छोटा भार - लगातार चालू भार: 4 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

मैं खुद को एक बेंच पीएसयू विकसित कर रहा हूं, और अंत में उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं यह देखने के लिए एक लोड लागू करना चाहता हूं कि यह कैसा प्रदर्शन करता है। डेव जोन्स के उत्कृष्ट वीडियो को देखने और कुछ अन्य इंटरनेट संसाधनों को देखने के बाद, मैं टाइनी लोड के साथ आया। यह एक समायोज्य निरंतर चालू लोड है, जो लगभग 10 एएमपीएस को संभालने में सक्षम होना चाहिए। वोल्टेज और करंट आउटपुट ट्रांजिस्टर की रेटिंग और हीटसिंक के आकार से सीमित होते हैं।

यह कहा जाना चाहिए, वहाँ कुछ वास्तव में चतुर डिजाइन हैं! टिनी लोड वास्तव में बुनियादी और सरल है, डेव के डिजाइन का एक मामूली संशोधन है, लेकिन यह अभी भी एक पीएसयू का परीक्षण करने के लिए आवश्यक शक्ति को समाप्त कर देगा, जब तक कि इसे संभालने से अधिक रस नहीं मिलता है।

टिनी लोड में करंट मीटर नहीं लगा होता है, लेकिन आप बाहरी एमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या फीडबैक रेसिस्टर में वोल्टेज की निगरानी कर सकते हैं।

मैंने इसे बनाने के बाद डिज़ाइन को थोड़ा बदल दिया, इसलिए यहां प्रस्तुत संस्करण में आपको यह बताने के लिए एक एलईडी है कि यह स्विच ऑन है और स्विच के लिए एक बेहतर पीसीबी पैटर्न है।

योजनाबद्ध और पीसीबी लेआउट यहां पीडीएफ फाइलों के रूप में और जेपीईजी छवियों के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं।

चरण 1: संचालन का सिद्धांत

जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए सर्किट कैसे काम करता है, इसकी व्याख्या यहां दी गई है। यदि यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो बेझिझक आगे बढ़ें!

टाइनी लोड का दिल एक LM358 डुअल ऑप-एम्प है, जो लोड में बहने वाले करंट की तुलना आपके द्वारा निर्धारित मान से करता है। Op-amps सीधे करंट का पता नहीं लगा सकता है, इसलिए करंट को एक वोल्टेज में बदल दिया जाता है, जिसे op-amp रेसिस्टर, R3 द्वारा, करंट सेंसिंग रेसिस्टर के रूप में जाना जाता है। R3 में बहने वाले प्रत्येक amp के लिए, 0.1 वोल्ट का उत्पादन होता है। यह ओम के नियम, V=I*R द्वारा दिखाया गया है। क्योंकि R3 वास्तव में कम मान है, 0.1 ओम पर, यह अत्यधिक गर्म नहीं होता है (जिस शक्ति का प्रसार होता है वह I²R द्वारा दिया जाता है)।

आपके द्वारा सेट किया गया मान एक संदर्भ वोल्टेज का एक अंश है - फिर से, वोल्टेज का उपयोग किया जाता है क्योंकि op-amp वर्तमान का पता नहीं लगा सकता है। संदर्भ वोल्टेज श्रृंखला में 2 डायोड द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक डायोड 0.65 वोल्ट के क्षेत्र में इसके पार एक वोल्टेज विकसित करेगा, जब इसके माध्यम से एक धारा प्रवाहित होगी। यह वोल्टेज, जो आमतौर पर इस मान के दोनों ओर 0.1 वोल्ट तक होता है, सिलिकॉन पी-एन जंक्शनों की एक अंतर्निहित संपत्ति है। तो संदर्भ वोल्टेज लगभग 1.3 वोल्ट है। क्योंकि यह एक सटीक उपकरण नहीं है, इसलिए यहां बड़ी सटीकता की आवश्यकता नहीं है। डायोड एक प्रतिरोधक के माध्यम से अपना करंट प्राप्त करते हैं। बैटरी से जुड़ा। लोड को अधिकतम 10 amps पर सेट करने के लिए संदर्भ वोल्टेज थोड़ा अधिक है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज सेट करने वाला पोटेंशियोमीटर एक 3k रोकनेवाला के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है जो वोल्टेज को थोड़ा कम करता है।

क्योंकि संदर्भ और वर्तमान संवेदन रोकनेवाला एक साथ जुड़े हुए हैं, और op-amp के शून्य वोल्ट कनेक्शन से जुड़े हैं, op-amp दो मानों के बीच अंतर का पता लगा सकता है, और इसके आउटपुट को समायोजित कर सकता है ताकि अंतर शून्य के करीब हो जाए। यहां उपयोग में आने वाला नियम यह है कि एक op-amp हमेशा अपने आउटपुट को समायोजित करने का प्रयास करेगा ताकि यह दो इनपुट एक ही वोल्टेज पर हो।

किसी भी शोर से छुटकारा पाने के लिए बैटरी में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जुड़ा होता है जो इसे ऑप-एम्प की आपूर्ति में पाता है। उनके द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए डायोड से जुड़ा एक और संधारित्र है।

टाइनी लोड का व्यावसायिक अंत एक MOSFET (मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर) द्वारा बनता है। मैंने इसे चुना क्योंकि यह मेरे जंक बॉक्स में था और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त वोल्टेज और वर्तमान रेटिंग थी, हालांकि यदि आप एक नया खरीद रहे हैं तो और अधिक उपयुक्त डिवाइस मिल सकते हैं।

मस्जिद एक चर अवरोधक की तरह कार्य करता है, जहां नाली उस आपूर्ति के + पक्ष से जुड़ी होती है जिसे आप परीक्षण करना चाहते हैं, स्रोत R3 से जुड़ा है, और उसके माध्यम से - आपूर्ति की लीड जिसे आप परीक्षण करना चाहते हैं, और गेट जुड़ा हुआ है op-amp के आउटपुट के लिए। जब गेट पर कोई वोल्टेज नहीं होता है, तो मस्जिद अपने नाले और स्रोत के बीच एक खुले सर्किट की तरह काम करती है, हालांकि जब वोल्टेज एक निश्चित मूल्य ("दहलीज" वोल्टेज) से ऊपर लगाया जाता है, तो यह आचरण करना शुरू कर देता है। गेट वोल्टेज को पर्याप्त रूप से बढ़ाएं और इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा।

तो op-amp गेट वोल्टेज को उस स्तर पर रखता है जहां R3 के माध्यम से बहने वाली धारा एक वोल्टेज विकसित करती है जो आपके द्वारा पोटेंशियोमीटर को घुमाकर सेट किए गए संदर्भ वोल्टेज के अंश के बराबर होती है।

क्योंकि मस्फ़ेट एक प्रतिरोधक की तरह काम कर रहा है, इसके पार वोल्टेज है और इसके माध्यम से करंट प्रवाहित होता है, जिसके कारण यह गर्मी के रूप में बिजली को नष्ट कर देता है। इस गर्मी को कहीं जाना है नहीं तो यह ट्रांजिस्टर को बहुत जल्दी नष्ट कर देगा, इसलिए इस कारण से इसे हीटसिंक से बांध दिया गया है। हीटसिंक आकार की गणना के लिए गणित सीधा है, लेकिन थोड़ा गहरा और रहस्यमय भी है, लेकिन विभिन्न थर्मल प्रतिरोधों पर आधारित है जो सेमीकंडक्टर जंक्शन से बाहरी हवा में प्रत्येक भाग के माध्यम से गर्मी के प्रवाह को बाधित करता है, और स्वीकार्य तापमान में वृद्धि करता है। तो आपके पास जंक्शन से ट्रांजिस्टर केस तक, केस से हीटसिंक तक, और हीटसिंक के माध्यम से हवा में थर्मल प्रतिरोध है, कुल थर्मल प्रतिरोध के लिए इन्हें एक साथ जोड़ें। यह डिग्री सेल्सियस/डब्ल्यू में दिया जाता है, इसलिए हर वाट जो नष्ट हो रहा है, तापमान उस डिग्री की संख्या से बढ़ जाएगा। इसे परिवेश के तापमान में जोड़ें और आपको वह तापमान मिलता है जिस पर आपका सेमीकंडक्टर जंक्शन काम कर रहा होगा।

चरण 2: पुर्जे और उपकरण

मैंने टिनी लोड को ज्यादातर जंक बॉक्स भागों का उपयोग करके बनाया है, इसलिए यह थोड़ा मनमाना है!

पीसीबी SRBP (FR2) से बना है जो मेरे पास होता है क्योंकि यह सस्ता था। यह 1oz तांबे के साथ लेपित है। डायोड और कैपेसिटर और मस्जिद पुराने इस्तेमाल किए गए हैं, और op-amp 10 के पैक में से एक है जो मुझे कुछ समय पहले मिला था क्योंकि वे सस्ते थे। इसके लिए एक smd डिवाइस का उपयोग करने का एकमात्र कारण लागत है - 10 smd डिवाइसों की कीमत मुझे उतनी ही है जितनी 1 छेद के माध्यम से होती है।

• 2 x 1N4148 डायोड। यदि आप अधिक करंट लोड करने में सक्षम होना चाहते हैं तो अधिक उपयोग करें।
• MOSFET ट्रांजिस्टर, मैंने एक BUK453 का उपयोग किया क्योंकि मेरे पास यही हुआ है, लेकिन जो आपको पसंद है उसे चुनें, जब तक कि वर्तमान रेटिंग 10A से अधिक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगभग 5v से नीचे है और Vds उस अधिकतम से अधिक है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं इसका उपयोग करें, यह ठीक होना चाहिए। स्विच करने के बजाय रैखिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए एक को चुनने का प्रयास करें।
• 10k पोटेंशियोमीटर। मैंने यह मूल्य इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास यही हुआ था, जिसे मैंने एक पुराने टीवी से हटा दिया था। समान पिन स्पेसिंग वाले व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन मैं माउंटिंग लग्स के बारे में निश्चित नहीं हूं। इसके लिए आपको बोर्ड लेआउट में बदलाव करना पड़ सकता है।
• पोटेंशियोमीटर फिट करने के लिए नॉब
• 3k रोकनेवाला। 3.3k को भी काम करना चाहिए। यदि आप दिखाए गए 2-डायोड संदर्भ के साथ अधिक करंट लोड करने में सक्षम होना चाहते हैं तो कम मान का उपयोग करें।
• LM358 ऑप-एम्प। वास्तव में, किसी एक आपूर्ति, रेल-टू-रेल प्रकार को काम करना चाहिए।
• 22k रोकनेवाला
• 1k रोकनेवाला
• 100nF संधारित्र। यह वास्तव में सिरेमिक होना चाहिए, हालांकि मैंने एक फिल्म का उपयोग किया है
• 100uF संधारित्र। कम से कम 10V. को रेट करने की आवश्यकता है
• 0.1 ओम रोकनेवाला, 10W की न्यूनतम रेटिंग। मैंने जो उपयोग किया वह अधिक आकार का है, फिर से लागत यहाँ भारी कारक थी। एक धातु के आवरण वाला 25W 0.1 ओम रोकनेवाला अधिक उचित प्रकार के रेटेड प्रकारों की तुलना में सस्ता था। अजीब बात है लेकिन सच है।
• हीटसिंक - एक पुराना सीपीयू हीटसिंक अच्छी तरह से काम करता है, और इसका फायदा यह है कि इसे एक पंखे की आवश्यकता होने पर संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• थर्मल हीटसिंक यौगिक। मैंने सीखा कि सिरेमिक आधारित यौगिक धातु आधारित यौगिकों से बेहतर काम करते हैं। मैंने आर्कटिक कूलिंग एमएक्स4 का इस्तेमाल किया जो मेरे पास हुआ। यह अच्छा काम करता है, सस्ता है और आपको बहुत कुछ मिलता है!
• ब्रैकेट के लिए एल्यूमीनियम का छोटा टुकड़ा
• छोटे पेंच और नट
• छोटा स्लाइड स्विच

चरण 3: निर्माण

मैंने जंक बॉक्स या बहुत सस्ते भागों से छोटे भार का निर्माण किया

हीटसिंक एक पुराना पेंटियम युग सीपीयू हीटसिंक है। मुझे नहीं पता कि इसका थर्मल प्रतिरोध क्या है, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यह इस गाइड के नीचे के चित्रों के आधार पर लगभग 1 या 2 डिग्री सेल्सियस/डब्ल्यू है: https://www.giangrandi.ch/electronics/thcalc/ thcalc… हालांकि अनुभव अब सुझाव देगा कि यह इससे बेहतर है।

मैंने हीटसिंक के बीच में एक छेद ड्रिल किया, उसे टैप किया और उस पर एमएक्स 4 थर्मल कंपाउंड के साथ ट्रांजिस्टर लगाया और बढ़ते पेंच को सीधे टैप किए गए छेद में खराब कर दिया। यदि आपके पास छेदों को टैप करने का साधन नहीं है, तो बस इसे थोड़ा बड़ा करें और अखरोट का उपयोग करें।

मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह लगभग 20W अपव्यय तक सीमित होने वाला था, हालांकि मैंने इसे 75W या उच्चतर पर चलाया है, जहां यह बहुत गर्म हो गया, लेकिन अभी भी उपयोग करने के लिए बहुत गर्म नहीं है। एक कूलिंग फैन संलग्न होने से यह अभी भी अधिक होगा।

बोर्ड में करंट सेंस रेसिस्टर को बोल्ट करने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है, लेकिन बोल्ट के छेद होने का क्या मतलब है यदि आप उन्हें कुछ बोल्ट नहीं कर सकते हैं? मैंने रेसिस्टर को बोर्ड से जोड़ने के लिए बिजली के किसी काम से बचे मोटे तार के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया।

बिजली का स्विच एक बंद खिलौने से आया था। मैंने अपने पीसीबी पर होल स्पेसिंग गलत पाया, लेकिन यहां दिए गए पीसीबी लेआउट पर स्पेसिंग फिट होनी चाहिए यदि आपके पास एक ही प्रकार का लघु एसपीडीटी स्विच है। मैंने मूल डिजाइन में एक एलईडी शामिल नहीं किया, यह दिखाने के लिए कि टिनी लोड है चालू किया, हालांकि यह महसूस किया कि यह एक मूर्खतापूर्ण चूक है, इसलिए मैंने इसे जोड़ा है।

मोटे ट्रैक के रूप में वे खड़े होते हैं, वास्तव में 10 amps के लिए पर्याप्त मोटे नहीं होते हैं, जिसमें 1oz कॉपरक्लैड बोर्ड का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुछ तांबे के तार के साथ थोक किया जाता है। प्रत्येक ट्रैक के चारों ओर 0.5 मिमी तांबे के तार का एक टुकड़ा होता है और अंतराल पर कील-सोल्डर होता है, जमीन से जुड़े छोटे खिंचाव को छोड़कर, क्योंकि जमीनी विमान बहुत अधिक मात्रा में जोड़ता है। सुनिश्चित करें कि जोड़ा गया तार सीधे मस्जिद और रोकनेवाला पिन पर जाता है।

मैंने टोनर ट्रांसफर विधि का उपयोग करके पीसीबी बनाया। इस बारे में नेट पर बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य है इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल सिद्धांत यह है कि आप किसी चमकदार कागज पर डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए एक लेज़र प्रिंटर का उपयोग करते हैं, फिर इसे बोर्ड पर आयरन करते हैं, फिर इसे खोदते हैं। यह। मैं चीन से कुछ सस्ते पीले टोनर ट्रांसफर पेपर का उपयोग करता हूं, और कपड़े के लोहे को 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम पर सेट करता हूं। टोनर को साफ करने के लिए मैं एसीटोन का इस्तेमाल करती हूं। ताज़े एसीटोन से तब तक पोंछते रहें जब तक वे साफ़ न हो जाएँ। मैंने प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे फोटो लिए। नौकरी के लिए बहुत बेहतर सामग्री उपलब्ध है, लेकिन मेरे बजट से थोड़ा अधिक है! मुझे आमतौर पर मार्कर पेन से अपने स्थानान्तरण को छूना पड़ता है।

अपनी पसंदीदा विधि का उपयोग करके छेदों को ड्रिल करें, फिर तांबे के तार को चौड़ी पटरियों में जोड़ें। यदि आप बारीकी से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ड्रिलिंग को थोड़ा गड़बड़ कर दिया है (क्योंकि मैंने एक प्रयोगात्मक ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया है जो कुछ हद तक अपूर्ण है। जब यह ठीक से काम करती है तो मैं इस पर एक निर्देशयोग्य करूँगा मैं वादा करता हूँ!)

सबसे पहले op-amp को माउंट करें। यदि आपने एसएमडी के साथ पहले काम नहीं किया है, तो डरो मत, यह काफी आसान है। बोर्ड पर पैड में से पहला टिन वास्तव में बहुत कम मात्रा में मिलाप के साथ। चिप को बहुत सावधानी से रखें और संबंधित पिन को आपके द्वारा टिन किए गए पैड के नीचे रखें। ठीक है अब चिप इधर-उधर नहीं जाएगी, आप अन्य सभी पिनों को मिलाप कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ तरल प्रवाह है, तो इसका एक धब्बा लगाने से प्रक्रिया आसान हो जाती है।

बाकी घटकों को फिट करें, पहले सबसे छोटा, जो कि डायोड की सबसे अधिक संभावना है। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें सही तरीके से प्राप्त करें। मैंने पहले ट्रांजिस्टर को हीटसिंक पर माउंट करके चीजों को थोड़ा पीछे की ओर किया, क्योंकि मैंने शुरुआत में इसका प्रयोग किया था।

थोड़ी देर के लिए बैटरी को चिपचिपे पैड का उपयोग करके बोर्ड पर लगाया गया, जिसने उल्लेखनीय रूप से अच्छा काम किया! यह एक मानक पीपी3 कनेक्टर का उपयोग करके जुड़ा था, हालांकि बोर्ड को एक अधिक पर्याप्त प्रकार के धारक को लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पूरी बैटरी में क्लिप करता है। मुझे बैटरी धारक को ठीक करने में कुछ समस्याएँ थीं क्योंकि इसमें 2.5 मिमी स्क्रू लगते हैं, जो मेरे पास कम आपूर्ति में है और फिट होने के लिए कोई नट नहीं है। मैंने क्लिप में छेदों को 3.2 मिमी तक ड्रिल किया और उन्हें 5.5 मिमी (असली काउंटरबोरिंग नहीं, मैंने सिर्फ एक ड्रिल बिट का उपयोग किया!). बेशक आप इसे ठीक करने के लिए चिपचिपे पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेहतर हो सकता है।

बैटरी क्लिप तारों को ट्रिम करें ताकि आपके पास लगभग एक इंच तार हो, सिरों को टिन करें, उन्हें बोर्ड में छेद के माध्यम से थ्रेड करें और बोर्ड के माध्यम से सिरों को वापस मिलाएं।

यदि आप दिखाए गए अनुसार धातु के आवरण वाले अवरोधक का उपयोग कर रहे हैं, तो इसे मोटी लीड के साथ फिट करें। इसके और बोर्ड के बीच कुछ प्रकार के स्पेसर होने चाहिए ताकि यह op-amp को ज़्यादा गरम न करे। मैंने नट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन धातु की आस्तीन या बोर्ड से चिपके वाशर के ढेर बेहतर होते।

बैटरी क्लिप को ठीक करने वाले बोल्टों में से एक प्रतिरोधी लग्स में से एक के माध्यम से भी जाता है। यह एक बुरा विचार निकला है।

चरण 4: इसे उपयोग में लाना, संवर्द्धन, कुछ विचार

उपयोग: टिनी लोड को आपूर्ति से एक निरंतर धारा खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, इसलिए आपको एक एमीटर को छोड़कर, इसे कुछ और कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आपको इनपुट में से एक के साथ श्रृंखला में रखना चाहिए।.

घुंडी को शून्य पर मोड़ें, और छोटे भार को चालू करें। आपको लगभग ५०mA तक की एक छोटी मात्रा में वर्तमान प्रवाह देखना चाहिए।

धीरे-धीरे नॉब को तब तक एडजस्ट करें जब तक कि आप जिस करंट का परीक्षण करना चाहते हैं वह प्रवाहित हो रहा है, जो भी परीक्षण आपको करने की आवश्यकता है उन्हें करें। जांचें कि हीटसिंक अत्यधिक गर्म नहीं है - यहां अंगूठे का नियम यह है कि यदि यह आपकी उंगलियों को जलाता है, तो यह बहुत गर्म है। इस मामले में आपके पास तीन विकल्प हैं:

1. आपूर्ति वोल्टेज को कम करें
2. छोटे भार को कम करें
3. बीच-बीच में ठंडा होने के लिए पर्याप्त समय के साथ इसे थोड़े-थोड़े अंतराल पर चलाएं
4. पंखे को हीटसिंक में फिट करें

ठीक है ठीक है कि चार विकल्प हैं:)

कोई इनपुट सुरक्षा नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहें कि इनपुट सही तरीके से जुड़े हुए हैं। इसे गलत समझें और मस्जिद का आंतरिक डायोड उपलब्ध सभी करंट का संचालन करेगा और संभवत: इस प्रक्रिया में मस्जिद को नष्ट कर देगा।

संवर्द्धन: यह जल्दी से स्पष्ट हो गया कि टिनी लोड को अपने द्वारा खींची जाने वाली धारा को मापने का अपना साधन होना चाहिए। इसके तीन तरीके हैं।

1. सबसे आसान विकल्प सकारात्मक या नकारात्मक इनपुट के साथ श्रृंखला में एक एमीटर फिट करना है।
2. सबसे सटीक विकल्प एक वोल्टमीटर को सेंस रेसिस्टर से जोड़ना है, उस रेसिस्टर को कैलिब्रेट किया गया है ताकि दिखाया गया वोल्टेज करंट को इंगित करे।
3. सबसे सस्ता विकल्प एक पेपर स्केल बनाना है जो कंट्रोल नॉब के पीछे फिट बैठता है, और उस पर एक कैलिब्रेटेड स्केल को चिह्नित करता है।

संभावित रूप से रिवर्स प्रोटेक्शन की कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है। मस्जिद का आंतरिक डायोड यह संचालित करेगा कि टिनी लोड चालू है या नहीं। इसे हल करने के लिए फिर से कई विकल्प हैं:

1. इनपुट के साथ श्रृंखला में एक डायोड (या समानांतर में कुछ डायोड) को जोड़ने का सबसे सरल और सस्ता तरीका होगा।
2. एक अधिक महंगा विकल्प एक मस्जिद का उपयोग करना है जो रिवर्स सुरक्षा में बनाया गया है। ठीक है तो यह भी सबसे आसान तरीका है।
3. सबसे जटिल विकल्प एंटी-सीरीज़ में दूसरे मस्जिद को पहले के साथ जोड़ना है, जो तभी संचालित होता है जब ध्रुवीयता सही हो।

मैंने महसूस किया कि कभी-कभी जिस चीज की वास्तव में जरूरत होती है वह एक समायोज्य प्रतिरोध है जो बहुत सारी शक्ति को नष्ट कर सकता है। ऐसा करने के लिए इस सर्किट के एक संशोधन का उपयोग करना संभव है, एक बड़ा रिओस्तात खरीदने की तुलना में बहुत सस्ता है। तो टिनी लोड MK2 के लिए देखें जो प्रतिरोधक मोड में स्विच करने में सक्षम होगा!

अंतिम विचार टिनी लोड ने समाप्त होने से पहले ही खुद को उपयोगी साबित कर दिया है, और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हालाँकि मुझे इसे बनाने में कुछ समस्याएँ थीं, और बाद में एहसास हुआ कि एक मीटर और "ऑन" इंडिकेटर मूल्यवान वृद्धि होगी।