एडजस्टेबल लाइट्स के साथ म्यूजिक इंटरेक्टिंग बॉटल स्टैंड: 14 स्टेप्स

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

कुछ समय पहले, मेरे एक मित्र ने चारों ओर से छेड़छाड़ करने के लिए एक 16 बिट एलईडी-रिंग का आदेश दिया, और ऐसा करते समय उसे इसके ऊपर एक बोतल रखने का विचार आया। जब मैंने इसे देखा, तो मैं फ्लास्क को रोशन करने वाले प्रकाश के रूप से मोहित हो गया और हैकडे उपयोगकर्ता टोबियास ब्लम द्वारा भयानक परियोजना "मैक लाइटिंग" को याद किया:

hackaday.io/project/122568-mc-lighting

उनकी परियोजना का एक पहलू किसी बाहरी सेवा के उपयोग के बिना स्वयं-लिखित वेब-इंटरफ़ेस के माध्यम से WS2812 एलईडी को नियंत्रित करना था। एक एलईडी-रिंग को नियंत्रित करने के उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मैंने उन दो विचारों को संयोजित करने और उन्हें अगले स्तर पर लाने का फैसला किया। मेरे दिमाग में मेरे पास तीन बोतलों तक का एक बोतल स्टैंड था, जिसे एक स्थानीय वेबपेज के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता था, जिसमें कई बिजली की विशेषता थी। ऐसे मोड जो परिवेशी संगीत के साथ इंटरैक्ट करते हैं। पोर्टेबल डिवाइस बनाने के लिए, यह ली-आयन बैटरी सेल द्वारा संचालित होता है।

इस निर्देश में मैं निर्माण प्रक्रिया से गुजरूंगा और आपको इसके अंतर्निहित कार्य के बारे में सिखाऊंगा। बाद में आप अपना खुद का संस्करण बनाने में सक्षम होना चाहिए और किसी बाहरी सेवा का उपयोग किए बिना किसी प्रोजेक्ट में वेबकंट्रोल जोड़ने के बारे में एक विचार होना चाहिए।

चरण 1: भवन विकल्प

जब इस परियोजना के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, तो आप या तो एक NodeMCU-बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जो उपयोग में आसान और काफी सस्ता है, या आप मेरी तरह अपना खुद का बोर्ड बना सकते हैं। ऐसा करने में कोई विशेष लाभ नहीं है, मेरे पास बस एक ESP8226-12E चिप पड़ी हुई थी और मैंने इसका उपयोग करने का निर्णय लिया ताकि मैं तेजी से प्रोटोटाइप के लिए NodeMCU बोर्ड रख सकूं। केवल एक बड़ा अंतर है: स्व-निर्मित नियंत्रक बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए आपको 3.3V USB से सीरियल बोर्ड की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार का चयन करते हैं, जब आवश्यक भागों की बात आती है तो इसे ध्यान में रखें।

एक विकल्प है जो हालांकि काफी फर्क करता है: संगीत मोड। यदि आप इसे शामिल करने का निर्णय लेते हैं, तो बोतल स्टैंड का उपयोग वीयू-मीटर के रूप में किया जा सकता है और इसके अलावा जब भी संगीत का बास किसी दिए गए सीमा तक पहुंचता है तो एलईडी रंग बदलने में सक्षम होता है। हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। आपको एक एम्पलीफायर का निर्माण करना चाहिए जो एक कंडेनसर माइक्रोफोन कैप्सूल के आउटपुट को बढ़ाता है और बास आवृत्तियों के लिए एक लोपास फिल्टर बनाता है। हालांकि यह मुश्किल लग सकता है, यह वास्तव में नहीं है। इसे किसी विशेष भाग की आवश्यकता नहीं है और मैं इस सर्किट को शामिल करने की दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं क्योंकि यह डिवाइस को काफी बढ़ाता है।

चरण 2: आवश्यक भाग और सामग्री

मामला:

शायद इस परियोजना का सबसे कठिन हिस्सा मामला है। जैसा कि मैं कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, मैंने 18 मिमी की मोटाई के साथ एमडीएफ प्लेटों का उपयोग करने और उन्हें पेंट करने का फैसला किया। अन्य प्रकार की लकड़ी / सामग्रियों की तुलना में, एमडीएफ का यह लाभ है कि इसकी सतह को विशेष रूप से चिकना किया जा सकता है और इसलिए इस पर पेंट बेहद चमकदार दिख सकता है। इसके अतिरिक्त, आपको एलईडी रिंगों के कवर के रूप में 4 मिमी की मोटाई के साथ कुछ ऐक्रेलिक ग्लास की आवश्यकता होती है।

मामले की लंबाई 33 सेमी और चौड़ाई 9 सेमी है, इसलिए मैं निम्नलिखित आयामों के साथ एक प्लेट की सिफारिश करता हूं:

एमडीएफ-प्लेट 400 x 250 x 18 मिमी

एलईडी-रिंग कवर का व्यास लगभग 70 मिमी है, इसलिए ऐक्रेलिक ग्लास की आपकी प्लेट में कम से कम निम्नलिखित आयाम होने चाहिए:

ऐक्रेलिक-प्लेट २५० x १०० x ४ मिमी

इसे पेंट करने के लिए मैंने 125 मिली सफेद ऐक्रेलिक पेंट और 125 मिली ग्लॉसी क्लियरकोट लिया। इसके अलावा मैं आपको फोम रोलर का उपयोग करने की सलाह देता हूं क्योंकि इससे आप पेंट को समान रूप से लागू कर सकते हैं। सैंडिंग वाले हिस्से के लिए मैंने सैंडपेपर की शीट का इस्तेमाल 180 के ग्रिट के साथ किया, एक 320 के साथ और एक 600 के साथ।

इलेक्ट्रॉनिक्स:

इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको तीन 16 बिट WS2812 एलईडी-रिंग की आवश्यकता है। बस सावधान रहें क्योंकि मुझे दो प्रकार के 16 बिट एलईडी-रिंग मिलते हैं, आपको बड़े व्यास (लगभग 70 मिमी) वाले लोगों की आवश्यकता होती है, और इसलिए एल ई डी के बीच बड़ा अंतर होता है।

बिजली की आपूर्ति के लिए आपको ली-आयन बैटरी सेल, संबंधित चार्जर और एक स्विच की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, आपको माइक्रोकंट्रोलर को पावर देने के लिए कम ड्रॉपआउट वोल्टेज (एलडीओ) के साथ 3.3 वी वोल्टेज नियामक और दो कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। मैं समझाता हूं कि आपको चरण 7 में एलडीओ नियामक की आवश्यकता क्यों है।

यदि आप वैकल्पिक संगीत एम्पलीफायर और फ़िल्टर सर्किट बनाने का निर्णय लेते हैं, तो आपको एक Op-Amp और कुछ निष्क्रिय घटकों की आवश्यकता होती है। और अगर आप अपनी खुद की नियंत्रण इकाई बनाना चुनते हैं, तो आपको ईएसपी चिप, एक ब्रेकआउट बोर्ड, कुछ प्रतिरोधक, एक बटन और कुछ पिन की आवश्यकता होगी।

और मैं दृढ़ता से उस पर सब कुछ मिलाप करने के लिए परफ़ॉर्मर के एक टुकड़े की सलाह देता हूं।

एलईडी-रिंग

3.7 वी ली-आयन सेल (मैंने एक अप्रयुक्त बैटरी पैक में से एक प्रकार का TW18650 बचाया)

ली-आयन चार्जर

स्विच (कुछ खास नहीं, मैंने एक पुराने का इस्तेमाल किया जिसे मैंने वक्ताओं के टूटे हुए सेट से बचाया था)

एलडीओ वोल्टेज नियामक (इसके अतिरिक्त डेटाशीट में वर्णित कैपेसिटर: 2 x 1uF सिरेमिक कैपेसिटर)

परफ़बोर्ड

संगीत सर्किट (वैकल्पिक):

योजनाबद्ध के अनुसार

माइक्रोकंट्रोलर:

नोडएमसीयू

ESP8266 12E (योजना के अनुसार एडेप्टर प्लेट, बटन, प्रतिरोधक और पिन)

USB से सीरियल (स्व-निर्मित नियंत्रक बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए आवश्यक है, यदि आपके पास पहले से ही एक है तो दूसरा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है)

चरण 3: मामले की मिलिंग

मेरे एक दोस्त ने खुद को एक एमपी-सीएनसी बनाया और मुझे दो एमडीएफ भागों और तीन ऐक्रेलिक रिंगों को मिलाने के लिए बहुत दयालु था। लकड़ी के हिस्से गोली के आकार के बॉक्स के ऊपर और नीचे होते हैं। बॉक्स के ऊपर, एलईडी-रिंग और उनके ऐक्रेलिक कवर के लिए तीन स्थान हैं। चूंकि इन गहनों को पीसीबी से केवल एक अंश बड़ा होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वे गोंद या शिकंजा की आवश्यकता के बिना फिट और बैठते हैं। वही ऐक्रेलिक कवर के लिए जाता है। चूंकि उनके पास एलईडी-रिंगों की तुलना में बड़ा व्यास होता है, इसलिए उन्हें एलईडी के ऊपर एक किनारे पर रखा जाता है (चित्र देखें)।

चरण 4: केस पूरा करें

आपने देखा होगा कि अभी मिल्ड केस में कई चीजें गायब हैं। रिंग केबल्स के लिए छेद, यूएसबी सॉकेट के लिए एक छेद और बैटरी के लिए एक पॉकेट जैसी चीजें। इसके अलावा, यदि आप संगीत सर्किट को शामिल करना चुनते हैं, तो माइक्रोफ़ोन के लिए भी एक छेद की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, मैं आपको एलईडी-रिंग्स के नीचे छेद ड्रिल करने की सलाह देता हूं ताकि आप उन्हें केस से बाहर निकाल सकें। मैंने ऊपर वर्णित छिद्रों को जोड़ने के लिए एक रोटरी ग्राइंडिंग टूल का उपयोग किया।

तीसरी तस्वीर पर, आप रिंग के लिए "रखरखाव" और केबल छेद देख सकते हैं। जैसा कि आप शायद पहले ही देख चुके हैं, मैंने दो केबल छेद बनाए हैं। यह उद्देश्य पर नहीं था। यह एक प्रारंभिक चरण में था जहां मैंने सोचा था कि अंगूठियों के कोण महत्वहीन होंगे, लेकिन वे नहीं हैं। उन तीनों को उनके केबलों के साथ एक ही तरफ माउंट करें। मैंने उन्हें मोर्चे की ओर बढ़ते हुए समाप्त किया।

महत्वपूर्ण: एमडीएफ में देखते, ड्रिलिंग या मिलिंग करते समय हमेशा धूल मास्क पहनें। वही इसे सैंड करने के लिए जाता है।

चरण 5: केस खत्म करना

अब मामला तूल पकड़ चुका है। ऐसा करने से पहले, मैं आपको इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने या पढ़ने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसने खुद को जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन होने का प्रमाण दिया। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो आपको विषय के बारे में जानने की जरूरत है।

सबसे पहले, एमडीएफ भागों के बाहर अच्छी तरह से रेत करें। मैंने इसके लिए ग्रिट 160 पेपर का इस्तेमाल किया। उसके बाद, कई ट्यूटोरियल एक विशेष एमडीएफ प्राइमर के साथ, विशेष रूप से किनारों पर सतह को सील करने की सलाह देते हैं। मैंने इस हिस्से को छोड़ दिया क्योंकि प्राइमर काफी महंगा है और भले ही परिणाम उतना अच्छा न हो जितना हो सकता था, मैं फिर से ऐसा करूंगा।

बाद में, आप सतह को अपने इच्छित रंग में रंगना शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने को साफ सफेद रंग में रंगने का फैसला किया। रंग के सूखने की प्रतीक्षा करें, फिर इसे महीन सैंडपेपर से रेत दें (मैंने ग्रिट 320 का उपयोग किया है), इसे धूल से हटा दें और रंग की अगली परत लगाएं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप रंग की अस्पष्टता से प्रसन्न न हों। मैंने रंग की चार परतें लगाईं।

रंग की अंतिम परत के बाद, इसे पहले की तुलना में और भी महीन सैंडपेपर से रेत दें (मेरे मामले में ग्रिट 600) और सतह पर बची हुई सभी धूल को हटा दें। उसके बाद आप ग्लॉसी क्लियरकोट की पहली परत लगा सकते हैं। जैसा कि रंग के साथ होता है, उतनी ही परतें लगाएं, जितनी आपको संतुष्ट करने के लिए चाहिए। मैंने ऊपर और पक्षों के लिए तीन और नीचे के लिए दो का उपयोग किया। आप तस्वीरों में से एक पर परिणाम देख सकते हैं। हालांकि सतह चिकनी हो सकती है (अधिक सैंडिंग और एमडीएफ प्राइमर), मैं प्राप्त चमक प्रभाव से खुश हूं।

चरण 6: अंगूठियां तैयार करना

रंग की पहली परत की सुखाने की प्रक्रिया के समानांतर आप ऐक्रेलिक-ग्लास के छल्ले को रेत कर सकते हैं। उसके बाद ये छल्ले LED-Rings से निकलने वाली रोशनी को फैलाते हैं। जिसके बारे में बोलते हुए, मैंने अनुभव किया कि इन रिंगों के पीसीबी में उत्पादन प्रक्रिया से कुछ अवांछित किनारे बचे हैं, इसलिए आपको उन्हें डिबग करने की आवश्यकता हो सकती है। अन्यथा वे मामले में फिट नहीं होंगे।

बाद में, कुछ तारों को छल्ले में मिलाप करने की आवश्यकता होती है। मैं आपको लचीले तार का उपयोग करने की सलाह देता हूं। मैंने कड़ा इस्तेमाल किया और समस्या थी कि उन्होंने मामले के दो हिस्सों को अलग कर दिया, जिसके लिए बदसूरत झुकने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कड़े तार के टूटने की संभावना अधिक होती है जिसके परिणामस्वरूप एक बुरा सोल्डर प्रक्रिया होती है क्योंकि आपको संबंधित रिंग और कंट्रोलर बोर्ड को केस से बाहर निकालना होता है।

चरण 7: बिजली की आपूर्ति

एक एकल ली-आयन बैटरी सेल का उपयोग शक्ति स्रोत के रूप में किया जाता है। इसे चार्जर सर्किट के जरिए चार्ज किया जाता है। इस सर्किट में ओवर डिस्चार्ज और ओवर करंट प्रोटेक्शन की सुविधा है। डिवाइस को बंद करने के लिए एक स्विच बनाया गया है, जो चार्जर बोर्ड के सकारात्मक आउटपुट को बाधित करता है।

चूंकि बैटरी सेल का अधिकतम वोल्टेज 4.2V है, इसलिए ESP8266 को सीधे संचालित नहीं किया जा सकता है। 3.3V माइक्रोकंट्रोलर के लिए वोल्टेज बहुत अधिक है क्योंकि यह केवल 3.0V - 3.6V के बीच वोल्टेज से बचता है। एक कम ड्रॉपआउट (एलडीओ) वोल्टेज नियामक एक वोल्टेज नियामक है जो तब भी काम करता है जब इनपुट वोल्टेज निर्दिष्ट आउटपुट वोल्टेज के करीब होता है। तो, 3.3V LDO के लिए 200 mV के ड्रॉपआउट वोल्टेज का मतलब है कि यह 3.3V आउटपुट करता है जब तक कि इनपुट वोल्टेज 3.5V से ऊपर है। जब यह इस मान को कम कर देता है, तो आउटपुट वोल्टेज कम होने लगता है। चूंकि ESP8266 3.0V तक के वोल्टेज के साथ काम करता है, इसलिए यह तब तक काम करता है जब तक कि LDO का इनपुट वोल्टेज लगभग 3.3V तक कम नहीं हो जाता (वंश रैखिक नहीं है)। यह हमें बैटरी सेल के माध्यम से नियंत्रक को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने तक पावर देने की अनुमति देता है।

चरण 8: माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड

यदि आप NodeMCU- बोर्ड का उपयोग करते हैं तो यह चरण काफी सरल है। बस 3.3V आउटपुट और बिजली की आपूर्ति की जमीन को बोर्ड 3V और G पिन में से एक से कनेक्ट करें। इसके अलावा, मैं बोर्ड को परफ़ॉर्मर के एक टुकड़े पर टांका लगाने की सलाह देता हूं, क्योंकि इससे सब कुछ कनेक्ट करना आसान हो जाता है।

यदि आपने अपना स्वयं का नियंत्रक बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है, तो पहला कदम ईएसपी चिप को एडेप्टर प्लेट में मिलाप करना है। उसके बाद, सभी घटकों और कनेक्शनों को जोड़ें जैसा कि योजनाबद्ध में दिखाया गया है। नियंत्रक को रीसेट और फ्लैश करने के लिए दो बटन आवश्यक हैं। आप निम्न चित्रों पर ध्यान दे सकते हैं कि मैं केवल एक बटन का उपयोग करता हूं। इसका कारण यह है कि मुझे बस एक पड़ा हुआ मिला, इसलिए GPIO0 के बटन के बजाय, मैं दो पिन और एक जम्पर का उपयोग करता हूं।

आप मेरे तैयार सर्किट को अगले चरण में देख सकते हैं।

चरण 9: संगीत सर्किट (वैकल्पिक)

संगीत के लिए एक इनपुट के रूप में एक साधारण कंडेनसर माइक्रोफोन कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। यह 3.3V पावर रेल से जुड़े एक वर्तमान सीमित अवरोधक के माध्यम से संचालित होता है। संक्षेप में, कैप्सूल एक संधारित्र की तरह काम करता है, इसलिए जब ध्वनि तरंगें इसके डायाफ्राम से टकराती हैं, तो इसकी क्षमता, और इसके वोल्टेज के अनुरूप, बदल जाती है। यह वोल्टेज इतना कम है कि हम इसे ईएसपी एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर (एडीसी) के साथ शायद ही माप सकते हैं। इसे बदलने के लिए, हम एक Op-Amp के साथ सिग्नल को बढ़ाते हैं। प्रवर्धित आउटपुट वोल्टेज तब लगभग 70Hz की कट-ऑफ आवृत्ति के साथ पहले क्रम के एक निष्क्रिय लोपास फ़िल्टर द्वारा फ़िल्टर किया जाता है।

यदि आप NodeMCU- बोर्ड का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो आप ऊपर वर्णित सर्किट के आउटपुट को बोर्ड के A0 पिन से जोड़ सकते हैं। यदि आप अपना स्वयं का नियंत्रक बोर्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको सर्किट में एक वोल्टेज विभक्त जोड़ना होगा। इसका कारण एडीसी ऑनबोर्ड ईएसपी है जिसमें अधिकतम 1V का इनपुट वोल्टेज है। NodeMCU में यह वोल्टेज डिवाइडर पहले से ही निर्मित है, इसलिए कोड और एम्पलीफायर दोनों बोर्डों पर कार्य करने के लिए, स्व-निर्मित को भी इसकी आवश्यकता होती है।

चरण 10: इलेक्ट्रॉनिक्स समाप्त करें और माउंट करें

सबसे पहले, मामले के शीर्ष पर निर्दिष्ट गहराई में एलईडी-रिंग डालें। उसके बाद, बिजली की आपूर्ति, माइक्रोकंट्रोलर, अंगूठियां और, यदि आपने इसे बनाया है, तो योजनाबद्ध के अनुसार एम्पलीफायर सर्किट कनेक्ट करें।

चेतावनी: ऐसा करने से पहले, दोबारा जांच लें कि क्या आपने स्विच का उपयोग करके बिजली बंद कर दी है। मैं ऐसा करना भूल गया और टांका लगाते समय एक एलडीओ नियामक को तला। उसके बाद, आप मामले के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को माउंट करने के लिए तैयार हैं।

मैंने बैटरी सेल को कुछ गर्म गोंद के साथ मामले से जोड़कर शुरू किया। उसके बाद मैंने चार्जर सर्किट लगाया और जाँच की कि क्या मैं USB केबल लगा सकता हूँ या नहीं। जैसा कि मैंने कई बार केबल में धकेलने के बल का सामना करने के लिए गर्म गोंद पर भरोसा नहीं किया, मैंने इनपुट वोल्टेज के लिए चार्जर के सोल्डर पैड के माध्यम से पतले नाखूनों को ध्यान से अंकित किया। चार्जर के बाद मैंने माइक्रोफ़ोन कैप्सूल को जगह में चिपका दिया।

बाद में मैंने माइक्रोकंट्रोलर को ठीक करने के लिए कुछ बेंट वायर पिन का इस्तेमाल किया। यह विधि मुझे नियंत्रक को मरम्मत के लिए मामले से बाहर निकालने की अनुमति देती है जब भी मुझे गर्म गोंद के माध्यम से काटने और एमडीएफ को बर्बाद करने की आवश्यकता के बिना आवश्यकता होती है।

अब, मैंने तारों को माउंट करने के लिए कुछ केबल टाई और बेंट वायर पिन का इस्तेमाल किया। आखिरी काम करने के लिए, ऐक्रेलिक कवर के छल्ले डालना है। ऐसा करते समय सावधान रहें, ताकि आप पेंट को नुकसान न पहुंचाएं क्योंकि यह काफी टाइट फिट है। आप ऐक्रेलिक रिंगों के आंतरिक और/या बाहरी व्यास को भी कम कर सकते हैं क्योंकि एमडीएफ बोर्ड ने कुछ पेंट को अवशोषित कर लिया है और इसलिए गहराई थोड़ी छोटी हो गई है।

चरण 11: माइक्रोकंट्रोलर चमकाना

हार्डवेयर बिल्ड को खत्म करने के बाद, जो कुछ बचा है वह सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर रहा है। मैंने उसके लिए Arduino IDE का उपयोग किया। लेकिन इससे पहले कि आप नियंत्रक को प्रोग्राम कर सकें, आपको कुछ पुस्तकालयों को जोड़ने और सही बोर्ड का चयन करने की आवश्यकता है।

पुस्तकालयों

आप उन्हें जोड़ने के लिए या तो IDEs लाइब्रेरी मैनेजर (स्केच -> लाइब्रेरीज़ शामिल करें -> मैंज लाइब्रेरीज़) का उपयोग कर सकते हैं, या आप उन्हें डाउनलोड करके अपने IDEs लाइब्रेरी फ़ोल्डर में ले जा सकते हैं। मैं प्रबंधक को सलाह देता हूं क्योंकि यह अधिक सुविधाजनक है, और आप वहां सभी आवश्यक पुस्तकालय पा सकते हैं।

क्रिस्टिजन नोवोसेलिक द्वारा DNSServer (वाईफाईमैनेजर के लिए आवश्यक)

tzapu और tablatronix द्वारा WiFiManager (एक एपी खोलता है जहां आप अपने स्थानीय वाईफाई की साख दर्ज कर सकते हैं)

मार्कस सैटलर द्वारा वेबसाकेट (उपयोगकर्ता डिवाइस और बॉटलस्टैंड के बीच संचार के लिए आवश्यक)

Adafruit NeoPixel by Adafruit (एलईडी-रिंगों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक)

तख़्ता

कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्रकार के कंट्रोलर बोर्ड का उपयोग करना चुना है, टूल्स के तहत -> बोर्ड नोडएमसीयू 1.0 (ईएसपी -12 ई मॉड्यूल) का चयन करें। सुनिश्चित करें कि फ़्लैश का आकार 4M (1M SPIFFS) पर और अपलोड गति 115200 पर सेट है।

चमकता

NodeMCU-बोर्ड को फ्लैश करने के लिए बस इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें, सही पोर्ट का चयन करें और प्रोग्राम अपलोड करें। स्व-निर्मित कंट्रोलर बोर्ड को फ्लैश करना थोड़ा अधिक जटिल है। अपने USB को सीरियल कनवर्टर से बोर्ड के तीन पिनों से कनेक्ट करें। GND और GND, RX और TX, और TX और RX कनेक्ट करें। नियंत्रक के फ्लैश मोड में प्रवेश करने के लिए, इसे आरएसटी-बटन से पुनरारंभ करें और ऐसा करते समय जीपीआईओ0-बटन को धक्का दें। उसके बाद सुनिश्चित करें कि आपका कनवर्टर बोर्ड 3.3V पर सेट है। प्रोग्राम को अपलोड करके प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण: फ्लैश करने से पहले अपने डिवाइस को चालू करें।

चरण 12: वेबपेज अपलोड करें

वेबपेज के लिए आवश्यक फाइलें माइक्रोकंट्रोलर फ्लैश मेमोरी पर संग्रहीत होती हैं। पहले उपयोग से पहले, आपको उन्हें मैन्युअल रूप से अपलोड करना होगा। ऐसा करने के लिए, डिवाइस को पावर दें (हो सकता है कि आपको इसे पहले चार्ज करना पड़े)। एल ई डी लाल चमकना चाहिए (मेरे कैमरे के कारण यह तस्वीर पर नारंगी जैसा दिखता है), जिसका अर्थ है कि बोतल स्टैंड नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। थोड़े समय के बाद, "bottleStandAP" नाम का एक वाईफाई एक्सेस प्वाइंट खुल जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड "12345678" है, आप इसे इनो फ़ाइल में बदल सकते हैं। अपने स्मार्टफोन/टैबलेट/लैपटॉप को इससे कनेक्ट करें। एक अधिसूचना पॉप अप होनी चाहिए और आपको एक वेबपेज पर अग्रेषित करनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो बस अपना ब्राउज़र खोलें और 192.168.4.1 टाइप करें। इस पेज पर, वाईफाई कॉन्फ़िगर करें पर क्लिक करें और अपने नेटवर्क क्रेडेंशियल दर्ज करें। उसके बाद, पहुंच बिंदु बंद हो जाना चाहिए और एल ई डी अपने रंग को हल्के नीले रंग में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि डिवाइस आपके नेटवर्क से सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गया है।

अब आपको डिवाइस का आईपी पता निर्धारित करना होगा। ऐसा करने के लिए, आप इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, Arduino IDE का सीरियल मॉनिटर खोल सकते हैं (बॉड दर 115200 है) और डिवाइस को पुनरारंभ करें। वैकल्पिक रूप से आप अपने वाईफाई-राउटर का वेबपेज खोल सकते हैं। डिवाइस के आईपी को जानने के बाद, अपना ब्राउज़र खोलें और xxx.xxx.xxx.xxx/upload टाइप करें (जहां xs बॉटलस्टैंड आईपी के लिए खड़ा है)।.rar से फ़ाइलें निकालें और उन सभी को अपलोड करें। उसके बाद बस अपने डिवाइस का आईपी टाइप करें और कंट्रोल पेज खुल जाना चाहिए। और उसके द्वारा, आपने अपना बॉटलस्टैंड बनाना समाप्त कर दिया। बधाई हो!

चरण 13: वेबपेज

वेबपेज आपको अपने बोतल स्टैंड को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जब आप मुख्य पृष्ठ खोलते हैं, तो आप शीर्ष मध्य में तीन नीले घेरे देख सकते हैं। ये आपको यह चुनने की अनुमति देते हैं कि आप किस रिंग की सेटिंग बदलना चाहते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो रंग का पहिया चयनित रिंगों का रंग बदल देता है। नीचे दिया गया फ़ील्ड आपको आपके द्वारा चयनित रंग दिखाता है। रैंडम बटन को पुश करके, चयनित रिंग्स को रैंडम कलर मोड पर सेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी सांस मोड का एक चक्र समाप्त होता है तो रंग बदल जाता है।

दूसरे पृष्ठ पर आप विभिन्न मोड का चयन कर सकते हैं। निश्चित रंग और निश्चित चमक ठीक वही करते हैं जो उनके नाम का तात्पर्य है। सांस मोड एक "सांस" प्रभाव पैदा करता है, जिसका अर्थ है कि छल्ले की चमक एक कस्टम समय के साथ अधिकतम तक बढ़ जाती है, फिर घट जाती है। साइकिल मोड एक निश्चित समय के लिए केवल एक एलईडी को रोशनी देता है, फिर अगले को रोशनी देता है, फिर अगला और इसी तरह। संगीत थ्रेशोल्ड मोड रंग बदलता है जब भी माइक्रोफ़ोन एक सिग्नल को एक कस्टम सेट थ्रेशोल्ड से अधिक का पता लगाता है। न केवल संगीत इसे ट्रिगर कर सकता है, ताली बजाना, उदाहरण के लिए, भी कर सकता है। वीयू मीटर मोड में एल ई डी की संख्या संगीत के बास की मात्रा पर निर्भर करती है।

नोट: आप संबंधित मोड को सक्रिय किए बिना रूलर का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए: यदि आप साइकिल मोड का उपयोग करते हैं और निश्चित चमक के शासक के माध्यम से चमक बदलते हैं, तो छल्ले चक्र मोड में रहेंगे लेकिन आप जो सेट करते हैं उसके अनुसार उनकी चमक बदल जाएगी।

चरण 14: यह सब कैसे काम करता है?

कार्यात्मक सिद्धांत को समझना काफी आसान है। जब भी आप वेबपेज खोलते हैं, ESP8266 वेब फाइल्स को आपके डिवाइस पर भेजता है। फिर, जब आप पृष्ठ पर कुछ बदलते हैं, तो एक विशेष वर्ण, जिसके बाद अधिकांशतः एक पूर्णांक मान होता है, एक websocket कनेक्शन के माध्यम से माइक्रोकंट्रोलर को भेजा जाता है। नियंत्रक तब इस डेटा को संसाधित करता है और तदनुसार रोशनी बदलता है।

वेब पार्ट एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। इस कार्य को आसान बनाने के लिए, मैंने हमें CSS फ्रेमवर्क और jQuery को मटेरियलाइज़ किया है। यदि आप वेबसाइट का रूप बदलना चाहते हैं, तो फ्रेमवर्क के दस्तावेज़ीकरण पर एक नज़र डालें। वैकल्पिक रूप से, आप बस अपना खुद का पेज लिख सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। आपको बस वेबसोकेट कनेक्शन स्थापित करना होगा और वही डेटा भेजना होगा।