आलसी 7 / एक: 12 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

आलसी 7 / एक

सुविधाएँ / निर्देश उसी स्केच पर आधारित अन्य परियोजनाओं के समान हैं, यहाँ एक और वीडियो है (चरण 10 में स्केच निर्देशों से भी जुड़ा हुआ है)।

अपडेट - २०२०/०७/३० इलेक्ट्रॉनिक्स केस एसटीएल को विभाजित किया और एक छेद सहित एक और कवर (बी) जोड़ा। यदि आप 4 अंकों का संस्करण बनाना चाहते हैं तो यह वॉल माउंटिंग के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

अपडेट - 2020/06/02 स्केच v6 का जोड़ा गया ड्राफ्ट जिसे नोडएमसीयू/ईएसपी8266 के लिए संकलित किया जा सकता है। इसे चरण 10 में जोड़ा गया है। विवरण/जानकारी के लिए कृपया मेरे S7ripClock से चरण 11 देखें।

बस जब मैंने सोचा कि मैं अंत में 7 खंड मॉड्यूल के साथ किया गया था…। किसी के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ आया था। हमने किसी तरह का ग्रिड बनाना समाप्त कर दिया, लेकिन इसने मुझे सोचा:

मॉडल को पागल आकार में स्केल किए बिना मेरे 7 सेगमेंट मॉड्यूल के अंदर एलईडी गिनती बढ़ाने का कोई आसान तरीका है? या 144 एल ई डी/एम के साथ स्ट्रिप्स का उपयोग करना, जो अन्य समस्याओं के साथ आते हैं? हां।

मेरी आलसी ग्रिड घड़ी और 7 खंड मॉड्यूल के कुछ तत्वों को मिलाने के बाद मैंने यही समाप्त किया। मुख्य रूप से मैं दूसरे मॉड्यूल पर काम कर रहा था, लेकिन बस इस छोटे संस्करण को एक और प्रश्न को ध्यान में रखकर बनाना था:

क्या मेरी अन्य 7 सेगमेंट घड़ियों की तुलना में बिल्ड को और भी सरल बनाया जा सकता है?

हाँ, यह भी किया जा सकता है। यह घड़ी एल ई डी की एक पट्टी का उपयोग कर रही है, कुल मिलाकर 252 एल ई डी। फ्रेम भागों के अंदर सिर्फ एक लंबा टुकड़ा (4.2 मी) है और वह यह है। प्रत्येक खंड के अंदर 8 एलईडी, प्रति अंक 56।

चौड़ाई: 40.7 सेमी

ऊंचाई: 14.8cmगहराई: 3.8cm

252 एलईडी, 1 निरंतर पट्टी (WS2812B, 60 एलईडी / मी, 4.2 मी)

या ३८८ एल ई डी, यदि ६ अंकों के संस्करण (६.४७ मी) के लिए जा रहे हैं…

चरण 1: जानकारी / नोट्स

यह अधिक "अवधारणा का प्रमाण" है। 7 सेगमेंट मॉड्यूल के पीछे का विचार उन्नत कॉन्फ़िगरेशन के लिए था जहां मॉड्यूल को सीधे बोर्ड पर लगाया जाएगा और उन सभी एलईडी का उपयोग करने के लिए तदनुसार संचालित किया जाएगा।

रोजमर्रा के रहने वाले कमरे के उपयोग के लिए यह लगभग 1.0 ए - 2 ए के साथ काम करना चाहिए, आपको तार गेज और आपके द्वारा उपयोग की जा रही बिजली आपूर्ति के अनुसार स्केच के अंदर डिफ़ॉल्ट बिजली सीमा को समायोजित करना होगा।

हालांकि यह 750mA (स्केच के अंदर डिफ़ॉल्ट सीमा) का उपयोग करके बॉक्स के ठीक बाहर काम करेगा, आपको चमक सेटिंग्स के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देगा और कुछ रंग पैलेट थोड़ा गहरा हो सकता है जब अंकों के बीच के बिंदु प्रकाश में आते हैं।

सावधान रहें: सभी एलईडी को पूर्ण चमक/सफ़ेद पर प्रकाश करना और उन्हें उनके रेटेड अधिकतम करंट (60mA) पर चलाने से आपको 75.6 वाट (15.12A@5V) की अधिकतम खपत का सामना करना पड़ेगा।

यदि आप इसका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं जहां उच्च चमक की आवश्यकता है, तो सामग्री के अनुसार उपयोग करना सुनिश्चित करें। घड़ी को सफेद रंग में चलाना और 7.5A की शक्ति सीमा पर सेट करना परीक्षण के 10 मिनट के भीतर भागों काफ़ी गर्म हो गया …

स्केच मेरे "S7ripClock" पर आधारित है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, बटन आदि के बारे में कुछ और विस्तृत निर्देशों के लिए वहां पर जाएं - इलेक्ट्रॉनिक्स/स्कीमैटिक्स इस पर बिल्कुल समान हैं, सिवाय इसके कि एल ई डी की केवल एक पट्टी है।;)

S7ripClock - मूल संस्करण

ओह, और एसटीएल फाइलों की मात्रा को देखते हुए चौंकिए मत। उनमें से ६ सिर्फ दो प्रकार के डिफ्यूज़र के लिए हैं…;)

संपादित करें: एक दीवार हुक / माउंट भाग जोड़ा गया जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स मामले के ऊपर रखा जा सकता है। 6 अंकों के विस्तार पर एक नज़र डालें, एक प्रदान की गई तस्वीर है जहां आप उनमें से दो को घुड़सवार (6 डी संस्करण पर) देख सकते हैं।

चरण 2: आवश्यक भाग

मुद्रित भाग:

• 1x L7One_Frame_A. STL
• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Frame_C. STL
• 1x L7One_Cover_A. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 1x L7One_Cover_C. STL
• 4x L7One_Front_AC. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Elec_Case. STL
• 1x L7One_Cable_Cover_A. STL
• 1x L7One_Feet. STL

मेरा सुझाव है कि उपरोक्त सभी को काली सामग्री का उपयोग करके प्रिंट किया जाए।

डिफ्यूज़र को स्पष्ट सामग्री से मुद्रित किया जाना चाहिए:

• 28x L7One_Diffuser_AC_Type_1 या 2 (रिक्त)
• 2x L7One_Diffuser_B_Type_1 या 2 (रिक्त)

एक एसटीएल में टाइप 1 और 2 के लिए सभी डिफ्यूज़र (30 पीसी) के सेट भी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स मामले के अंदर rtc/arduino को अलग रखने के लिए एक वैकल्पिक "स्पेसर" भी है, आप इसका उपयोग करना चाह सकते हैं।

प्रिंट करने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा (x/y) 187.3mm x 147.6mm है, इसलिए इसे अधिकांश प्रिंटर पर प्रिंट करने योग्य होना चाहिए।

अन्य भागों में आपको घड़ी बनाने की आवश्यकता होगी जैसा कि दिखाया गया है:

• 252x WS2812B एल ई डी, 60 पीसी / मीटर स्ट्रिप्स, 5 वी, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से पता योग्य, 10 मिमी चौड़ा (आईपी 65/67, लेपित / रबरयुक्त फिट नहीं है!)
• 1x Arduino नैनो या प्रो मिनी (atmega328, 168 नहीं। 5v, 3.3v नहीं)
• DS3231 RTC मॉड्यूल (ZS-042, DS3231 Pi या समान के लिए)
• 2x 6x6mm पुश बटन (बटन की ऊंचाई वास्तव में मायने नहीं रखती, 3-6mm अनुशंसित)
• कुछ तार (AWG 26 min.अनुशंसित)
• 1x USB केबल / USB वॉल चार्जर (1A मिनट।)
• 12x M3 स्क्रू, 8mm-10mm (नोट: निरपेक्ष अधिकतम स्क्रू लंबाई 10.25mm है! पैर/दीवार हुक कनेक्ट करते समय 8mm थोड़ा छोटा हो सकता है)

स्केच अपलोड करने के लिए आपको एक कार्यशील Arduino IDE की आवश्यकता है। साथ ही आपको स्केच को संकलित करने और अपलोड करने या आवश्यक पुस्तकालयों को स्थापित करने के बीच के अंतर के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप एलईडी/आर्डिनो के लिए पूरी तरह से नए हैं तो मैं पहले एडफ्रूट्स नियोपिक्सल गाइड जैसे कुछ के माध्यम से काम करने की सलाह देता हूं।

स्केच FastLED लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा है। तो अन्य एल ई डी का उपयोग किया जा सकता है लेकिन इस निर्देश में ऐसे संशोधन शामिल नहीं होंगे। तर्क स्तर के शिफ्टर्स और WS2812B के बिना ESP8266 का उपयोग करने के लिए भी यही है।

RTC संचार के लिए JChristensen द्वारा DS3232 लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। तो अन्य मॉडल समर्थित हैं (DS1307), मैं अभी तक बड़े पैमाने पर बहाव के बिना एक में नहीं आया … ^^

स्केच के अंदर बिजली का उपयोग/करंट 750mA तक सीमित है। यदि आवश्यक हो तो आप इसे समायोजित कर सकते हैं और वायरिंग/बिजली की आपूर्ति इसे संभाल सकती है।

चरण 3: एसटीएल फ़ाइलें / प्रिंट सेटिंग्स

दीवारें 0.5 मिमी के गुणक हैं। इसलिए मैं 0.5 मिमी की एक्सट्रूज़न चौड़ाई/लाइन चौड़ाई (स्वयं 0.4 मिमी नोजल का उपयोग करके) का उपयोग करने की सलाह देता हूं।

मैंने सब कुछ 0.25 परत ऊंचाई पर मुद्रित किया है, गति और दिखने के बीच अच्छा समझौता।

समर्थन की जरूरत नहीं है। अधिकतम ओवरहांग कोण 45° है।

चरण 4: अतिरिक्त जानकारी

अगर मैं कुछ भूल गया तो इसे खाली छोड़ दें… ^^

चरण 5: एलईडी फ्रेम्स / एलईडी पट्टी

ऐसा करने के लिए आपको Frame_A, B और C की आवश्यकता होगी। एलईडी पट्टी में डालते समय आप घड़ी को पीछे से देख रहे होंगे। तो बाईं ओर डेटा है जो समाप्त घड़ी को देखते समय दायां और पहला अंक होगा।

उन्हें सही क्रम में संरेखित करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने पर आप परेशानी में पड़ जाएंगे।

Frame_A बाईं ओर बंद है और सामने के हिस्सों पर क्लिपिंग के लिए इंडेंट आपकी ओर / बाहरी दीवारों के निचले हिस्से की ओर हैं।

Frame_B सममित है और वास्तव में इसके अभिविन्यास की परवाह नहीं करता है। शायद ही कभी ऐसा कुछ सुना होगा।

Frame_C दाईं ओर बंद है, इसके बाईं ओर मध्य भाग के लिए खुला है। यहां सामने के हिस्सों पर क्लिपिंग के लिए इंडेंट आपसे दूर/दिखाई देंगे।

अधिकांश एलईडी स्ट्रिप्स 50 सेमी के टुकड़ों पर आते हैं, 5 मीटर तक देने के लिए एक साथ मिलाप करते हैं। तो प्रत्येक 30 एल ई डी उन सोल्डर जोड़ों में से एक होगा - जो कुछ स्थानों पर आवश्यकतानुसार 90 डिग्री या 180 डिग्री तक नहीं झुक सकता है। यदि आप एक ताजा पट्टी से पहले वाले को काटते हैं, तो आपके पास #29 के नेतृत्व वाले और #30 के नेतृत्व में पहला मिलाप संयुक्त होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो कोई बात नहीं, आने वाले सभी जोड़ बिना किसी परेशानी के अंदर फिट हो जाएंगे।

प्रत्येक अंक/बिंदु के बीच 4 अप्रयुक्त एलईडी होंगे, जिनका कुल योग 16 (6 अंकों का उपयोग करते समय 28) होगा। यदि आपको उन एलईडी की आवश्यकता है, तो आपको स्केच के अंदर segArray को समायोजित करना होगा और तदनुसार SPACING_LEDS को फिर से परिभाषित करना होगा। उन 16 (28) एल ई डी को हटाने के लिए कुछ दर्जन मिलाप जोड़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए मुझे लगता है कि निर्माण में आसानी के लिए यह पूरी तरह से इसके लायक है।

एलईडी पट्टी Frame_A के बाईं ओर जाती है। सुनिश्चित करें कि आप यहां Frame_A और Frame_C को नहीं मिला रहे हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक बिंदु पर पट्टी को हटाना होगा।

ऊपरी 3 खंडों के माध्यम से बाहरी दीवारों के साथ पट्टी को रूट करें। फिर 180° का मोड़ लें और ऊपरी 3 खंडों से होते हुए वापस आएं, इस बार भीतरी दीवारों का अनुसरण करते हुए।

बाद में केंद्र खंड से ऊपरी दीवार के साथ तार को रूट करें। दूसरे अंक के लिए ठीक ऐसा ही करें।

Frame_A के अंत तक पहुँचने पर Frame_B को जगह में रखें और पट्टी को ऊपरी बिंदु से होते हुए, बाहरी दीवारों का अनुसरण करते हुए रूट करें।

Frame_C Frame_A की तरह है - ऊपरी 3 खंड बाहरी/आंतरिक दीवारें, केंद्र खंड ऊपरी दीवार दोनों अंकों के लिए। Frame_C के अंदर दूसरे अंक से केंद्र खंड के बाद पट्टी को निचले दाएं खंड में जाने की आवश्यकता है।

अब उपरोक्त सभी को दोहराया जाता है, बस 180° घुमाया जाता है। तो अब यह निचले 3 खंड हैं, पहले दीवारों के बाहर, उसके बाद दीवारों के अंदर, केंद्र खंडों/निचले बिंदु से निचली दीवारों पर समाप्त होता है।

बाएं सबसे अधिक अंक पर केंद्र खंड के अंदर अंतिम / चौथे नेतृत्व के बाद पट्टी को काट लें।

मैं अब एल ई डी का परीक्षण करने की सलाह देता हूं …

नोट: जब मैं तस्वीरें ले रहा था तो मैं एक पुराने केंद्र मॉड्यूल का उपयोग कर रहा था जिसमें 16 एलईडी थे। यह काफी परेशान करने वाला था क्योंकि आकार नियमित "1" के समान था, इसलिए मैंने केंद्र बिंदुओं को थोड़ा छोटा (12 एलईडी) करने के लिए संशोधित किया। आप गैलरी के अंदर वर्तमान संस्करण (12 एलईडी) देख सकते हैं और बाद में चित्र/वीडियो इसे दिखाएंगे।

चरण 6: एल ई डी का परीक्षण

परीक्षण स्केच 500mA तक सीमित है, इसलिए आप इसे USB द्वारा Arduino को पावर करते समय सुरक्षित रूप से चला सकते हैं और बस LED को +5V / GND से कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा इन पिन 6 पर जाता है।

परीक्षण स्केच सभी 252 एलईडी दिखाएगा जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। प्रत्येक एलईडी को यहां जलाया जाएगा, इसलिए अंकों/डॉट्स के बीच बाद में अप्रयुक्त एलईडी से लीक होने वाले प्रकाश पर बहुत अधिक ध्यान न दें।

बाद में प्रत्येक स्थिति पर 0-9 प्रदर्शित करने और बाईं/दाईं ओर 0-99 से गिनती का प्रदर्शन होता है।

यदि आप अपने स्वयं के प्रोजेक्ट्स में HH:MM डिस्प्ले का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आप जाने के लिए तैयार हैं। आपको बस परीक्षण स्केच के अंदर की जरूरत है, जिसमें खंड और अंकों की परिभाषाएं और दिनचर्या शामिल हैं ताकि उन्हें आसानी से प्रदर्शित किया जा सके।

यदि आप दिखाए गए अनुसार घड़ी बनाना चाहते हैं, तो अगले चरण पर जारी रखें…

ध्यान दें:

टेस्ट स्केच v1 को v2 से बदल दिया गया है। इसे Arduino या nodeMCU/ESP8266 के लिए संकलित किया जा सकता है और इसका उपयोग 4 या 6 अंकों के लिए किया जा सकता है।

चरण 7: फ्रंट / डिफ्यूज़र

बस अपनी पसंद के डिफ्यूज़र को सामने के हिस्सों के अंदर डालें और उन्हें अंकों/डॉट्स पर क्लिप करें। अंकों पर अभिविन्यास के लिए देखें, उनमें से दो (एमएम) में निचली दीवारों पर स्नैप फिट के लिए इंडेंट हैं, उनमें से दो (एचएच) ऊपरी पर हैं। सामने के हिस्से सममित हैं, बस उन्हें 180 ° घुमाएँ।

एल ई डी के वास्तविक प्रभाव को कैप्चर करना काफी मुश्किल है, मैंने टाइप ए/बी की तुलना जोड़ने की कोशिश की। टाइप बी आपके सिर को हिलाने पर लगभग किसी तरह का फ्रेस्नेल प्रभाव प्रदान करता है, लगभग 4 मीटर की दूरी से शुरू होकर ए / बी के बीच का अंतर मुश्किल से दिखाई देता है।

चरण 8: विधानसभा

परीक्षण से 3 तारों के अतिरिक्त आपको पट्टी के दूसरे छोर पर शक्ति जोड़ने की आवश्यकता होगी। बिजली आपूर्ति/केबल की अपनी पसंद के आधार पर आपको फ्रेम_ए के कवर के अंदर छेद के माध्यम से तार को रूट करने की आवश्यकता होगी, जैसे मैंने यूएसबी तार को कनेक्ट करते समय किया था।

ऐसा करने के बाद सभी कवर्स को एलईडी फ्रेम्स पर लगा दें।

इलेक्ट्रॉनिक्स केस को पीठ पर रखें और सभी 8 स्क्रू में लगाएं। मैं मामले को केंद्र मॉड्यूल से जोड़ने वालों के साथ शुरू करने की सलाह देता हूं। थोड़ी सहनशीलता है, इसलिए मॉड्यूल को एक साथ धकेलने का प्रयास करें, शिकंजा कसते हुए उन्हें सीधा रखें।

यदि बढ़ते पैर/दीवार हुक मैं सब कुछ संरेखित करने और शिकंजा कसने के बाद ऐसा करने का सुझाव दूंगा। यदि पैरों को माउंट करने के लिए केवल दो स्क्रू हटा दिए जाते हैं/दीवार हुक संरेखण रखा जाना चाहिए, लेकिन पैरों के साथ सब कुछ संरेखित करना थोड़ा कठिन है।

सभी पेंच छेद 2.85 मिमी व्यास के हैं। वे फ्रेम भागों के अंदर केवल 7.5 मिमी तक पहुंचते हैं, इसलिए जब सब कुछ ठीक हो तो 10 मिमी से अधिक समय तक किसी भी चीज़ का उपयोग न करें। स्क्रू माउंट के शीर्ष 1.5 मिमी एक कोण पर स्क्रू डालने से बचने के लिए 3.25 मिमी हैं, इससे इसे "सीधे नीचे" रखने में मदद मिलती है।

केबल कवर के लिए आधार माउंट करें। यह केवल एक स्क्रू का उपयोग कर रहा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स केस द्वारा आयोजित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स केस से तारों को अंदर की ओर रूट करें और केबल कवर पर लगाएं। आपको इसे किनारे से एक कोण पर स्लाइड करना होगा और फिर केस तक पहुंचने के बाद इसे नीचे धकेलना होगा।

उन चित्रों पर कोई श्वेत पत्र नहीं था, अन्य को लेते समय केबल कवर अभी तक मौजूद नहीं था … न ही rtc और arduino के बीच स्पेसर था जिसे अंतिम चित्र में देखा जा सकता है। और दीवार का हुक अभी भी नहीं है… ^^

कवर को ठीक करने के लिए सबसे बाहरी दाहिने छेद के अंदर #10 स्क्रू लगाएं।

चरण 9: इलेक्ट्रॉनिक्स

केस को Arduino Pro/Nano और RTCs (DS3231 for Pi, DS1307, DS3231) के विभिन्न संयोजनों में फिट होना चाहिए। या अन्य माइक्रोकंट्रोलर यदि आप करना चाहते हैं।

स्कैमैटिक्स और कनेक्शन बिल्कुल मेरे S7ripClock के समान हैं, इसलिए विवरण के लिए यह देखने के लिए एक अच्छी जगह है।

वांछित चमक के स्तर और बिजली की आपूर्ति के आधार पर आप एलईडी पट्टी और आर्डिनो के पास कैपेसिटर जोड़ना चाह सकते हैं।

चरण 10: आलसी 7 / एक - Arduino क्लॉक स्केच

सॉफ्टवेयर स्केच संस्करण 6 पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरे कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग किए जाने वाले के बहुत करीब है, इसलिए मैं इसके चारों ओर पुन: डिज़ाइन किए गए "हार्डवेयर" के कारण इसे भ्रमित नहीं करना चाहता था …

मूल उपयोग:

• बटन ए: चमक का चयन करें
• बटन ए (लंबी प्रेस): रंग मोड स्विच करें (प्रति अंक / प्रति एलईडी)
• बटन बी: रंग पैलेट चुनें
• बटन बी (लंबी प्रेस): 12h / 24h मोड स्विच करें
• बटन ए + बी: सेटअप दर्ज करें

सेटअप में रहते हुए: ButtonB -> +1 बढ़ाएँ, ButtonA -> स्वीकार करें/अगला

या बस वीडियो देखें, उपयोग के निर्देश लगभग 01:38 बजे शुरू होते हैं।

स्केच अपलोड करने के बाद (और संभवतः इसके ऊपर बिजली की सीमा को समायोजित करना) आप कर चुके हैं और जाने के लिए अच्छा है। किसी भी समस्या के मामले में अपने सीरियल कंसोल को 74880 बॉड पर सेट करें और देखें कि क्या हो रहा है। अगर घड़ी सीधे सेटअप में प्रवेश करती है और कुछ भी नहीं दिखाती है तो संभव है कि बटन छोटा/जुड़ा हुआ गलत हो।

अतिरिक्त जानकारी के लिए आप मेरे अन्य डिज़ाइनों को देखना चाहेंगे, उनमें से कुछ (छोटे संस्करण) जर्मन निर्देश भी प्रदान करते हैं।

v6 अगर वांछित है, तो नोडएमसीयू/ईएसपी8266 और वाईफाई/एनटीपी के लिए समर्थन प्रदान करता है। यह Arduino या nodeMCU (rtc या ntp का उपयोग करके) पर 4 या 6 अंकों के लिए एक स्केच है।

चरण ११: (वैकल्पिक) ६ अंक - पूर्वापेक्षाएँ

यदि आप HH:MM:SS प्रदर्शित करने के लिए अन्य दो अंक और एक केंद्र मॉड्यूल जोड़ना चाहते हैं, तो यह कैसे करना है।

जबकि यह काम करता है, आपको एक और स्केच की आवश्यकता होगी। मुझे विभिन्न कारणों से मूल को संशोधित करना पड़ा। कई चरों को बदलना पड़ा क्योंकि अब 255 से अधिक एलईडी हैं। इसके अलावा स्केच अब मेमोरी पर बहुत कम चल रहा है (डीबग सक्षम के साथ 88%)। इनमें से कोई भी इसे उपयोग करने से नहीं रोकता है - लेकिन यदि आप संशोधन करने की योजना बना रहे हैं तो आपको स्मृति उपयोग को अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है (या 2048 बाइट्स रैम के साथ Arduino के अलावा कुछ और उपयोग करें, जहां पहले से ही 1164 एलईडी सरणी के लिए उपयोग किया जाता है (388 एल ई डी एक्स) 3 बाइट्स (आर/जी/बी))।

ध्यान दें:

RAM की स्थिति नहीं बदलती है - लेकिन v6 से शुरू होकर 4/6 अंकों के लिए एक ही स्केच है, इसलिए कृपया ऊपर दिए गए चरण से एक का उपयोग करें। यदि वांछित हो तो वाईफाई/एनटीपी का उपयोग करने के लिए नोडएमसीयू/ईएसपी8266 के लिए v6 को भी संकलित किया जा सकता है। पुराने अलग स्केच को हटा दिया गया है। 6 अंकों का उपयोग करने के लिए स्केच के अंदर "#define use6D" को अनकम्मेंट करें।

ओह … और जब 6 अंकों का उपयोग करते हैं तो मैं इसे कम से कम 1.5A के साथ चलाने की सलाह देता हूं, अन्यथा आप सभी अंकों को काला करते हुए देखेंगे, जबकि केंद्र बिंदु सबसे कम चमक सेटिंग पर भी (24 एलईडी) प्रकाश करता है।

6 अंकों के लिए निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है:

इस खंड से एसटीएल:

• 1x L7One_Frame_D. STL
• 1x L7One_Cover_D. STL
• 1x L7One_Diffs_D. STL (केवल टाइप 1 प्रदान किया गया, 14x एसी और 2x बी वाले)
• 1x L7One_Connector. STL

उपरोक्त मूल फ़ाइल अनुभाग से एसटीएल:

• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 2x L7One_Front_AC. STL

अन्य:

• 136x WS2812B एल ई डी
• 8x M3 स्क्रू

एलईडी पट्टी

Frame_D ओरिएंटेशन की परवाह नहीं करता है, ठीक Frame_B की तरह। इसलिए आपको इसे केवल सामने के हिस्सों पर लगाते समय देखना होगा, ताकि क्लिप्स आपस में मिल जाएं।

पहले की तरह, बाएं ऊपरी खंड पर प्रारंभ करें। लेकिन इस बार पहले खंड के शुरू होने से पहले फ्रेम के अंदर पहली एलईडी लगाएं। केंद्र मॉड्यूल से ऊपरी दीवार के साथ जाने के बाद पहले अंक को छोड़कर, पहले की तरह ऊपरी 3 खंडों के माध्यम से पट्टी को रूट करें।

दूसरे अंक के लिए इसे दोहराएं और अंत तक पहुंचने पर अतिरिक्त केंद्र मॉड्यूल से ऊपरी बिंदु के माध्यम से पट्टी को रूट करें। उसके बाद पट्टी काट लें जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है।

अब बस सब कुछ 180 ° घुमाएँ और केंद्र भाग पर Data In से शुरू करें। फिर पहले अंक से पहले 3 ऊपरी खंडों के साथ और इसी तरह…

जब आप पूरा कर लें तो आपके पास Frame_D होना चाहिए जिसमें एक पट्टी ऊपरी आधे से चलती है और दूसरी निचले आधे हिस्से के माध्यम से चलती है। ऊपर वाला डेटा के साथ बाईं ओर शुरू होता है, निचला वाला दाईं ओर से शुरू होता है। आगे के हिस्सों में डिफ्यूज़र लगाएं और उन्हें क्लिप करें। तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब सब कुछ कनेक्ट करते हैं…

चरण 12: (वैकल्पिक) 6 अंक - असेंबली

घड़ी से सब कुछ हटा दें जब तक कि आप कवर को दाईं ओर (पीछे से देखा गया) मॉड्यूल और केंद्र मॉड्यूल से सुरक्षित रूप से हटा नहीं सकते।

नोट: मैं ऐसा करते समय सिक्का सेल को आरटीसी से हटाने की सलाह देता हूं!

अब सही मॉड्यूल में प्रवेश करने से पहले, एलईडी पट्टी को ठीक उसी जगह काटें जहां वह केंद्र मॉड्यूल को छोड़ रही है।

जब तक आप अतिरिक्त Frame_D और केंद्र मॉड्यूल को फिट नहीं कर लेते, तब तक दाएं मॉड्यूल को और दूर ले जाएं।

सभी आठ ढीले सिरों को एक साथ मिलाएं और सब कुछ वापस एक साथ रखें (अब पिछले चरण से 6 अंकों के संगत स्केच को अपलोड करने का एक अच्छा समय हो सकता है)।

मॉड्यूल को दाईं ओर रखने वाली प्लेट मेरे द्वारा अपलोड की गई प्लेट से अलग है। पैर को सहारा देने के लिए अब कुछ छोटी दीवारें हैं, जिन्हें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स केस से दाईं ओर ले जाया है।