तालियाँ मीटर: 8 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

वर्ष २००१ के आस-पास कहीं से मैंने ड्रम सीखना शुरू कर दिया। दस साल बाद, 2011 में, मैं अपने पहले कॉन्सर्टबैंड में शामिल हो गया और मैं आदी हो गया। एक साथ संगीत बनाना और एक संगीत कार्यक्रम में बजाना प्राणपोषक है। अब मैं पहले से ही 5 से अधिक वर्षों से एक अलग कॉन्सर्ट बैंड में हूं। हमारे पास प्रति वर्ष दो संगीत कार्यक्रम और पक्ष में कई आयोग हैं।

हमारे नए साल के संगीत कार्यक्रम की थीम के रूप में हम अपने द्वारा बजाए गए सर्वश्रेष्ठ गीतों के लिए एक पुरस्कार समारोह आयोजित करना चाहते थे। सेटअप यह था कि हमने प्रत्येक श्रेणी में दो गाने बजाए। उदाहरण के लिए "आइस वर्सेस फायर" जिसके लिए हमने "फ्रोजन" से एक मेडली और "हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन" से एक मेडली खेली। दर्शकों को तब सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए वोट करना चाहिए, जिसे तब कस्टम 3डी प्रिंटेड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

तैयारियों के दौरान विचार-मंथन करते हुए, हमारे पास पेपर वोट से लेकर ऐप्स तक, दर्शकों को वोट देने के तरीके के बारे में बहुत सारे विचार थे। लेकिन उन सभी सुझावों के लिए दर्शकों को गंभीरता से विचलित करते हुए, प्रत्येक पुरस्कार के लिए शो को रोकने की आवश्यकता होती है। जब तालियों की गड़गड़ाहट का सुझाव दिया गया, तो हम सभी जानते थे कि हमने सोना मारा है। लेकिन कुछ ऑनलाइन खोज करने से कोई वास्तविक रेडी-टू-गो-समाधान नहीं मिला। इसलिए मैं बहादुरी से खड़ा हुआ, खुद को एक नौसिखिया निर्माता घोषित किया और दावा किया कि मैं एक छोटे से बजट के लिए आसानी से खरोंच से एक का निर्माण कर सकता हूं।

ओह बॉय क्या मैं उस खरगोश के छेद के लिए तैयार नहीं था जिसमें मैं गिर जाऊंगा।

आपूर्ति

उपकरण

• आपका पसंदीदा ताररहित ड्रिल
• सर्कुलर ड्रिल बिट और अन्य बिट्स
• screwdrivers
• 3D प्रिंटर (वैकल्पिक)

मामला

• प्लाईवुड। (मैं 8 मिमी मल्टीप्लेक्स चुनता हूं लेकिन मुझे 12 मिमी या उससे भी अधिक मोटा होना चाहिए था)
• 4 एक्स चुंबकीय दरवाजा पकड़ (पिछली दृष्टि में वैकल्पिक)
• शिकंजा

इलेक्ट्रॉनिक्स (5 वी)

• अरुडिनो नैनो
• इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन एम्पलीफायर - समायोज्य लाभ के साथ MAX4466 (या समान, जो भी आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो)
• 2 एक्स 5 वी 8 चैनल रिले मॉड्यूल
• 220V से 5V ट्रांसफार्मर
• 'रिमोट' कंट्रोलर के लिए तार, बहुत सारे छोटे, और कई मीटर के एक चार-फंसे तार
• दो स्विच

इलेक्ट्रॉनिक्स (220V)

• मानक बिजली के केबल (घर के निर्माण से बचा हुआ आदर्श है, लेकिन सबसे अच्छा लचीला है)
• फ्यूज्ड एसी पावर सॉकेट (वैकल्पिक लेकिन अत्यधिक अनुशंसित)
• अपनी पसंद के लाइट बल्ब
• बल्ब सॉकेट

चरण 1: 5V सर्किटरी: Arduino

इस निर्माण के तीन मुख्य भाग हैं: (१) ५वी इलेक्ट्रॉनिक्स जो "कठिन सोच" करेगा: सुनना और तय करना कि कब और कौन सी रोशनी चालू करनी है; (२) सब कुछ अच्छी तरह से फिट करने के लिए आवरण, सभी 'अपराधों' को छुपाता है, और (3) 220V सर्किट जो 5V सर्किटरी द्वारा नियंत्रित होता है।

आइए हम 5V सर्किटरी से शुरू करें क्योंकि हम इसे छोटे पैमाने पर बना सकते हैं।

ऑनलाइन संसाधनों को खोजना आसान काम नहीं था। मैंने दस बत्तियों की कल्पना की, जो तालियों की गड़गड़ाहट के अनुसार जलती थीं, लेकिन ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। तो, मैंने छोटी शुरुआत की; टिंकरकैड पर मैं एक ऑनलाइन सिमुलेशन का निर्माण करता हूं कि मैं कैसे चाहता हूं कि 5V इलेक्ट्रॉनिक भागों की तरह दिखें। आप यहां कोड के साथ मेरा बहुत ही मूल डिजाइन पा सकते हैं: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M या नीचे इस पेज पर "Applause_1.0.ino" फाइल के रूप में।

एक मसौदा संस्करण को ऑनलाइन बनाना और इस सिमुलेशन पर कई Arduino कोड का परीक्षण करने से मुझे वास्तव में इस निर्माण के लिए आवश्यक चीज़ों का बेहतर दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिली। इस तरह मैंने कार्यक्रम के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक तरीका जोड़ने के साथ प्रयोग किया: मैं दो स्विच के साथ समाप्त हुआ। एक स्विच माप को चालू और बंद करता है, दूसरा स्कोर को 0/10 पर रीसेट करता है।

मैंने सभी आवश्यक घटकों को पुन: प्राप्त किया: कुछ एलईडी, प्रतिरोधक, एक Arduino और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक Arduino संगत माइक्रोफ़ोन।

मैंने सर्किट का निर्माण किया और अगले पूर्वाभ्यास में सब कुछ का परीक्षण किया, केवल यह महसूस करने के लिए कि मैंने जो माइक्रोफ़ोन खरीदा था वह मेरे उपयोग के लिए संवेदनशील था। उचित निकटता पर सिर्फ एक ताली, या सिर्फ बैंड बजाना, माइक्रोफ़ोन को १०/१० का स्कोर देकर संतृप्त कर देगा। इसने मुझे परिवर्तनीय लाभ वाले माइक्रोफ़ोन की खोज करने के लिए प्रेरित किया। मैं अंत में इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन एम्पलीफायर - MAX4466 पर बस गया। इसमें पीछे की तरफ एक बहुत छोटा स्क्रू होता है जिससे आप गेन सेट कर सकते हैं। (साइड नोट: मैंने बिना किसी विशेष कारण के Arduino नैनो के लिए Arduino uno को भी बदल दिया)।

MAX4466 ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन निकट निकटता में ताली बजाते समय भी अधिकतम किया, इसलिए मैंने तालियों के केवल जोर के बजाय सूत्र में एक चर के रूप में ताली-समय को भी शामिल करने का निर्णय लिया। मैंने सॉफ़्टवेयर के इस संस्करण २.० के लिए थोड़ा और सुरुचिपूर्ण कोड भी लिखा है (भले ही मैं स्वयं ऐसा कहूं)। यदि लाउडनेस थ्रेशोल्ड को पार कर लिया जाता है, तो केवल पहली रोशनी चलती है, उसके बाद एक संक्षिप्त विराम होता है, जिसके दौरान कोई भी रोशनी चालू नहीं हो पाती है। प्रतीक्षा करने के बाद Arduino सुनेगा यदि ध्वनि अभी भी दूसरी रोशनी के लिए पर्याप्त तेज़ थी, यदि ऐसा है तो प्रकाश चालू हो जाता है और अगली प्रतीक्षा अवधि चालू हो जाएगी। हर बार एक नई रोशनी आने पर प्रतीक्षा समय बढ़ जाता था। रोशनी के लिए 10/10 दिखाने के लिए तालियों को पूर्ण मात्रा में 22.5 सेकंड तक चलने की आवश्यकता होगी। आप टिंकरकैड https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 या नीचे "Applause_2.0.ino" फ़ाइल के रूप में कोड पा सकते हैं।

एल ई डी के बजाय जुड़े रिले मॉड्यूल के साथ एक त्वरित परीक्षण ने मुझे सिखाया कि जब सिग्नल कम था और सिग्नल उच्च होने पर रिले चालू थे। कोई बात नहीं, बस कोड में कुछ ON और OFF को स्विच करना और हम जाने के लिए तैयार थे।

इस सब के साथ सुलझ गया। मैं सब कुछ एक साथ मिलाप करना शुरू कर सकता था। लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत थी कि बॉक्स के अंदर सभी कनेक्शन कितने समय के लिए होने चाहिए। तो चलिए पहले बाहरी बॉक्स बनाते हैं और उसमें सभी घटकों को व्यवस्थित करते हैं।

चरण 2: बॉक्स को डिजाइन करना

इस निर्माण का दूसरा पहलू इसका सौंदर्यशास्त्र था। तालियों का मीटर ध्यान के बीच में होगा इसलिए इसे कम से कम अच्छा दिखना था। मैंने लकड़ी के बक्से का निर्माण करना चुना क्योंकि मेरे पास इसके लिए बुनियादी उपकरण हैं और यह अपेक्षाकृत आसान है।

टिंकरकैड पर यह जानने के बाद कि डिजिटल दुनिया में प्रयोग करना अत्यधिक शैक्षिक है, मैंने किसी भी आवश्यक सामग्री को खरीदने से पहले लोकप्रिय 3D-CAD प्रोग्राम Fusion360 में तालियाँ मीटर बॉक्स भी डिज़ाइन किया।

कई पुनरावृत्तियों के दौरान मैं अंत में इस डिजाइन पर बस गया (चित्र देखें)। यह एक साधारण आयताकार बॉक्स है जिसमें सामने के पैनल में गोलाकार छेद से रोशनी चिपकी होती है।

फ्रंट पैनल के अंदर कुछ सपोर्ट बार जोड़कर फ्रंट पैनल में बदसूरत स्क्रू से बचा गया, जहां बाद में मैग्नेटिक डोर स्नैपर को स्क्रू किया जाएगा। चुंबकीय समापन प्रणाली वास्तव में आवश्यक एक की तुलना में एक सुरक्षा सुविधा के रूप में अधिक है, क्योंकि सलाखों ने अकेले घर्षण द्वारा सामने की प्लेट को पकड़ रखा है, बस ठीक है।

मैंने अपने डिजिटल डिज़ाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जोड़ा। इसने कुछ चीजें बदल दीं, इसलिए यह पहले से ही भुगतान कर रहा था कि मैंने इसे पहले Fusion360 में डिज़ाइन किया था। उदाहरण के लिए, रिले को बग़ल में फिट करने के लिए बॉक्स को शुरुआती 15 सेमी से थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। मैंने लाइट सॉकेट्स के लिए मॉडलिंग और 3डी-प्रिंटिंग प्लास्टिक होल्डर्स को भी समाप्त कर दिया, जो बदले में रोशनी को पकड़ेंगे। यह मुझे ऐसा विकल्प लग रहा था जो मुझे भविष्य की गलतियों के लिए पर्याप्त 'विगल-रूम' देगा। (मुझे पता है कि इन धारकों को भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इससे मुझे तीन गुना अधिक खर्च हुआ और मैं बजट पर था)

मैंने आपके संदर्भ और साथ खेलने के लिए मेरे अंतिम डिज़ाइन की F360 फ़ाइल यहाँ जोड़ी है।

चरण 3: बॉक्स का निर्माण

डिजिटल डिजाइन को अंतिम रूप देने के साथ, हार्डवेयर स्टोर पर जाने, प्लाईवुड की एक बड़ी शीट खरीदने और काटने शुरू करने का समय आ गया था। मेरे पास वास्तव में इस तरह के 'फैंसी' उपकरण नहीं होने के कारण मैं एक सप्ताह के अंत में अपने माता-पिता के पास गया और वहां लकड़ी को आकार देने के लिए काट दिया।

हालाँकि मेरा डिज़ाइन काफी विदेशी कट-शीट का निर्माण कर रहा था:

• आगे और पीछे के लिए 2 गुना 16.6x150cm
• ऊपर और नीचे के लिए 2 गुना 16.6x10.2cm
• पक्षों के लिए 2 गुना 10.2x148.4cm

फ्रंट पैनल के अंदर की तरफ सपोर्टिंग बार बचे हुए थे और इस तरह इस्तेमाल किए गए थे अन्यथा पसंदीदा लंबाई 134cm और 12cm होती।

एक बार घर आने के बाद, मैंने सभी भागों को फर्श पर बिछा दिया और कुछ (उधार ली) कोने की क्लैंप की मदद से, पूर्व-ड्रिलिंग छेद और बोर्डों को एक साथ पेंच करना शुरू कर दिया। याद रखें कि शुद्ध सौंदर्य प्रतिक्रियाओं के लिए स्क्रू केवल मीटर के ऊपर, नीचे और पीछे जाते हैं।

पायलट ने छेदों की ड्रिलिंग और सभी बोर्डों को एक साथ पेंच करना एक अनिश्चित कार्य के लिए बनाया था क्योंकि प्लाईवुड केवल 8 मिमी पतला था, मैं अक्सर खुद को यह सोचने के लिए शाप देता था कि 8 मिमी काफी मोटा होगा।

सामने के पैनल को लगभग 5 सेमी व्यास के कुछ सावधानी से दूरी वाले छेदों की आवश्यकता थी। मैंने फ्रंट बोर्ड की सेंटर-लाइन को चिह्नित किया और एक तरफ से शुरू किया। पहले छेद का केंद्र बोर्ड के किनारे से 8 मिमी (सामग्री मोटाई) + 75 मिमी (150 मिमी का आधा) था। अन्य सभी छेद 150 मिमी अलग हैं। अंत में मैं केवल 2 मिमी दूर था जब मैंने दसवें छेद को चिह्नित किया … यह एक अच्छा दिन था!

एकमात्र सर्कुलर ड्रिल-बिट जिसे मैं उधार ले सकता था वह 51 मिमी था, मेरे लिए खुशी से ड्रिलिंग शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक।

सामने की प्लेट के गाइडों को साधारण लकड़ी के गोंद के साथ सामने की प्लेट के अंदर की तरफ चिपका दिया गया था।

चरण 4: बॉक्स में सॉकेट स्थापित करना

हमारे नवनिर्मित बॉक्स में जो पहले घटक लगे होते हैं, वे हैं लाइट-सॉकेट होल्डर। इसका कारण यह है कि धारकों को सामने की प्लेट में प्रत्येक छेद के नीचे केंद्रित किया जाना चाहिए। क्योंकि धारक प्रकाश सॉकेट को स्थिति में रखता है, जो उनकी बारी पर प्रकाश बल्बों को खराब कर देगा, और प्रकाश बल्ब सचमुच सामने के पैनल से बाहर निकलने वाली एकमात्र चीज है और इस प्रकार केवल एक चीज है जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है हमारे बॉक्स के अंदर एक और स्थिति। चूँकि उनकी स्थिति निश्चित है, उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं बाद में कोई मूर्खतापूर्ण गलती न करूँ।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, एक दीवार के लंबवत माउंट करने के लिए एक एकीकृत ब्रैकेट के साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रकाश सॉकेट हैं, लेकिन इनकी कीमत साधारण लोगों की तुलना में 4 गुना अधिक है, जो बिना कमजोर प्रयास किए भी छत से लटकने के लिए बने हैं। सुंदर दिखें। इसलिए, मैं सॉकेट्स के लिए सस्ते और 3 डी-प्रिंटेड होल्डर के लिए गया। (नीचे एसटीएल फ़ाइल)। 3D डिज़ाइन बनाते समय मैंने सुनिश्चित किया कि सॉकेट्स को विभिन्न प्रकार की गहराई पर रखने के लिए पर्याप्त 'विगल' कमरा होगा।

मैंने डिज़ाइन को सत्यापित करने के लिए सिर्फ एक धारक को मुद्रित किया। उसके बाद मैंने एक बार में 9 होल्डर प्रिंट किए, मेरी सभी बिल्ड प्लेट को पूरी तरह से भर दिया और 50 घंटे से अधिक समय तक चला।

मैंने मनमाने ढंग से सामने की प्लेट और बॉक्स के ऊपर और नीचे चिह्नित किया (याद रखें कि मुझे डिजिटल डिजाइन और वास्तविकता के बीच 2 मिमी का विचलन मिला)। फिर मैंने एक धारक को ढक्कन के साथ केंद्रित करने की थकाऊ प्रक्रिया शुरू की, ध्यान से सामने को ऊपर उठाया, पेंसिल के साथ अपनी स्थिति को चिह्नित किया, और अगले धारक के पास गया। जब सब कुछ कहा और किया गया, तो मैंने पिछली प्लेट में उन्हें पेंच करने से पहले हर स्थिति की दोबारा जांच की।

शिकंजा पर एक नोट: मेरे धारक के डिजाइन का आधार काफी मोटा है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है कि मेरे 16 मिमी लंबे स्क्रू मेरी 8 मिमी पिछली प्लेट के पीछे से बाहर नहीं निकलते हैं। मोटी प्लाईवुड के लिए जाने का एक और कारण। (भूल जाओ "जियो, प्यार करो, हंसो" यह "जियो, प्यार करो और सीखो")।

वैसे भी, लाइट सॉकेट आगे थे। मैंने पसंदीदा ऊंचाई को चुना जो मैं चाहता था कि प्रकाश बल्ब सामने के पैनल के ऊपर से चिपके रहें, और फिर गहराई को मापें, जो सॉकेट्स पर होनी चाहिए, फिर से ध्यान से सब कुछ स्थिति में रखते हुए, जबकि सामने वाला बंद है और इसे ऊपर उठाकर और मापें। एक छोटा सा विवरण: मुझे सबसे पहले उन सभी सॉकेट्स के केबल-एंड के एक टुकड़े को खोलना और तोड़ना पड़ा, जो केबलों के लिए तनाव से राहत के रूप में काम करते थे, जब छत पर छिपकर लटकते थे, लेकिन जब से मैं उन्हें कस्टम मुद्रित धारकों में माउंट कर रहा था, उन्होंने मुझे कोई फंक्शन नहीं दिया। इससे भी बदतर, तनाव से राहत के कारण केबलों ने तंग मोड़ का विरोध किया, जिससे मैं उन्हें मजबूर कर रहा था, जिससे अपना काम पूरी तरह से हो रहा था, …

मैंने धारकों में सभी सॉकेट्स को चिपका दिया और इसे रात भर रबर बैंड के दबाव के साथ सेट होने दिया। बेशक, मैं भूल गया था कि मैंने 9 सामान्य प्रकाश बल्ब और दसवीं रोशनी के लिए एक मोटा एक खरीदा था, यह बड़ा प्रकाश नाशपाती के आकार के बजाय अधिक गोलाकार है, एक सॉकेट की आवश्यकता होती है जिसे अन्य सभी रोशनी की तुलना में बॉक्स के सामने रखा जाता है। ।(जिओ और सीखो)

इसलिए मुझे सॉकेट को खाली करने और इसे बदलने के लिए गोंद को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, (केवल मेरे 3 डी-प्रिंट को थोड़ा तोड़कर)। धारक को ठीक करने और उसे सही ऊंचाई पर सॉकेट में जोड़ने के लिए अधिक मात्रा में अधिक गोंद के बाद, सॉकेट की माउंटिंग की गई थी।

मैंने बैक प्लेट के एक किनारे पर लाइट सॉकेट्स के कनेक्टर्स को भी खराब कर दिया।

चरण 5: लो-वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाप करना

व्यवसाय का अगला क्रम बॉक्स में सभी कम वोल्टेज वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को "ड्राई-फिटिंग" करना है ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि भागों के बीच सोल्डर किए गए कनेक्शन कितने समय के लिए होने चाहिए।

मैंने Arduino को प्रकाश ५ और ६ के बीच में रखकर और ऊपर और नीचे के आस-पास के स्थानों में रिले की व्यवस्था करके शुरुआत की।

मैंने महसूस किया कि अरुडिनो नैनो में छेद के माध्यम से कोई लकड़ी का पेंच फिट नहीं होगा। यह कुछ महिला हेडर को सोल्डर करने योग्य ब्रेड बोर्ड पर सोल्डर करके जल्दी से हल किया जाता है। हेडर Arduino को पकड़ेंगे और सर्किट बोर्ड में कुछ ड्रिल किए गए छेद बिना किसी शिकायत के लकड़ी के शिकंजे को स्वीकार करेंगे। इस सोल्डरेबल बोर्ड में माइक्रोफ़ोन को कनेक्ट करने के लिए हेडर, रिले में जाने के लिए कनेक्टर (केबल के साथ) और रिमोट कंट्रोल बॉक्स के लिए लंबी केबल भी होगी।

रिमोट बॉक्स के बारे में; मुझे एक बहुत लंबी केबल के अंत में दो स्विच चाहिए थे। मैं मंच के पीछे तालवादक के रूप में हूं, जबकि मीटर मंच के बिल्कुल सामने होगा। मैंने २० मीटर ४ फंसे हुए तार खरीदे जो आमतौर पर एलईडी स्ट्रिप्स को टांका लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दो स्विच रखने के लिए, मैंने एक साधारण बॉक्स (STL और F360 फ़ाइलें नीचे) डिज़ाइन किया और 3D प्रिंट किया, लेकिन घटकों और तारों के लिए कुछ कट-आउट वाला कोई भी आयताकार बॉक्स काम करेगा।

घटकों के बीच की दूरी को मापने और उस दूरी पर अधिक मात्रा में लेने के बाद, मैंने टांका लगाने वाले लोहे को गर्म किया और टांका लगाना शुरू कर दिया।

सभी कनेक्शनों को मिलाप करने के लिए कुछ धैर्य की आवश्यकता होती है, और सबसे बढ़कर इसे सही करने के लिए कुछ एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मैंने सभी कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली वायरिंग योजना को शामिल किया है, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप विभिन्न घटकों का उपयोग करते हैं तो आपकी वायरिंग थोड़ी भिन्न हो सकती है। (या अगर मैंने अपने आरेख में कोई गलती की है)

अंत में मेरी वायरिंग ऐसी लग रही थी जैसे कोई चिड़िया वहां घोंसला बनाने की कोशिश कर रही हो। फिर भी चमत्कारिक रूप से कोई त्रुटि नहीं हुई और बिजली चालू करते समय कुछ भी धूम्रपान नहीं करना शुरू कर दिया।

सब कुछ जुड़ा होने के साथ मैं हर सर्किट बोर्ड को 3 डी-मुद्रित गतिरोध पर बैक पैनल पर पेंच कर सकता था। इन गतिरोधों ने दो कार्य किए: (1) सर्किट बोर्ड और जिस प्लेट पर आप उन्हें माउंट करते हैं, उसके बीच कुछ जगह की अनुमति देना हमेशा एक अच्छा विचार है। और (२) क्या मैंने पहले ही शिकायत कर दी है कि मेरे पास १६ मिमी स्क्रू और ८ मिमी प्लाईवुड है, और इसलिए मुझे सीधे लकड़ी के माध्यम से स्क्रू पेंच करने का लगातार खतरा है? हां, गतिरोध ने यह भी सुनिश्चित किया कि मेरे पेंच प्लाईवुड बॉक्स के दूसरे छोर तक नहीं पहुंचेंगे।

[नोट] अंत में, मैं वास्तव में प्रति रिले मॉड्यूल ५ रिले का उपयोग करने की सलाह दूंगा। दो 8-चैनल रिले मॉड्यूल का उपयोग करने का मेरा विचार एक टूटे हुए रिले की अनुमति देना था, उस स्थिति में मुझे बस कनेक्शन बदलना होगा और तालियों का मीटर फिर से चालू होगा। यह 220V कनेक्शन को दो मॉड्यूल में थोड़ा बेहतर तरीके से विभाजित करेगा, जिससे केबल प्रबंधन थोड़ा अधिक … प्रबंधनीय हो जाएगा। (जिओ और सीखो)

चरण 6: 220V घटकों को जोड़ना

सभी कम वोल्टेज घटकों के साथ यह गंभीर काम करने और मुख्य वोल्टेज सर्किट स्थापित करने का समय है।

यह बिना कहे चला जाता है कि तारों के साथ काम करते समय आप किसी भी परिस्थिति में उन्हें मुख्य से नहीं जोड़ते हैं !!!!!

हमारे आगामी कॉन्सर्ट के लिए शो-लाइट्स को स्थापित और नियंत्रित करने वाले तकनीशियन के साथ, हमने तालियों के मीटर के लिए पावर इनपुट के रूप में फ़्यूज्ड पावर सॉकेट का उपयोग करने का निर्णय लिया। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि किसी भी लम्बाई की कोई भी केबल हमारे मीटर में फिट और बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम होगी।

इसके अलावा यह हमारे सेटअप में सुरक्षा की एक परत जोड़ देगा: ये कनेक्टर एक फ़्यूज़ से लैस हैं जो एक निश्चित एम्परेज से ऊपर उड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि कुछ भी कैश नहीं करता है अगर ऐसा नहीं माना जाता है।

इस प्लग को स्थापित करने के लिए हमें इसके सटीक माप की आवश्यकता थी। हालांकि इसका आकार काफी जटिल है। तो, सबसे सरल चीज जो मैं लेकर आ सकता हूं, वह है कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर पावरप्लग को दबाना और प्लग की आकृति का पता लगाना। फिर समोच्च रेखाओं को एक टेम्पलेट का निर्माण करके काटा जा सकता है जिसे लकड़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है।

प्लग के लिए स्थान को चिह्नित और काटते समय, ध्यान रखें कि मीटर के अंदर पहले से ही घटक स्थापित हैं जिन्हें अब स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, संभावित स्थानों को सीमित करते हुए जहां प्लग बॉक्स से बाहर निकल सकता है। वही 'रिमोट' कंट्रोल के लिए 20 मीटर लंबे तार के एग्जिट होल के लिए जाता है।

आम तौर पर आप छेद को आरा से काटते थे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है और मैं अधीर था, इसलिए मैंने बस आकृति के साथ छेद ड्रिल किए और बस एक तेज ब्लेड से छेद को काट दिया। यह काम करता है, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी उंगलियों को लगभग काट दिया है।

अब सब कुछ एक साथ जोड़ने की बात है। मैंने आसान संदर्भ के लिए 220v सर्किट का वायरिंग योजनाबद्ध बनाया है। गर्म तार समानांतर में सभी रोशनी से जुड़ा होता है जबकि तटस्थ तार रोशनी से जुड़ने से पहले रिले द्वारा बाधित होता है। यह बहुत ही सरल है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप सही प्रकाश को सही रिले में तार करते हैं, या आपको अपनी गलती को ठीक करने के लिए 5V नियंत्रण अंत, या 220v तारों को फिर से कनेक्ट करना होगा।

अपने तारों को फ़्यूज़्ड पावर सॉकेट से कैसे कनेक्ट किया जाए, इस पर एक निर्देश योग्य है, जो मेरे द्वारा किए गए हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझाता है, इसलिए वहाँ पर आशा करें, लेकिन यहाँ वापस आना याद रखें (https://www.instructables.com/id/Wire- अप-ए-फ्यूज्ड-एसी-पुरुष-पावर-सॉकेट/)

[नोट] तटस्थ तारों को केंद्र में रखे गए रिले से जोड़ने के लिए, मैंने एक तार को फ़्यूज्ड सॉकेट से जोड़ा और इसे रिले से जोड़ने से पहले इसे दस में विभाजित किया। मैं रिले में तटस्थ केबलों से गुजरने की योजना बना रहा था, प्रत्येक रिले इनपुट को एक दूसरे के समानांतर में जोड़ रहा था। हालांकि, रिले टर्मिनलों ने मुझे एक और समाधान के साथ आने के लिए मजबूर करने के लिए एक से अधिक केबल स्वीकार नहीं किया। इस विभाजन को बनाने के लिए किसी प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। मेरे पास वह नहीं था, (और मैं अधीर था) और नरक को अलग करने से पहले सभी केबलों को एक बड़ी गाँठ में बांध दिया। मैं विद्युत सुरक्षा कारणों से इस 'गाँठ' की अनुशंसा नहीं करता। विशेष रूप से Arduino बोर्ड से इसकी निकटता के कारण। हालांकि ऐसा लगता है कि यह ठीक काम करता है।

चरण 7: चुंबकीय स्नैपर (वैकल्पिक)

यह कदम पूरी तरह से वैकल्पिक है, क्योंकि फ्रंट पैनल गाइड केवल घर्षण द्वारा ही फ्रंट प्लेट को पर्याप्त रूप से पकड़ते हैं। मैंने स्नैपर को केवल एक सुरक्षा विशेषता के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया, ताकि मेरे बिना सामने वाला पैनल ढीला न आए।

मैं यह सोचकर कई रातें जागता रहा कि बॉक्स के सामने के पैनल को रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा जहां वह था। अंत में, मैं चुंबकीय डोर क्लोजर का उपयोग करने के साथ आया।मुझे संदेह है कि यह इन निफ्टी उपकरणों के लिए आधिकारिक शब्द है लेकिन आप उन्हें तुरंत पहचान लेंगे। मैग्नेटिक स्नैपर का उपयोग आमतौर पर लॉकेट का उपयोग किए बिना कोठरी के दरवाजे बंद रखने के लिए किया जाता है।

मैंने चुंबकीय भाग को तालियों के मीटर (ऊपर, नीचे, बाएँ या दाएँ पैनल) के बाहरी खोल से जोड़ा। यह कस्टम 3D-मुद्रित स्पेसर और स्क्रू के माध्यम से किया गया था (यड्डा यड्डा यड्डा, लंबे स्क्रू, पतली लकड़ी, आप अब तक की कहानी जानते हैं)

धातु की प्लेटों को गाइड की लकड़ी से पेंच किया गया था। यह भी पहली बार था कि लकड़ी वास्तव में इतनी मोटी थी कि किसी भी स्थान (याय) का उपयोग नहीं किया जा सकता था। हालांकि धातु प्लेटों की स्थिति का निर्धारण करने के साथ मुझे कुछ समस्याएं थीं। मैं एक समाधान लेकर आया हूं:

1. बॉक्स में चुंबकीय भाग संलग्न करें
2. चुंबक पर धातु की प्लेट को उसकी सही स्थिति में रखें
3. प्लेट में छेद पर, "प्रिट-बडी" की एक छोटी सी गेंद रखें (एक प्रकार का च्यूइंग गम-प्रकार का गोंद जो पोस्टर को बिना पुश पिन के दीवारों पर संलग्न करता है, नियमित च्यूइंग गम शायद भी काम करेगा)
4. अल्कोहल मार्कर के साथ उस जगह पर प्रिट-बडी बॉल पर एक बिंदु बनाएं जहां छेद हैं
5. ढक्कन बंद करें, जिससे कुछ मार्कर स्याही लकड़ी में स्थानांतरित हो जाए
6. ढक्कन उठाइये और टाडा़ उठाइये ! आपने थोड़ा निशान बनाया है कि आपके पेंच कहाँ जाने चाहिए
7. दोस्तों और प्लेट को हटाकर उसकी सही स्थिति में पेंच करें, पहले कोशिश करें
8. चरण 8: लाभ

मैंने बॉक्स में चार चुंबकीय स्नैपर रखे: एक सबसे नीचे, एक शीर्ष पर, एक मध्य बाईं ओर, एक मध्य दाईं ओर।

मेरे द्वारा चुने गए स्नैपर में 6 किग्रा की होल्डिंग स्ट्रेंथ थी। उनमें से चार के साथ, उन्होंने अकेले फ्रंट पैनल द्वारा पूरे बॉक्स को लगभग ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त ताकत प्रदान की।

चरण 8: मैं अलग तरीके से क्या करूंगा

इस तालियों के मीटर को बनाते समय मैं अक्सर मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए अपने अतीत को शाप देता था, मैं यहां सबसे महत्वपूर्ण सबक सूचीबद्ध करूंगा जो मैंने सीखा:

• मोटे प्लाईवुड का प्रयोग करें। गंभीरता से, 8 मिमी प्लाईवुड से एक बॉक्स बनाना संभव है, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और यह कुछ समझौते करने के लिए लागू करता है।

  • सबसे पहले, स्क्रू के लिए सभी छेदों को ड्रिल करना पायलट एक चुनौती है क्योंकि गलत कोण वाले ड्रिल-बिट्स के लिए कोई सहिष्णुता नहीं है।
  • दूसरा, मेरे पास जो पेंच थे, वे १६ मिमी के थे (क्या मैंने पहले इसका उल्लेख किया है?) इसने मुझे लकड़ी में पेंच करते समय कुछ स्टैंड-ऑफ करने के लिए मजबूर किया, ताकि स्क्रू को दूसरी तरफ से बाहर निकलने से रोका जा सके, लेकिन साथ ही इसका मतलब यह था कि कुछ घटकों को पकड़ने के लिए पर्याप्त कर्षण प्राप्त करने के लिए स्क्रू पर्याप्त रूप से प्रवेश नहीं कर रहे थे।
  • ….
  • केवल मोटी लकड़ी का प्रयोग करें