अल्टीमेट आर्केड - एक पूर्वव्यापी निर्माण: 10 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

अनुभव और पिछली दृष्टि महान चीजें हैं। दूसरे दिन, मैं लगभग १०-१२ साल पहले बनाई गई अब निष्क्रिय रचना को देखते हुए शेड में निकला हूं। मैंने इसका निर्माण तब शुरू किया था जब मेरी बेटी केवल 10 या 11 वर्ष की थी और पूरा होने पर वह शायद 12 वर्ष की थी। हमने तब इसे खेलने का आनंद लिया और वह पूरे दिन अभ्यास करती थी और मुझे चुनौती देती थी जब मैं काम से घर जाता था केवल शिकायत करने के लिए कि मेरी बारी हमेशा लंबी थी (मैं इसे मदद नहीं कर सका मैं मर नहीं गया)! हालाँकि वह मेंढक में बहुत अच्छी थी, मुझे स्वीकार करना चाहिए।

पहली पीढ़ी का पेंटियम कंप्यूटर जिसे मैंने दोबारा तैयार किया था, वह वास्तव में कभी भी कार्य के अनुरूप नहीं था (पुराने खेलों के लिए ठीक है, अधिक विस्तृत खेलों पर इतना अच्छा नहीं है - तब भी)। वह कंप्यूटर एक ज्यूकबॉक्स बिल्ड में जा रहा था और मैंने हमेशा वहां एक सस्ता, उच्च शक्ति वाला कंप्यूटर लगाने की कल्पना की थी और वास्तव में इसके आसपास कभी नहीं मिला।

इस निर्माण के समय (लगभग 2009), इस बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी नहीं थी कि सब कुछ एक साथ कैसे चलता है। मुझे इसे थोड़ा सा विंग करना पड़ा। जब मैंने पीछे मुड़कर उन प्रगतियों को देखना शुरू किया जो अनुकरण में हुई हैं (यहां तक कि कुछ साल पहले भी), तो यह आश्चर्यजनक था। इतनी प्रगति और इतने सारे अपडेट (कुल फ़ाइल आकार का उल्लेख नहीं करना)। इन दिनों हर आदमी और उसका कुत्ता एक का निर्माण कर रहे हैं। इसे तेज, आसान और सस्ता बनाने के लिए अब और भी कई विकल्प हैं (पैनाडोरा का बॉक्स, रास्पबेरी पाई और अभी भी अच्छा पुराना पीसी)।

इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ईमानदार आर्केड मशीन पर इस पहले प्रयास के निर्माण पर फिर से विचार करूंगा। उस समय मैंने जिस तकनीक का उपयोग किया था (जो कि काफी आदर्श था), तुलनीयता के मुद्दे और जो मैंने १० या इतने वर्षों में सीखा है।

हालांकि यह एक पूर्ण ट्यूटोरियल बिल्ड नहीं है जैसा कि मैं सामान्य रूप से करता हूं (जैसा कि मैंने पहले से ही सब कुछ एक साथ जोड़ दिया था और कैबिनेट का निर्माण किया था), आप अभी भी देख सकते हैं कि इसे एक साथ कैसे रखा गया था, मैंने क्या उपयोग किया और उम्मीद है कि दूसरों को अपने निर्माण के लिए प्रेरित करें अपना। इससे पहले कि इसे 2020 तक खींचने के लिए इसे स्वयं का ओवरहाल मिल जाए और ग्रैंड किड्स भी अनुभव का आनंद ले सकें।

आनंद लेना!

आपूर्ति

हार्डवेयर:

• 2 (शायद 3) 12 मिमी एमडीएफ की चादरें
• 12.5 मिमी पाइन मोती
• शिकंजा
• गोंद!
• 1200x900mm शीट स्पष्ट पर्सपेक्स
• 4x कैस्टर
• ईबे से टी मोल्डिंग (आपके एमडीएफ आकार के अनुरूप)
• स्प्रे पेंट (अंडरकोट और अपनी पसंद का रंग)
• कैबिनेट ग्राफिक्स (मैंने उन्हें यूके में किसी से प्रिंट करवाया - ईबे खोजें)

उपकरण:

• परिपत्र देखा (या टेबल देखा या पैनल देखा)
• आरा और/या बैंडसॉ
• ड्रिल, ड्रिल और प्रभाव चालक
• फ्लश ट्रिम और स्लॉट कटर बिट्स के साथ राउटर
• हथौड़ा
• पेंचकस
• सोल्डरिंग आयरन
• मल्टी मीटर
• सरौता और/या crimping उपकरण

इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर हार्डवेयर

• पावर बोर्ड / एस
• फ्लोरोसेंट रोशनी
• पावर स्विच
• 12 वी 240/5 ए रिले
• पुराना कंप्यूटर (मैंने विंडोज एक्सपी चलाने वाले कतरनी शक्ति से भरा एक पेंटियम 200 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल किया)
• पुराना टीवी या एलसीडी मॉनिटर
• ऑडियो एम्पलीफायर और स्पीकर (मैंने eBay से 12V कार एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया)
• वीजीए या एस-वीडियो से आरएफ कनवर्टर
• IPAC से JAMMA कार्ड और JAMMA वायरिंग हार्नेस
• नियंत्रक (2 जॉयस्टिक और बटन, ट्रैक बॉल (अल्टीमार्क))
• लैचिंग पीबी स्विच (पूरी शक्ति के लिए)
• 12 वी बिजली की आपूर्ति

चरण 1: डिजाइन और प्रेरणा

मेरे पास अभी भी कैबिनेट में संग्रहीत दस्तावेज था कि मैंने एक फ़ोल्डर में कैसे और क्या उपयोग किया। थोड़ी सी सलाह है - अपने दस्तावेज़ हमेशा अपने पास रखें क्योंकि तब आप वापस नोट्स का उल्लेख कर सकते हैं कि आपने क्या और कैसे किया।

मैं जो इकट्ठा कर सकता हूं उससे (बहुत अधिक छवियां बहुत प्रासंगिक या नियंत्रक लेआउट नहीं थीं), मुझे अल्ट्रा आर्केड नामक डेव टर्नर से यह निर्माण पसंद आया। आप शायद पहले से ही कुछ समानताएं देख सकते हैं। मुझे यह तथ्य पसंद आया कि कंट्रोलर असेंबली को कुछ हद तक अलग किया जा सकता था, हालांकि मुझे कीबोर्ड ड्रॉअर रखने का विचार पसंद है (जो मुझे अभी भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, हालांकि अब आप वायरलेस जा सकते हैं)।

दूसरी तस्वीर के लिए, मुझे कंप्यूटर को मॉनिटर से अलग रखने का विचार पसंद आया। मैं सभी हार्डवेयर को रास्ते से हटा दूंगा। अंत में यह एक दर्द था और मुझे सभी हार्डवेयर को शीर्ष भाग में रखना चाहिए था और नीचे का उपयोग केवल राइजर के रूप में करना चाहिए था। मैं आपसे इसे मॉड्यूलर बनाने का आग्रह करता हूं ताकि आपके पास केवल पावर, यूएसबी और वीडियो (एचडीएमआई, सीजीए) कॉर्ड चल रहे हों यदि संभव हो। यह डिसएस्पेशन को आसान बना देगा (यदि आपको भागों को स्वैप करने की आवश्यकता है) और दोष ढूंढना और भी आसान हो जाएगा।

मैंने अगले भाग में कैबिनेट का कुछ वास्तविक माप लिया है, लेकिन मूल रूप से यहां आयाम शायद वही हैं जो मैंने कुछ बदलावों के साथ उपयोग किए थे। मैं चाहता था कि जरूरत पड़ने पर परिवहन में आसानी के लिए कैबिनेट को दो में विभाजित किया जाए। कंट्रोलर असेंबली भी एक अच्छा विचार था, अगर केवल उस सेक्शन पर कैबिनेट से दूर काम करना है। फिर से मुझे ट्रैकबॉल यूएसबी कनेक्शन के साथ किसी तरह कीबोर्ड एन्कोडर को शामिल करना चाहिए था।

मैंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि यह चीज पहियों पर होगी जिसने इसे 80 मिमी ऊंचा उठाया। इसने जॉयस्टिक को अब बहुत ऊंचा कर दिया (यहां तक कि मेरे लिए 6' पर, बिना स्टूल के बच्चों के लिए असंभव के करीब)। इनमें से कुछ कमियों को सुधार में संबोधित किया जाएगा।

चरण 2: कैबिनेट बिल्ड

मूल रूप से मैंने पक्षों को चिह्नित करके शुरू किया क्योंकि यह सबसे कठिन है। चूंकि यह 700 मिमी चौड़े निशान के आसपास कुछ समाप्त हो गया था, मैंने उसी के बारे में आगे/पीछे बनाने का फैसला किया (ये मूल माप थे जिन्हें मैंने योजनाओं से बाहर कर दिया था, हालांकि मैं शीट आकार का उपयोग करता हूं और कोशिश करता हूं और चीजों को प्राप्त करता हूं इसके बारे में 600 मिमी)। एक बार पक्षों को चिह्नित करने के बाद, मैंने सीधे बिट्स के लिए एक गोलाकार आरी और बेंडी बिट्स पर एक आरा का उपयोग करके उन्हें काट दिया। इस स्तर पर, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने ऊपर और नीचे के खंडों में विभाजित करने के लिए पक्षों को आधा काट दिया।

यहां से, मैंने 12.5 मिमी मोतियों को नाखूनों और गोंद के साथ आगे, पीछे, ऊपर और नीचे पेंच करने के लिए संलग्न किया। मैंने उन्हें थोड़ा पीछे सेट किया ताकि आगे और पीछे फ्लश न हो। फिर मैंने स्क्रू का उपयोग करके कैबिनेट का गठन किया। पिछला हिस्सा संलग्न करने के लिए आखिरी बिट था और मैंने ऊपर और नीचे के पैनल को एक साथ रखने के लिए नीचे के खंड पैनल के शीर्ष पर एक मनका लगाया।

इसके बाद मैंने जॉयस्टिक पैनल पर काम करना शुरू किया। गहराई स्विच और जॉयस्टिक (निचले कीबोर्ड दराज सहित) के लिए पर्याप्त है। एक बार जब इसे कैबिनेट में फिट किया गया तो इसे फिर से हटा दिया गया और स्विच और जॉयस्टिक के लिए छेद ड्रिल किए गए। एक छेद आरी का उपयोग करके ट्रैकबॉल के लिए एक बड़ा छेद काटा गया था।

टी मोल्डिंग ग्रूव को वास्तव में एक मल्टी-कटर ब्लेड के साथ एंगल ग्राइंडर का उपयोग करके काटा गया था। विकल्पों में से सबसे सुरक्षित नहीं बल्कि उस समय मेरे पास एकमात्र विकल्प था। तब से, मैंने टी मोल्डिंग की विभिन्न चौड़ाई के लिए दो अलग-अलग आकार के स्लॉट कटर खरीदे हैं। मोल्डिंग को लकड़ी के कटे हुए हिस्से के साथ जगह में अंकित किया जा सकता है। कोनों के चारों ओर जाते समय एक छोटी सी चाल जीभ के एक छोटे से हिस्से को काट देना है जहां इसे मोड़ना है।

मैंने कंप्यूटर के लिए कुछ आंतरिक अलमारियों और शीर्ष कैबिनेट के नीचे (मॉनिटर के लिए) शामिल किया।

कैबिनेट के लिए कुल निर्माण समय शायद कुछ ही सप्ताहांत था। एक बार जब इसे एक साथ खराब कर दिया गया और चित्रित किया गया, तो यह शेड में 18 महीने तक अच्छा रहा।

चरण 3: नियंत्रण

मैंने काफी कुछ लेआउट देखे और बीच में खिलाड़ियों के साथ गेंद पर फैसला किया। मैं चाहता था कि फ़ंक्शन बटन सुलभ हों ताकि मैं आसानी से सेटिंग्स बदल सकूं (फ़ंक्शन कुंजियों के माध्यम से)। प्लेयर 1+2 बटन शीर्ष पर स्थित थे, हालांकि आप उन्हें कहीं भी रख सकते हैं। कुछ ऐसा जो मैंने वास्तव में पिनबॉल ऑपरेशन के लिए नहीं किया था। फ्लिपर्स के लिए दो साइड बटन और फ्रंट में एक बॉल रिलीज बटन एक अच्छा विचार होता। जैसा कि वे शीर्ष बटन के समान हैं, आप इन्हें समानांतर में तार कर सकते हैं।

मैंने मूल रूप से अधिक स्विच की योजना बनाई थी (जैसा कि आप नीचे अतिरिक्त छेद से देख सकते हैं)। मुझे लगता है कि या तो IPAC बोर्ड अधिक समायोजित नहीं कर सकता है या MAME केवल चार खिलाड़ी बटन तक समर्थित है। स्विच और जॉयस्टिक के सभी तार एक JAMMA वायरिंग हार्नेस के माध्यम से थे। मुझे लगा कि अगर मैं कभी कंप्यूटर को छोड़ना चाहता हूं और 60 में 1 बोर्ड लगाना चाहता हूं, तो यह सिर्फ प्लग एंड प्ले की बात होगी। सभी स्विच जमीन से एक नियंत्रण कनेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं - इसलिए प्रत्येक स्विच जमीन पर डेज़ी जंजीर से जुड़ा होता है, जैसे कि जॉयस्टिक। कोई रोशनी की जरूरत नहीं थी, हालांकि आप इन दिनों रोशनी वाले स्विच प्राप्त कर सकते हैं।

ट्रैक बॉल का अपना यूएसबी बोर्ड कनेक्टर होता है - यह मूल रूप से प्लग एंड प्ले होता है। एकमात्र खेल जो मुझे पता था कि एक ट्रैक बॉल थी टैंक (मुझे लगता है कि इसे कहा जाता था)। मैंने कभी भी इसके साथ काम करने के लिए इसे समाप्त नहीं किया

पूर्व-निरीक्षण में, मुझे जॉयस्टिक असेंबली में केवल USB आउटपुट के साथ IPAC कार्ड और JAMMA कनेक्टर को शामिल करना चाहिए था। यह एक चीज है जिसे मैं अपडेट बिल्ड में ठीक कर दूंगा। एन्कोडर बोर्डों के लिए भी सस्ता विकल्प भी है - eBay के पास लगभग $ 6-7 के लिए कुछ है, यदि आप गुणक खरीदते हैं तो सस्ता है। एक बोर्ड आम तौर पर दो जॉयस्टिक करेगा जो आपको चाहिए। यह केवल तभी है जब आप अतिरिक्त बटन चाहते हैं, आपको IPAC बोर्डों जैसी किसी अन्य चीज़ के लिए कांटा लगाना पड़ सकता है। चुनने के लिए कुछ है, थोड़ा महंगा है लेकिन वे विज्ञापित के रूप में करते हैं। मैं वास्तव में पोकर मशीन निर्माण के लिए एक का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे अतिरिक्त स्विच की आवश्यकता है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो यह कीबोर्ड मैपिंग सॉफ़्टवेयर के साथ भी आता है (लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल उनके बोर्ड के साथ काम करता है)।

चरण 4: प्रदर्शन

चेतावनी का एक शब्द: यदि आप कुछ ऐसा ही करने और सीआरटी के बाहरी मामले को हटाने का इरादा रखते हैं, तो बेहद सतर्क रहें! CRT सेट के पिछले हिस्से में अत्यधिक उच्च वोल्टेज होता है और यह आपको मार देगा। सिर्फ इसलिए कि वे अनप्लग हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें वोल्टेज जमा नहीं हुआ है। इन पर काम करने से पहले किसी भी वोल्टेज को खत्म करना एक अच्छा विचार है। यदि आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है, तो मेरा सुझाव है कि आप या तो अपने प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के सीआरटी टीवी का उपयोग न करें या इसे अपने मामले में छोड़ दें। यह उच्च वोल्टेज पर काम करने वाले इस निर्माण के दायरे से बाहर है।

मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके प्लास्टिक केस से स्क्रीन क्यों निकाली? शायद यह टूट गया था या मैं इसे ठीक से फिट नहीं कर सका। यह पुश बटन तक पहुंच के साथ कुछ करना हो सकता था? किसी भी दर पर, इसे हटा दिया गया और सीधे बेज़ल के पीछे लगा दिया गया। वापस सोचकर इसे अपने मामले में रखना आसान और सुरक्षित होता।

मैंने स्क्रीन के आकार को मापा और एक आरा के साथ 12 मिमी एमडीएफ से काटकर सूट करने के लिए एक बेज़ल बनाया। मैंने स्क्रैप लकड़ी से कुछ स्पेसर ब्लॉक बनाए और उन्हें बेज़ल पर बिखेर दिया। टीवी को इसके बढ़ते समर्थन का उपयोग करके खराब कर दिया गया था। मेरा मानना है कि मैंने शायद गोंद के लिए तरल नाखूनों की तरह कुछ इस्तेमाल किया होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह ढीला हो।

कंप्यूटर से टीवी तक सिग्नल प्राप्त करने के लिए (टीवी में केवल RF और SCART कनेक्शन हैं), मैंने एक कनवर्टर बॉक्स का उपयोग किया। प्रारंभ में मैं SCART कनेक्शन का उपयोग करने जा रहा था, लेकिन जब टीवी चालू हो जाता है, तो यह एक डिफ़ॉल्ट चैनल (0) में चला जाता है। चैनल बदलने में सक्षम हुए बिना, यह एक बहुत ही व्यर्थ अभ्यास होने वाला था। मैं जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहा था, उस पर एक एस-वीडियो आउटपुट था, जो कनवर्टर में चला गया और आपके द्वारा चुने गए चैनल पर आरएफ को पॉप आउट कर दिया।

मैंने स्क्रीन को कवर करने के लिए पर्सपेक्स की एक शीट का इस्तेमाल किया और उसके पीछे एक ग्राफिक डाला। मैंने केवल यह देखा है कि मैंने काटने के बाद स्क्रीन ग्राफिक को बैठने का आदेश दिया होगा! मैं इसे झुर्रियों से बचाने के लिए ग्राफिक को पर्सेक्स की दो शीटों के बीच रखने का सुझाव दूंगा। मैं कहूंगा कि मैं तंग हो रहा था और दूसरी शीट के लिए अतिरिक्त $ 40 का भुगतान नहीं करना चाहता था।

पर्सपेक्स जगह में खराब हो गया है। मुझे शायद इसके चारों ओर जाने के लिए एक फ्रेम बनाना चाहिए था ताकि यह थोड़ा बेहतर दिखे और स्क्रू का इस्तेमाल न हो। मुझे लगता है कि मैं इसे इस स्तर पर करना चाहता था।

चरण 5: मार्की एंड साउंड

मार्की पर्सपेक्स की दो शीटों से बना है और इसके बीच एक ग्राफिक सैंडविच है। प्रकाश एक पुराना फ्लोरो है जिसे मैंने पीछे से रोशन करने के लिए शेड में रखा था। मैंने नीचे स्क्रीन में हल्के रक्तस्राव को रोकने के लिए इसके पीछे स्टेपल किए गए कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा रखा। मैं एमडीएफ से कुछ बना सकता था, लेकिन यह काम करता है और अभी भी 10 साल बाद है! यह बस नीचे एक बोर्ड बोर्ड में प्लग किया गया है।

ध्वनि के लिए, मैंने दो पीसी स्पीकर माउंट करने के लिए छेदों को काट दिया (जैसा कि आप अतिरिक्त बड़े छेद से देख सकते हैं)। हालाँकि मुझे लगता है कि इसमें एम्पलीफायर ने काम करना बंद कर दिया है (याद नहीं कर सकता कि - क्या मैंने इसे उल्टा जोड़कर उड़ा दिया?) इसलिए मैंने eBay से एक छोटी 12V कार एम्पलीफायर (20W शायद?) को सोर्स किया। इसमें वॉल्यूम, बैलेंस और टोन कंट्रोल है। स्पीकर 4 एक सेट से हैं जो मैंने चारों ओर बिछाए थे और मुझे लगता है कि वे लगभग 5W या 10W थे। स्पीकर और amp के बीच, मशीन गुस्से से जोर से हो सकती है। मैंने फिर इसके सामने के हिस्से को कुछ बचे हुए स्पीकर से ढक दिया। ग्रिल क्लॉथ। फिर असेंबली को कैबिनेट में खराब कर दिया जाता है।

कुछ अपडेट जो मैं शायद कैबिनेट अपडेट के साथ करूंगा वह है

• amp को कहीं पर रखें जहां मेरे पास वॉल्यूम को नियंत्रित करने की पहुंच है (शायद जॉयस्टिक के नीचे)।
• स्पीकर के लिए छेदों को फिर से काटें और उन्हें फिर से कवर करें। फिर बोर्ड को दूसरे तरीके से माउंट करें जिसमें सामने से पेंच लगाने की आवश्यकता न हो।
• वही मार्की के लिए जाता है, मैं शायद इसे पेंच छेद छिपाने के लिए एक फ्रेम में रखूंगा

चरण 6: कंप्यूटर

ठीक है, जैसा कि आप शायद तस्वीरों से देखते हैं - कोई कंप्यूटर नहीं है!

यह सही है - इसे ज्यूकबॉक्स के लिए फिर से तैयार किया गया क्योंकि यह धीमी तरफ था और मैं हमेशा इसे थोड़ा तेज करने के लिए अपग्रेड करना चाहता था। दुर्भाग्य से, मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना बंद कर दिया और लैपटॉप खरीदना शुरू कर दिया। पहला यह होने वाला था जब यह अंततः सेवानिवृत्त हो जाएगा - यह स्क्रीन को क्रैक करने से पहले 6 महीने तक चला और जब यह टेबल से गिर गया तो एचडी भर गया। मैंने इसे अंततः सस्ते में ठीक कर दिया और शायद इसके सेलेरॉन चिप के साथ ठीक रहेगा। प्रतिस्थापन लैपटॉप में एक दोहरी कोर सेलेरॉन था - यह बहुत अच्छा होता, सिवाय इसके कि जब मैं इसे सेवानिवृत्त करता और इसे 6 महीने तक छोड़ देता - यह अब जीवन में नहीं आता है और बस लटकता है।

यहां जो कंप्यूटर था वह पहली पीढ़ी का पेंटियम (200 मेगाहर्ट्ज मेरा मानना है), 96 एम मेमोरी और 40 जीबी एचडी था। मैंने विंडोज़ एक्सपी चलाने के लिए एचडी को जगह में छोड़ दिया और एक पुराना पोर्टेबल एचडी - 360 जीबी जोड़ा। इसमें सभी अच्छी चीजें थीं (एमएएमई, रोम, फ्रंटएंड इत्यादि)। मेरा मानना है कि जिस वीडियो कार्ड में वीजीए और एस वीडियो आउट था, उसे बदल दिया गया था। सभी एन्कोडर जहां सीधे यूएसबी पोर्ट और शायद एक यूएसबी स्प्लिटर में प्लग किया गया था। कीबोर्ड PS/2 स्टाइल का था और PS/2 पोर्ट में प्लग किया गया था। मैंने USB के माध्यम से एक वायरलेस माउस जोड़ा। एस-वीडियो आउट वीडियो कनवर्टर में चला गया। उस समय वहां वाईफाई नहीं था, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने फाइलों को दूरस्थ रूप से स्थानांतरित करने में मदद के लिए अंत में एक वाईफाई कार्ड लगाया था।

MAME I का संस्करण 0.37 (हाँ) चल रहा था। उस समय मुझे जो फ्रंट एंड पसंद आया वह था मैम क्लासिक, हालांकि मुझे लगता है कि इसका समर्थन होना बंद हो गया या नहीं चलेगा - मेमोरी से ह्यूस्टन की समस्या थी। मैं MameME में बदल गया और इसे विंडोज़ के बाद सीधे बूट करने के लिए सेट किया गया। कंप्यूटर पर और कुछ नहीं चल रहा था। फ्रंट एंड इन दिनों बहुत शानदार हैं - मैंने उन्हें आज़माना भी शुरू नहीं किया है।

उस समय, MAME और इसके ROM इतने छोटे पैकेज थे - भले ही आपके पास हर ROM हो। इन खेलों को प्रसंस्करण शक्ति के बकेट लोड की आवश्यकता नहीं थी और यह काफी संतोषजनक रूप से चलेंगे - यहां तक कि 200 मेगाहर्ट्ज मशीन पर भी! मुद्दा अब वास्तव में XP का बूट अप समय है - खेलना शुरू करने में इतना समय लगता है और सभी उच्च CPU गहन गेम MAME अनुकरण कर सकते हैं! इसलिए मैंने गोली चलाई और एक पुराना डेल यूएसएफएफ डेस्कटॉप मिला - i5 2500Mhz 500GB HDD और 4GB रैम के साथ - $ 120। 200 मेगाहर्ट्ज मशीन के लिए मैंने जो भुगतान किया वह मुझे 1/10 खर्च हुआ, दिन में वापस किया! मैं इसे तेजी से बूट करने के लिए एक छोटे एसएसडी के साथ अपग्रेड करूंगा और रोम के लिए 500GB का उपयोग करूंगा, शायद पीछे से 2TB भी लटका दूंगा।

चरण 7: विद्युत तारों

पूरे सिस्टम को चालू करने के लिए, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे किया गया? मेरा मानना है कि यह उतना ही सरल था जितना कि मुख्य स्विच 240V को पावरबोर्ड पर चालू करता है। हालाँकि कंप्यूटर को बड़े रिले के माध्यम से चालू किया गया था। जॉयस्टिक असेंबली (नीला वाला) के शीर्ष पर एक लैच्ड पीबी स्विच ने इसे सक्रिय कर दिया और इसने पीसी को इसके लैच्ड स्विच के माध्यम से चालू कर दिया (मैंने मूल रूप से कंप्यूटर लैच स्विच को बदल दिया)। जब सब कुछ बंद करने का समय आया, तो बटन दबाएं और सब कुछ बंद हो गया (या बस इसे की-हाउस/माउस से बंद कर दें)। महान नहीं, लेकिन उस समय मैं सबसे अच्छा कर सकता था। यह इन दिनों बहुत आसान है।

एनबी हालांकि मैं याद कर सकता हूं, कि मैंने पूरे 240V सिस्टम को रिले (एक तरफ) के माध्यम से स्विच किया था और दूसरी तरफ भी कंप्यूटर को चालू/बंद कर दिया था। शायद वह एक और निर्माण था?

अन्य चीजों (रोशनी, एम्पलीफायर, वीडियो कनवर्टर) को चलाने के लिए 12V का ट्रांसफार्मर था।

सभी आइटम जिन्हें सीधे 240V में प्लग किया जा सकता था, पावरबोर्ड के साथ किए गए थे। पावरबोर्ड कॉर्ड को हैंग करने के लिए बैक पैनल से जुड़ा 240V फ्यूज्ड स्विच (मूर्खतापूर्ण जब मैं अब इसके बारे में सोचता हूं)। केवल बैक पैनल को हटाना असंभव है। मैं अंत में इसे ऊपर तक ले जाऊंगा और इसे स्थायी रूप से एक कटआउट के साथ माउंट करने की सबसे अधिक संभावना है

चरण 8: समर्थन दस्तावेज़ीकरण

अपने नोट्स रखना हमेशा एक अच्छा विचार है - आप कभी नहीं जानते कि आपको कब फिर से आना होगा! वे सभी मशीन के भीतर एक फ़ोल्डर में संग्रहीत हैं। कोई भी निर्देश मैनुअल, ड्राइवर डिस्क, निर्माण के लिए प्रेरणा और कुछ हद तक माप। जब मैं इस पर शोध कर रहा था तो मुझे SCART के बारे में कुछ जानकारी भी थी।

चरण 9: अंतिम विचार

अंत में, कुछ अच्छे डिज़ाइन विकल्प थे और कुछ ऐसे थे जो इतने अच्छे से काम नहीं करते थे।

अच्छा

• कैबिनेट कुछ हद तक मॉड्यूलर है - ऊपर और नीचे अलग, नियंत्रण कुछ हद तक हटाया जा सकता है
• मानक आकार के दरवाजों के बीच फिट बैठता है (बस)
• चारों ओर घूमता है और घर के अंदर ले जाना आसान है
• यह बहुत कम रैम के साथ पहली पीढ़ी का पेंटियम चला रहा था, यह देखते हुए बहुत अच्छा काम किया। हालांकि 10 साल पहले MAME 0.37 पर था और कुल ROM डाउनलोड 200-300GB था!

खराब:

• कैबिनेट का आकार काफी बड़ा और भारी था। मैंने अब योजनाओं और आयामों के बारे में जो देखा है, उसमें से अलमारियाँ लगभग 600 मिमी वर्ग और लगभग 1.8 मी थीं। पहियों सहित यह कैबिनेट लगभग 1940 मिमी (बस एक दरवाजे के नीचे फिट बैठता है) तक आता है।
• नियंत्रण भी बहुत अधिक हैं (मेरे लिए ठीक है - मैं 6 साल का हूं, किडीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है)
• डिस्प्ले टीवी शायद इसके प्लास्टिक के बाहरी हिस्से में रह सकता था। यह इसे माउंट करना शायद थोड़ा आसान, सुरक्षित बना देता और अगर इसे कभी भी आसानी से बदलने की आवश्यकता होती तो
• हालांकि शायद यह एक अच्छा विचार नहीं है, मैं एक सामान्य आर्केड की तरह पूरी स्क्रीन का उपयोग करने के लिए टीवी को किनारे पर आज़माना पसंद करता।
• यह घटकों के बीच तारों को आसान बनाकर और भी अधिक मॉड्यूलर हो सकता था - यूएसबी आउट के साथ अलग नियंत्रण (शायद डीसी भी), डिस्प्ले और कंप्यूटर सभी एक इकाई में
• मुझे कैबिनेट में पावर स्विच को ठीक करना चाहिए था, न कि हटाने योग्य पैनल को पीछे करने के लिए
• 16 या 18 मिमी मेलामाइन का उपयोग करना उचित होगा। जबकि मैंने सोचा था कि 12 मिमी हल्का होगा (और यह तकनीकी रूप से है), आपको 12 मिमी टी मोल्डिंग नहीं मिल सकती है (जो मुझे मिल सकता है)। साथ ही इतने बड़े कैबिनेट को अंडरकोट और काले रंग में स्प्रे करने के लिए स्प्रे कैन में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ब्लैक मेलामाइन की एक-दो शीट खरीदना सस्ता और आसान होगा।

बदसूरत

• जबकि स्क्रीन के चारों ओर ग्राफिक्स ठीक हैं (सिवाय मैंने बैठने का आदेश दिया, सीधे ग्राफिक नहीं), मुझे इसे दो टुकड़ों के बीच रखना चाहिए था। समय के साथ ग्राफिक झुर्रीदार हो गया। इसके अलावा, मैं शायद इसके चारों ओर किसी प्रकार का फ्रेम रख सकता था इसलिए मुझे स्क्रू का उपयोग नहीं करना पड़ा।
• मार्की ग्राफिक ठीक था क्योंकि यह दो टुकड़ों के बीच सैंडविच था। एक बार फिर यह किसी प्रकार के धारक में फिसल सकता था
• मैंने सोचा कि स्पीकर के कपड़े में स्पीकर को कवर करना एक अच्छा विचार होगा। दुर्भाग्य से स्पीकर क्लॉथ को ड्रिल करना और आंसू बहाना पसंद नहीं है। अगली बार मैं पीछे से पेंच करूंगा
• हालांकि एक टीवी के साथ एक प्रामाणिक रेट्रो आर्केड गेमिंग अनुभव होना अच्छा हो सकता है, दुर्भाग्य से एक पुराने कंप्यूटर का उपयोग करके नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वीजीए आउटपुट को समग्र बेकार में परिवर्तित किया गया है - बड़ा समय। गेम खेलना ठीक है लेकिन कंप्यूटर पर मेनू को नेविगेट करने की कोशिश करना बहुत कठिन है (यहां तक कि बड़े रिज़ॉल्यूशन पर भी)। मुझे यकीन नहीं है कि आधुनिक एलसीडी मॉनिटर (या शायद दोनों) का उपयोग करने के अलावा समाधान क्या होगा।

चरण 10: भविष्य क्या रखता है?

इस मशीन के साथ, मैं अपनी बहुत सी परेशानियों को दूर करने का इरादा रखता हूं।

• मैं मशीन की ऊँचाई, साथ ही चौड़ाई और गहराई में कटौती करूँगा। इससे जॉयस्टिक की ऊंचाई कम हो जानी चाहिए।
• एम्पलीफायर को स्थानांतरित करें ताकि मैं वॉल्यूम बदल सकूं
• कंप्यूटर हार्डवेयर को अपडेट करें (मेरे पास एक i5 मशीन आ रही है), सॉफ्टवेयर (नवीनतम MAME) और एक अच्छा फ्रंटएंड
• जॉयस्टिक असेंबली का रीमेक बनाएं और उसमें एन्कोडर शामिल करें ताकि यह प्लग एंड प्ले हो
• कैबिनेट को फिर से तार दें और सभी हार्डवेयर को ऊपर रखें
• पर्सपेक्स स्क्रीन कवर और मार्की को संबोधित करें

देखते रहें, कुछ और बिल्ड आने वाले हैं

• टच स्क्रीन के साथ 50 के स्टाइल का ज्यूकबॉक्स बिल्ड, 100W amp, 12" वूफर - सभी मॉड कॉन। यह जोर से है - वास्तव में जोर से!
• एक पोकर मशीन का निर्माण (यदि मैं इसे कभी पूरा करूँ तो यह वर्षों से काम कर रहा है)

मुझे आशा है कि आप सभी को कुछ प्रेरणा मिलेगी।