निचोड़ते हुए फिल्म को कांच के साथ धक्का दें। मैं आम तौर पर एक कोने से, विपरीत दिशा में, धीरे-धीरे एक हाथ से फिल्म को नीचे रखता हूं, और पानी को बाहर निकालने के लिए "क्रीज" (जहां फिल्म ग्लास से मिलती है) की लंबाई के साथ स्क्वीजी का उपयोग करता है।

यह विज्ञान की तुलना में अधिक कला है, और प्लेट को फिर से करना ठीक है, मुझे अपने निचोड़ के साथ खरोंच करने या फिल्म के नीचे धूल जाने देने के बाद तीन प्लेटों को फिर से करना पड़ा। दर्पण फिल्म के एक ताजा टुकड़े को फिर से साफ करना और काटना आम तौर पर बेहतर होता है।

समय और धैर्य के साथ, आपके पास एक दर्पण होगा, एक रेजर ब्लेड लें और कांच की प्लेट के किनारों को आकार में काट लें। जितना हो सके इसे धूल से बचाने की सलाह दें, यानी इसे धूल भरे गैरेज में न छोड़ें।

किनारों की रक्षा

सौभाग्य से, हमारे पास लगभग 1/4 इनसेट/ओवरलैप होता है जब प्लेट को टी-स्लॉट बार में डाला जाता है।

बाद में, एक बार इकट्ठे होने के बाद, कांच धातु के फ्रेम के खिलाफ बहुत मुश्किल से खड़खड़ करेगा। इसके अलावा, दर्पण फिल्म सिरों पर नाजुक होती है, और इसे पूरी तरह से काटना मुश्किल होता है।

मैंने कुछ गैफ़र टेप लिया (आप डक्ट टेप का भी उपयोग कर सकते हैं), इसे आधा में फाड़ दिया (सीधी रेखाओं में गैफ़र टेप आँसू), और प्रत्येक प्लेट की लंबाई के साथ लागू करें। यह प्रभावी रूप से कंपन के खिलाफ एक स्पंज प्रदान करता है, और कांच और दर्पण फिल्म के किनारों की रक्षा करता है। प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक किनारे पर एक सुरक्षात्मक टेप लगाएं।

चरण 6: कठिन भाग - असेंबली और सोल्डरिंग

इसमें कुछ समय लगने वाला है, और विधानसभा के कुछ हिस्सों में वापस नहीं जाना है। तस्वीरें बहुत मददगार होंगी। सावधान रहें कि अपने सोल्डरिंग आयरन, या अतिरिक्त सोल्डर को किसी भी दर्पण फिल्म पर न आने दें क्योंकि यह प्लास्टिक की फिल्म को पिघला देगा।

ढांचा

बेस फ्रेम (क्यूब का निचला हिस्सा) को असेंबल करें, अपनी पहली ग्लास प्लेट में स्लाइड करें, फिल्म की साइड अंदर की ओर। असेंबली के दौरान, मिरर फिल्म को *हमेशा* अंदर की ओर होना चाहिए, जिससे ग्लास बाहर की ओर हो (सफाई / धूल के लिए)। हम सबसे ऊपरी (क्षैतिज) चेहरे को छोड़कर पूरे फ्रेम का निर्माण करने जा रहे हैं।

एलईडी रिबन

एक कमजोर चिपकने वाला है जो आपके एलईडी स्ट्रिप्स के साथ आना चाहिए, यह उन्हें शुरू में सलाखों पर लागू करेगा।

तीन तार हैं: 5V (लाल: सकारात्मक), D0 (हरा: डेटा), GND (काला: नकारात्मक)। बहुत सोल्डरिंग होने जा रही है। मैं एक समायोज्य तापमान के साथ एक ठीक-बिंदु टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं।

अंत में, एलईडी रिबन का केवल एक तार्किक टुकड़ा है, एक शुरुआत, एक छोर। दूसरे किनारे को ओवरलैप करने से बचने के लिए हमें तार को अलग-अलग किनारों पर कूदना होगा।

मैं प्रत्येक त्वरित कनेक्टर और एलईडी पैड के तार-छीनने वाले सिरों को पूर्व-टिनिंग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। आप उन्हें पुर्जों के रूप में 3-पिन एलईडी वायर का उपयोग करके, या जेएसएम त्वरित-कनेक्टर्स के टुकड़ों को काटकर एंड-टू-एंड कनेक्ट कर सकते हैं।

स्थापना का आदेश

मेरा स्थापित करने का एक बहुत ही कठिन क्रम था, ऐसा करने का शायद एक बेहतर तरीका है। यदि आप इसे तार-तार करने का एक बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं, तो मुझे आपके विचारों से सीखना अच्छा लगेगा:-)।

मेरे पास केवल मेरे वायरिंग आरेख की प्रारंभिक रूपरेखा है, लेकिन यह बहुत करीब है। अंतिम बार (एज #24) पर किनारे में, मुझे अंतर बनाने के लिए 3-पिन तार का एक एक्सटेंशन केबल जोड़ना पड़ा। तार अंततः कांच और टी-स्लॉट बार के चैनल के बीच सैंडविच हो गया।

परिक्षण

जैसे ही आप प्रगति करते हैं, मैं अत्यधिक आपके एल ई डी के पैटर्न को आपके नियंत्रित के माध्यम से परीक्षण करने की सलाह देता हूं। एक कमजोर मिलाप संयुक्त बनाना या गलती से एक तार को ढीला करना आसान है।

LEDchord ऐप (SP107E कंट्रोलर के साथ) का उपयोग करते हुए, आपको अधिकतम संख्या में LED सेट करने की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि यह आपके द्वारा उपयोग की जा रही कुल संख्या से अधिक है, अन्यथा यह एक विशिष्ट बिंदु पर रुक जाएगा - कोई और संकेत नहीं भेजा जाएगा।

मेरे उदाहरण के लिए, एलईडी कॉर्ड में, मैं उपयोग करता हूं: 32 सेगमेंट, 24 पिक्सल/सेग, कुल: 768 एलईडी: जीआरबी डब्ल्यूएस 2811। मेरे सेटअप में लगभग ६०० एलईडी हैं, इसलिए यह न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

जैसे-जैसे आप प्रगति करते हैं, और अधिक दर्पण स्थापित होते हैं, यह अधिक से अधिक शानदार दिखाई देगा।

आखिरी सभा।

आपने अपने एलईडी रिबन स्थापित कर लिए हैं, आप पहले से ही कक्ष के भीतर निहित कुछ सुंदरता देख चुके हैं।

ऊपर की कांच की प्लेट अभी डाली नहीं गई है, लेकिन बाकी सब कुछ जाने के लिए तैयार है।

लिंट-फ्री कपड़ों का उपयोग करके धूल का अंतिम सफाया करें। एक बार इस कक्ष को सील कर देने के बाद, इसे फिर से खोलने में मज़ा नहीं आता।

कांच की अंतिम प्लेट प्राप्त करने के लिए कुछ चालबाजी की आवश्यकता होती है। शीर्ष फ्रेम के "खुले" छोर पर कोने के कनेक्टर्स को हटा दें। केवल एक "बार" गायब होना चाहिए, जिसे अंतिम ग्लास प्लेट डालने के बाद जगह में घुमाया जाएगा।

फ्रेम के साथ अर्ध-ढीला, लेकिन आपके लिए प्लेट को ध्यान से निर्देशित करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, कांच की प्लेट को पकड़ने के लिए धीरे-धीरे क्षैतिज सलाखों को केंद्र की ओर धकेलें। हमारे पास काम करने के लिए दोनों तरफ केवल 1/4 स्लैक है, इसलिए सावधान रहें और धीमी गति से चलें। एक बार यह पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाए, तो कोनों पर क्यूब कनेक्टर डालें। त्वरित-डिस्कनेक्ट को अंतिम बार से कनेक्ट करें। परीक्षण करें, सुनिश्चित करें यह सब रोशनी करता है। अब अंतिम बार को घुमाएं, कोने के कनेक्टर्स को कस लें, और आपका क्यूब हो जाना चाहिए। सब कुछ हल्का होना चाहिए, नियंत्रणीय होना चाहिए, और अच्छी तरह से किया जाना चाहिए!

उम्मीद है कि यह मददगार, जानकारीपूर्ण है और आपके जीवन को उज्ज्वल बनाता है। पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आपका साल जीवन देने वाला हो।