CLEPCIDRE: एक साइडर बोतल डिजिटल घड़ी: 8 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

वस्तु विवरण में गोता लगाने से पहले मुझे उस संदर्भ की व्याख्या करने की आवश्यकता है जिसमें इसे डिजाइन और निर्मित किया गया है। मेरी पत्नी एक कलाकार है और मूल रूप से मिट्टी के साथ, सेरामिस्ट के रूप में काम करती है, लेकिन लकड़ी, स्लेट या कांच जैसी अन्य सामग्रियों के साथ भी काम करती है। अपने अधिकांश कला कार्यों में, वह वस्तुओं पर समय के साथ छोड़े गए निशान दिखाने की कोशिश करती है और वह अक्सर प्रकृति में पाए जाने वाले सामग्रियों को समुद्र तट पर लकड़ी के टुकड़ों की तरह शामिल करती है, ताकि "प्रयुक्त वस्तुओं को दूसरा जीवन दें"। उसकी बहन और बहनोई अपना खुद का साइडर (नॉरमैंडी में) बनाते थे और अभी भी सैकड़ों साइडर बोतलें अपने पुराने प्रेस में धूल की मोटी परत के नीचे सो रही हैं। यह मेरी पत्नी के अगले सृजन विचार को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त से अधिक था: "एक साइडर बोतल घड़ी"। समय के साथ संबंध स्पष्ट है: उन बोतलों का एक गौरवशाली अतीत रहा है और अब समय बीतने का साक्षी होना चाहिए और एक साथ एक घड़ी का निर्माण करना चाहिए। तो एक साल पहले उसने मुझसे पूछा: "डार्लिंग, क्या आप 12 साइडर बोतलों के नीचे लैंप के साथ एक घड़ी बना सकते हैं? मैं अपने भट्ठे में बोतलों को समतल करने जा रहा हूं और आप बाकी की देखभाल करते हैं: लकड़ी का समर्थन, -एक फूस-, लैंप और सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी! मैं समय प्रदर्शित करना चाहता हूं लेकिन हमेशा नहीं, एलईडी को भी बेतरतीब ढंग से झपकना चाहिए, क्या यह संभव है? आपको फूस पर बोतलों को ठीक करने का समाधान भी खोजना चाहिए"। घड़ी एक महीने के भीतर तैयार हो जानी चाहिए…

इस कला कृति का "निक नेम" "क्लीपीसीआईडीआरई" है जो (फ्रेंच में) "सर्किट ल्यूमिनेक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राममे सूस बॉउटिल्स डी सीआईडीआरई" के लिए खड़ा है, यह "क्लीप्सीड्रे" नाम के लिए एक संकेत है जो मिस्रियों द्वारा आविष्कार की गई पानी की घड़ी को दर्शाता है।. मेरी पत्नी इसे "लेस बौटिल्स डे मा सोउर" (मेरी बहन की बोतलें) कहती है।

चित्र # 1: मेरी भाभी की साइडर बोतलों का भंडार

चित्र #2: मूल विनिर्देश दस्तावेज़

चित्र #3 से #6: घड़ी के दृश्य

CLEPCIDRE को पिछले साल दो प्रदर्शनियों के दौरान दिखाया गया है, पहला अप्रैल 2019 में होनफ्लूर (कैल्वाडोस, नॉरमैंडी, फ्रांस) में "ग्रेनियर्स सेल" में (चित्र #6) और दूसरा टौक्स (कैल्वाडोस, नॉरमैंडी, फ्रांस) में। जून 2019 में।

आपूर्ति

• बारह साइडर बोतलें (आप अन्य प्रकार की बोतल आज़मा सकते हैं: शैंपेन, स्पार्कलिंग वाइन, … लेकिन बिना गारंटी के)
• एक सिरेमिक भट्ठा (हमने 5kVA टॉप-लोडेड बेलनाकार भट्ठा का इस्तेमाल किया)
• एक पैलेट (एज-टू-एज बोर्ड, आयाम: +/- 107cmx77cmx16cm)
• कुछ लकड़ी के बोर्ड (फूस के किनारों को बंद करने के लिए)
• 24 उच्च शक्ति 10 मिमी व्यास सफेद एलईडी (जैसे
• एक Arduino बोर्ड: ऊनो या लियोनार्डो ठीक है, छोटा बोर्ड ठीक हो सकता है, मेगा थोड़ा अधिक है
• दो बिजली की आपूर्ति (एलईडी के लिए 5V और Arduino और RTC बोर्डों के लिए 12V, हालांकि Arduino के लिए 5V ठीक होना चाहिए लेकिन परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए)
• एक RTC बोर्ड (मैंने Adafruit DS1307 का उपयोग किया है, लेकिन मैं DS3231 पर आधारित अधिक सटीक तापमान-मुआवजा RTC की सिफारिश करूंगा; DS1307 हर दिन 2 - 3 सेकंड में शिफ्ट होता है और नियमित पुन: समायोजन की आवश्यकता होती है)
• 4 शिफ्ट रजिस्टर 74HC595 या तो अलग-अलग आइटम (16 पिन डीआईएल सीएमओएस आईसी) के रूप में या पहले से ही बोर्ड-माउंटेड (जैसे स्पार्कफन शिफ्ट रजिस्टर ब्रेकआउट - 74HC595 रेफरी बीओबी-10680)
• एपॉक्सी टेस्ट बोर्ड (50 * 100 मिमी, 3 के समूह में छेद और रैखिक तांबे के बैंड के साथ सामान्य प्रयोजन बोर्ड)
• डायमंड ड्रिल बिट (6 या 8 मिमी) और लकड़ी के डॉवेल (6 या 8 मिमी)
• 24 1/4 डब्ल्यू प्रतिरोधक (220)
• यांत्रिक बोतल प्लग के लिए फिक्सिंग कॉलर (हार्डवेयर स्टोर या इंटरनेट में पाया जाता है)
• गोंद, तार, गर्मी-सिकुड़ने वाली आस्तीन, उपकरण,.., शिकंजा,.., टांका लगाने वाला लोहा (18W ठीक)

चरण 1: सबसे आसान काम: पैलेट के किनारों को बंद करना

एक लकड़ी का फूस खोजने की कोशिश करें (मुझे लगभग 107cm * 77cm में से एक मिला)। लकड़ी के बोर्ड के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए।

शिकंजा के साथ 4 लकड़ी के बोर्ड ठीक करें, प्रत्येक तरफ एक। सही आयाम प्राप्त करने के लिए 4 बोर्डों को लेगर वाले से काटें।

जैसा कि हो सकता है (और शायद वहाँ होगा) फुट बोर्ड, मैं उन्हें काटने की सलाह देता हूं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह नीचे के बोर्डों तक पहुंच को मुक्त करेगा और एल ई डी के लिए छेद की ड्रिलिंग की अनुमति देगा।

बाद में, जब एलईडी की स्थिति को चिह्नित किया गया होगा, तो दो चरणों में ड्रिल करना आवश्यक होगा, पहले एलईडी के व्यास के साथ छेद (9 - 10 मिमी) और फिर मोटाई प्राप्त करने के लिए बड़ा छेद (2 सेमी कहें) एलईडी की ऊंचाई के अनुरूप (लकड़ी के बोर्ड की मोटाई एलईडी की ऊंचाई से अधिक होने की संभावना है)

चित्र 1: पहले से ड्रिल किए गए एलईडी छेद के साथ नीचे से देखा गया फूस

चरण 2: साइडर की बोतलों को समतल करें

हमारी भट्ठा क्षमता 3 स्तरों पर एक बार में 6 बोतलों को गर्म करने की अनुमति देती है। बोतलें रखते समय सुनिश्चित करें कि बोतलें एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं, न तो ओवन की दीवारों के साथ और न ही कॉलम के साथ।

आप रचनात्मक हो सकते हैं और बोतलों में कांच के मोती या गोले या छोटे पत्थर जोड़ सकते हैं। आप बोतलों के नीचे टेराकोटा सपोर्ट भी डाल सकते हैं, बाद वाला हीटिंग के दौरान सपोर्ट का आकार ले लेगा।

इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बोतलों को बहुत धीरे-धीरे ठंडा होने दें और भट्ठा बहुत जल्दी न खोलें, भले ही आपको लगता है कि भट्ठा का तापमान कमरे के तापमान के बराबर है, आपको पता होना चाहिए कि कांच का तापमान तापमान से अधिक रहता है। एक निश्चित समय के दौरान भट्ठा, और किसी भी तापमान के झटके, यहां तक कि एक छोटा सा भी, कांच के टूटने का कारण बन सकता है। हमारे पास गर्म करने के एक या दो दिन बाद बोतलें टूट गई हैं और मैं +/- 30% खो जाने की सलाह देता हूं (अंत में 12 प्राप्त करने के लिए 16 से 18 बोतलें देखें, उन लोगों के बारे में बात न करें जिनसे आप संतुष्ट नहीं होंगे का)।

यहां प्रदान किए गए तापमान प्रोफ़ाइल को एक उदाहरण के रूप में माना जाना चाहिए और केवल हमारे भट्ठे की विशेषताओं को दर्शाता है, आपको सबसे उपयुक्त अंतिम तापमान खोजने के लिए अपने स्वयं के उपकरणों के साथ कुछ परीक्षण करना चाहिए। यदि आप बहुत अधिक गर्म करते हैं तो आपको पूरी तरह से सपाट बोतलें मिलेंगी जबकि यदि आप बहुत कम गर्म करेंगे तो बोतलें पर्याप्त रूप से चपटी नहीं होंगी।

चित्र 1: भट्ठा, सामान्य दृश्य

चित्र २: दो बोतलें चपटी हो गई हैं (मेरे पास अभी भट्टी में बोतलों की कोई तस्वीर नहीं है जो अभी गर्म करने से पहले है)

चित्र 3: विशिष्ट तापमान प्रोफ़ाइल

चरण 3: बोतलों और एल ई डी की स्थिति का पता लगाएँ

घड़ी के डिजाइन में, मैं बाद में समझाऊंगा, प्रत्येक बोतल के नीचे दो एल ई डी होते हैं, "बाहरी" घंटे दिखाते हैं (0 से 11 और 12 से 23) और आंतरिक 5 के चरण से मिनट दिखाते हैं (0, ५,… ५५)। सबसे पहले आपको बोतलों को फूस के चारों ओर रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक केंद्रीय पुशपिन और पैलेट के चारों ओर 12 पुशपिन के बीच स्ट्रिंग्स को फैलाना होगा, यदि संभव हो तो "व्यापक रूप से विरोध"। 4 स्थितियां स्पष्ट और खोजने में आसान हैं: 0, 3, 6 और 9 घंटे (तार प्रत्येक पक्ष के बीच में जुड़ते हैं, दो से दो)। 4 अन्य पंक्तियाँ थोड़ी अधिक कठिन हैं। आपको स्ट्रिंग्स को उन्मुख करने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक बोतल के लिए पर्याप्त जगह हो (बोतलों को स्ट्रिंग के अनुरूप उनकी धुरी के साथ दो-दो करके संरेखित किया जाता है) और बोतल समान रूप से वितरित होने का आभास देती है। इस कदम के लिए थोड़ा परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता है। यह भी ध्यान दें कि चूंकि वे सभी समान नहीं हैं, इसलिए आपको यह चुनना होगा कि प्रत्येक बोतल को कहाँ जाना चाहिए (यह "कलात्मक भावना" का मामला है)। एक बार प्रत्येक बोतल का स्थान चुन लेने के बाद, प्रत्येक बोतल पर उसकी संख्या के साथ एक लेबल संलग्न करना न भूलें और प्रत्येक बोतल के निचले केंद्र के लिए फूस पर एक निशान लगाएं (आगे देखें)। फिक्सिंग डॉवेल के छिद्रों का पता लगाने के लिए उन बिंदुओं और तारों का उपयोग बाद में किया जाएगा।

इसके बाद दो एल ई डी को अपेक्षाकृत प्रत्येक बोतल में रखा जाना चाहिए और फिर स्थिति को फूस में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

उसके लिए मैंने दो "मोबाइल" बोर्ड (चित्र देखें) के साथ एक बॉक्स बनाया है, पहला बोतल अक्ष के लंबवत और दूसरा, जो इसके बीच में पहले पर खराब हो गया है, रोटेशन की इजाजत देता है, उस धुरी पर गठबंधन किया जाता है। इस दूसरे बोर्ड में मैंने दो छेद (9 या 10 मिमी व्यास।) उनमें से एक को बटनहोल के रूप में ड्रिल किया ताकि एक एलईडी को धुरी की दिशा में ले जाया जा सके। मैं प्रत्येक एलईडी के लिए 5V लागू करता हूं, एक Arduino बोर्ड या किसी अन्य स्रोत से उठाया गया है। ध्यान रहे! उच्च चमक वाले एलईडी हानिकारक हो सकते हैं यदि आप उन्हें सीधे देखते हैं, तो यह अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि एलईडी के ऊपर पारभासी स्कॉच टेप का एक बैंड लगाया जाए।

प्रत्येक बोतल को बॉक्स के शीर्ष पर रखें और दो बोर्डों और "मोबाइल" को तब तक हिलाएं जब तक आप प्रभाव से संतुष्ट न हों (याद रखें कि आपने कुछ बोतलों में कांच के मोतियों को डाला होगा और ऐसे मोतियों के नीचे एलईडी लगाने से प्रकाश प्रभाव बढ़ जाता है), एल ई डी की स्थिति को बोतल के निचले केंद्र और उसकी धुरी के सापेक्ष मापें और इन बिंदुओं को एक पेंसिल के साथ पैलेट में स्थानांतरित करें। जब सभी 24 बिंदुओं को फूस पर चिह्नित किया गया है, तो पायलट छेद (2-3 मिमी व्यास) ड्रिल करें।

नोट: आखिरी तस्वीर पहली स्ट्रिंग पोजिशनिंग दिखाती है जो उनके बीच एक फिक्स 30 डिग्री कोण पर आधारित थी, लेकिन, जैसा कि कोई देख सकता है, यह बोतलों के लिए आवश्यक स्थान के अनुकूल नहीं था; मुझे बोतलों पर तारों को फिर से संरेखित करना पड़ा।

चित्र 1: लीड और उनके अर्थ को दर्शाने वाला चित्र

चित्र 2: प्रत्येक बोतल के नीचे एलईडी की स्थिति का पता लगाने के लिए विशेष बॉक्स

चित्र ३: बोतल के साथ एक ही डिब्बा

चित्र 4: बोतलों (और स्ट्रिंग्स) को पैलेट पर रखना

चरण 4: एल ई डी के लिए ड्रिलिंग छेद

पिछले चरण के पायलट छेद का उपयोग करके अब आपको एल ई डी के लिए छेद ड्रिल करना चाहिए, लेकिन, जैसा कि पैलेट बोर्ड की मोटाई एलईडी की ऊंचाई से अधिक होने की संभावना है, आपको एक बड़ा छेद ड्रिल करके मोटाई कम करनी चाहिए (उदाहरण के लिए एक के साथ) 2 सेमी लकड़ी की ड्रिल)। पहले बड़े छेद को ड्रिल करें (गहराई ऐसी होनी चाहिए कि "गैर-ड्रिल" मोटाई एलईडी की ऊंचाई से मेल खाती हो) और फिर एलईडी के छेद। यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें ताकि दीपक का शीर्ष लकड़ी की सतह के साथ फ्लश हो।

प्रत्येक छेद को Hx और Mx लेबल से चिह्नित करें (H घंटे के लिए और M मिनट के लिए, x = 0, 1,..11)।

यह चित्र द्वारा दर्शाया गया है।

चरण 5: फिक्सिंग डॉवेल के लिए बोतलों में ड्रिलिंग छेद

कांच में छेद कैसे करें इस साइट पर पाया जा सकता है:

बोतल की धुरी पर छेद की स्थिति का पता लगाएं ताकि यह एक एलईडी को ओवरलैप न करे, बोतल के निचले केंद्र से लगभग 2-3 सेमी की दूरी पर ठीक होना चाहिए। नीचे की तरफ एक छेद (8 मिमी व्यास) ड्रिल करें, लेकिन आधी मोटाई पर (बोतल की पूरी मोटाई के माध्यम से ड्रिल न करें!) फूस के शीर्ष पर एक ही बिंदु को चिह्नित करें और उसी व्यास का एक छेद ड्रिल करें (पूरी मोटाई के माध्यम से ठीक है)। छेद की स्थिति को बोतल के नीचे से स्ट्रिंग पर मापा जाता है जिसे आपको उन्हें पोजिशन करते समय चिह्नित करना चाहिए था।

छेद में प्रत्येक बोतल पर मजबूत गोंद (दोहरी घटक) के साथ डॉवेल को ठीक करें और गोंद को सूखने दें।

जैसे ही डॉवेल ठीक हो जाते हैं आप बोतलों को (क्षैतिज) पैलेट पर उनके डॉवेल को छेद में डालकर रख सकते हैं। बोतलों को सिर से पूंछ तक रखा जाना चाहिए, पहले वाले (12h) की गर्दन बाहर की ओर होनी चाहिए।

बोतलें निकालें (धीरे से उनके डॉवेल को लकड़ी से बाहर निकालें)।

अब आप उनके छेद में एलईडी डाल सकते हैं, उन छेदों को फिर से समायोजित कर सकते हैं जो बहुत छोटे हैं। उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े हैं, आपको लकड़ी के एक छोटे टुकड़े के साथ एलईडी को अवरुद्ध करने की आवश्यकता होगी।

मैंने देखा कि बोतलों के माध्यम से भी, एल ई डी द्वारा उत्पन्न प्रकाश बहुत मजबूत था और मैंने उन्हें हल्के पीले रंग में रंग दिया।

चित्र 1: कांच की ड्रिलिंग सामग्री (नोट: मैंने बोतल के नीचे रबर की चटाई का इस्तेमाल किया है)

चरण 6: इलेक्ट्रॉनिक भाग

मूल एलईडी कमांड सर्किट पहली तस्वीर पर दिखाया गया है (ध्यान दें कि आरटीसी बोर्ड इस आरेख पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसे Arduino से कनेक्ट करना आसान और अच्छी तरह से प्रलेखित है, ज्यादातर मामलों में एक पुस्तकालय आरटीसी निर्माता द्वारा प्रदान किया जाता है)। अंतिम संस्करण में ब्रेड बोर्ड को पीसीबी से बदल दिया गया है।

मैंने कार्यक्रम को थोड़ा आसान बनाने के लिए घंटे के इंटरफ़ेस को मिनट इंटरफ़ेस से अलग करने का निर्णय लिया। प्रत्येक इंटरफ़ेस दो 74HC595 शिफ्ट रजिस्टरों पर आधारित है जो क्रमिक रूप से जुड़े हुए हैं। पहले रजिस्टर के सभी आउटपुट (0 से 7) का उपयोग किया जाता है जबकि दूसरे के लिए केवल पहले चार की आवश्यकता होती है (8 से 11)।

अंतिम प्रणाली के लिए मैंने 5cm x 10cm परीक्षण बोर्ड (3 द्वारा समूहीकृत छेद) का उपयोग करके दो अलग-अलग इंटरफेस बनाए। मैंने दो प्रकार के 74HC595 का उपयोग किया है, पहला देशी 16-पिन DIL IC है जिसे मैंने दो 16-पिन सपोर्ट पर लगाया है, बोर्ड पर मिलाप किया गया है और दूसरा दो छोटे बोर्ड हैं जिन्हें मैंने स्पार्कफुन से खरीदा है, एक 74HC595 सतह के साथ प्रत्येक पर घुड़सवार (चित्र #7)।

चूंकि मैं जल्दी में था, मैं मुद्रित सर्किट के निर्माण की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पीसीबी को टेस्ट बोर्ड के साथ बनाया, लेकिन पीसीबी आरेख अब दोनों इंटरफेस के लिए उपलब्ध हैं (पीसीबी छवियां देखें)। ध्यान दें कि आपके पास केवल एक प्रकार या दो प्रकारों के मिश्रण के बीच चुनाव है, यह आप पर निर्भर है। यह भी ध्यान दें कि मैंने अभी तक निर्मित पीसीबी का परीक्षण नहीं किया है (फ्रिट्ज़िंग फाइलें यहां अपलोड नहीं की जा सकतीं, लेकिन अगर अनुरोध किया गया तो मैं उन्हें प्रदान कर सकता हूं)।

RTC समायोजन: पहली बार Arduino RTC से कनेक्ट होने पर आपको घड़ी को सही ढंग से सेट करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार, आरटीसी स्थानांतरण (प्रति दिन 2-3 सेकंड) की भरपाई के लिए इस समायोजन की फिर से आवश्यकता है।

यह सेटिंग सेट-अप () में होती है, बशर्ते कि निम्नलिखित निर्देश असम्बद्ध है:

//# परिभाषित करें RTC_ADJUST true // यदि परिभाषित किया गया है, तो RTC समायोजन सेट-अप में होगा

यदि ऊपर की पंक्ति पर टिप्पणी की जाती है, तो सेट-अप () आरटीसी को निम्नलिखित स्थिरांक के मूल्यों के साथ समायोजित करेगा (इन स्थिरांकों को वर्तमान मूल्यों के साथ आरंभ करना न भूलें, अर्थात संकलन और डाउनलोड के समय के मान) Arduino के लिए कार्यक्रम)

// RTC_ADJUST परिभाषित होने पर नीचे स्थिरांक को समायोजित करना न भूलें !!#DEF_YEAR 2019 को परिभाषित करें // प्रारंभिक RTC समायोजन में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट वर्ष

#define DEF_MONTH 11 // प्रारंभिक आरटीसी समायोजन में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट महीना

#define DEF_DAY 28 // प्रारंभिक आरटीसी समायोजन में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट दिन

#define DEF_HOUR 11 // प्रारंभिक आरटीसी समायोजन में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट घंटा

#define DEF_MIN 8 // प्रारंभिक आरटीसी समायोजन में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट मिनट

#define DEF_SEC 0 // प्रारंभिक RTC समायोजन में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट सेकंड

यह भी महत्वपूर्ण है: एक बार समायोजन हो जाने के बाद लाइन पर फिर से टिप्पणी करना न भूलें और प्रोग्राम को Arduino पर फिर से डाउनलोड करें

//# परिभाषित करें RTC_ADJUST true // यदि परिभाषित किया गया है, तो सेट-अप में RTC समायोजन होगा

अन्यथा आरटीसी समायोजन हर बार प्रोग्राम के पुनरारंभ होने पर गलत मानों के साथ होगा (अरुडिनो का पावर-ऑन या रीसेट)। मेरे परीक्षणों के दौरान ऐसा हुआ !! (मैं उस पंक्ति पर फिर से टिप्पणी करना भूल गया और समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है…)

अब घड़ी की कार्यक्षमता पर ही एक नजर डालते हैं।

मूल रूप से, दो प्रदर्शन मोड हैं:

1. घड़ी मोड (चित्र #9 देखें)

   1. वर्तमान घंटे के अनुरूप चलने वाला घंटा चालू है
   2. 5 मिनट के वर्तमान गुणक के अनुरूप एलईडी मिनट चालू है (यह एलईडी 5 मिनट के लिए चालू रहता है)
   3. प्रत्येक मिनट का नेतृत्व, एक के अलावा जो चालू है, 5 सेकंड के दौरान झपकाता है (जिसका नेतृत्व आरटीसी से पढ़े गए "दूसरे" मान से किया गया है)

रैंडम मोड (चित्र #10 देखें)

वर्तमान "घंटे" और "मिनट" वाले को छोड़कर, सभी एल ई डी को यादृच्छिक रूप से चालू और बंद किया जाता है।

जिस समय के दौरान एक मिनट का नेतृत्व किया जाता है वह 5 मिनट तक रहता है, लेकिन उस समय के दौरान "वास्तविक" मिनट आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, जब वर्तमान मिनट 15 हो जाता है तो "पूर्वी" एलईडी 5 मिनट के दौरान चालू हो जाएगी लेकिन वास्तविक मिनट 15, 16, 17, 18 और 19 उन 5 मिनटों के दौरान होगा (हम इसे "5 मिनट" कहेंगे चक्र")

कार्यक्रम तीन काम करता है:

1. यह 5 मान देते हुए "वास्तविक" मिनट और प्रदर्शित मिनट के बीच के अंतर की गणना करता है: 0, 1, 2, 3 और 4
2. यह गणना करता है कि यादृच्छिक मोड कितने समय तक चलना चाहिए, जो कि ऊपर मिली संख्या को 6 सेकंड से गुणा करके 5 मान प्राप्त करता है: यादृच्छिक मोड के लिए 0, 6, 12, 18 और 24 (सेकंड) और इन मानों के बीच का अंतर और 30 के लिए घड़ी मोड (30, 24, 18, 12 और 6 सेकंड)
3. यह इस अंतर-मोड वितरण को प्रत्येक मिनट के अंदर दो बार दोहराता है (दोनों मोड का कुल हमेशा 30 सेकंड होता है)

यह "5 मिनट का चक्र" बार-बार लागू होता है और हर बार अगले "मिनट एलईडी" को चालू किया जाता है (जो हर 5 मिनट में होता है)।

टिप्पणी: कोई भी वास्तविक मिनट को केवल यह गिनकर प्राप्त कर सकता है कि यादृच्छिक मोड कितने समय तक चलता है और इस अवधि को 6 से विभाजित करता है; उदाहरण के लिए यदि आप यादृच्छिक मोड के लिए 18 सेकंड गिनते हैं और "25" मिनट चालू है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक मिनट 28 (18/6 = 3 और 25+3 = 28) है।

इस वीडियो में पहले क्लॉक मोड (वर्तमान समय 10h25 और 10h29 के बीच है) फिर रैंडम मोड (स्थायी 6 सेकंड, जिसका अर्थ है कि वर्तमान मिनट 26 हैं) और फिर क्लॉक मोड फिर से देख सकते हैं। ध्यान दें कि यहां फूस को जमीन पर रखा गया है और "आधी रात" की बोतल दाईं ओर है। इस पहली प्रदर्शनी के बाद से, घड़ी को अब एक तिपाई समर्थन पर लंबवत रूप से प्रस्तुत किया गया है (चित्र #11)

यह भी ध्यान दें कि वर्तमान घंटे (10h) और मिनट (25m) एलईडी यादृच्छिक मोड से प्रभावित नहीं होते हैं।

पीसीबी आरेखों पर नोट्स

पहला पीसीबी (देशी ७४एचसी५९५: चित्र #४):

• U1 और U2 74HC595 IC हैं
• पिन लेआउट चित्र #6 पर पाया जा सकता है (कार्यक्रम की चर घोषणा में Arduino में प्रयुक्त पिन भी देखें)

दूसरा पीसीबी (स्पार्कफुन 74HC595 ब्रेकआउट बोर्ड: चित्र #5)

पिन लेआउट चित्र #7. पर पाया जा सकता है

मैंने दोनों इंटरफ़ेस बोर्डों पर सोल्डर किए गए पुरुष पिन हेडर का उपयोग किया है, इसलिए सभी तारों के कनेक्टर महिला हैं।

चरण 7: पैलेट पर बोतलों को ठीक करना और एलईडी को जोड़ना

बदले में प्रत्येक बोतल के लिए:

• फूस पर उसकी गर्दन का पता लगाएँ (बोतल को जगह पर रखें, गर्दन को चिह्नित करें और बोतल को हटा दें)
• एक फिक्सिंग कॉलर को स्क्रू के साथ उसके केंद्र में और गर्दन के केंद्र में (पैलेट पर चिह्नित) पेंच करें। मैंने ऑटो-ड्रिलिंग प्लास्टर स्क्रू का इस्तेमाल किया। यदि आपको यह आसान लगे तो आप कॉलर में एक पायलट छेद ड्रिल कर सकते हैं।
• बोतल के डॉवेल को पैलेट में उसके छेद में डालें
• बोतल की गर्दन के चारों ओर कॉलर बंद करें, बोतल अब फूस पर तय होनी चाहिए

इतना ही! (अंत में तार और बोतल के लेबल को हटाना न भूलें)।

प्रत्येक एलईडी के लिए:

दोनों एलईडी पैरों को + और GND तारों से कनेक्ट करें। + इंटरफ़ेस बोर्ड पर उपयुक्त आउटपुट पिन और मध्यवर्ती "GND वितरण बोर्ड" में से एक GND से आता है; ये बोर्ड केवल रैखिक बैंड के साथ टेस्ट बोर्ड (+/- 2cm x 5cm) हैं, जिस पर आप एक ही बैंड पर सोल्डर किए गए उनके सभी पिनों के साथ पुरुष पिन हेडर मिलाते हैं, एक पिन एक इंटरफ़ेस GND पिन से जुड़ा होता है; यदि आपके पास GND पिन की कमी है, तो बस बैंड को दूसरे से कनेक्ट करें और उन्हें एक साथ कनेक्ट करें। मैं एक गर्मी-सिकुड़ने वाली आस्तीन (जीएनडी के लिए नीला और एलईडी-सिग्नल के लिए लाल, "+") के साथ सोल्डरेड एलईडी-कनेक्शन को अलग करने की सलाह देता हूं।

नीचे, पैलेट पर सभी बोर्डों को ठीक करें, और उन्हें महिला-कनेक्टर-एंडेड तारों (Arduino से इंटरफ़ेस बोर्ड, 6 सिग्नल + GND, Arduino को बिजली की आपूर्ति और इंटरफ़ेस बोर्ड और RTC, RTC से Arduino, इंटरफ़ेस बोर्ड से 24 तक एक साथ कनेक्ट करें। एल ई डी (एक इंटरफेस बोर्ड पर 12)।जीएनडी को सभी बोर्डों से जोड़ना न भूलें।

एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के बोर्ड पर बिजली की आपूर्ति को ठीक करें, एसी केबल को पहले वाले से और डेज़ी-चेन को दूसरे से कनेक्ट करें (सावधान रहें, कनेक्शन होने के बाद ही एसी केबल प्लग करें!)

नीचे दिया गया वीडियो एक 5 मिनट के चक्र के पहले तीन मिनट दिखाता है। वर्तमान समय लगभग 4h55 है और वीडियो "50min" के नेतृत्व में "55min" एक पर स्विच करने से ठीक पहले शुरू होता है (पहले 24 सेकंड के यादृच्छिक मोड के अंतिम सेकंड, घड़ी मोड के 6 सेकंड और फिर 55min के नेतृत्व में स्विचिंग)। पहले मिनट (16h55) के दौरान, केवल क्लॉक मोड प्रदर्शित होता है (60 सेकंड), दूसरे मिनट (16h56) के दौरान, 30 सेकंड का प्रत्येक चरण 6 सेकंड के रैंडम मोड से शुरू होता है और फिर 24 सेकंड क्लॉक मोड, तीसरे मिनट के दौरान होता है। (16h57), 12 सेकंड यादृच्छिक और 18 सेकंड घड़ी (दो बार)

चरण 8: टिप्पणियां, विस्तार और सुधार

टिप्पणियां:

• जब कार्यक्रम शुरू होता है, तो यह अगले "पूर्ण मिनट" (यानी आरटीसी-सेकंड = 0) तक एलईडी प्रदर्शन शुरू होने से पहले प्रतीक्षा करता है

• कार्यक्रम में कुछ पैरामीटर अनुमति देते हैं

  • "आधी रात" के नेतृत्व के लिए एक अलग अभिविन्यास का चयन करें
  • दो मोड को दो बार 30 सेकंड के बजाय एक पूर्ण मिनट पर वितरित करें
• फूस का समर्थन और साइडर की बोतलें बिल्कुल जरूरी नहीं हैं, आप अन्य प्रकार के डिस्प्ले सपोर्ट का आविष्कार कर सकते हैं जैसे चीनी बॉक्स उदाहरण के लिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है

एक्सटेंशन:

• मैंने कार्यक्रम को अनुकूलित किया और एक "टेबल-संचालित" संस्करण बनाया, जो पूर्व-निर्धारित नियम के बजाय टाइमिंग टेबल के आधार पर घड़ी/यादृच्छिक मोड उपखंड को सक्षम करता है।
• एक "कैलेंडर निर्भर" तालिका (तारीख, प्रारंभ-घंटे, स्टॉप-आवर) घड़ी के प्रारंभ और स्टॉप समय के नियंत्रण की अनुमति देती है, ताकि शाम को प्रदर्शनी बंद होने पर इसे चालू रखा जा सके (यह स्वचालित रूप से होगा प्रदर्शन बंद हो जाता है और सुबह बिना किसी मैन्युअल कार्रवाई के शुरू होता है)
• कार्यक्रम में एक संस्करण है जहां एक आगंतुक उपस्थिति का पता लगाने से प्रदर्शन शुरू हो जाता है और आगंतुकों की अनुपस्थिति के 5 मिनट बाद बंद हो जाता है।

सुधार:

• आरटीसी: एक अधिक स्थिर संस्करण अब तक इस्तेमाल किए गए 1307 की जगह ले सकता है
• एक मैनुअल आरटीसी समायोजन जोड़ा जा सकता है (उदाहरण के लिए दो घूर्णन एन्कोडर जोड़कर, जैसे https://wiki.dfrobot.com/Rotary_Switch_Module_V1_… और नए घंटे और मिनट सेटिंग्स की पुष्टि करने के लिए एक पुशबटन)