मॉड्यूलर आर्केड मशीन: 12 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

मेरे दो लड़के और मैं एक आर्केड मशीन बनाना चाहते थे, लेकिन हम यह तय नहीं कर पाए कि टीवी में प्लग करने के लिए एक पूर्ण स्टैंड-अप कैबिनेट, बार-टॉप या फाइट-स्टिक स्टाइल कंसोल के बीच किस प्रकार का निर्माण करना है। यह अंततः हमारे साथ हुआ कि हम तीनों को मॉड्यूल के साथ मॉड्यूलर समाधान के रूप में बना सकते हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जा सकता है या वांछित के रूप में जोड़ा जा सकता है।

सरल डिजाइन और घटक पसंद के कारण यह कई घरेलू आर्केड मशीन परियोजनाओं की तुलना में काफी सस्ती निर्माण है और आपको सामग्री में 200 €/$ से कम के लिए हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। मेरे पास पहले से ही अधिकांश लकड़ी के काम की सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स थे, इसलिए मैंने अब तक 100 € से कम खर्च किया है।

चरण 1: डिजाइन

मूल डिजाइन अवधारणा एक दो खिलाड़ी आर्केड प्रणाली है जिसमें स्वतंत्र मॉड्यूल का एक सेट शामिल होता है जिसमें प्रत्येक के पास कुछ अलग-अलग कार्य होते हैं और एक साथ बोल्ट होने पर एक दूसरे के पूरक भी होते हैं।

• नियंत्रण मॉड्यूल में यूएसबी नियंत्रकों सहित सभी नियंत्रण और नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इस मॉड्यूल का उपयोग कंसोल या रास्पबेरी पीआई से जुड़े फाइट स्टिक स्टाइल कंट्रोलर के लिए किया जा सकता है।
• डिस्प्ले मॉड्यूल में डिस्प्ले और रास्पबेरी पीआई (या एसबीसी की आपकी पसंद) होती है और इसे "ऑल-इन-वन" कंप्यूटर के रूप में स्टैंडअलोन इस्तेमाल किया जा सकता है या बारटॉप आर्केड यूनिट बनाने के लिए कंट्रोल मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है।
• स्टैंड मॉड्यूल स्टैंडअलोन मोड में एक स्टोरेज यूनिट के रूप में कार्य करता है और जब बारटॉप के साथ मिलकर एक पूर्ण स्टैंड-अप आर्केड मशीन बनाता है।

हमने 70 और 80 के दशक के पुराने-टेबलटॉप-गेम से कुछ डिज़ाइन संकेतों को लेते हुए डिज़ाइन को यथासंभव सरल और कार्यात्मक रखने की कोशिश की और कई कैबिनेट में पाए जाने वाले लाइट अप मार्की और टी-मोल्डिंग जैसे गैर-कार्यात्मक तत्वों से परहेज किया। बेशक आप चाहें तो इन तत्वों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन को संशोधित कर सकते हैं।

मैंने एक काफी क्लासिक बटन लेआउट का फैसला किया, जो मुझे अपने युवाओं के आर्केड से प्रत्येक जॉयस्टिक (स्ट्रीटफाइटर 2 एफटीडब्ल्यू) के बगल में "सीधे छह" बटन क्लस्टर के साथ याद आया। कंसोल इम्यूलेशन के साथ-साथ सिक्का इनपुट और प्लेयर चयन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैंने फ्रंट पैनल पर स्टार्ट और सेलेक्ट बटन लगाए। मैंने पिनबॉल खेलों के लिए प्रत्येक तरफ एक बटन भी लगाया। बेशक आप डिजाइन को अपने स्वाद और वांछित इनपुट विधियों में संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं उदा। ट्रैकबॉल। भारित स्पिनर आदि

मैंने कागज पर बार-टॉप यूनिट का प्रारंभिक रफ कॉन्सेप्ट स्केच किया और फिर स्केचअप में स्केल सही मॉडल को फिर से बनाया - प्रत्येक मॉड्यूल और संयोजन के लिए संलग्न फाइलें देखें।

मैं एक 19 वाइडस्क्रीन मॉनिटर के आसपास के आयामों पर आधारित था, जिसे मैंने €10 के लिए सेकेंडहैंड खरीदा था। इसके परिणामस्वरूप 500 मिमी की कुल कैबिनेट चौड़ाई में लगभग 30 मिमी खेलने की स्थिति में मुझे मॉनिटर बदलने की आवश्यकता होती है।

सभी आयामों पर सटीक माप के लिए स्केचअप फ़ाइलों की जाँच करें। एक विशिष्ट पैनल या छेद को काटते समय मैंने निर्माण सामग्री पर कटौती को चिह्नित करने से पहले मॉडल में आयाम को मापने के लिए स्केचअप में टेप माप उपकरण का उपयोग किया।

चरण 2: लकड़ी के उपकरण और सामग्री

चेतावनी: बिजली के उपकरणों को संचालित करते समय सावधानी और उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें

उपकरण

• स्क्रूड्राइवर और स्क्रू
• टेबल आरी या गोलाकार आरी
• आरा
• बटन के लिए 28 मिमी छेद सहित ड्रिल और विविध बिट्स
• सैंडपेपर
• राउटर और राउंडिंग कॉर्नर बिट

सामग्री

• 19 मिमी (3/4") एमडीएफ शीटिंग
• 6 मिमी (3/4") एमडीएफ शीटिंग
• कोण कोष्ठक (मैंने कुछ बहुत ही उपयोगी प्लास्टिक वाले का उपयोग किया - निर्माण तस्वीरें देखें)
• लकड़ियों को भरने वाला
• पेंट करें (विवरण के लिए बाद में "समाप्त करें" चरण देखें)

चरण 3: नियंत्रण मॉड्यूल निर्माण

मैंने स्केचअप मॉडल के आयामों के आधार पर 19 मिमी एमडीएफ से पक्षों को काटकर नियंत्रण मॉड्यूल शुरू किया।

आगे मैंने आगे और पीछे के पैनल को काट दिया। मैंने इन पैनलों पर किनारों के खिलाफ कसकर रखकर और एक पेंसिल के साथ कोण को चिह्नित करके और फिर दोनों तरफ के निशान को सीधे किनारे से जोड़कर चिह्नित किया। फिर मैंने इसे टेबल आरी में दृष्टि से काटा और सैंडपेपर के साथ समाप्त किया। मुझे पूरा यकीन है कि अधिक टूल और/या बेहतर कौशल के साथ ऐसा करने का एक बेहतर तरीका है लेकिन इसने मेरी ज़रूरतों के लिए ठीक काम किया और इसमें अधिक समय नहीं लगा।

मैंने फिर सामने और साइड बटन के छेदों को काट दिया और सभी पैनलों को कोण कोष्ठक और शिकंजा के साथ जोड़ा। मैंने शुरू में गोंद का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन एमडीएफ कट एज पर ग्लूइंग के साथ मेरे परीक्षणों से संकेत मिलता था कि यह पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही ब्रैकेट का एक गुच्छा था जिसे मैंने पुरानी परियोजना से पुनर्नवीनीकरण किया था;)।

मैंने इस स्तर पर शीर्ष सामने वाले किनारों को भी राउंडिंग बिट के साथ राउटर का उपयोग करके गोल किया। यह मॉड्यूल को एक अच्छा लुक और अधिक आरामदायक एहसास देता है और कठोर किनारों को घुमाता है जहां आपके हाथ स्वाभाविक रूप से नियंत्रण के पास आराम करते हैं।

आगे मैंने 6 मिमी एमडीएफ से ऊपर और नीचे काट दिया। मैंने शीर्ष पैनल को आगे और पीछे के पैनल की तरह उभारा ताकि एक सुखद फिट और निर्बाध फिनिश सुनिश्चित हो सके। मैंने निचले पैनल को बेवल नहीं किया क्योंकि मैं इसे भरने और पेंट करने की योजना नहीं बना रहा हूं। इसके बजाय मैं इसे रखरखाव एक्सेस पैनल के रूप में उपयोग करूंगा। मैंने कोने के कोष्ठकों में पेंच छेद और ड्रिल किए गए मिलान छेद ड्रिल किए।

मैंने फिर रियर पैनल को डिसाइड किया और यूएसबी केबल और रास्पबेरी पीआई तक नियमित पहुंच के लिए एक बड़ा छेद काट दिया।

अंत में मैंने शीर्ष पैनल बटन और जॉयस्टिक के छेदों को काट दिया और फिर से जुड़ गया। मैंने इस स्तर पर शीर्ष पैनल को ठीक नहीं किया क्योंकि मैं वायरिंग प्रक्रिया के दौरान इसे ढीला रखना चाहता था।

चरण 4: इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और सामग्री

एनबी: यह सूची केवल तभी जरूरी है जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरी तरह से बेवकूफ़ जाना चाहते हैं। आप प्लग एंड प्ले किट (जैसे इन वाले) के हिस्से के रूप में यह सब सामान प्राप्त कर सकते हैं और शायद सभी सोल्डरिंग और कस्टम वायरिंग से बचें। एक बार "कठिन रास्ता" करने के बाद मैं निश्चित रूप से किट मार्ग से नीचे जाऊंगा यदि मैं कभी एक और कैबिनेट बनाता हूं।

उपकरण

• मल्टीमीटर / कनेक्टिविटी परीक्षक
• सोल्डरिंग आयरन
• तार काटने वाला
• क्रिम्पिंग टूल (मैंने अभी वायर कटर का इस्तेमाल किया है)

सामग्री

• USB HID जॉयस्टिक प्रोफाइल के साथ Arduino लियोनार्डो/प्रो माइक्रो (मैंने सस्ते क्लोन का इस्तेमाल किया)
• यूएसबी हब
• आर्केड जॉयस्टिक और बटन।
• अपने चयनित जॉयस्टिक और बटनों से मिलान करने के लिए क्रिम्प कनेक्टर
• 2x मिनी ब्रेडबोर्ड
• कनेक्टिंग तार (मैंने मुख्य रूप से ड्यूपॉन्ट जम्पर तारों का इस्तेमाल किया)
• इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्डर (अभी भी कॉलेज से मेरा मूल रोसिन कोर रील था)
• तापरोधी पाइप

चरण 5: नियंत्रण मॉड्यूल तारों

फिर से, मैं यहां प्रलेखित दृष्टिकोण के बजाय प्लग एंड प्ले किट पर विचार करने की सलाह देता हूं। केवल इस दृष्टिकोण का पालन करें यदि आप:

ए। निम्न स्तर के बटन हैंडलिंग कोड का पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं

बी वास्तव में सोल्डरिंग और कस्टम वायरिंग का आनंद लें (जो नहीं करता है)

C. पहले से ही उपकरण और पुर्जे हैं और/या कुछ रुपये बचाना चाहते हैं

D. इस सामग्री के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या केवल अभ्यास करना चाहते हैं

मेरी व्यक्तिगत प्रेरणाएँ उपरोक्त का मिश्रण थीं। ठीक है, तो यहां बताया गया है कि मैंने वायरिंग कैसे की:

पहले मैंने ड्यूपॉन्ट कनेक्टर तारों के बटनों पर समेटने वाले कनेक्टर्स को जोड़ने के लिए एडेप्टर केबल बनाए। मैंने इनमें से प्रत्येक बटन में माइक्रो-स्विच के लिए और प्रत्येक जॉयस्टिक में चार को बनाया है। इनके लिए उत्पादन लाइन पर खुदाई के लिए लैरी को बाहर करने के लिए चिल्लाओ।

फिर मैंने इन कस्टम केबलों का उपयोग ब्रेडबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक माइक्रो-कंट्रोलर पर बटन और जॉयस्टिक को इनपुट पिन से जोड़ने के लिए किया।

ध्यान दें: इस डिज़ाइन में प्रत्येक प्लेयर के लिए एक अलग माइक्रो-कंट्रोलर और इसलिए USB केबल है। जॉयस्टिक और बटन माइक्रो-स्विच को उनके बीच विभाजित करें और दोनों पिनबॉल बटन को एक ही माइक्रो-कंट्रोलर से तार दें। यदि आप अटक जाते हैं तो उन तस्वीरों को देखें जो वायरिंग चरणों के माध्यम से प्रगति दिखाती हैं।

इसके बाद मुझे प्रत्येक माइक्रो-स्विच को सिग्नल भेजने के लिए एक तार जोड़ने की आवश्यकता थी जो बटन दबाए जाने पर माइक्रो-कंट्रोलर इनपुट पिन पर सिग्नल वापस कर देगा। मैंने कुछ कैट 5e केबल में 4 मुड़ जोड़े का उपयोग जॉयस्टिक को एक छोर पर एक साथ मिलाप करके और माइक्रो-कंट्रोलर पर सिग्नल पिन से जुड़े ड्यूपॉन्ट कनेक्टर केबल को संलग्न करने के लिए सिग्नल प्रदान करने के लिए किया।

मैंने 6 बटन समूहों में से प्रत्येक के लिए थोड़ा डेज़ी-चेन केबल बनाया और अंत में माइक्रो-कंट्रोलर सिग्नल पिन पर फिर से शुरू / चयन और पिनबॉल बटन पर अपने कस्टम एडेप्टर केबल का उपयोग किया।

मिनी-ब्रेडबोर्ड और ड्यूपॉन्ट कनेक्टर्स के उपयोग के कारण माइक्रो-कंट्रोलर के लिए माइक्रो-स्विच को तार करना बहुत सीधा था, जिसका मतलब था कि मैं आसानी से तारों को आवश्यकतानुसार इधर-उधर कर सकता था।

चरण 6: नियंत्रक कोड

कोड काफी बुनियादी है। मैंने उत्कृष्ट Arduino Joystick लाइब्रेरी से गेमपैड उदाहरण को संशोधित किया है

आप इस आसान निर्देश से उस पुस्तकालय के साथ आरंभ करने के बारे में अधिक जान सकते हैं।

इस चरण के अंत में हमारे पास 2 प्लेयर फाइट-स्टिक कंट्रोलर काम कर रहा था इसलिए हमने अपने लैपटॉप पर स्ट्रीटफाइटर 2 के कुछ राउंड के साथ जश्न मनाया!

मैंने मूल रूप से यूएसबी के माध्यम से माइक्रो-कंट्रोलर को सीधे रास्पबेरी पीआई से जोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन लैपटॉप पर परीक्षण करते समय मैंने पाया कि माइक्रो यूएसबी कनेक्टर को एक्सेस पैनल के माध्यम से माइक्रो-कंट्रोलर से कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना बहुत ही काल्पनिक था और मैं अंततः टूट गया माइक्रो-नियंत्रकों में से एक से माइक्रो यूएसबी कनेक्टर।

इसका समाधान नियंत्रण मॉड्यूल में एक यूएसबी हब को शामिल करना था। इसका मतलब था कि नियंत्रण मॉड्यूल के रूप में केवल एक ही कनेक्शन का खुलासा किया गया था और समग्र समाधान बहुत अधिक मजबूत था। वायरिंग पूरी होने के साथ मैंने काउंटरसंक स्क्रू होल को शीर्ष पैनल में जोड़ा और इसे जगह में खराब कर दिया।

गेमपैड.इनो

// सरल गेमपैड उदाहरण जो दर्शाता है कि पांच Arduino को कैसे पढ़ा जाए

// डिजिटल पिन और उन्हें Arduino Joystick लाइब्रेरी में मैप करें।

//

// डिजिटल पिन दबाए जाने पर ग्राउंडेड हो जाते हैं।

//

// नोट: यह स्केच फ़ाइल Arduino लियोनार्डो के साथ उपयोग के लिए है और

// केवल Arduino माइक्रो।

//

// मैथ्यू हेरोनिमस द्वारा मूल कोड का संशोधित संस्करण

// 2018-08-11

//--------------------------------------------------------------------

#शामिल

जॉयस्टिक_ जॉयस्टिक;

व्यर्थ व्यवस्था() {

// बटन पिन को इनिशियलाइज़ करें

पिनमोड (2, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (3, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (4, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (5, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (6, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (7, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (8, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (9, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (10, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (16, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (20, INPUT_PULLUP);

पिनमोड (21, INPUT_PULLUP);

// जॉयस्टिक लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ करें

जॉयस्टिक। शुरू ();

जॉयस्टिक.सेटएक्सएक्सिसरेंज (-1, 1);

Joystick.setYAxisRange(-1, 1);

}

// बटन की अंतिम स्थिति

इंट लास्टबटनस्टेट [12] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

इंट पिन [१२] = {२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १६, २०, २१};

शून्य लूप () {

// पिन मान पढ़ें

के लिए (inindex = 0; अनुक्रमणिका<12; अनुक्रमणिका++)

{

int currentButtonState = !digitalRead(pins[index]);

अगर (currentButtonState!= lastButtonState[index])

{

स्विच (पिन [सूचकांक]) {

केस 2: // यूपी

अगर (वर्तमानबटनस्टेट == 1) {

जॉयस्टिक.सेटवाईअक्ष (-1);

} अन्यथा {

जॉयस्टिक.सेटयाअक्ष(0);

}

टूटना;

केस 3: // राइट

अगर (वर्तमानबटनस्टेट == 1) {

जॉयस्टिक.सेटएक्सएक्सिस(1);

} अन्यथा {

जॉयस्टिक.सेटएक्सएक्सिस(0);

}

टूटना;

केस4: // नीचे

अगर (वर्तमानबटनस्टेट == 1) {

जॉयस्टिक.सेटवाईअक्ष(1);

} अन्यथा {

जॉयस्टिक.सेटयाअक्ष(0);

}

टूटना;

केस5: // लेफ्ट

अगर (वर्तमानबटनस्टेट == 1) {

जॉयस्टिक.सेटएक्सएक्सिस(-1);

} अन्यथा {

जॉयस्टिक.सेटएक्सएक्सिस(0);

}

टूटना;

केस6:

जॉयस्टिक.सेटबटन (0, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

केस7:

जॉयस्टिक.सेटबटन (1, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

केस8:

जॉयस्टिक.सेटबटन (2, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

केस9:

जॉयस्टिक.सेटबटन (3, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

केस10:

जॉयस्टिक.सेटबटन (4, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

केस16:

जॉयस्टिक.सेटबटन (5, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

केस 20:

जॉयस्टिक.सेटबटन (8, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

केस २१: {

जॉयस्टिक.सेटबटन (9, करंटबटनस्टेट);

टूटना;

}

}

लास्टबटनस्टेट [इंडेक्स] = करंटबटनस्टेट;

}

}

देरी(10);

}

देखें rawgamepad.ino GitHub द्वारा ❤ के साथ होस्ट किया गया

चरण 7: रास्पबेरी पीआई सेटअप

मैं अधिकतम गेम प्रदर्शन और अनुकूलता के लिए एक पाई 3 की सलाह देता हूं, लेकिन यदि आप केवल पुराने खेलों में रुचि रखते हैं तो पाई ज़ीरो जैसा कम शक्ति वाला उपकरण भी ठीक रहेगा। मैं एक अतिरिक्त पीआई 2 का उपयोग कर रहा हूं जिसे मैंने पहले से ही बिछाया था।

वेब पर बहुत सारे महान संसाधन हैं जो बताते हैं कि आपने अलग-अलग एमुलेटर और फ्रंट एंड के साथ पीआई या अन्य एसबीसी को कैसे सेट अप किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से रेट्रोपी का उपयोग और अनुशंसा करता हूं और मैंने पाया कि ये - उत्कृष्ट - ईटीए प्राइम के वीडियो जल्दी उठने और चलने का एक शानदार तरीका हैं।

चरण 8: मॉड्यूल निर्माण प्रदर्शित करें

मैंने साइड पैनल के साथ डिस्प्ले मॉड्यूल का निर्माण शुरू किया, वर्चुअल टेप माप का उपयोग करके स्केचअप फ़ाइल से मापे गए आयामों में से पहले को चिह्नित और काट दिया। फिर मैंने दूसरे पैनल को चिह्नित करने के लिए पहले पैनल को टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया।

इसके बाद मैंने निचले बैक पैनल को काट दिया, कुछ कोण ब्रैकेट पर खराब कर दिया और फिर इसे साइड पैनल पर खराब कर दिया। इस स्तर पर मैंने सत्यापित किया कि मेरा मॉनिटर फिट होगा। यह मेरी अपेक्षा से थोड़ा सख्त था लेकिन पर्याप्त जगह थी।

मैंने फिर निचले फ्रंट पैनल को जोड़ा और नियंत्रण मॉड्यूल से मेल खाने के लिए उसमें छेद काट दिया। इन्हें चिह्नित करने के लिए मैंने कंट्रोल मॉड्यूल को डिस्प्ले मॉड्यूल के ऊपर रखा और कंट्रोल मॉड्यूल में मौजूदा होल के अंदर चारों ओर लिखा।

इस स्तर पर मैं दो कैबिनेट कनेक्टर बोल्ट का उपयोग करके दो मॉड्यूल को एक साथ बोल्ट करने में सक्षम था। अब मैं संयुक्त बार-टॉप मॉड्यूल का अंतिम आकार देख सकता था!

अगला कदम पैनलों के किनारों को रूट कर रहा था। इसके लिए मैंने यूनिट को फिर से डिसाइड किया। मैंने पावर इनलेट और स्विच के लिए छेद भी काट दिया। इसके लिए मैंने पहले छेद को चिह्नित किया, फिर एक छोटे लकड़ी के बिट के साथ कोनों को ड्रिल किया और अंत में एक सर्पिल आरी का उपयोग करके शेष सामग्री को काट दिया।

मैंने फिर इस बार प्रत्येक टुकड़े को एक साथ जोड़कर इकाई को फिर से इकट्ठा किया। जैसा कि मैं भी कोष्ठक का उपयोग कर रहा था, मुझे टुकड़ों को एक साथ रखने के लिए क्लैंप का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी।

अब जब इकाई अपने अंतिम रूप में थी, मैंने स्क्रीन पैनल को काट दिया और इसे जगह में फिट कर दिया, जब तक कि यह पूरी तरह से फिट न हो जाए, तब तक सैंड पेपर के साथ काम करना। जब मैं फिट से खुश था तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया और दृश्य स्क्रीन क्षेत्र से मेल खाने के लिए डिस्प्ले के छेद को काटने के लिए एक आरा का उपयोग किया। ऐसा करने से मैं मॉनिटर को शिथिल स्थिति में रखने के लिए कुछ कोष्ठकों का उपयोग करके स्क्रीन का परीक्षण करने में सक्षम था।

मैंने यह देखने के लिए दो मॉड्यूल एक साथ रखे कि यह कैसा दिखता है और फिर स्क्रीन को चारों ओर से ग्लूइंग करना समाप्त कर दिया। ऐसा करने के लिए मैंने स्क्रीन के चारों ओर 6 मिमी एमडीएफ के कुछ अतिरिक्त टुकड़े जोड़े ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ठोस था और बाद में पेंट में दरार से बचने के लिए।

चरण 9: समाप्त करें

एक बार डिस्प्ले मॉड्यूल पर गोंद पूरी तरह से सूख गया था, मैंने उदारता से सभी जोड़ों और दोषों पर लकड़ी का भराव लगाया और इसे मोटे ग्रेड सैंडपेपर के साथ रेत दिया।

फिर मैंने इसे पहली सील परत के रूप में पीवीए बॉन्डिंग के साथ पानी पिलाया। आगे मैंने पीवीए और सफेद सामान्य प्रयोजन लकड़ी / स्टील पेंट के मिश्रण के कई कोट लगाए जो मुझे गैरेज में मिले।

ये प्रारंभिक कोट सभी नियमित 2 पेंट ब्रश का उपयोग करके लागू किए गए थे।

जब बेस कोट सूख गए तो मैंने महीन दाने वाले सैंडपेपर के साथ हल्की सैंडिंग की। उसके बाद मैंने सफेद रंग का एक और कोट जोड़ा।

जब वह सूख गया तो मैंने फिर से हल्के से रेत लगाया और फिर हार्डवेयर स्टोर पर उठाए गए डिब्बे से सस्ते सामान्य प्रयोजन स्प्रे पेंट के कुछ कोट लगाए।

नियंत्रण मॉड्यूल के लिए प्रक्रिया को दोहराने से पहले मैंने डिस्प्ले मॉड्यूल के ऊपरी बैक पैनल को काट दिया। इस पैनल में एक छेद है जिससे मैं डिस्प्ले मॉड्यूल को अधिक आसानी से ले जा सकता हूं। यह अंतर्निहित मॉनिटर स्पीकर को केस से बाहर निकलने के लिए ध्वनि की अनुमति भी देता है।

इस स्तर पर मैंने नियंत्रण मॉड्यूल के शीर्ष पैनल से शिकंजा हटाने और इसके बजाय इसे गोंद करने का भी निर्णय लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित था मैंने पहले कुछ अतिरिक्त समर्थन टुकड़ों में चिपका दिया।

जब नियंत्रण मॉड्यूल को चित्रित किया गया था, तो मैंने बटन के छेद को साफ करने के लिए एक ड्रेमेल का उपयोग किया था जो लगातार एक बटन के साथ आकार के लिए उनका परीक्षण करता था। अंत में मैंने फर्नीचर कनेक्टर नट को नियंत्रण मॉड्यूल के पीछे चिपका दिया।

खर्च किए गए समय और प्रयास को देखते हुए मैं इस चरण के अंत में परिणामी समाप्ति से यथोचित रूप से संतुष्ट था। यह किसी भी तरह से सही नहीं था और इस चरण के दौरान अधिक समय दिए जाने पर इसमें सुधार किया जा सकता था। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर का फिनिश हासिल करना चाहते हैं और इस कदम में कितना समय लगेगा।

चरण 10: मॉड्यूल घटक प्रदर्शित करें

• 19 "स्पीकर के साथ वाइडस्क्रीन मॉनिटर
• रास्पबेरी पीआई 2 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर (एसबीसी)
• रास्पबेरी पीआई 2 केस
• 2Amp USB पावर एडॉप्टर
• माइक्रो-यूएसबी केबल
• 3.5 मिमी ऑडियो केबल
• एच डी ऍम आई केबल
• मेन्स चेसिस सॉकेट (केतली लीड प्रकार)
• मेन्स केतली लेड
• डबल मेन सॉकेट

चरण 11: मॉड्यूल वायरिंग प्रदर्शित करें

पहले मैंने डिस्प्ले मॉड्यूल शेल में एक बेस और रियर पैनल जोड़ा। रियर पैनल को चुंबकीय कैच का उपयोग करके सुरक्षित किया गया था ताकि घटकों तक त्वरित पहुंच के लिए इसे आसानी से हटाया जा सके।

मैंने तब पीआई और मॉनिटर को पावर देने के लिए एक पावर स्विच को डबल पावर सॉकेट में तार दिया। मैंने बिजली के तारों को स्विच में मिलाया और केबलों को हीट-सिकुड़ते टयूबिंग से स्लीव किया। यदि आप इस भाग के बारे में पूरी तरह से सहज नहीं हैं तो किसी योग्य व्यक्ति से कुछ सहायता प्राप्त करें। मेन वायरिंग के साथ कोई जोखिम न लें।

केस में स्विच को सुरक्षित रूप से ठीक करने के बाद मैंने मॉनिटर को स्थिति में रखा। पहले से ही कड़ी लड़ाई को देखते हुए कुछ अतिरिक्त प्लास्टिक ब्रैकेट स्क्रीन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक थे।

आगे मैंने पीआई के लिए एक यूएसबी पावर एडॉप्टर और मॉनिटर के लिए एक केतली लीड में प्लग किया। जो कुछ बचा था वह मॉनिटर में ऑडियो और वीडियो सिग्नल प्लग करना था।

चूंकि मॉनिटर में कोई एचडीएमआई-इन नहीं है, इसलिए मैंने एक एचडीएमआई टू डीवीआई एडेप्टर का इस्तेमाल किया। पीआई से 3.5 मिमी ऑडियो केबल के माध्यम से अंतर्निहित मॉनिटर स्पीकर को ऑडियो की आपूर्ति की गई थी। बैक पैनल ऑन और अधिकतम ऑडियो सेटिंग्स के साथ ऑडियो वॉल्यूम ठीक है लेकिन जोर से नहीं। मैं भविष्य के अपडेट में स्पीकर और एक मिनी एम्पलीफायर जोड़ सकता हूं।

अंत में मैंने पीआई में एक यूएसबी हब प्लग किया और पूरी तरह से परिचालन डिस्प्ले मॉड्यूल का परीक्षण शुरू करने में सक्षम था।

चरण 12: अंतिम विधानसभा और विचार

अंतिम असेंबली से पहले आखिरी काम पेंटिंग के बाद कंट्रोल मॉड्यूल को फिर से वायरिंग और असेंबल करना था। यह एक तार को तोड़ने के अलावा बहुत आसानी से चला गया जिसे फिर से मिलाप करना पड़ा।

नियंत्रण और प्रदर्शन मॉड्यूल के संयोजन से पहले मैंने डिस्प्ले मॉड्यूल के पेंटवर्क को खरोंचने से नियंत्रण मॉड्यूल से निकलने वाले फर्नीचर कनेक्टर बैरल से बचने के लिए स्पष्ट चिपकने वाली संपर्क फिल्म के कुछ डिस्क को काट दिया।

यह तब मॉड्यूल को रखने और उन्हें एक साथ पेंच करने का एक आसान काम था। इस स्तर पर बार-टॉप यूनिट पूरी तरह से तैयार है और कार्रवाई के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि यह पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन होगा इसलिए मुझे कम से कम थोड़ी देर के लिए स्टैंड मॉड्यूल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर और जब मैं करता हूं, तो मैं इस पोस्ट को अपडेट करूंगा। स्टैंड मॉड्यूल अपने आप में सबसे सरल होना चाहिए। यह मूल रूप से बार-टॉप यूनिट से जुड़ने के लिए शीर्ष में बोल्ट छेद के साथ एक साधारण भंडारण कैबिनेट है।

मैंने अपने बच्चों के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करके बहुत अच्छा समय बिताया है। हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हम नई मशीन पर बहुत सारे पुराने आर्केड और कंसोल क्लासिक्स खेलने के लिए उत्सुक हैं। पढ़ने के लिए धन्यवाद और टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं!