1980 का जॉयस्टिक USB रूपांतरण: 7 चरण (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

1980 के दशक के इस मूल चीता 125 जॉयस्टिक में चमकदार नए माइक्रोस्विच, आर्केड बटन और एक पिमोरोनी प्लेयर एक्स कंट्रोलर बोर्ड के साथ एक प्यार भरा रूपांतरण हुआ है। इसमें अब चार स्वतंत्र "फायर" बटन हैं और यूएसबी के माध्यम से जुड़ते हैं, कुछ गंभीर रेट्रोपी गेमिंग एक्शन के लिए तैयार हैं।

अपने अंतिम निर्देश में मैंने 1963 पाई टूरर गेम कंसोल साझा किया - एक मजेदार बिल्ड लेकिन एक दोष के साथ, इसका प्लेयर 2 के लिए कोई नियंत्रण नहीं था। हम आज इसे ठीक कर रहे हैं, एक जॉयस्टिक को वापस लाकर जिसके लिए कार्रवाई नहीं देखी गई है 30 साल से अधिक।

यदि आप एम्बेड किए गए वीडियो को YouTube पर https://www.youtube.com/embed/Bfyoo2NRGnI पर नहीं देख सकते हैं और जॉयस्टिक और पाई टूरर दोनों को क्रिया में दिखाता है।

आपूर्ति

चीता 125 जॉयस्टिकपिमोरोनी प्लेयर एक्स बोर्ड रंगीन सिंगल कोर केबल6x माइक्रोस्विच 2x लघु पुश स्विच 2x 24 मिमी आर्केड बटन माइक्रो यूएसबी केबल

चरण 1: आश्चर्य को नियंत्रित करें

आप सोच सकते हैं "क्यों न सिर्फ एक USB अडैप्टर खरीदें?" रेट्रोपी (या अन्य एमुलेटर) के साथ एक पुराने जॉयस्टिक का उपयोग करने के लिए - एक अच्छा कारण है कि क्यों नहीं, जिस पर मैंने तब तक विचार नहीं किया जब तक कि मेरे पास जॉयस्टिक अलग नहीं था - हालांकि कई बटन हो सकते हैं (इस मामले में चार) वे सभी हैं एक ही समारोह के लिए वायर्ड!

यह कुछ खेलों के लिए ठीक होगा, लेकिन इस रूपांतरण के साथ कई बटनों के साथ-साथ स्टार्ट / सेलेक्ट होना मेरे लिए जरूरी था। जॉयस्टिक को नष्ट करने से पहले मैंने एक मानक PiCade कंट्रोलर बोर्ड का उपयोग करने की योजना बनाई, जो कि Pi Tourer के समान है, लेकिन जिस मिनट मैंने बेस कवर को हटा दिया, यह स्पष्ट था कि वहां बस जगह नहीं होगी। उसके शीर्ष पर, मूल विचार मौजूदा बटनों को PiCade बोर्ड में तार करने और स्टार्ट एंड सेलेक्ट के लिए कुछ अतिरिक्त जोड़ने का था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि सभी बटन एक ही सर्किट से जुड़े हुए थे, मुझे पता था कि यह काम नहीं करेगा।

जॉयस्टिक अक्ष नियंत्रण पहला आश्चर्य था - इनमें से प्रत्येक के लिए कनेक्शन सचमुच एक बेंडी धातु क्रॉस द्वारा चार स्क्रू के सिर को छूकर बनाया गया था। इसी तरह ट्रिगर और अंगूठे के बटन ने अन्य बेंडी धातु को चारों ओर घुमाया, जिसे मूल सर्किट बोर्ड में तार दिया गया था। मुझे लगता है कि माइक्रोस्विच के इतने सामान्य होने से पहले यह दुनिया में काफी मानक था, लेकिन इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि कैसे हम दिन में किसी भी सटीकता के साथ एक प्रेत को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले गए।

कुछ सिर खुजलाने के बाद मैंने फैसला किया कि इसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे आंतरिक सर्किटरी और वायरिंग को बदलने के लिए, आधुनिक स्विच में जोड़ना है।

चरण 2: अंगूठा / ट्रिगर / आर्केड

मैंने कुछ सीधे से शुरू करने का फैसला किया - अंगूठे और ट्रिगर बटन। यहां फायदा यह था कि स्विच और केबल रखने के लिए हैंडग्रिप के अंदर काफी जगह थी।

अंगूठे के बटन के लिए मैंने बस एक माइक्रोस्विच को नीचे की ओर गर्म-चिपकाया, ताकि इसे दबाने से माइक्रोस्विच को हैंडग्रिप के मामले में धकेल दिया जाए - अच्छा और आसान!

ट्रिगर समान रूप से अच्छी तरह से चला गया, मैंने यहां एक लीवर माइक्रोस्विच का उपयोग किया, इसे कुछ मूल धातु संपर्क का पुन: उपयोग करके और इसे बहुत सारे गर्म गोंद के साथ मैश-प्रूफिंग करके सही जगह पर रखा।

आधार में गोल बटन थोड़े पेचीदा थे - मूल सर्किट बोर्ड पर दबाव पैड के खिलाफ सीधे दबाने वाले बटन स्वयं बड़े थे, जिनमें से कम से कम एक टोस्ट था। मैंने इनमें से प्रत्येक के तहत एक माइक्रोस्विच को ठीक करने पर बहस की, लेकिन फिर महसूस किया कि वे आकार में लगभग 24 मिमी आर्केड बटन के समान थे। मुझे छेदों को 1 मिमी तक ड्रिल करना पड़ा, लेकिन अन्यथा आधुनिक प्रतिस्थापन एकदम सही थे, और मूल रूप से मूल रूप से समान थे।

चरण 3: दिशात्मक नाटक

"एक्शन" बटनों के साथ तार-तार हो गया, यद्यपि अभी तक कहीं भी जाने वाले विशाल खतरनाक केबलों के साथ, दिशा नियंत्रण अगले थे। मैं वास्तव में इनके साथ बहुत अधिक गड़बड़ नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने उन्हें माइक्रोस्विच में अपग्रेड नहीं किया तो मैं इसे बाद में करने के लिए कभी भी चक्कर नहीं लगाऊंगा।

सुविधाजनक रूप से जब मैंने उनके चार स्तंभों से पेंच संपर्कों को हटा दिया, तो एक छोटे से माइक्रोस्विच में फिसलने के लिए पर्याप्त जगह थी, ताकि जॉयस्टिक तंत्र स्क्रू हेड के साथ संपर्क बनाने के बजाय इसे क्लिक करे। ये छोटे क्लिकर जगह-जगह उदारतापूर्वक गर्म-चिपके हुए थे, हर जगह केबल!

चरण 4: प्रारंभ करें और चुनें

RetroPie पर गेम खेलते समय स्टार्ट और सेलेक्ट बटन लगभग आवश्यक होते हैं - आप किस सिस्टम का अनुकरण कर रहे हैं, इसके आधार पर उनका अलग-अलग उपयोग किया जाता है, और उन दोनों को एक साथ दबाने से गेम बंद हो जाता है और आपको मेनू पर वापस कर दिया जाता है।

मैं चाहता था कि बटन छोटे हों और आकस्मिक प्रेस से बचने के रास्ते से थोड़ा बाहर हों, इसलिए उन्हें आधार के सामने जोड़ दिया, आगे की ओर इशारा करते हुए, उस मामले में छेद करके, जहां "ऑटो-फायर" स्विच हुआ करता था।.

सामान्य लाल लघु पुशबटन ने यहां अच्छी तरह से काम किया, माइक्रोस्विच के रूप में संतोषजनक रूप से क्लिक करने योग्य नहीं बल्कि इस उद्देश्य के लिए ठीक है।

इस बिंदु पर मेरे पास एक जॉयस्टिक था जिसमें पूर्ण माइक्रोस्विच रूपांतरण था - लगभग तीन फीट कार्यक्षेत्र में फैला हुआ था! अगली चुनौती सभी बटनों को कंट्रोलर बोर्ड से जोड़ने की थी।

चरण 5: बोर्ड वायरिंग

जब मैंने स्विच फिट किए तो मुझे अंतिम वायरिंग चुनौती की प्रत्याशा में उनके केबलों पर अच्छी लंबी पूंछ छोड़ना सुनिश्चित था, और यह अगला काम था। मैंने यह मानकर प्रोजेक्ट शुरू किया कि मैं एक मानक PiCade कंट्रोलर बोर्ड का उपयोग करूंगा, लेकिन जल्दी ही पता चला कि इसे जॉयस्टिक के बाहर लगाना होगा यदि यह फिट होने वाला है। बिल्ड के माध्यम से एक नया बोर्ड जारी किया गया था, हालांकि प्लेयर एक्स! इसमें PiCade के सभी कार्य थे लेकिन यह बहुत छोटा था और स्क्रू टर्मिनलों के बजाय केवल मानक महिला जम्पर-केबल कनेक्टर सॉकेट थे।

यह सचमुच अब तक का सबसे अच्छा समय पर उत्पाद लॉन्च था, और मैंने सीधे एक का आदेश दिया। आने से पहले मैं अभी भी आयामों पर तड़प रहा था और क्या यह फिट होगा, लेकिन शुक्र है कि इसे जॉयस्टिक बेस के नीचे पेंच करने के लिए जगह थी, लगभग 5 मिमी अतिरिक्त - विलासिता के साथ!

हालांकि छोटे बोर्ड का समझौता यह था कि इसमें "कॉमन अर्थ" के लिए केवल एक ही कनेक्टर था - इसका मतलब था कि प्रत्येक स्विच से एक तार को एक ही स्थान से जोड़ना होगा। यह मुश्किल था, और मैंने उन सभी को जोड़ने में मदद करने के लिए कई "कई गुना" प्रकार के केबल बनाए। एक बार जब सभी पृथ्वी पक्ष जुड़े हुए थे तो मैं बोर्ड में प्रत्येक स्विच को उसके व्यक्तिगत सॉकेट से जोड़ सकता था। क्योंकि मैं काफी मोटे सिंगल-कोर तार का उपयोग करता था, मैं सीधे बोर्ड में सिरों को धक्का दे सकता था, बिना जम्पर कनेक्टर के भी एक ठोस कनेक्शन बना सकता था। मैंने इनमें से कुछ पर कुछ गर्म गोंद टपकाया, हालांकि सिर्फ मामले में। मैं इस बारे में बहुत उधम मचाता नहीं था कि कौन सा तार किस सॉकेट में गया क्योंकि नियंत्रण को फिर से परिभाषित करना रेट्रोपी पर बहुत सीधा है।

चरण 6: विधानसभा

वायर्ड सभी स्विच के साथ मैंने माइक्रो-यूएसबी केबल को बोर्ड से जोड़ा, ध्यान से इसे केस के बाहर और मूल ग्रोमेट का उपयोग करके गोल कर दिया, जो संतोषजनक था।

मैंने आगे हैंड-ग्रिप सेक्शन को एक साथ स्क्रू किया, उसके बाद बेस के दो हिस्सों को, और सब ठीक हो गया - जब तक कि मैंने जॉयस्टिक को इधर-उधर करने की कोशिश नहीं की, स्विच के टेल-टेल क्लिक्स को सुनकर। कोई नहीं थे। निराशाजनक रूप से इसे फिर से हटाने पर मैंने महसूस किया कि दिशात्मक माइक्रोस्विच मूल कनेक्टर स्क्रू की तुलना में लगभग 1 मिमी लंबा बैठे थे, जिसका अर्थ है कि जब जॉयस्टिक को एक साथ खराब कर दिया गया था, तो वे सभी जॉयस्टिक बेस द्वारा एक ही बार में धकेल दिए जा रहे थे।

मैं जॉयस्टिक के केंद्रीय बिंदु के नीचे आधार के बीच में कुछ वाशर जोड़कर इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा - इससे असेंबली को पर्याप्त रूप से ऊपर उठाने का प्रभाव पड़ा ताकि माइक्रोस्विच अब केवल तभी क्लिक किया जा सके जब छड़ी थी ले जाया गया। ओह!

चरण 7: स्पार्क जॉय (छड़ी)

रेट्रोपी पर जॉयस्टिक की स्थापना अच्छी तरह से चली गई, यूएसबी बोर्ड को तुरंत पहचान लिया गया और नियंत्रणों को परिभाषित करते समय सभी बटन योजना के अनुसार काम करते थे। यह पाई टूरर के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त है, लेकिन इसकी आदत डालने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है!

अब हम दोनों खिलाड़ियों के लिए उचित नियंत्रकों के साथ अपने रेट्रो 2-प्लेयर गेम का आनंद ले सकते हैं - यह मानक यूएसबी गेमपैड का उपयोग करने जितना आसान नहीं हो सकता है लेकिन यह बहुत अधिक मजेदार है - विशेष रूप से दुर्लभ अवसरों पर मैं अपने बेटे को स्ट्रीटफाइटर पर मारता हूं।

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