बधिरों के लिए Arduino ब्लूटूथ बिंगो डिस्प्ले: 8 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

मैं और मेरी पत्नी एक स्थानीय रेस्तरां/बार में बिंगो खेलने के लिए सप्ताह में एक बार दोस्तों और परिवार से मिलते हैं। हम एक लंबी मेज पर बैठते हैं। मेरे सामने एक बिगड़ा हुआ श्रवण और दृष्टि वाला व्यक्ति है। कमरे में बहुत शोर है और आदमी को अक्सर अपनी पत्नी से कॉल किए गए कई नंबरों को दोहराने के लिए कहना पड़ता है। इसलिए मैंने ऊपर चित्रित दो-इकाई ब्लूटूथ-युग्मित प्रणाली बनाने का निर्णय लिया। मेरी इकाई पर मैं कॉल किया गया नंबर दर्ज करता हूं और वह इसे अपनी इकाई पर देखता है।

संचारण इकाई में एक 12-कुंजी टेलीफोन प्रकार कीपैड है। पांच चाबियों (1, 4, 7, *, 0) को प्रत्येक नए नंबर के बिंगो वर्णमाला वर्ण में प्रवेश करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इस इकाई में 4-वर्ण का डिस्प्ले भी है, जिसमें 14-खंड एलईडी अल्फा-न्यूमेरिक वर्ण पूर्ण संख्या दिखाते हैं (उदा।, बी -15)।

रिसीविंग यूनिट में एक ही डिस्प्ले होता है, जिसका आकार और चमक इच्छित दर्शक के लिए पर्याप्त से अधिक है। जबकि ट्रांसमिटिंग यूनिट टेबल पर सपाट बैठती है, बेहतर देखने के लिए रिसीविंग यूनिट को भी इत्तला दी जा सकती है।

प्रत्येक इकाई में एक टॉगल स्विच होता है जो दिखाए गए बैरल जैक के माध्यम से आंतरिक ली-आयन 9वी बैटरी के पावर-ऑन ऑपरेशन और पावर-ऑफ चार्जिंग के बीच स्विच करता है। ब्लूटूथ कनेक्ट होने पर प्रत्येक यूनिट पर एक नीली एलईडी दिखाई देती है।

नोट: निम्नलिखित में मैं ट्रांसमिटिंग यूनिट को मास्टर और रिसीविंग यूनिट को स्लेव के रूप में निरूपित करूंगा।

चरण 1: पुर्जे, सामग्री और उपकरण प्राप्त करें

मेल ऑर्डर पार्ट्स

कीपैड (1) Adafruit $7.50 ea

क्वाड अल्फ़ान्यूमेरिक डिस्प्ले (2) Adafruit $10 ea

पीसीबी-प्रकार सोल्डरेबल ब्रेडबोर्ड (2) एडफ्रूट 3-पैक $13, अमेज़ॅन 4-पैक $13

Arduino नैनो (2) अमेज़न 3-पैक $13

HC-06 ब्लूटूथ मॉड्यूल (2) Amazon $8.50 ea

5 मिमी बैरल जैक (2) अमेज़न 5-पैक $8

DPDT अमेज़न 10-पैक $6. पर स्विच करें

9वी ली-आयन रिचार्जेबल बैटरी (2) और दोहरी चार्जर अमेज़ॅन (ईबीएल) $17

चार्जिंग केबल, 9वी बैटरी क्लिप-ऑन और बैरल प्लग के साथ (2) अमेज़न 5-पैक $6

स्थानीय भाग

छोटा उपहार बॉक्स (2), लगभग 4.75 x 4.75 x 2.5 इंच ऊंचा, JoAnn (स्थानीय और ऑनलाइन) $5.50

#4 डिस्प्ले इंस्टॉलेशन के लिए मशीन स्क्रू और नट्स (8)

मशीन स्क्रू के लिए स्पेसर (8)

कीपैड इंस्टालेशन के लिए छोटे स्क्रू (ब्रास हिंज पैक में) (1 पैक) माइकल्स

पुर्ज़े शायद हाथ में हैं

ब्लू एलईडी (2)

एलईडी धारक (2), वैकल्पिक

रिबन जंपर्स, महिला-महिला

रिबन जंपर्स, नर-मादा

1K ओम रोकनेवाला (4)

2K ओम रोकनेवाला (2)

पुरुष शीर्षलेख

#22 ठोस तांबे के हुकअप तार: लाल, काला, सफेद

सामग्री

लकड़ी मुहर

स्प्रे या ब्रश-ऑन पेंट

मास्किंग टेप, अधिमानतः नियमित और नीला प्रकार

स्कॉच स्थायी बढ़ते टेप (2-पक्षीय फोम टेप)

उपकरण

कैलिपर (अनुशंसित)

पावर्ड स्क्रॉल आरा या हैंड कॉपिंग आरा

फ़ाइल (या सैंडपेपर)

ड्रिल और बिट्स

ड्रिल बिट गाइड (सभी बिट्स के लिए आयामी छेद है)

हिमशैल

जौहरी का पेचकश सेट

आम फिलिप्स स्क्रूड्राइवर्स और सरौता

तार काटने वाला

वायर स्ट्रिपर

सोल्डरिंग उपकरण

पेंट ब्रश

चरण 2: बक्से तैयार करें

(नोट: आप तस्वीरों में देखेंगे कि मैंने जोआन में दास के लिए हिंग वाले बॉक्स को खोजने से पहले मास्टर बॉक्स बनाया था। मैं इस बॉक्स की दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं। यह लगभग एक ही आकार, अच्छी तरह से बनाया गया, उचित मूल्य और टिका हुआ ढक्कन है। जब अंदर तक पहुँचने की आवश्यकता होती है, तो स्क्रू को हटाने और बदलने की तुलना में बहुत अच्छा है। मैंने वास्तव में मास्टर के ¼ इंच जोआन प्लाईवुड के लिए अधिक भुगतान किया, जो मेरे पास पहले से ही था, और इसे बनाने में समय और ऊर्जा बर्बाद हुई। इसलिए, मैं मान लूंगा कि आप दो JoAnn बक्सों का उपयोग करेंगे।)

टिका हुआ सबसे ऊपर और टिका हटा दें। टिका और स्क्रू को खोने से बचाने के लिए एक सुरक्षित कंटेनर में रखें।

डिस्प्ले और कीपैड बॉक्स टॉप के नीचे माउंट होते हैं, जिसमें स्पष्ट भाग पोकिंग करते हैं। शीर्ष में आवश्यक आयताकार छिद्रों के आयामों को निर्धारित करने के लिए उन भागों को सावधानीपूर्वक मापें, एक साफ-सुथरी फिट के लिए लक्ष्य। इस उद्देश्य के लिए एक कैलीपर सबसे अच्छा है।

इन रूपरेखाओं को पेंसिल और रूलर के साथ बॉक्स के शीर्ष पर रखें, उन्हें क्षैतिज रूप से केंद्रित करें और उन्हें इच्छानुसार लंबवत रखें। इसके अलावा, स्लेव टॉप पर एलईडी का पता लगाना याद रखें। मैंने कटिंग के लिए एक बहुत अच्छा गाइड बनाने के लिए पेंसिल वाली लाइनों पर (नीला) मास्किंग टेप लगाया।

आरा ब्लेड के लिए एक छेद ड्रिल करें और टेप के करीब के रूप में काटने के लिए आगे बढ़ें, जैसा कि आप लाइन पर भटके बिना कर सकते हैं। टेप/लाइन पर फाइलिंग या सैंडिंग करके छेदों को समाप्त करें। फिर प्रदर्शन के साथ फिट का परीक्षण करें। यदि यह बहुत तंग है, तो आप अपेक्षाकृत नरम बासवुड में फिट को मजबूर करने में सक्षम हो सकते हैं।

अब स्विच, जैक और एलईडी के लिए सेंटर होल बिछाएं, उन्हें आइस पिक (या सेंटर पंच) से चिह्नित करें। ड्रिल बिट गाइड में भागों को फिट करके छेद का व्यास निर्धारित करें। फिर छेद ड्रिल करें।

अब बॉक्स के बाहरी हिस्से को सील और पेंट करने का अच्छा समय है। बासवुड पेंट को अवशोषित करता है, इसलिए पेंटिंग से पहले ब्रश-सील करें। सुखाने के बाद मैंने रुस्तोलियम ग्लॉस ब्लू के साथ बॉक्स बॉटम्स और टॉप्स को स्प्रे किया, केवल बाहर की तरफ। मैंने अंदर की तरफ मास्किंग टेप के साथ सभी छेदों को मास्क करने का चुनाव किया।

जब यह सूख जाए तो हिंगेड बॉक्स टॉप को वापस रख दें।

टिका हुआ शीर्ष के लिए एक कुंडी की आवश्यकता होती है और दास को सीधा बैठने में सक्षम बनाने के लिए इसे आंतरिक होना चाहिए। मैंने एक साधारण कुंडी बनाई जो अच्छी तरह से काम करती है। एक प्लास्टिक व्यवसाय कार्ड को वांछित आकार में काटें और इसे बॉक्स के शीर्ष के अंदर चिपका दें, जैसा कि चरण 6 ओपन-बॉक्स फ़ोटो में दिखाया गया है। प्लास्टिक को संलग्न करने वाले एक छोटे से स्क्रू के लिए बॉक्स के निचले हिस्से में एक पायलट छेद और एक काउंटरसिंक छेद ड्रिल करें। बॉक्स के नीचे के ऊपरी किनारे से स्क्रू सेंटर की दूरी को मापें, इसे प्लास्टिक में स्थानांतरित करें, और प्लास्टिक पर केंद्रित एक छेद को पंच करने के लिए आइस पिक का उपयोग करें, जो स्क्रू को पास करेगा। पेंच में पेंच और बॉक्स को कुंडी लगा दी जाएगी। खोलने के लिए, स्क्रू से प्लास्टिक को धकेलने के लिए एक पतली चाकू ब्लेड का उपयोग करें। बंद करने के लिए आप वास्तव में अपनी उंगली का उपयोग कर सकते हैं, या फिर चाकू का उपयोग कर सकते हैं।

चरण 3: दो डिस्प्ले को इकट्ठा करें

नोट: जब मैंने पुर्जों की सूची में डिस्प्ले किट ऑर्डर करने का प्रयास किया, तो Adafruit सभी रंगों में स्टॉक से बाहर था। इसलिए मुझे एक अलग संस्करण ऑर्डर करना पड़ा: फेदरलाइट क्वाड डिस्प्ले जो केवल बैकपैक में भिन्न था। देखें https://www.adafruit.com/product/3130 । हालांकि इसके पास बॉक्स टॉप में माउंट करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे अपना खुद का माउंट तैयार करना पड़ा। मैंने हेडर पर चार सक्रिय पिनों को एक सोल्डर-टाइप परफ़ बोर्ड में मिला दिया, जिसे आप चरण 6 ओपन-कवर फ़ोटो में देखते हैं। मैंने परफ़ॉर्मर में चार बढ़ते छेद ड्रिल किए। मैंने मास्टर के लिए एक पुरुष हेडर कनेक्टर की भी नकल की लेकिन दास में इतनी दूर नहीं जाने का फैसला किया।

उम्मीद है, आप भागों की सूची में अनुशंसित अच्छे प्रदर्शन को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

प्रत्येक डिस्प्ले चार-भाग किट के रूप में आता है: दो दोहरे अल्फ़ान्यूमेरिक एलईडी डिस्प्ले, एक बैकपैक (एलईडी ड्राइवर), और एक 5-पिन पुरुष हेडर। एल ई डी और हेडर को बैकपैक में मिलाप किया जाना चाहिए। उत्कृष्ट ट्यूटोरियल https://learn.adafruit.com/adafruit-led-backpack/0… पर देखें। बैकपैक के आईसी से सटे एलईडी पिनों को टांका लगाते समय आपको एक फाइन-पॉइंट सोल्डरिंग टिप की आवश्यकता होगी। इस प्रोजेक्ट में हेडर के केवल 4 कनेक्शन का उपयोग किया जाता है: 5V पावर (VCC। GND) और I2C डेटा (SDA) और क्लॉक (SCL) लाइनें।

चरण 4: सर्किट बोर्ड बनाएं

मैं आम आधे आकार के ब्रेडबोर्ड के पीसीबी संस्करण का उपयोग करना पसंद करता हूं, खासकर जब मैंने पहले से ही ब्रेडबोर्ड और सहायक उपकरणों के साथ प्रारंभिक सिस्टम हुकअप किया हो। सोल्डरेबल पीसीबी वर्जन को वायर करना वैकल्पिक सोल्डरेबल परफ बोर्ड (पॉइंट-टू-पॉइंट) वर्जन की तुलना में बहुत आसान है।

नीचे दी गई डाउनलोड तालिका वायरिंग निर्देश देती है, जिसमें केबलिंग के लिए पुरुष हेडर और नैनो और HC-06 सॉकेट बनाने के लिए महिला हेडर शामिल हैं। पुरुष हेडर 40 पिन स्ट्रिप्स को स्नैप करते हैं, लेकिन महिला हेडर को काट दिया जाना चाहिए। मैं एक कटिंग व्हील के साथ एक डरमेल का उपयोग करता हूं।

मास्टर बोर्ड पर आवश्यक कीबोर्ड हेडर को छोड़कर तालिका मास्टर और स्लेव के लिए समान है।

उपरोक्त तस्वीर दास को नंगे और पूर्ण सर्किट बोर्ड दिखाती है।

चरण 5: सभी घटकों को बॉक्स में स्थापित करें

प्रदर्शन

डिस्प्ले को उसके छेद में रखें और चार बढ़ते बिंदुओं को चिह्नित करें। मशीन के शिकंजे के लिए ड्रिल छेद। आप जिस फलाव से खुश हैं उसके लिए स्पेसर चुनें फिर उस पर बोल्ट लगाएं।

कीपैड

बढ़ते छेद बहुत छोटे हैं। सौभाग्य से, ब्रास हिंज पैक में उपयुक्त स्क्रू उपलब्ध हैं। कीपैड को उसके छेद में रखें और चार बढ़ते बिंदुओं को चिह्नित करें। स्टार्टर के छेद को ड्रिल करने के लिए अपने सेट में सबसे छोटे बिट का उपयोग करें। फिर इसे स्क्रू करें। शिकंजा ऊपर से थोड़ा ऊपर निकलेगा। यदि वांछित है, तो शिकंजा हटा दें और अंक दर्ज करें। पुनः स्थापित करें।

स्विच, जैक और एलईडी

स्विच को उसके होल में पुश करें और पावर ऑन पोजीशन को टॉगल-अप करने के लिए इसे घुमाएं। इसे दिए गए अखरोट से सुरक्षित करें।

इसी तरह, जैक को स्थापित करें, इसे सर्वश्रेष्ठ सोल्डरिंग एक्सेस के लिए घुमाएं।

अंत में, एलईडी को उसके होल्डर में डालें और उसके छेद (सामने से) में धकेलें। यह टाइट फिट होना चाहिए।

सर्किट बोर्ड और बैटरी

मैं आमतौर पर बोर्ड को हिलाए बिना, यूएसबी केबल के साथ माइक्रो-कंट्रोलर (नैनो) यूएसबी जैक तक पहुंचने के लिए बॉक्स में पर्याप्त जगह छोड़ देता हूं, क्योंकि यह डिबगिंग और परिवर्तन को आसान बनाता है। मैंने यहाँ ऐसा नहीं किया क्योंकि बक्से पहले से ही मेरी अपेक्षा से बड़े थे।

मेरा मानना है कि दो तरफा फोम टेप बोर्ड और बैटरी को स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। यदि आप न्यूनतम टेप का उपयोग करते हैं तो यह एक फर्म स्थापना प्रदान करते हुए आसानी से हटाने की अनुमति देता है। टैपिंग को तब तक छोड़ दें जब तक आप अच्छे के लिए बटन अप करने के लिए तैयार न हों।

चरण 6: वायरिंग और केबलिंग स्थापित करें

तारों

स्विच एक DPDT है। केंद्र ध्रुव बैटरी से जुड़ते हैं। शीर्ष पोल चार्जिंग जैक से जुड़ते हैं। और नीचे के ध्रुव नैनो के विन/जीएनडी हेडर से जुड़ते हैं।

स्विच सेंटर पोल पर एक 9वी बैटरी क्लिप-ऑन मिलाएं। लाल तार परिभाषित करेगा कि कौन सा ध्रुव सकारात्मक (+) है।

स्विच टॉप पोल से जैक तक मिलाप हुकअप तार।

सावधान! सुनिश्चित करें कि नकारात्मक पक्ष जैक सेंटर पिन पर जाता है। क्यों? क्योंकि बैरल प्लग सेंटर पिन पर चार्जिंग वोल्टेज नेगेटिव होता है। स्पष्टीकरण के लिए चरण 8 देखें।

स्विच बॉटम पोल को नैनो के विन/जीएनडी केबल हेडर से जोड़ने के लिए एम-एफ रिबन जंपर्स की एक जोड़ी का उपयोग करें। पिन को नीचे के खंभे से मिलाएं, सुनिश्चित करें कि सकारात्मक केबल घुमा के बिना विन में जा रहा है।

HC-06 "STATE" आउटपुट पर 1K करंट लिमिटिंग रेसिस्टर पर LED को हेडर से जोड़ने के लिए M-F रिबन जंपर्स की एक जोड़ी का भी उपयोग करें। पिन को एलईडी लीड से मिलाएं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि लंबा (एनोड) तार रेसिस्टर तक जाता है।

केबल बिछाने

कीपैड, डिस्प्ले और नैनो सभी कनेक्शन के लिए पुरुष हेडर और एफ-एफ जंपर्स का उपयोग करते हैं। हेडर में प्लग किए जाने पर जम्पर कलर ओरिएंटेशन पर ध्यान दें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे हटा दें।

कीबोर्ड में मैट्रिक्स की हुकअप, चार पंक्तियाँ और तीन कॉलम होते हैं, इसलिए इसका हेडर कनेक्शन 7 पिन का उपयोग करता है। हेडर में 7-तार वाला F-F रिबन जम्पर प्लग करें और बिना घुमाए दूसरे सिरे को नैनो के कीबोर्ड हेडर कनेक्शन में प्लग करें।

डिस्प्ले में 5-पिन हेडर कनेक्शन है, लेकिन हमें पावर और I2C सीरियल डेटा (SDA, SCL) के लिए केवल 4 पिन चाहिए। इसमें एक 4-तार F-F जम्पर प्लग करें। दूसरे छोर को दो 2-तार कनेक्टर्स में अलग करें और उन्हें ब्रेडबोर्ड 5v पावर स्ट्रिप में और नैनो के I2C हेडर को पिन A4-A5 में प्लग करें। सुनिश्चित करें कि +5वी 5वी प्रदर्शित करेगा, और एसडीए एसडीए प्रदर्शित करेगा।

मैं एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए प्रत्येक केबल छोर पर महिला कनेक्टर्स को एक साथ लपेटना पसंद करता हूं और पुरुष हेडर के साथ मिलना आसान बनाता हूं।

चरण 7: स्केच डाउनलोड करें और सिस्टम का परीक्षण करें

नीचे दो Arduino स्केच डाउनलोड करें और कॉपी करें और उन्हें Arduino IDE (1.8.9 या बाद के संस्करण) में पेस्ट करें।

www.dropbox.com/s/qut4pkywkijbag9/Bingo_Ma…

www.dropbox.com/s/4td68e3vspoduut/Bingo_Slave_7-15.odt?dl=0

मुझे विश्वास है कि आपको रेखाचित्रों को समझने में आसानी होगी क्योंकि मैंने उपयोगी टिप्पणियों को जोड़ने का ध्यान रखा है। साथ ही, पुस्तकालयों के विशेष कार्य रेखाचित्रों को सरल बनाते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी फ़ंक्शन को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो आप सहज महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह काम करता है, और आप शायद इसे अपने स्वयं के एक स्केच में बहुत कम या बिना किसी समस्या के उपयोग कर सकते हैं।

अपने कंप्यूटर को मास्टर में नैनो यूएसबी मिनी बी कनेक्टर से कनेक्ट करें। दुर्भाग्य से, ऐसा करने के लिए नैनो बोर्ड को झुकाना पड़ता है। पावर स्विच ऑन करें और मास्टर स्केच को कंपाइल/डाउनलोड करें। इसी तरह, दास के साथ इसे दोहराएं। अब आप सिस्टम को संचालित करने के लिए तैयार हैं।

USB केबल निकालें और दोनों बॉक्स को चालू करें। अब आपको दोनों डिस्प्ले सक्रिय होते हुए, सभी हाइफ़न दिखाते हुए देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि बिजली चालू है और सिस्टम चालू है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि दोनों ब्लूटूथ एलईडी प्रकाश न करें, यह दर्शाता है कि मास्टर और स्लेव का ब्लूटूथ कनेक्शन हुआ है।

नोट: कुछ कुंजियों को पहली बार दबाने पर एक अक्षरात्मक प्रविष्टि प्राप्त होती है।

"1" "बी" में प्रवेश करता है।

"4" "मैं" में प्रवेश करता है

"7" "एन" में प्रवेश करता है

"*" "जी" में प्रवेश करता है

"0" "ओ" में प्रवेश करता है

"बी01" का प्रयास करें। मास्टर और स्लेव दोनों डिस्प्ले को "बी -01" दिखाना चाहिए

अन्य प्रविष्टियों का प्रयास करें।

अब मास्टर कीपैड में "B15" दर्ज करें। आपको दोनों डिस्प्ले पर B-15 देखना चाहिए। B15 को धीरे-धीरे फिर से दर्ज करें। जैसे ही वे दर्ज किए जाते हैं, मास्टर पर वर्ण प्रदर्शित होंगे। स्लेव डिस्प्ले तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि बिंगो नंबर के सभी तीन अक्षर दर्ज नहीं हो जाते।

आपको "#" दबाकर किसी भी समय गलतियों को मिटाने में सक्षम होना चाहिए। इसे करें, और उपरोक्त अंतिम प्रविष्टि दोनों डिस्प्ले में स्पष्ट होनी चाहिए। हालाँकि, यदि आप तीन से कम वर्ण दर्ज करते हैं और "#" दबाते हैं, तो केवल आपका मास्टर डिस्प्ले साफ़ होगा। इस प्रकार स्लेव के दर्शक को आपकी त्रुटि का पता नहीं चलेगा।

यह परीक्षण पूरा करता है। आशा है कि यह सफल रहा!

चरण 8: घटकों के बारे में अधिक जानें

कीपैड

देखें

और

माना जाता है कि चाबियाँ 4 पंक्तियों और 3 स्तंभों के मैट्रिक्स में वायर्ड होती हैं जो कि कीपैड की तरह दिखती हैं:

{'1', '2', '3'}, {'4', '5', '6'}, {'7', '8', '9'}, {'*', '0', '#'}

प्रत्येक पंक्ति में कुंजियाँ और प्रत्येक स्तंभ एक साथ तार करते हैं। कीपैड के 7-पिन हेडर कनेक्शन के लिए 7 रो और कॉलम वायर निकलते हैं। ऊपर दिए गए पहले URL के अनुसार, मेरे हेडर के बाईं ओर पहले तीन पिन कॉलम हैं, और दाईं ओर निम्नलिखित चार पिन पंक्तियाँ हैं। हालाँकि, दो URL क्रम को उलटते हुए प्रतीत होते हैं, जब तक कि वे बोर्ड के विभिन्न पक्षों को नहीं देख रहे हों। मैंने माना कि कुंजी "1" कॉलम 1 और पंक्ति 1 को परिभाषित करती है, और अन्य कॉलम और पंक्तियां संख्यात्मक क्रम में आगे बढ़ती हैं। हालाँकि, मैंने पाया कि कॉलम और पंक्तियाँ नैनो में पिन नंबरों की क्रमिक प्रगति के अनुरूप नहीं हैं, जैसा कि ऊपर दोनों URL में दिया गया है। मुझे कीपैड के अलावा कोई और कारण नहीं मिल रहा है, जो अलग तरह से वायर्ड है।

कीपैड रिबन केबल बिना घुमाए नैनो के ब्रेडबोर्ड 7-पिन हेडर से जुड़ता है। वह हेडर नैनो के D4-D10 इनपुट से जुड़ता है। मैंने पाया कि कुंजी प्रेस को ठीक से प्रदर्शित करने के लिए ऑर्डरिंग को नीचे दिखाया जाना था।

कीपैड पिन (1, 2, 3) इसी क्रम में नैनो पिन (D8, D10, D6} से कनेक्ट होते हैं

कीपैड पिन (4, 5, 6, 7) उसी क्रम में नैनो पिन (D9, D4, D5, D7) से जुड़ते हैं

यह निश्चित रूप से सही काम करता है। चरण 7 में रेखाचित्र पिन हुकअप को निर्दिष्ट करने का ध्यान रखते हैं।

प्रदर्शन

जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, चार अल्फा-न्यूमेरिक, 14-सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सेक्शन हैं ये बैकपैक द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो प्रत्येक के माध्यम से उपयुक्त एलईडी को रोशन करते हैं।

बैकपैक के बिना आपको नैनो में 14 एलईडी बिजली के तार लाने होंगे, साथ ही 4-वायर डिस्प्ले चयन/सामान्य रिटर्न। वे 18 लाइनें सभी 18 नैनो डिजिटल I/O पिन (D0-D12 और A0-A5) का उपयोग करेंगी, जो नियमित सीरियल (Arduino IDE), सॉफ्टवेयर सीरियल (ब्लूटूथ), और कीबोर्ड के लिए आवश्यक 11 पिनों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हैं। पिन)।

बैकपैक के साथ आपको नियंत्रण के लिए केवल दो I2C डिजिटल तारों की आवश्यकता होती है, साथ ही दो + 5V बिजली / जमीन के तार।

ब्लूटूथ (ऊपर दिखाया गया है)

HC-06 एक बहुत छोटा मॉड्यूल है। आपको बस इतना करना है कि इसे वे सीरियल कैरेक्टर दें जिन्हें आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं और इसे प्रसारित सीरियल कैरेक्टर को पढ़ना है। यह सभी ब्लूटूथ ऑपरेशंस का ख्याल रखता है।

यह एक मानक ब्रेडबोर्ड या महिला हेडर की 7-पिन लंबाई से बने पीसीबी सॉकेट में प्लग करता है। छह पिन हैं: +5V पावर और ग्राउंड, नैनो RXD से सीरियल इनपुट), नैनो (TXD) के लिए सीरियल आउटपुट, और STATE आउटपुट जिसका उपयोग हम LED को चलाने के लिए करते हैं जो दिखाता है कि जब दो HC-06 का कनेक्शन होता है मालिक और गुलाम।

बैटरी और चार्जर

बैटरी एक "9V" लिथियम-आयन है। (इस मामले में, 9वी वोल्टेज की तुलना में पैकेज कॉन्फ़िगरेशन पर अधिक लागू होता है।) इसमें श्रृंखला में दो सेल होते हैं, प्रत्येक सेल में 3.6-3.7 वी नाममात्र आउटपुट होता है। तो बैटरी नाममात्र वोल्टेज 7.2-7.4V है। फुल चार्ज होने पर बैटरी वोल्टेज 8.4V तक हो सकता है। नीचे दिया गया ग्राफ एक विशिष्ट डिस्चार्ज कर्व देता है और दिखाता है कि वोल्टेज लंबे समय तक कैसे बना रहता है। बैटरी में आंतरिक सुरक्षा सर्किटरी है जिसमें लगभग 6.6V (3.3V प्रति सेल) पर कटऑफ शामिल है; ली-आयन बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज होना पसंद नहीं है, और डिस्चार्ज एंड पर तेजी से वोल्टेज ड्रॉप एक उच्च कटऑफ वोल्टेज के लिए कॉल करता है। ध्यान दें कि कटऑफ वोल्टेज 7V न्यूनतम नैनो विनिर्देश से थोड़ा कम है, जो 5V विनियमित आउटपुट से ऊपर वोल्टेज नियामक हेड रूम की अनुमति देता है। इसलिए यह संभव है कि नैनो बैटरी खत्म होने से पहले काम करना छोड़ दे।

रेटेड बैटरी पावर आउटपुट 600 मिलीएम्प-घंटे है। मैंने "बी -88" डिस्प्ले और ब्लूटूथ से जुड़े 113mA पर स्लेव करंट ड्रेन को मापा। (वह डिस्प्ले हमारे बिंगो एप्लिकेशन में सबसे अधिक पावर ड्रेनिंग डिस्प्ले के बराबर है।) मैं जिस बिंगो सत्र में भाग लेता हूं वह लगभग 2.5 घंटे तक रहता है, जिसमें 6 गेम और गेम के बीच लगभग 10 मिनट होते हैं। मैं खेलों के बीच पावर डाउन कर रहा हूं। एक रात के बाद मैं घर आया, बिजली दी, और दास के काम छोड़ने का इंतजार किया, जो उसने 2.3 घंटे बाद किया। मैंने वोल्टेज पढ़ा और यह 6.6V था, इसलिए नैनो के आने से पहले बैटरी निकल गई। यह कहना सुरक्षित है कि मेरे उद्देश्य के लिए बैटरी पर्याप्त से अधिक है।

यहाँ मेरे दास वर्तमान माप हैं (7.2V पर):

सब कुछ चल रहा है, "बी -88" प्रदर्शित कर रहा है: 113 एमए

(असली बिंगो संख्या नहीं है, लेकिन औसत अपेक्षित है: प्रत्येक खंड में 7 एलईडी खंड)

डिस्प्ले क्लियर किया गया: 27 mA (डिस्प्ले अधिकांश करंट खींचता है: 113-27 = 86 mA)

ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है, डिस्प्ले क्लियर है: 64 mA

(ब्लूटूथ अब संचारण कर रहा है, कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। यह 64 - 27 mA = 37 mA प्रभाव प्रतीत होता है।)

पावर-डाउन के बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल हटा दिया गया: 51 एमए, पावर-अप के बाद

(डिस्प्ले सभी बार है। प्रत्येक बार 2 एल ई डी है, इसलिए डिस्प्ले के लिए 2/7 x 86 = 25 एमए की अपेक्षा करें।

इसलिए ब्लूटूथ के कारण 26 mA का अंतर है।)

मास्टर करंट प्रभावी रूप से वही होगा। कुंजीपटल शक्ति नहीं खींचता है और ब्लूटूथ प्रसारण बहुत संक्षिप्त हैं।

उपरोक्त फोटो में चार्जर और चार्जिंग केबल दिखाए गए हैं। मास्टर और स्लेव को एक ही समय में चार्ज किया जा सकता है। छोटे केबलों के कारण चार्जर को एक्‍सटेंशन कॉर्ड में प्‍लग करना पड़ता है। चार्जर ठीक काम करता है सिवाय इसके कि जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो LEDS में से एक बंद नहीं होता है; एलईडी के बारे में अमेज़न पर इसी तरह की टिप्पणियां हैं।

चार्जिंग केबल वास्तव में एक 9वी बैटरी पर क्लिप करने और एक Arduino Uno या अन्य सर्किट बोर्ड को पावर देने के लिए बैरल जैक में प्लग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मैं उनका उपयोग चार्जर में प्लग करने के लिए करता हूं। लेकिन आपको ध्रुवता के बारे में सावधान रहना होगा, जैसा कि मैंने चरण ६ में उल्लेख किया है और नीचे बताया गया है।

जब हम चार्जिंग केबल को 9वी चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो बैरल जैक के सेंटर पिन पर वोल्टेज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं जैसा कि हम 9वी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। चार्जर और चार्जिंग केबल कनेक्टर में समान ध्रुवताएं होती हैं; उन्हें प्रत्येक के लिए 9वी बैटरी स्वीकार करनी होगी। इसलिए चार्जर में प्लग करते समय चार्जिंग केबल कनेक्टर को 90 डिग्री घुमाना पड़ता है, जिससे बैरल प्लग पर ध्रुवीयता उलट जाती है। इसके लिए चार्जिंग जैक सेंटर टर्मिनल पर बैटरी नेगेटिव को हुक करने की आवश्यकता होती है।