मुद्रित सर्किट बोर्ड - पूरी प्रक्रिया: 14 चरण (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

निम्नलिखित उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा मैं एक-ऑफ और प्रोटोटाइप उपयोग के लिए पीसी सर्किट बोर्ड बनाता हूं। यह उस व्यक्ति के लिए लिखा गया है जिसने अतीत में अपने स्वयं के बोर्ड बनाए हैं और सामान्य प्रक्रिया से परिचित हैं।

हो सकता है कि मेरे सभी कदम आपकी स्थिति के अनुकूल न हों। मैंने विभिन्न स्रोतों से तकनीकों को शामिल करते हुए परीक्षण और त्रुटि से इस प्रक्रिया को विकसित किया है। कृपया जो कुछ भी आपके लिए काम करता है उसे लें और जो नहीं करता है उसे त्याग दें।

एक प्रोडक्शन नोट: मैं पुराना स्कूल हूं और लिखित निर्देश और चित्रों से सबसे अच्छा सीखता हूं, वे इस निर्देश का बड़ा हिस्सा हैं, मैंने कुछ अधिक जटिल चरणों के लिए कुछ वीडियो शामिल किए हैं।

चरण 1: आवश्यक सामग्री

निम्नलिखित सूची लंबी है, लेकिन यदि आप पहले से ही अपने पीसी बोर्ड बना रहे हैं, तो आपके पास इनमें से कुछ आइटम हो सकते हैं। यूवी एक्सपोजर बॉक्स के अपवाद के साथ बाकी के अधिकांश हिस्से को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।

आपको चाहिये होगा:

• कॉपर पहने पीसीबी सामग्री
• सर्किट बोर्ड डिजाइन सॉफ्टवेयर (मैं ईगल फ्रीवेयर का उपयोग करता हूं)।
• Gerber फ़ाइल अनुवादक - Gerber फ़ाइलों को ग्राफिक प्रारूप में कनवर्ट करें Gerber2PDF
• ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर (फोटोशॉप)
• टोनर ट्रांसफर तकनीक के लिए उपयुक्त लेजर प्रिंटर w टोनर।
• चमकदार लेजर प्रिंटर पेपर (स्टेपल #633215)।
• लेजर प्रिंटर के लिए पारदर्शिता फिल्म (सी-लाइन नंबर 60837)।
• पानी में घुलनशील गोंद की छड़ी, साइनोएक्रिलेट गोंद, चित्रकार टेप।
• पतले फूलों के तार (~ 26 गेज) और सीधे पिन।
• पीसी बोर्डों को काटने, आकार देने और ड्रिल करने के लिए हाथ के उपकरण।
• एक मानक कपड़े लोहा।
• सर्किट बोर्ड सफाई सामग्री (कागज तौलिये, स्पंज, डिटर्जेंट, बार कीपर्स फ्रेंड, सॉल्वैंट्स)।
• फेरिक क्लोराइड तरल (40%)।
• साइट्रिक एसिड, पाउडर (nuts.com)।
• पुराना क्रॉकपॉट w / सिरेमिक या ग्लास लाइनर (धातु नहीं)।
• क्यूटी ज़िप बंद करने के साथ आकार प्लास्टिक फ्रीजर बैग।
• यूवी इलाज योग्य सोल्डर मास्क पेंट (ईबे या अमेज़ॅन)।
• यूवी एक्सपोजर बॉक्स (होम-मेड?)

चरण 2: अपना सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करें

मैं ईगल फ्री वेयर संस्करण का उपयोग करता हूं क्योंकि बोर्ड का आकार काफी मामूली है और 2 पक्षों तक सीमित है। मैं अपने निशान के आकार और उनके बीच की दूरी (24 मिलियन मिनट ट्रेस आकार और 15 मील के बीच) के साथ उदार हूं।

मेरे अधिकांश घटक छेद के माध्यम से हैं लेकिन मैं कभी-कभी एसएमडी या संयोजन का उपयोग करता हूं। मैं बोर्ड के निचले भाग में किसी भी पिन हेडर के निशान को रूट करने का प्रयास करता हूं। मैं छेद के माध्यम से मढ़वाया का उपयोग नहीं करता हूं, इसलिए मैं शीर्ष निशान को नीचे से जोड़ने के लिए अतिरिक्त विअस जोड़ता हूं जहां घटक दोनों तरफ मिलाप नहीं किया जा सकता है। इन्हें जगह-जगह सोल्डर किए गए पतले तार के छोटे टुकड़ों से भरा जाएगा।

जब मैं लेआउट और रूटिंग के साथ समाप्त हो जाता हूं, तो मैं बोर्ड के कोनों के पास कई बड़े वायस जोड़ता हूं ताकि बढ़ते छेद और 2 तरफा बोर्डों के पंजीकरण संकेतक के रूप में काम किया जा सके।

जब आप काम पूरा कर लें तो मेरा सुझाव है कि आप घटकों को रखने और छेदों को चिह्नित करने के संदर्भ के लिए बोर्ड की एक बड़ी प्रति का प्रिंट आउट लें।

मैं बोर्ड छवियों को बनाने के लिए ईगल्स के सीएएम प्रोसेसर का उपयोग करता हूं जो तांबे के लिए कागज पर और सोल्डर मास्क के लिए लेजर पारदर्शिता फिल्म पर प्रिंट होगा।

चरण 3: आउटपुट Gerbers

मैं तल पर ग्राउंड प्लेन और शीर्ष पर V + बनाने के लिए फिल पॉलीगॉन का उपयोग करना पसंद करता हूं, इस प्रकार मैं सीधे बोर्ड की छवि (छवियों) को प्रिंट नहीं करता, लेकिन ईगल के सीएएम आउटपुट का उपयोग करता हूं। मैं सोल्डर पेस्ट स्टैंसिल का उपयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने बोर्डों में उपयोग किए जाने वाले कुछ एसएमडी घटकों को हाथ से मिलाता हूं।

सीएएम छवियों के निर्माण की सुविधा के लिए मैंने एकल और दोहरी पक्षीय सीएएम आउटपुट के लिए एक कस्टम टेम्पलेट बनाया जिसमें मुझे आवश्यक आउटपुट फाइलें शामिल हैं। मैं हमेशा बोर्ड के आकार को कॉपर गेरबर्स में जोड़ता हूं लेकिन मास्क में नहीं।

मैं आमतौर पर काम को संसाधित करते समय Gerber फ़ाइलों को प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में डालता हूं ताकि बाद की तारीख में जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेस किया जा सके।

चरण 4: सीएएम छवियों को परिवर्तित करना

ईगल के सीएएम प्रोसेसर का उपयोग करके आउटपुट बनाना तांबे और सोल्डर मास्क के निर्माण में कई बाधाएं पेश करता है।

1. आपको Gerber फ़ाइलों को प्रिंट करने योग्य छवियों में बदलने की आवश्यकता है।
2. कैम प्रोसेसर घटक को और छेद संकेतकों के माध्यम से हटा देता है।

पहला कदम Gerber फ़ाइलों को किसी प्रकार की छवि फ़ाइल में परिवर्तित करना है जिसे मैं तब संपादित और प्रिंट कर सकता हूं। मैं Gerber2PDF Gerber2PDF लिंक नामक उपयोगिता का उपयोग करता हूं।

डाउनलोड किया गया.exe ईगल सीएएम निर्देशिका में रखा गया है। फिर मैं विंडोज़ कमांड लाइन से Gerber2PDF चलाने से पहले Gerber फ़ाइलों को प्रोजेक्ट निर्देशिका से CAM निर्देशिका में कनवर्ट करना चाहता हूं।

विशिष्ट फ़ाइलों को चुनने और परिवर्तित करने के लिए सिंटैक्स के लिए Gerber2pdf दस्तावेज़ देखें।

मैंने gerber2pdf प्रक्रिया को चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्स्ट फ़ाइल को शामिल किया है जिसे आपको डाउनलोड करना चाहिए।

अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इस फ़ाइल को संपादित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। गेरबर्स को कन्वर्ट करने के लिए कमांड्स को काटें और उन्हें डॉस कमांड लाइन यूटिलिटी में पेस्ट करें।

एक बार जब मेरे पास प्रत्येक तांबे और सोल्डर मास्क के लिए अलग-अलग पीडीएफ होते हैं, तो मैं बोर्ड के घटकों, विअस और पंजीकरण छेद में लापता छेद के मुद्दे को संबोधित करता हूं। मैं पीडीएफ आयात करने के लिए फोटोशॉप का उपयोग करता हूं और तांबे की फाइलों को संपादित करने के लिए आवश्यक छिद्रों को छोटे भरे सफेद घेरे के रूप में जोड़ता हूं।

चरण 5: छवियों का संपादन

मैं पीडीएफ आयात करने के लिए फोटोशॉप का उपयोग करता हूं और तांबे की फाइलों को संपादित करने के लिए आवश्यक छिद्रों को छोटे भरे सफेद घेरे के रूप में जोड़ता हूं। आप नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने स्वयं के ग्राफिक रूपांतरण और संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।

2-तरफा बोर्डों के दोनों किनारों पर पंजीकरण छेद के निशान (तीर देखें) जोड़ने के लिए पीडीएफ संपादित करें। पंजीकरण को अधिक सटीक बनाने के लिए पंजीकरण छिद्रों को अतिरिक्त छोटा रखें लेकिन तांबे की छवियों को प्रिंट करते समय देखने के लिए पर्याप्त बड़ा हो। मैं केवल शीर्ष पर घटक छेद जोड़ता हूं क्योंकि मैं मुख्य रूप से इस तरफ से ड्रिलिंग करूंगा। ध्यान दें कि शीर्ष तांबे की छवि को इस बिंदु पर क्षैतिज (दर्पण) फ़्लिप किया जाना चाहिए ताकि नक़्क़ाशी के बाद पैड मेल खा सकें। आप इस बिंदु पर मुद्रित पाठ भी जोड़ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा जोड़ा गया कोई भी पाठ ऊपर और नीचे दोनों तांबे पर प्रतिबिंबित होता है ताकि वे आपके बोर्ड में सही ढंग से स्थानांतरित हो जाएं (उपरोक्त उदाहरण देखें)।

प्रत्येक तांबे और मुखौटा छवि को एक खाली, पूर्ण पृष्ठ मास्टर शीट (पीडीएफ के समान रिज़ॉल्यूशन पर) में कॉपी और पेस्ट करें, यह आपके लेजर प्रिंटर पर मुद्रित होगा। आप मास्टर शीट में बोर्ड पहचान पाठ भी जोड़ना चाह सकते हैं।

तांबे की छवियों की कई प्रतियां मास्टर शीट पर रखने से कागज का संरक्षण होगा और टोनर स्थानांतरण प्रक्रिया में गलतियों की अनुमति होगी। प्रत्येक मास्क की कम से कम 2 प्रतियां जोड़ने वाले सोल्डर मास्क फ़ाइलों के लिए भी ऐसा ही करें, उन्हें बाद में जोड़ा जाएगा।

चरण 6: मास्टर शीट प्रिंट करें

मुद्रित मास्टर शीट तांबे की छवियों को टोनर हीट ट्रांसफर का उपयोग करके तैयार पीसीबी में स्थानांतरित किया जाएगा। मैं स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए स्टेपल (#633215) से प्रीमियम कलर लेजर ग्लॉस पेपर का उपयोग करता हूं। यह विश्वसनीय, कम लागत वाला और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है (पत्रिका के पन्नों की तरह नहीं)। यह लेजर टोनर को कम या बिना किसी त्रुटि के स्वीकार करता है, टोनर को तांबे में जल्दी से स्थानांतरित करता है और गर्म पानी में भिगोने के कुछ ही मिनटों के साथ सफाई से रिलीज करता है। यदि सोल्डर मास्क बनाना है तो प्रत्येक मास्क की कम से कम दो प्रतियां लेजर प्रिंटर ट्रांसपेरेंसी फिल्म (सी-लाइन नंबर 60837) पर मुद्रित की जाती हैं।

इससे पहले कि आप ग्लॉस पेपर या पारदर्शिता पर प्रिंट करें, सादे कागज पर छवियों की एक प्रति प्रिंट करें। इस प्रति का उपयोग बोर्ड के आकार और दो तरफा तांबे के संरेखण के लिए किया जाएगा। एसएमडी और अन्य घटकों के लिए पैड के बीच सही दूरी की जांच करना एक अच्छा विचार है (ऊपर फोटो देखें)। तांबे और मुखौटा दोनों छवियों के लिए ऐसा करें। मैंने कॉपी और पेस्ट प्रक्रिया में एक से अधिक बार गलतियाँ की हैं और पीसीबी को नक़्क़ाशी, मास्किंग और ड्रिलिंग के बाद, तैयार बोर्डों को पॉप्युलेट नहीं कर सका

चरण 7: कॉपर लेपित बोर्ड तैयार करें

तांबे के बोर्ड (एकल या दो तरफा) को एक गाइड के रूप में सादे कागज के प्रिंटआउट से एक छवि का उपयोग करके किसी न किसी आकार (~ आधा इंच के चारों ओर) में काटा जाता है (मैं कट-ऑफ व्हील के साथ एक डरमेल टूल का उपयोग करता हूं)।

किनारों को समतल करने के लिए उन्हें चिकना किया जाता है और कोनों को गोल किया जाता है। मैं फिर किसी भी गड़गड़ाहट या तीखेपन को दूर करने के लिए ऊपर और नीचे के किनारों को 45 डिग्री के कोण पर दर्ज करता हूं (फाइलिंग के बाद अपनी उंगली से जांचें)।

अगला कदम किसी भी तेल या ग्रीस को हटाने के लिए बोर्डों को साफ करना है। डिटर्जेंट और गर्म पानी काम करेगा। अंत में ऑक्सीकरण को हटाने और एक सतह बनाने के लिए जो स्थानांतरण को स्वीकार करेगा और मिलाप के लिए आसान होगा, मैं तांबे को थोड़ा "बार कीपर्स फ्रेंड" यौगिक के साथ छिड़कता हूं और एक नम स्पंज के साथ धीरे से साफ़ करता हूं, फिर एक कागज़ के तौलिये से सूखने से पहले कुल्ला करता हूं।

यदि बोर्ड दो तरफा हैं, तो छवियों को ठीक से पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। मैंने पाया कि मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बोर्ड के एक तरफ नीचे की तांबे की छवि की एक सादे कागज की प्रति को तड़का लगाया जाए (विरोधाभासी रूप से यह सबसे ऊपर होगी) और # 70 ड्रिल के साथ पंजीकरण विअस के केंद्रों को ध्यान से ड्रिल करें। बिट को पकड़ने के लिए ड्रिल वाइस के साथ एक ड्रिल प्रेस अच्छी तरह से काम करता है।

चरण 8: कॉपर इमेज रजिस्टर करें

एक तरफा बोर्डों के लिए प्रक्रिया काफी सरल है। बस चमकदार कागज से तांबे की छवि की एक प्रति काट लें और इसे पेंटर्स टेप (नीला टेप) का उपयोग करके धीरे से बोर्ड की छवि की तरफ नीचे की ओर टेप करें। फिर मैं बोर्ड को प्लाइवुड के एक टुकड़े पर रखता हूं, जो कागज़ के तौलिये की 2 परतों से ढका होता है और बोर्ड को अन्य दो परतों से ढक देता है।

दो तरफा बोर्डों के लिए प्रक्रिया अधिक जटिल है। मैं पहले बोर्ड में एक सीधे पिन के साथ पंजीकरण छेद को साफ करता हूं। अगला कदम ग्लॉसी पेपर से एक तांबे के ऊपर और एक नीचे की छवि को काटना है और एक सीधे पिन के साथ सभी पंजीकरण छेदों के केंद्र को ठीक से छेदना है।

इसके बाद मैंने पतले (~ 26 गेज) फूलवाले या शिल्प तार के टुकड़े काट दिए जो पंजीकरण छेद (लगभग 3/4 इंच लंबाई) से गुजरने के लिए काफी छोटे थे। मैं इस तार को पहले शीर्ष पेपर में पंजीकरण छेद में से एक के पीछे से गुजरता हूं, फिर बोर्ड के माध्यम से। इस बिंदु पर मैं तार को मोड़ता हूं और जब मैं बोर्ड को पलटता हूं तो तार को गिरने से रोकने के लिए पेंटर्स टेप के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करता हूं। अंत में इसे नीचे के कागज के छेद के सामने से धकेलें ताकि चित्र तांबे की ओर हों।

फिर प्रत्येक तार को कागज और बोर्ड को एक साथ पकड़ने के लिए मोड़ा जाता है। जब सभी छेद पूरे हो जाएं, तो ऊपर दिए गए एक तरफा बोर्ड के लिए प्रक्रिया का पालन करें।

चरण 9: टोनर स्थानांतरण

अब जबकि बोर्ड टोनर ट्रांसफर के लिए तैयार है। स्थानांतरण प्रक्रिया का यह वीडियो निम्नलिखित निर्देशों को स्पष्ट कर सकता है।

मैं लोहे के नुकीले सिरे का उपयोग करके कागज को बोर्ड से नीचे उतारने के लिए एक सूखे कपड़े को लोहे के उच्चतम तापमान पर सेट करता हूं। तारों के बीच की नोक को दो तरफा बोर्डों पर रखने के लिए सावधान रहें और दोनों तरफ से नीचे की ओर झुकें ताकि कागज को संभालने पर बोर्ड से अलग न हो। चेतावनी बोर्ड गर्म हो जाता है। दो तरफा बोर्डों पर मैं एक तरफ फ्लश तारों को काटता हूं और अगले चरण से पहले दूसरे छोर को कागज और बोर्ड के माध्यम से खींचता हूं।

लगभग 1 मिनट तक बिना किसी हलचल के हर तरफ दबाव के साथ लोहे को लगाने से पहले किसी भी टेप को हटा दें, जब तक कि बोर्ड पूरी तरह से लोहे के कवरेज के लिए बड़ा न हो। यह बोर्ड को गर्म करेगा और टोनर पर टिकेगा। टोनर ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के लिए मैं ऊपर की तरफ पेपर टॉवल को हटाता हूं और लोहे के किनारे को बोर्ड से 45 डिग्री के कोण पर पकड़ता हूं, फिर बोर्ड पर चलते हुए दबाव डालता हूं। मैं इसे हर तरफ कम से कम कई बार करता हूं। इस बिंदु पर आपको कागज के पीछे टोनर की एक हल्की छवि देखनी चाहिए।

अगला कदम बोर्ड और कागज को पानी में तब तक भिगोना है जब तक कि कागज तैरने न लगे। मैं आमतौर पर प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मिट्टी के लेप को हटाने के लिए कागज के पिछले हिस्से को धीरे से रगड़ता हूं और कुछ मिनटों के बाद कागज को धीरे से छीलता हूं, नरम ब्रिसल वाले ब्रश या आपकी उंगलियों के साथ पानी के नीचे हल्का ब्रश करने से ग्लॉसी की मिट्टी की कोटिंग का बीमा होगा नक़्क़ाशी से पहले तांबे से कागज निकाल दिया जाता है। पानी सूक्ष्म मिट्टी के कणों के साथ बादल बन जाएगा।

यदि आवश्यक हो तो शार्प मार्कर और चाकू से सुखाएं, निरीक्षण करें और स्पर्श करें। यदि इस स्तर पर व्यापक मरम्मत की आवश्यकता है तो आप टोनर को हटाना और नक़्क़ाशी से पहले फिर से लागू करना चाहेंगे (बोर्ड को फिर से साफ करना सुनिश्चित करें)।

चरण 10: अपना बोर्ड बनाएं

मेरी नक़्क़ाशी प्रक्रिया शायद सबसे अपरंपरागत है। इसके लिए एक क्रॉक पॉट की आवश्यकता होती है जो 1/2 तरह से उच्च सेटिंग पर पानी सेट और गर्म होने तक (कम से कम 1 घंटा) गर्म हो। अगला असामान्य कदम एक ज़िप लॉक के साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाले फ्रीजर बैग के अंदर बोर्ड को खोदना है। अंत में मैं एक फेरिक क्लोराइड आधारित एडिनबर्ग ईच का उपयोग करता हूं जो निम्नानुसार तैयार किया जाता है: एक ऑन-लाइन (एनयूटीएस.कॉम) या स्थानीय स्रोत से कुछ सूखा साइट्रिक एसिड (जिसे खट्टा नमक अक्सर खाद्य संरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है) प्राप्त करें। एक समाधान तैयार करें साइट्रिक एसिड का 1/4 कप पाउडर को 3/4 कप गर्म पानी में घोलकर, ठंडा करने के लिए अलग रख दें। वगैरह बनाने के लिए इस घोल का 1/2 कप 2 कप 40% फेरिक क्लोराइड घोल में मिलाएं। एसिड मिलाएं क्लोराइड के लिए। यह एडिनबर्ग ईच है। नक़्क़ाशी का घोल सादे फेरिक क्लोराइड ईच से दोगुना तेज़ है और यह स्वयं को बंद या कीचड़ नहीं बनाएगा।

चेतावनी: इस विधि के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आधारित वगैरह का उपयोग न करें। यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो विस्फोटक रूप से ज्वलनशील होती है और बैग को खोल देगी।

इचेंट को मिलाने या उपयोग करने से पहले दस्ताने और कपड़ों की सुरक्षा (एक जलरोधक एप्रन) का उपयोग करना सुनिश्चित करें। यह अभी भी दाग और कपड़े और त्वचा को खाएगा! सर्किट बोर्ड के साथ बैग खोलें, मैं आमतौर पर लीक के परीक्षण के लिए पहले बैग में पानी डालता हूं और फिर उस पानी को बाहर निकाल देता हूं। अपने सर्किट को खोदने के लिए पर्याप्त वगैरह जोड़ें, ओवरफिल न करें, आप हमेशा बाद में और जोड़ सकते हैं लेकिन, यह गड़बड़ हो सकता है। आप पाएंगे कि आप अन्य तरीकों की तुलना में कम वगैरह का उपयोग करेंगे और चूंकि उपयोग के बाद इसे छोड़ दिया जाता है, इसलिए वगैरह हमेशा ताजा रहता है। बिना छलकाव के बैग से जितना संभव हो उतना हवा निचोड़ें फिर इसे सुरक्षित रूप से बंद कर दें ताकि यह एयर टाइट हो।

क्रॉक पॉट को बंद कर दें। अब बैग को गर्म पानी में तब तक रखें जब तक कि बोर्ड पानी में न डूब जाए और सपाट न हो जाए। कम से कम हर 5 मिनट में नक़्क़ाशी की प्रगति की जाँच करें जब तक कि सभी खुला तांबा पूरी तरह से साफ न हो जाए (स्पष्ट बैग निरीक्षण की अनुमति देता है)। लगातार आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एडिनबर्ग ईच बंद नहीं होता है। जब पूरा हो जाए (तांबा दिखाई न दे), बैग को हटा दें और इसे ध्यान से खोलें, वगैरह को एक बेकार कंटेनर में फेंक दें, इसे नाली में न डालें! मैं एक चौड़े मुंह वाले प्लास्टिक के बड़े कंटेनर का उपयोग करता हूं जिसे मैं अपने समुदाय के खतरनाक कचरे के संग्रह में ले जाने के लिए ले जाता हूं।

बैग को पानी से धो लें, अपने अपशिष्ट कंटेनर में भी फेंक दें और बैग को हटाने से पहले बोर्ड को हटा दें। अपने सुरक्षात्मक गियर को हटाने से पहले साफ करने के लिए बहते पानी के नीचे बोर्ड को धो लें।

एसीटोन या लाह थिनर में डूबा हुआ कागज़ के तौलिये से पोंछकर हमेशा की तरह टोनर को हटा दें।

चरण 11: सोल्डर मास्क लागू करें

एक बार बोर्ड सूख जाने के बाद, सोल्डर मास्क लगाने का समय आ गया है। यह एक वैकल्पिक कदम है लेकिन यह तांबे को ऑक्सीकरण से बचाने में मदद करेगा, अधिक पेशेवर दिखता है और एसएमडी घटक प्लेसमेंट में सुधार करता है।

फिर से चूंकि इस प्रक्रिया का विवरण सफलता के लिए आवश्यक सभी बारीकियों को नहीं बताता है, इसलिए मैंने एक वीडियो शामिल किया है।

फिल्म मास्क मिलना मुश्किल है और बहुत महंगा है इसलिए मैं इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त यूवी क्यूरेबल सोल्डर मास्क की ट्यूबों का उपयोग करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिल्म या पेंट का उपयोग करते हैं, आपको यूवी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होगी। मैंने पर्पल/यूवी एलईडी स्ट्रिप्स के रोल का उपयोग करके एक यूवी एक्सपोजर यूनिट का निर्माण किया।

आपकी दृष्टि की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यूवी स्रोत एक हल्के तंग बॉक्स के अंदर संलग्न हो। इंस्ट्रक्शंस डॉट कॉम पर अन्य यूवी एक्सपोज़र डिवाइस के निर्माण के लिए कई दिशाएँ हैं, जो आपके लिए उपयुक्त हैं। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का उपयोग करता हूं जो सेकंड माप में सक्षम है और डीसी करंट को यूवी स्रोत पर चालू और बंद करने के लिए एक रिले को सक्रिय करता है।

चूंकि लेज़र प्रिंटर पर्याप्त घनत्व की छवि को प्रिंट नहीं करते हैं, इसलिए आपको 2 छवियों को संयोजित करने की आवश्यकता होगी। फिल्म से प्रत्येक सोल्डर मास्क की दो प्रतियां काट लें और प्रत्येक पक्ष के लिए मास्क बनाने के लिए उन्हें ध्यान से संरेखित करें। मैं मुद्रित छवि से दूर विपरीत कोनों पर "सुपर ग्लू" की एक छोटी सी बिंदी के साथ उन्हें स्थायी रूप से गोंद देता हूं।

अगला चरण सबसे अनुमानी है और इसके लिए आपके एक्सपोज़र सेटअप (नीचे दिए गए निर्देश देखें) के परीक्षण के साथ-साथ आपके पेंट एप्लिकेशन के साथ कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

आपके यूवी एक्सपोज़र डिवाइस का परीक्षण - मुझे नहीं पता कि आपका डिवाइस किस तरह के यूवी स्तर का उत्पादन करेगा या आपकी पेंट की मोटाई, बस बहुत अधिक चर हैं। आपको अपने विशेष सेटअप और पेंट घनत्व के लिए उपयुक्त एक्सपोज़र टाइमिंग स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए एक नमूना एक्सपोजर गाइड तैयार करें और नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पेंट के साथ एक खाली पीसीबी बोर्ड को कवर करें (मैंने एक धारीदार एक्सपोजर छवि संलग्न की है जिसे आप एसीटेट पर प्रिंट कर सकते हैं और अपने टेस्ट मास्क के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसे गोंद करना न भूलें)

कुल १० मिनट के समय के साथ शुरू करें, इसे चार २ १/२ मिनट की अवधि में विभाजित करें और प्रत्येक २ १/२ मिनट में कारबोर्ड के एक टुकड़े को घुमाते हुए एक नमूना बोर्ड का पर्दाफाश करें ताकि एक खंड २ १/२ मिनट के लिए खुला रहे। 5 मिनट, फिर 7 1/2 और अंत में पूरे 10 मिनट। कागज़ के तौलिये का उपयोग करके बोर्ड को हटा दें और साफ करें और यह देखने के लिए कि कौन से क्षेत्र सख्त हो गए हैं और कौन से नहीं, यह देखने के लिए पतले पेंट करें। यदि यह लगभग पूरी तरह से कठोर या पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो दोगुना या आधा बार और पीसी बोर्ड के एक साफ टुकड़े के साथ फिर से प्रयास करें। अपने पहले बोर्ड के लिए सुझाए गए एक्सपोज़र समय को निर्धारित करने के लिए इन समयों का उपयोग करें।

चेतावनी! एक बार मास्क के सख्त हो जाने के बाद इसे हटाना लगभग असंभव है, इस प्रक्रिया में अपना सर्किट बोर्ड लगाने से पहले अपने एक्सपोज़र समय को ध्यान से निर्धारित करें। यदि आप अपने बोर्ड तैयार करने में सुसंगत हैं तो आपको एक्सपोजर समय नहीं बदलना चाहिए।

परीक्षण से प्राप्त समय का उपयोग करते हुए, अपने मास्क को उजागर करें। अपने तैयार बोर्ड के संपर्क में आने के बाद इसे यूवी बॉक्स से हटा दें, सोल्डर मास्क को हटा दें और एसीटेट कवर शीट को वापस छील लें। आपको इस शीट पर चिपका हुआ पेंट देखना चाहिए जहां पैड आपके मास्क पर दिखाई देते हैं लेकिन बोर्ड पर कहीं और नहीं। अब पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें और पेंट थिनर से अनएक्सपोज्ड पेंट को हटा दें। सभी पेंट को कॉपर पैड और वायस से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन निशान नहीं, बोर्ड को आगे और पीछे साफ करें और पेपर टॉवल से सुखाएं। अपने मास्क को सख्त करने के लिए पहले अनपेक्षित क्षेत्रों का निरीक्षण करें और नुकीले उपकरण का उपयोग करके अवांछित क्षेत्रों से किसी भी पेंट को हटा दें। फिर बोर्ड को अपने यूवी एक्सपोज़र बॉक्स में रखें और मूल एक्सपोज़र समय से कम से कम दो बार से ३ गुना तक एक्सपोज़ करें। जरूरत पड़ने पर दूसरी साइड को भी इसी तरह से प्रोसेस करें।

चरण 12: अपना बोर्ड ड्रिल करें

वायस, थ्रू-द-होल घटकों और बढ़ते छेदों के लिए छेदों को ड्रिल करें। मैं तार के आकार के बिट्स के लिए एक ड्रिल वाइस के साथ एक ड्रिल प्रेस का उपयोग करता हूं। मुझे लगता है कि बोर्ड को संभालना आसान है अगर इसे अंतिम आकार में काटने से पहले ड्रिल किया जाता है।

चरण 13: अंतिम आकार में कटौती

एक गाइड के रूप में बोर्ड प्रोफाइल लाइनों का उपयोग करते हुए, एक रोटरी टूल और कटऑफ व्हील, फ़ाइल किनारों और गोल कोनों का उपयोग करके बोर्ड को ट्रिम करें

चरण 14: अपने बोर्ड को आबाद करें

मैं आमतौर पर पहले एसएमडी भागों को मिलाप करता हूं, फिर विअस और अंत में थ्रू-द-होल घटकों को।

मैंने इस उपकरण को एसएमडी घटकों को दबाए रखने के लिए बनाया था, जब कुछ वाशर बोल्ट और नट्स के जोड़े से टांका लगाया जाता था। मैं एसएमडी पैड के लिए थोड़ा तरल प्रवाह लागू करता हूं, घटक को नीचे रखता हूं और फिर मिलाप करता हूं।

वायस के लिए एक तरकीब यह है कि तार के सिरे को प्लायर्स की एक जोड़ी के साथ समतल किया जाए ताकि वे छेद के माध्यम से न गिरें। सामने की तरफ मिलाप फिर तार को मोड़ें और पीछे की तरफ मिलाप करें।

आपका बोर्ड पूरा हो गया है और परीक्षण के लिए तैयार है।

मुझे आशा है कि यह शिक्षाप्रद हालांकि लंबे समय तक मददगार था। कृपया रचनात्मक टिप्पणी या विचार प्रदान करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।

मेरी प्रक्रिया को देखने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद और अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा लें।