Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

मूल G4 क्यूब में 450 मेगाहर्ट्ज पावरपीसी प्रोसेसर और अधिकतम 1.5 जीबी रैम था। Apple ने 2000 से 2001 तक G4 क्यूब का निर्माण लगभग US$1600 की कीमत पर किया था। यह मैक ओएस 9.04 से ओएस एक्स 10.4 (पावरपीसी, इंटेल नहीं) तक चलता था। यह लगभग ७.५ x ७.५ x १० इंच है, जिसमें सभी पोर्ट नीचे हैं, न कि पीछे। एक मूल रूबिक का घन लगभग 2.25 इंच का था, या मोटे तौर पर इस मामले में एक वर्ग के आकार का था।https://apple-history.com/g4cube

एक क्यूब केस में हैकिंटोश बिल्ड के साथ वास्तविक होने दें और इसे रूबिक क्यूब जैसा बनाएं!

पिछले कई वर्षों में मैंने 6 G4 क्यूब्स हासिल किए हैं। मैंने एक घर बेचा, सब कुछ भंडारण में स्थानांतरित कर दिया, एक घर खरीदा, सामान को भंडारण से बाहर कर दिया, और अंत में व्यवस्थित हो रहा हूं। तो कुछ परियोजनाएं साल पुरानी हैं, इतनी ताजा नहीं हैं, लेकिन फिर भी केस मोड हैं। यह बहुत सारी तस्वीरों (50 से अधिक) के साथ एक लंबी पोस्ट होगी। कुछ क्रम किसी भी क्रम में किए जा सकते हैं, कुछ दूसरों पर भरोसा करते हैं, उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया गया है जिसे मैं एक उचित क्रम मानता हूँ। कुछ तस्वीरें किसी अन्य बिल्ड से हैं, बस आपको कुछ करने के कई तरीके दिखाने के लिए। अभी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही…

यहाँ वे उपकरण हैं जिनका मैंने इस निर्माण के लिए उपयोग किया है:

• ड्रिल ड्रिल बिट्स M3 और 6-32 टैप करें (स्क्रू के लिए थ्रेडेड होल बनाने के लिए)
• टिन की कतरन
• वायर स्ट्रिपर
• सोल्डरिंग आयरन
• मिलाप
• लपेटो या बिजली के टेप को सिकोड़ें
• हक्सॉ (हाथ में कटौती)
• आरा (बिजली कटौती)
• वाइस (देखने या सोल्डरिंग करते समय चीजों को पकड़ने के लिए)
• कटऑफ व्हील्स के साथ रोटरी टूल (अजीब कटौती)
• चिमटा
• थ्री डी प्रिण्टर
• स्क्रूड्राइवर्स: फिलिप्स, स्टैंडर्ड, और टॉर्क्स
• शासक या टेप उपाय
• कैलिपर (सटीकता के लिए)
• थर्मल पेस्ट (हीटसिंक संलग्न करें)
• एल ई डी, तार, विविध छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक (टच सेंसर, वोल्टेज रेगुलेटर, मोलेक्स कनेक्टर, रेसिस्टर्स और कैपेसिटर)
• कला काटने का बोर्ड
• एक्स-एक्टो चाकू
• रंगीन विनाइल शीट
• स्प्रे पेंट
• कंघी
• विविध स्क्रू, वाशर, धातु ऑफ़सेट, रिवेट्स
• डबल स्टिक टेप
• गर्म गोंद वाली बंदूक
• रचनात्मकता

एक निर्माण के कई चरण होते हैं। कुछ नाम रखने के लिए सौंदर्यशास्त्र, कार्यक्षमता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मैं आमतौर पर कच्चे माल और कंप्यूटर घटकों को प्राप्त करके अपना निर्माण शुरू करता हूं। हार्डवेयर: मैं फिर अपने इकट्ठे कंप्यूटर घटकों के साथ बेंच पर परीक्षण करता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रत्याशित (विंडोज के साथ) काम करते हैं। सॉफ्टवेयर: मैं फिर इसे हैकिंटोश करता हूं, और सुनिश्चित करता हूं कि सभी केक्स और घटक प्रत्याशित रूप से काम करते हैं। कार्यक्षमता का एक हिस्सा यह तय कर रहा है कि कौन से घटक मूल की कार्यक्षमता से मेल खाते हैं और क्या उन्हें निर्माण में शामिल करना है या उन्हें छोड़ना है, साथ ही अतिरिक्त सुविधाएँ जो मूल डिज़ाइन में मौजूद नहीं हैं। इनमें ऑप्टिकल ड्राइव, वाई-फाई, ब्लूटूथ, स्पीकर, टच पावर जैसे मूल भाग शामिल हैं; और फिर आईआर रिमोट जैसी अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ना और यह निर्धारित करना कि क्या विवेकपूर्ण जीपीयू या आंतरिक बिजली आपूर्ति जोड़ने के लिए भौतिक स्थान है। सौंदर्यशास्त्र का अंतिम भाग यह है कि आप अपने घन को कैसा दिखाना चाहते हैं: मूल या संशोधित।

यह घन निर्माण घटक हैं:

• Apple G4 क्यूब केस
• गीगाबाइट H97N-वाईफाई मदरबोर्ड
• इंटेल Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 कोर, 8 थ्रेड)
• 16 जीबी डीडीआर 3 1600 मेगाहर्ट्ज रैम
• GTX 750 TI 2Gb वीडियो कार्ड (GPU की आवश्यकता है क्योंकि Xeon में कोई ऑनबोर्ड ग्राफिक्स नहीं है)
• Apple स्लॉट लोड DVD-RW
• डेल १५१० आधी ऊंचाई वाला वाई-फाई कार्ड
• मैकबुक ब्लूटूथ कार्ड (3.3v)
• मैकबुक आईआर सेंसर (5v)
• ऐप्पल मूल सफेद रिमोट
• 128 जीबी सैमसंग सैटा III 6.0 जीबी / एस एसएसडी
• सुपर लो प्रोफाइल सीपीयू कूलर
• 320W फ्लेक्स बिजली की आपूर्ति

कुछ चीजें जो मुझे G4 क्यूब के बारे में पसंद हैं, वह यह है कि यह मूक, पंखे रहित है, और इसमें आंतरिक भाग को छोड़ने के लिए एक त्वरित कुंडी है। एक चीज जिससे मैं नफरत करता हूं वह है बाहरी बिजली की आपूर्ति जिसमें एक भद्दा 4-पिन पावर प्लग है। उच्च शक्ति घटकों के साथ, नीरव/प्रशंसक रहित सुविधा एक विकल्प नहीं है। छोटी बिजली आपूर्ति के साथ, सब कुछ बाहरी ईंट के बिना घन के अंदर फिट हो सकता है।

चरण 1: बचाव

पुराने G4 Cube पर जुदा करें। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ भी फेंक न दें, आपको बाद में इसकी आवश्यकता हो सकती है, खासकर शिकंजा। जब आप निर्माण पूरा कर लें, तो eBay पर G4 हिम्मत बेचें।

घन की भौतिक सीमा तीन दिशाओं में लगभग 6.75 इंच है। एक मिनी-आईटीएक्स मदरबोर्ड कानूनी रूप से 6.7 x 6.7 इंच है। आपको खेलने के लिए थोड़ी जगह छोड़नी होगी, और मदरबोर्ड के कुछ कनेक्टर थोड़े से फैल सकते हैं। यदि आप मूल स्पर्श संवेदक का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता हो सकती है। मूल शीर्ष ग्रिल भी घन के कुछ वजन का समर्थन करता है, और जब तक आप इसे नीचे नहीं कर सकते या इसे काट नहीं सकते, यह घन के इंटीरियर में फैलता है (इस पर बाद में अधिक)।

चरण 2: हीटसिंक संशोधन

बिजली की आपूर्ति और वीडियो कार्ड को अंदर फिट करने के लिए, हमें जितना संभव हो उतना व्यर्थ स्थान निकालना होगा। लॉकिंग मैकेनिज्म को बनाने वाले विशाल हीटसिंक को काफी कम किया जा सकता है। मैंने इसे कई तरीकों से करते देखा है, और मैंने इसे कुछ अलग तरीकों से भी किया है (चित्र संलग्न)। मेरे पास एक सीएनसी उत्कीर्णन है, लेकिन एक चक्की नहीं है, इसलिए मैंने इसे हाथ के औजारों से संचालित किया। यह मेरा पसंदीदा परिणाम है।

- बाहरी साइड रेल सहित, सब कुछ नीचे पट्टी करें। - पीछे की तरफ उठे हुए हिस्से पर जो सीपीयू का सामना करता है, किनारों से लगभग 1/4 से 1/2 इंच तक के दो कट लम्बवत बनाएं, लेकिन उभरे हुए क्षेत्र के नीचे बहुत दूर न काटें, बस देखने के लिए पर्याप्त है। आप जो भी उपकरण पसंद करते हैं उसका उपयोग करें, मुझे हाथ से चलने वाला हैकसॉ पसंद है।

- पीछे की तरफ रहते हुए, लॉकिंग मैकेनिज्म के सबसे करीब दो स्लॉट्स को हीट सिंक फिन्स के अनुरूप काटें। मैं एक पावर आरा का उपयोग करना पसंद करता हूं, लेकिन ब्लेड तब तक फिट नहीं होगा जब तक कि आप पहले कुछ पायलट छेद नहीं डालते।

- अब मजेदार हिस्सा … आपको पिछली प्लेट के साथ पंखों को काटना होगा, जो आपके पहले दो कटों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब आप दोनों पक्षों को काट लें, तो केंद्र को बाहर गिरना चाहिए।

- सभी खुरदुरे स्थानों को एक हैंड फाइल से फाइल करें और किसी भी पोकी स्टफ को डिबार करें जिस पर आप खुद को काट सकते हैं। साइड रेल को फिर से संलग्न करें। - एक आसान तरीका जो मूल रिक्ति और कठोरता को बरकरार नहीं रखता है, वह है लॉकिंग तंत्र के साथ सीधे कट करना ताकि आप 3 भागों के साथ समाप्त हो जाएं, केंद्र को त्याग दें और फिर शेष दो को धातु के दूसरे टुकड़े के साथ एक साथ बांध दें।

- बाद में हम इस खुले क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति और एक हार्ड ड्राइव संलग्न करेंगे।

चरण 3: मदरबोर्ड माउंट

चूंकि हमने अभी-अभी हीटसिंक मॉड को समाप्त किया है, आइए देखें कि मदरबोर्ड को कहां माउंट करना है। मूल को सीधे इस हीटसिंक पर लगाया गया था, लेकिन एक मिनी-आईटीएक्स मदरबोर्ड छेद जी ४ मदरबोर्ड छेद के साथ संरेखित नहीं होता है। बस हीटसिंक को पलटें और 4 नए थ्रेडेड छेद बनाएं जो एक मिनी-आईटीएक्स मदरबोर्ड के साथ पंक्तिबद्ध हों। मदरबोर्ड अनिवार्य रूप से लॉकिंग मैकेनिज्म की पूरी जगह ले लेगा, इसलिए इसे केंद्र में रखने की पूरी कोशिश करें।

मैंने 2 इंच के ऑफसेट का उपयोग किया है, लेकिन हाल ही में मैं इसके बजाय 1-7/8 इंच का उपयोग कर रहा हूं। मुझे नीचे की क्यूब प्लेट के कोनों में थोड़ा और जगह देता है।

चरण 4: निचला फेसप्लेट

हमने मदरबोर्ड को माउंट किया है, इसलिए अब फेस प्लेट को संरेखित करें और मिनी-आईटीएक्स I/O प्लेट को स्वीकार करने के लिए फेस प्लेट को बाहर निकालने के लिए कुछ माप करें। मुझे आमतौर पर इसे फिट करने के लिए I/O प्लेट के बाईं ओर काट देना पड़ता है। आपको उन दो पिनों को भी हटाना होगा जो क्यूब कॉर्नर को सपोर्ट करते हैं।

और वीडियो कार्ड को फिट करना अगला है, साथ ही बिजली की आपूर्ति से बिजली प्लग के लिए छेद (हाँ, यह बदसूरत है)।

चरण 5: वीडियो कार्ड

स्टॉक GTX 750 TI लगभग एक इंच बहुत लंबा था। वह हीट सिंक और पंखे थे, बोर्ड ही काफी छोटा था। मैंने मूल पंखे के पिंजरे को हटा दिया और प्रशंसकों को बाईं ओर धकेल दिया और उन्हें सीधे हीट सिंक में खराब कर दिया। भविष्य के संदर्भ के लिए, पंखे के कफन को काटकर एक एकल पंखा 1050, 1060 या 1080 मिनी फिट होगा। एक R9 नैनो संशोधन के बिना फिट बैठता है।

हीट सिंक निकालें। जब मैंने उन्हें रोटरी टूल और कटिंग व्हील से काट दिया, तो मैंने पंखों को कुछ हद तक संरेखित रखने के लिए एक कंघी का इस्तेमाल किया।

GPU को फिर से इकट्ठा करें, और अब यह काफी छोटा है।

चरण 6: GPU रिसर

एक वीडियो कार्ड मदरबोर्ड स्लॉट में फिट नहीं होगा क्योंकि लॉकिंग मैकेनिज्म 2 इंच दूर है (मैंने मदरबोर्ड को माउंट करने के लिए 1-7/8 इंच के ऑफसेट का इस्तेमाल किया)। वीडियो कार्ड को स्थानांतरित करने का एकमात्र तरीका पीसीआईई स्लॉट को राइजर के साथ विस्तारित करना है। मैंने अतीत में बिना किसी भाग्य के कई रिसर्स की कोशिश की है (समकोण ठोस, रिबन केबल, एल्यूमीनियम में लिपटे रिबन केबल)। मेरे लिए काम करने वाले क्रिप्टो सिक्का खनन प्रकार हैं। USB3 कनेक्टर के साथ एक छोटा डोंगल और फुल-लेंथ PCIE स्लॉट के साथ एक अलग बोर्ड और दूसरा USB3 कनेक्टर।

यहां समस्या है: यूएसबी पोर्ट लगभग हमेशा लंबवत होता है, और केस के किनारे को बाहर निकाल देगा। इसलिए मैंने लॉकिंग तंत्र को समायोजित करने की कोशिश की। जैसे ही मेरा रिसर कार्ड किनारे पर चला गया, मुझे शीर्ष आंतरिक आवरण को भी छूना पड़ा।

जब तक मुझे एक नया रिसर नहीं मिला जिसमें एक क्षैतिज डोंगल था! लेकिन अफसोस, एक और समस्या है जिससे हमें निपटना है: रिसर कार्ड हमारी 6.7-इंच की सीमा के करीब है, और दो कनेक्टर कवर हो जाएंगे। मैंने समस्या को कम करने के लिए एक नया वर्टिकल USB3 कनेक्टर और वैकल्पिक पावर कनेक्टर मिलाया। फिर से विफलता, क्योंकि केबल के साथ USB3 पोर्ट सीधे वीडियो कार्ड में फैल जाएगा।

अंतिम समाधान USB3 तार (9 तारों) के एक टुकड़े में टांका लगाकर राइजर कार्ड को डोंगल में हार्ड वायर करना है।

चरण 7: बिजली की आपूर्ति

! ! ! ई एल ई सी टी आर आई सी ए एल - डब्ल्यू ए आर एन आई एन जी! ! !- हम एक बिजली की आपूर्ति को संशोधित कर रहे हैं, और मामले के अंदर 115v मेन डाल रहे हैं। सुनिश्चित करें कि कोई कनेक्शन या सोल्डरिंग करते समय आपके पास शक्ति लागू नहीं है।

मैंने एक अलग बिजली आपूर्ति (और ऑनलाइन गणना, सीपीयू टीडीपी 70W) के साथ परीक्षण किया, और निष्क्रिय केवल 33 वाट का उत्पादन किया, जबकि तीव्र सीपीयू या ग्राफिक्स अभी भी 250 वाट से कम थे। इसका मतलब है कि 320W बिजली की आपूर्ति पर्याप्त होनी चाहिए।

केंद्र के पंखों को हटा दिए जाने के साथ, एक फ्लेक्स बिजली की आपूर्ति लगभग पूरी तरह से फिट हो जाती है। फ्लेक्स बिजली की आपूर्ति लॉकिंग हैंडल इंडेंट और शीर्ष ग्रिल के बीच फिट होने के लिए बस थोड़ी लंबी है, इसलिए हमें इसे छोटा करना होगा।

फ्लेक्स थोड़ा बहुत लंबा है, इसलिए मैं पंखे को हटा देता हूं, और पावर प्लग को वीडियो कार्ड के बगल में क्यूब बॉटम फेस-प्लेट में स्थानांतरित कर देता हूं।

क्यूब अन्य रूप कारकों की तुलना में छोटा है, इसलिए हम बिजली की आपूर्ति पर सभी तारों को छोटा कर सकते हैं। अधिकांश केबल लंबाई को काट दिया जाना चाहिए और बिजली आपूर्ति मदरबोर्ड में फिर से मिलाप किया जाना चाहिए। यहां तार काट दिए गए हैं, डी-सोल्डर किया गया है, और खाली छेद हैं।

चूंकि मैं यूएसए में रहता हूं और केवल 115v पावर का उपयोग करता हूं, मुझे 220v जाने के विकल्प की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्विच को हटा दिया और जम्पर को सीधे A115V और B115V के बीच बिजली आपूर्ति मदरबोर्ड से जोड़ा।

प्राथमिक तारों के मामले से बाहर निकलने के लिए बिजली की आपूर्ति में थोड़ी अप्रयुक्त जगह है। चूंकि मैं मूल कवर का उपयोग नहीं करूंगा, इसलिए मैं उस व्यर्थ स्थान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। यहां मूल के बगल में पूर्ण बिजली की आपूर्ति है, और तारों की पूरी लंबाई 4-6 इंच कम है।

अंतिम चरण इसे लॉकिंग मैकेनिज्म में बढ़ा रहा है जहां हीट सिंक हुआ करता था। ध्यान दें कि कुछ तारों को वास्तव में बिजली की आपूर्ति के अंतराल और पूर्व हीट सिंक के बीच रूट किया जाता है।

चरण 8: ऑप्टिकल ड्राइव

क्यों नहीं? मुझे पता है कि वे अब अधिक उपयोग में नहीं हैं, लेकिन मुझे अभी भी कभी-कभार मीडिया की थाली जलाने की जरूरत है। और नए हार्डवेयर के लिए अधिकांश ड्राइवर डीवीडी पर आते हैं। मूल कार्यक्षमता और AWESOME टोस्टर पॉपअप ऑप्टिकल मीडिया को बनाए रखने के लिए, मैंने एक DVD-RW शामिल किया है। मेरे पास एक स्लॉट लोड स्लिम ड्राइव है, जो मूल ऑप्टिकल ड्राइव की तुलना में बहुत पतला है, इसलिए मैंने ड्राइव को माउंड करने के लिए कुछ एडेप्टर ब्रैकेट्स को 3 डी प्रिंट (सफेद) किया। कुछ प्रयास और बाद में कई समायोजन, और मैं एकदम फिट (लाल) था।

मेरा एसएसडी मेरे प्राथमिक ओएस और अनुप्रयोगों के लिए काफी बड़ा है, लेकिन उपयोगकर्ता डेटा और मीडिया स्टोरेज को थोड़ा और स्थान चाहिए। इसलिए मैंने अपने SSD को मूल ड्राइव केज के एक टुकड़े के साथ ऑप्टिकल ड्राइव के बाहर माउंट किया जिसे मैंने काट दिया। मैंने लॉकिंग मैकेनिज्म (हीट सिंक) पर बिजली की आपूर्ति के विपरीत दिशा में एक 500Gb स्पिनर भी लगाया।

आपकी ३डी प्रिंटिंग के लिए मेरी ३डी एसटीएल फाइलें संलग्न हैं, फाइल के नाम ५० में समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है ५.० इंच अधिकतम आयाम है।

चरण 9: वाई-फाई और ब्लूटूथ

मूल रूप से, मेरे पास मिनी-पीसीआईई एडाप्टर पर एक आधुनिक ऐप्पल ब्रांड बीसीएम 94360 सीडी 802.11 एसी वाई-फाई/बीटी 4.0 डोंगल था, लेकिन मदरबोर्ड पर स्लॉट लंबवत है। फुल-लेंथ कार्ड 2 इंच का है और साथ ही मदरबोर्ड पर सॉकेट है जिसका मतलब है कि यह लॉकिंग मैकेनिज्म से टकराएगा।

लॉकिंग मेच को फिर से नहीं देखना चाहता, मैंने आधी ऊंचाई 802.11a/g/n वाई-फाई केवल Dell 1510 कार्ड का विकल्प चुना।

मैंने फिर एंटीना के साथ मैकबुक प्रो ब्लूटूथ कार्ड (2005, 12 एमबीपीएस, सीमित सीमा) जोड़ा। चूंकि Apple कार्ड को 3.3v की आवश्यकता है, मैं बिजली की आपूर्ति में टैप कर सकता हूं, या आंतरिक USB पोर्ट से 5v को 3.3 से नीचे खींच सकता हूं। चूंकि IR सेंसर को आंतरिक USB पोर्ट की भी आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने इन दोनों घटकों को एक साथ एक आंतरिक दोहरे पोर्ट पर रखने का निर्णय लिया। मैंने कुछ L78L00 3.3v वोल्टेज नियामकों को TO-92 पैकेज में USB पोर्ट और Apple कार्ड के बीच मिलाप करने के लिए 5v से 3.3v तक कम करने का आदेश दिया। कनेक्ट करने के बाद, कुछ भी नहीं दिखा, इसलिए USB की D- और D + लाइनों की अदला-बदली की, फिर ब्लूटूथ ठीक दिखा।

एंटीना प्लेसमेंट एक मुद्दा हो सकता है कि पूरे घन का मामला धातु है जो इसे फैराडे पिंजरा बना रहा है। मामूली अपवाद हैं: बाहरी मामले के दोनों किनारों पर एक प्लास्टिक प्लग मूल वाई-फाई एंटेना के लिए है। चूंकि वाईफाई कार्ड में मदरबोर्ड के बाहर एक बाहरी फेसिंग एंटीना पोर्ट होगा, इसलिए मुझे इनमें से एक प्लास्टिक प्लग के पास बीटी एंटीना लगाने की जरूरत है।

I 3D ने ब्रैकेट पर फिट होने और अपना BT एंटीना डालने के लिए एक प्रतिस्थापन प्लग मुद्रित किया। आपकी ३डी प्रिंटिंग के लिए मेरी ३डी एसटीएल फाइल संलग्न है, फाइल का नाम १२५ में समाप्त होता है, जिसका अर्थ है १.२५ इंच अधिकतम आयाम है।

चरण 10: आईआर सेंसर

एक मैकबुक आंतरिक आईआर सेंसर (2007) 5 वी पर चलता है, इसलिए इसे सीधे एक आंतरिक यूएसबी पोर्ट से जोड़ने से यह ठीक हो जाएगा और साथ ही रिमोट कंट्रोल से कंप्यूटर को आईआर डेटा प्रदान करेगा। सेंसर को सामने की ओर होना चाहिए, लेकिन क्यूब केस डिज़ाइन ऐसी चीज़ों की अनुमति नहीं देता है जब तक कि आप केस के सामने एक छेद ड्रिल नहीं करते। इसके बजाय, मैंने क्यूब के सामने के पास सेंसर को नीचे की ओर माउंट करने का विकल्प चुना, और सामने के IR संकेतों को उसमें उछालने की अनुमति देने के लिए 45 डिग्री के कोण पर परावर्तक सामग्री का एक छोटा टुकड़ा रखा।

IR सेंसर और BT कार्ड दोनों को USB हेडर में मिलाया गया है और इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। 3.3v रेगुलेटर और कैपेसिटर इनलाइन हैं।

और वे दोनों दिखाई देते हैं और ठीक काम करते हैं!

चरण 11: सौंदर्यशास्त्र

हां, मूल केस डिजाइन अच्छा है। मुझे मेहमानों को यह बताने के लिए थोड़ा और स्वभाव पसंद है कि इसे संशोधित किया गया है। इस निर्माण के लिए, मेरे पास एक मामला था जिसे मैंने पहले ही सपाट काले रंग में रंग दिया था। मैं और अधिक स्वभाव चाहता था, इसलिए मैंने रूबिक शैली की नकल करने का फैसला किया। मैंने 2 इंच के वर्ग से शुरुआत की लेकिन यह सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं 1-3 / 4 इंच के वर्ग तक नीचे चला गया। विनाइल ने माइकल के क्राफ्ट स्टोर के साथ-साथ एक कॉर्नर राउंडर खरीदा (कोनों को हाथ से करना बदसूरत था)।

इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, मैंने नकली हाइलाइट्स और शैडो को सिल्वर (ग्रे नहीं पाया), ब्राउन और बेज (सफेद से गहरा) के साथ जोड़ा। मुझे पीछे के ग्रिड से प्रत्येक वेंटिलेशन छेद को काटने में भी कुछ समय बिताना पड़ा। सही नहीं है, लेकिन एक त्वरित नज़र में अच्छा लगता है।

चरण 12: विविध आइटम

टच पावर (अपूर्ण):

मूल स्पर्श पावर बटन (कैपेसिटिव/निकटता) का उपयोग करने के बारे में कुछ दुर्लभ सूत्र हैं लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली है। मैंने एक टच सेंसर का विकल्प चुना जो सक्रिय होने पर कम टीटीएल सिग्नल आउटपुट करता है (अधिकांश आउटपुट हाई)। मदरबोर्ड पावर स्विच पर ओपन सर्किट को सिंक करने के लिए मुझे LOW की आवश्यकता थी। यह वह मॉडल है जिसे मैंने चुना है:

आपकी ३डी प्रिंटिंग के लिए मेरी ३डी एसटीएल फाइल संलग्न है, फाइल के नाम २० में समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है २.० इंच अधिकतम आयाम है।

स्पीकर्स: मेरे पास जो छह क्यूब केस हैं, उनमें से मेरे पास Apple स्पीकर्स का एक भी सेट नहीं है। इस कारण से, मैं आंतरिक पावर स्पीकर सिस्टम को शामिल करने के किसी भी प्रयास को छोड़ दूंगा। मदरबोर्ड हेडफोन जैक के माध्यम से ऑडियो आउट का समर्थन करेगा, और वीडियो कार्ड एचडीएमआई सीधे एचडीएमआई मॉनिटर पर ऑडियो का समर्थन करेगा।

सॉफ्टवेयर:

यह एक और बार के लिए एक और कहानी है। Hackintosh बिल्ड गाइड वहाँ बहुतायत से हैं।

चरण 13: अंतिम विधानसभा

एक बार सभी घटकों को संशोधित करने के बाद, अंतिम असेंबली शुरू होती है।

• अंतिम मिलाप संयुक्त मुख्य 115v लीड को बिजली की आपूर्ति से फेस प्लेट पर पावर कनेक्टर से जोड़ रहा है।
• फिर बिजली आपूर्ति के पीछे ड्राइव के लिए कुछ सैटा केबल्स जोड़ें।
• लॉकिंग मैकेनिज्म (हीट सिंक) में कम।
• बिजली आपूर्ति मुख्य बोर्ड को पिछली प्लेट में संलग्न करें
• वीडियो कार्ड पर रिसर स्थापित करें
• ऑप्टिकल ड्राइव धारक स्थापित करें
• उपयुक्त बिजली और डेटा केबल कनेक्ट करें
• शीर्ष प्लेट स्थापित करें और टच सेंसर कनेक्ट करें

यहाँ पूर्ण घन की भुजाओं की 6 तस्वीरें हैं।

खुली और बंद ग्रिल के साथ शीर्ष के अंदर के नज़ारे की तस्वीरें।

ऑप्टिकल ड्राइव काम कर रहा है!

चरण 14: बेंचमार्क

यहाँ स्क्रीन के कुछ कैमरा शॉट्स हैं (माया को क्षमा करें)। macOS हाई सिएरा 10.13.6 और गीकबेंच 4.2.3 CPU स्कोर 4491 sincle-core और 14913 muli-core। सीपीयू और जीपीयू के साथ ओपनसीएल की गणना 45990 है।

सिनेबेंच R15 का भी परिणाम है।

एचडीएमआई पर 1080p पर यूनिगिन हेवन बेंचमार्क 4.0 औसत 51.6 एफपीएस, इसलिए चरम नहीं, लेकिन हल्के गेमिंग के लिए उपयुक्त है।

मेरे पास एक ISeek थर्मल कैमरा है, इसलिए मैंने मूवी बदलने के लिए हैंडब्रेक का एक सत्र चलाया। इंटेल पावर गैजेट और उत्पन्न गर्मी देखें। सीपीयू पर टीडीपी 70-80W है, मामले के बाहर लगभग 135F मार रहा है। जब घन पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएगा तो मैं परीक्षण फिर से चलाऊंगा।

चरण 15: भविष्य

मेरे पास बनाने के लिए पाँच बचे हैं… 18 कोर / 36 थ्रेड्स और R9 नैनो वाले क्यूब के बारे में क्या?

मैं आपकी प्रतिक्रिया, टिप्पणियों और सुझावों की सराहना करता हूं।

हैप्पी मोडिंग!