Arduino संचालित, सेंसर नियंत्रित लुप्त होती एलईडी लाइट स्ट्रिप्स: 6 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

मैंने हाल ही में अपनी रसोई को अपडेट किया था और मुझे पता था कि प्रकाश व्यवस्था अलमारी के लुक को 'उठाएगी'। मैं 'ट्रू हैंडललेस' के लिए गया था, इसलिए मेरे पास काम की सतह के नीचे, साथ ही एक किकबोर्ड, अलमारी के नीचे और उपलब्ध अलमारी के शीर्ष पर एक अंतर है और उन्हें हल्का करना चाहता था। चारों ओर देखने के बाद मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था, और मैंने इसे अपना बनाने का फैसला किया।

प्रकाश व्यवस्था के लिए मैंने एकल रंग, गर्म सफेद एलईडी स्ट्रिप्स (सुरक्षा के लिए एक लचीली प्लास्टिक कोटिंग के साथ जलरोधी प्रकार) को चुना।

दीवार की अलमारी के लिए, जैसा कि वे तल पर सपाट थे, मैंने कुछ बहुत कम प्रोफ़ाइल रोशनी चुनी और केबल को कैबिनेट के अंदर और पीछे के चारों ओर घुमाया (अलमारी के अंदर मैंने केबल के लिए एक ड्रेमल का उपयोग करके एक नाली काट दी, फिर इसे वापस भर दिया एक बार केबल अंदर थी, इसलिए इसका कोई संकेत नहीं है)।

लेकिन … मैं एक बड़ा स्विच नहीं चाहता था, और मैं एक प्रीमियम लुक चाहता था कि रोशनी कैसे दिखाई देती है, इसलिए चारों ओर देखने और कुछ फीका अप / डाउन स्विच खोजने के बाद, और एक एलेक्सा-सक्षम एक, मुझे अभी भी एक नहीं मिला जो सभी प्रकाश व्यवस्था को चला सकता है और फिर भी इसे अच्छा बना सकता है, इसलिए मैंने अपना खुद का बनाने का फैसला किया।

इसलिए मेरी परियोजना एक ऐसे उपकरण का उत्पादन करना था जो सभी चार रोशनी को शक्ति प्रदान कर सके, एक निष्क्रिय सेंसर से एक कंपित, तेजी से फीका - जब तक मैं रसोई छोड़ दूं और या तो इसे चालू रहने के लिए 'बल' पर स्विच कर दूं, या अगर मैं रसोई को एक पूर्व निर्धारित समय के बाद फीका पड़ने के लिए छोड़ दूं, अगर वह किसी को नहीं देखता है।

(और यह अमेज़ॅन से एक पूर्व-निर्मित इकाई से अधिक खर्च नहीं करता है - पुर्जों के साथ!)।

यहां कार्रवाई में इसका एक वीडियो है

चरण 1: भाग

मुझे नीचे अमेज़ॅन से उपयोग किए गए भागों की एक सूची मिली है। बेझिझक उन्हें खरीदने के लिए लिंक पर क्लिक करें, लेकिन अगर आपके पास इसी तरह की चीजें लटकी हुई हैं, तो उनका इस्तेमाल करें !!! ध्यान दें कि इनमें से कुछ 'एकाधिक' आइटम हैं, इसलिए आपके पास दोस्तों और परिवार के लिए, या सिर्फ अन्य परियोजनाओं के लिए पर्याप्त पुर्जे होने चाहिए - लेकिन वे इतने सस्ते हैं कि एक बार खरीदना अक्सर कैरिज शुल्क से ऑफसेट होता है…..

इस परियोजना के लिए भाग:

पूर्ण Arduino सेट (नोट: आवश्यक नहीं है, लेकिन भविष्य के साथ खेलने के लिए बहुत सी चीजें शामिल हैं!):

Arduino नैनो (बॉक्स के अंदर प्रयुक्त):

पीर सेंसर:

एलईडी लाइट स्ट्रिप्स:

एलईडी ड्राइवर (बिजली की आपूर्ति):

MOSFET बोर्ड:

स्विच करने के लिए पुश करें:

Arduino और MOSFETs युक्त ब्लैक बॉक्स:

सेंसर और स्विच के लिए सफेद बॉक्स:

घटकों से एलईडी स्ट्रिप्स में तार कनेक्ट करना:

2.1 मिमी प्लग और सॉकेट:

Arduino को अन्य घटकों से जोड़ने के लिए तार:

थर्मल हीट सिंक (MOSFETs के लिए):

थर्मल दो तरफा टेप:

हीट सिकुड़न स्लीविंग

चरण 2: प्रौद्योगिकी और यह एक साथ कैसे फिट बैठता है

इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट बनाना होगा…

इसलिए शुरू करने के लिए, मैंने एक ब्रेड-बोर्ड और एक पूर्ण आकार के अर्डियुनो ऊनो का उपयोग किया। पहले कभी Arduino का उपयोग नहीं करने के बाद, मैंने एक पैकेज खरीदा जिसमें एक तृतीय-पक्ष Uno और पुर्जों की एक पूरी किट शामिल है (जो इसके बाद, मैं अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग करूंगा)। स्पष्ट रूप से आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप इस परियोजना के लिए अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन यह एक अच्छा विचार है यदि यह आपको अन्य चीजें भी बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

ब्रेड-बोर्ड आपको केवल तारों और घटकों को प्लास्टिक बोर्ड पर धकेलने की अनुमति देता है ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक भाग के अपने डिज़ाइन का परीक्षण कर सकें।

मैंने इसे कुछ लाल एल ई डी के साथ एक साथ रखा, और इसने मुझे यह जांचने की अनुमति दी कि कार्यक्रम का लुप्त होता भाग कैसे काम करता है (मैंने इसे अस्थायी रूप से 10 सेकंड के बाद समय-समय पर सेट किया ताकि मैं कंपित फीका का प्रभाव अंदर और बाहर देख सकूं) जिस तरह से यह काम करता है वह यह है कि एल ई डी तत्काल चालू/बंद (पारंपरिक बल्बों के विपरीत) हैं, इसलिए आपको एक परिवर्तनीय वोल्टेज डालने की आवश्यकता नहीं है - आप वास्तव में उन्हें इतनी तेजी से चालू और बंद कर सकते हैं कि वे दिखते हैं जैसे वे उज्ज्वल नहीं हैं. इसे पल्स वेव मॉड्यूलेशन (संक्षेप में पीडब्लूएम) कहा जाता है। मूल रूप से, जितनी देर आप उन्हें 'चालू' रखेंगे, वे उतने ही शानदार होंगे।

नोट: एक बार जब मैंने वास्तविक प्रकाश स्ट्रिप्स को तार-तार कर दिया, तो प्रत्येक पूर्ण स्ट्रिप्स से वर्तमान ड्रा उन्हें थोड़ा कम उज्ज्वल बनाता है और वे थोड़ा अलग तरीके से फीके पड़ जाते हैं - इस प्रकार, मैंने कुछ विन्यास योग्य सेटिंग्स के साथ कार्यक्रम बनाया)

यद्यपि आप एलईडी स्ट्रिप्स को सीधे चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति में छोटे प्लग खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उनमें से चार हैं, मैंने एक एलईडी ड्राइवर (मूल रूप से एक उच्च वर्तमान आउटपुट के साथ बिजली की आपूर्ति) खरीदने का फैसला किया। मैंने इसे ओवर-रेटेड किया क्योंकि मैंने वास्तव में वास्तविक वर्तमान ड्रॉ की जांच नहीं की थी जब तक कि इसे बनाया नहीं गया था (जैसा कि मैं रसोई स्थापित होने से पहले यह सब कर रहा था)। यदि आप इसे किसी मौजूदा रसोई (या आप इसके लिए जो भी उपयोग कर रहे हैं) में रेट्रो-फिटिंग कर रहे हैं, तो आप प्रति स्ट्रिप वर्तमान ड्रा को माप सकते हैं, मानों को एक साथ जोड़ सकते हैं और फिर एक उपयुक्त एलईडी ड्राइवर (अगले पावर रेटिंग अप) का चयन कर सकते हैं।

इसे ब्रेडबोर्ड करने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि रोशनी से वर्तमान ड्रॉ सीधे Arduino से ड्राइव करने के लिए बहुत अधिक होगा, इसलिए वास्तविक इकाई के लिए मैंने कुछ MOSFETs का उपयोग किया - ये मूल रूप से एक रिले की तरह कार्य करते हैं - यदि उन्हें शक्ति मिलती है (कम बिजली की तरफ से)), फिर वे उच्च-वर्तमान पक्ष पर कनेक्शन चालू करते हैं।

मैंने यहां धोखा दिया - मैं सिर्फ वास्तविक MOSFETs खरीद सकता था, लेकिन कुछ पहले से ही छोटे सर्किट बोर्डों पर उपलब्ध हैं, साथ में स्क्रू कनेक्टर और बोर्ड पर प्यारी छोटी SMD एलईडी लाइट्स हैं ताकि आप उनकी स्थिति देख सकें। सोल्डरिंग पर समय बचाएं? अरे हाँ!

एमओएसएफईटी के साथ भी, एलईडी स्ट्रिप्स की लंबाई की अधिकतम रेटिंग अभी भी कुछ एएमपी खींच रही थी, और एमओएसएफईटी ने उन्हें ठंडा रखने में मदद के लिए हीट-सिंक जोड़ने की सिफारिश की। इसलिए मुझे कुछ छोटे हीट सिंक मिले और उन्हें हीटसिंक के धातु वाले हिस्से पर चिपकाने के लिए दो तरफा थर्मल टेप का इस्तेमाल किया। पूरी शक्ति से, वे अभी भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे कार्यक्रम में अधिकतम चमक को समायोजित करने के बाद (एल ई डी बहुत उज्ज्वल थे), मैंने पाया कि एमओएसएफईटी वैसे भी गर्म नहीं चलते हैं, लेकिन घटकों के जीवन को लंबा करने के लिए उन्हें अभी भी जोड़ना उचित है या यदि आप मुझसे अधिक उज्जवल स्तर चुनते हैं।

सेंसर भी पहले से ही एक छोटे सर्किट बोर्ड पर पैक किया गया था, और इसमें सभी समर्थन सर्किटरी, साथ ही कुछ जंपर्स (एक लिंक के साथ छोटे पिन, जिन्हें आप विभिन्न विकल्पों को चुनने के लिए पदों के बीच स्विच कर सकते हैं) और एक चर शामिल हैं समय समाप्त। चूंकि हम इसका उपयोग अपने टाइमर को ट्रिगर करने के लिए कर रहे हैं, हम उन्हें डिफ़ॉल्ट स्थिति में छोड़ सकते हैं।

मैंने सेंसर के पास स्विच करने के लिए एक छोटा सा पुश जोड़ा ताकि मैं लगातार रोशनी को 'स्विच ऑन' कर सकूं और दूसरी प्रेस के साथ उन्हें बंद कर सकूं। यह वह घटक था जिसके साथ मेरे पास सबसे अधिक समस्या थी क्योंकि चीजों के संयोजन का मतलब था कि Arduino अक्सर सोचता था कि स्विच दबाया जा रहा है, इसलिए यह रोशनी को यादृच्छिक रूप से चालू और बंद कर देगा। यह Arduino के भीतर शोर, केबल की लंबाई, ग्राउंड/0V लाइन पर शोर का एक संयोजन प्रतीत होता है, और यह कि स्विच के भीतर के कनेक्शन शोर हैं, इसलिए उन्हें 'डी-बाउंस' करने की आवश्यकता है। मैंने कुछ चीजों के साथ खेला, लेकिन अंततः कार्यक्रम की जांच करने के लिए मैं कुछ मिलीसेकंड के लिए बटन दबा रहा था - मूल रूप से डी-बाउंसिंग, लेकिन किसी भी शोर को अनदेखा कर रहा था।

वास्तविक इकाई के लिए, मुझे सेंसर और पुश स्विच रखने के लिए एक छोटा, विनीत बॉक्स मिला, और दूसरा जिसमें सभी MOSFET बोर्ड और केबल लगे थे। चीजों को आसान बनाने के लिए, मैंने कुछ दो-कोर केबल खरीदे जो करंट ले जा सकते थे (और आसान पहचान के लिए एक केबल को चिह्नित किया) और इसे रसोई के चारों ओर प्रत्येक प्रकाश स्ट्रिप्स के शुरुआती बिंदुओं तक चलाया। मैंने कुछ सॉकेट और प्लग भी खरीदे, जिससे मुझे प्लग पर केबल समाप्त करने की अनुमति मिली, और बड़े बॉक्स में चार सॉकेट स्थापित किए। इस तरह मैं लाइट स्ट्रिप्स को फिर से ऑर्डर कर सकता था ताकि वे किक-बोर्ड से, हैंडल के माध्यम से, अलमारी के नीचे और अलमारी की रोशनी से शुरू हो सकें, बस कोड बदलने के बजाय उन्हें अनप्लग करके।

इस बॉक्स ने शीर्ष पर एक Arduino NANO (फिर से £3 से कम के लिए एक तृतीय-पक्ष बोर्ड) को आसानी से फिट किया। नैनो और एमओएसएफईटीएस आदि से छोटे कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मैंने विभिन्न रंगीन सिंगल-कोर केबल का उपयोग किया (मैंने गर्मी-सबूत इन्सुलेशन के साथ एक का उपयोग किया लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है)। मैंने अभी भी MOSFETs से सॉकेट्स तक उच्च-वर्तमान रेटेड दो-कोर केबल का उपयोग किया है।

बक्से को ड्रिल करने के लिए, मेरे पास सौभाग्य से एक पिलर ड्रिल उपलब्ध था, लेकिन इसके बिना भी, आप एक छोटे ड्रिल बिट के साथ एक पायलट छेद ड्रिल कर सकते हैं और फिर एक स्टेप्ड ड्रिल बिट (https://) का उपयोग करके छेद को उस आकार तक चौड़ा कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। amzn.to/2DctXYh)। इस तरह आप अधिक साफ सुथरे, अधिक नियंत्रित छेद प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से ABS बॉक्स में।

आरेख के अनुसार छेदों को ड्रिल करें।

सफेद बॉक्स, मैंने सेंसर की स्थिति को चिह्नित किया और जहां सफेद फ़्रेज़नेल लेंस पड़ा था। फिर एक बार जब मैंने पाया कि इसका केंद्र कहाँ है, तो मैंने एक पायलट छेद ड्रिल किया और फिर इसे चौड़ा करने के लिए बड़े स्टेप्ड ड्रिल बिट का उपयोग किया (आप बस उस बड़े आकार की 'लकड़ी' ड्रिल बिट का उपयोग कर सकते हैं)। मुझे तब छेद को थोड़ा बड़ा करना पड़ा लेकिन मैंने छेद के माध्यम से सभी फ़्रेज़नेल लेंस को धक्का नहीं दिया - छेद को छोटा रखने से, यह सेंसर को इतना 'दृश्यमान' नहीं बनाता है।

आप सफेद बॉक्स पर भी पाएंगे कि कुछ लग्स हैं जो एक दीवार पर बॉक्स को पेंच करने की अनुमति देने के लिए किनारे से चिपके रहते हैं, लेकिन मैंने इन्हें काट दिया। मैंने तब बड़े 4 कोर केबल को फिट करने के लिए एक तरफ एक केबल के लिए डिज़ाइन किए गए बॉक्स में छोटे कटआउट को चौड़ा किया, और बॉक्स के दूसरी तरफ मैंने स्विच को फिट करने के लिए इसे चौड़ा किया (चित्र देखें)।

चरण 3: इसे ऊपर तार करना

संलग्न वायरिंग आरेख देखें।

मूल रूप से, आप Arduino के साथ आने वाले पिन में पुश-ऑन कनेक्टर और फिर सोल्डर का उपयोग कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने किया, बस Arduino के बोर्ड पर पिन को सीधे मिलाप करें। किसी भी सोल्डरिंग नौकरी की तरह, यदि आप अनुभवहीन हैं, तो Youtube वीडियो देखें और पहले अभ्यास करें - लेकिन अनिवार्य रूप से: 1) लोहे पर एक अच्छी गर्मी (बहुत गर्म और बहुत ठंडा नहीं) का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि टिप गड्ढे में नहीं है. 2) सोल्डर को लोहे की नोक पर 'लोड' न करें (हालाँकि जब आप पहली बार शुरू करते हैं तो अंत में 'टिन' करना अच्छा अभ्यास है, फिर अतिरिक्त पोंछें या दस्तक दें - घटक पर लोहे की नोक को छूने का अभ्यास करें और इसके तुरंत बाद सोल्डर को टिप और कंपोनेंट को एक ही समय में स्पर्श करें और इसे बोर्ड पर 'प्रवाह' करना चाहिए। 3) घटकों को ज़्यादा गरम न करें (महत्वपूर्ण !!!) - अगर यह बहता हुआ नहीं लगता है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और थोड़ी देर में फिर से कोशिश करें, और एक ही जगह पर ज्यादा देर तक काम न करें। 4) जब तक आपके पास तीन हाथ न हों या आपके पास चॉपस्टिक्स रखने का अनुभव न हो, घटकों को एक साथ रखने के लिए हेल्पिंग हैंड्स में से एक खरीदें (जैसे

जीवन को आसान बनाने के लिए, मैंने MOSFET बोर्डों पर 3-पिन कनेक्टर्स को भी डी-सोल्डर किया। ऐसा करने के लिए, मौजूदा मिलाप कनेक्शन पर कुछ मिलाप को फिर से प्रवाहित करने में मदद करने के लिए पिघलाएं, फिर पिंस को खींचने के लिए सरौता की एक जोड़ी का उपयोग करें, जबकि मिलाप अभी भी पिघला हुआ है। यह मदद करता है अगर आपके पास घटक को बाहर निकालने से पहले पिघला हुआ सोल्डर खींचने के लिए डी-सोल्डर पंप या बाती है (उदाहरण के लिए https://amzn.to/2Z8P9aT), लेकिन आप इसके बिना कर सकते हैं। इसी तरह, यदि आप चाहते हैं तो आप सीधे पिन में मिलाप कर सकते हैं (यदि आप सीधे बोर्ड को तार करते हैं तो यह नट है)।

अब, वायरिंग आरेख पर एक नज़र डालें।

महीन सिंगल कोर तार का एक टुकड़ा लें और अंत से थोड़ा सा इन्सुलेशन लें (मुझे रोल्सन स्ट्रिपर्स और कटर https://amzn.to/2DcSkom अच्छा लगता है) फिर तारों को मोड़ें और उन पर थोड़ा सोल्डर पिघलाएं उन्हें एक साथ पकड़ो। बोर्ड में छेद के माध्यम से तार को धक्का दें और फिर तार को जगह में मिला दें।

Arduino पर सभी तारों के लिए इसे जारी रखें जिसे मैंने सूचीबद्ध किया है (आपके लिए आवश्यक डिजिटल पिन की संख्या का उपयोग करें - मेरे पास रोशनी के 4 सेट हैं लेकिन आप कम या ज्यादा उपयोग कर सकते हैं)। आदर्श रूप से रंगीन केबल का उपयोग करें जो उपयोग से मेल खाता हो (जैसे 12V रेड, GND ब्लैक, आदि)।

चीजों को साफ-सुथरा बनाने और शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, मैं टांका लगाने से पहले तार पर प्रत्येक कनेक्शन के लिए हीट सिकुड़न स्लीविंग (https://amzn.to/2Dc6lD3) को स्लाइड करने की सलाह देता हूं। जब आप मिलाप करते हैं तो इसे दूर रखें, फिर एक बार जब जोड़ ठंडा हो जाए और सब कुछ परीक्षण करने के बाद, इसे कनेक्शन पर स्लाइड करें और इसे कुछ सेकंड के लिए हीट गन से गर्म करें। यह एक साफ जोड़ बनाने के लिए सिकुड़ता है।

टिप्पणियाँ: मैंने कहीं पढ़ा है कि Arduino D12 या D8 पर कुछ पिनों के बीच कुछ क्रॉसस्टॉक है। सुरक्षित रहने के लिए, मैंने चौथे आउटपुट के लिए D3 का उपयोग किया - लेकिन यदि आप दूसरों को आज़माना चाहते हैं, तो बेझिझक, बस इसे कोड में अपडेट करना न भूलें।

बॉक्स के अंदर फिट होने के लिए केबलों को उचित लंबाई में काटें, फिर सिरों को फिर से काटें और टिन करें। इस बार, दिखाए गए अनुसार पिन पर MOSFET बोर्डों को केबल मिलाप करें। प्रत्येक डिजिटल आउटपुट (D9, D10, D11 और D3) को चार बोर्डों में से एक में मिलाप किया जाना चाहिए। GND आउटपुट के लिए, मैं उन सभी को एक साथ लाया और उन्हें मिलाप की एक बूँद के साथ जोड़ा - सबसे साफ तरीका नहीं, लेकिन यह सब वैसे भी एक बॉक्स में छिपा हुआ है…।

Arduino से MOSFETs

इनपुट वोल्टेज मैंने उसी तरह +12 वी और जीएनडी को तार दिया, और उन्हें और 2-कोर केबल की कुछ छोटी लंबाई को चोकब्लॉक में डाल दिया। इसने मुझे एलईडी ड्राइवर/पीएसयू से आने वाली बिजली के लिए चोब्लॉक को तनाव राहत के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी और मोटे 2-कोर केबल्स को और अधिक अच्छी तरह से जोड़ने की इजाजत दी। मैंने शुरू में केबलों के सिरों को टिन किया था, लेकिन पाया कि वे MOSFET बोर्डों पर कनेक्शन के भीतर अच्छी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए टिन वाले सिरों को काट दिया और वे बेहतर तरीके से फिट हो गए।

मैंने 2-कोर केबल की कुछ और 4 सेमी लंबाई ली और इन्हें 2.1 सॉकेट में मिला दिया। ध्यान दें कि इन पर तीन पिन होते हैं और एक का उपयोग कनेक्शन हटा दिए जाने पर फ़ीड प्रदान करने के लिए किया जाता है। आंतरिक पिन (12V) और बाहरी (GND) के लिए कनेक्शन का उपयोग करें और तीसरे पिन को डिस्कनेक्ट कर दें। फिर प्रत्येक केबल को बॉक्स के किनारे में छेद के माध्यम से डालें, एक नट जोड़ें, फिर उन्हें MOSFET कनेक्टर आउटपुट टर्मिनलों में डालें और उन्हें कस लें।

सेंसर कनेक्ट करना

कुछ चार-कोर केबल का उपयोग करके, जहां से आप पीएसयू छुपा रहे हैं वहां से यात्रा करने के लिए पर्याप्त लंबाई काट लें और जहां आप सेंसर लगाना चाहते हैं वहां बॉक्स (सुनिश्चित करें कि यह एक ऐसा स्थान है जो आपको क्षेत्र में चलते समय पकड़ लेगा, लेकिन ट्रिपिंग नहीं जब कोई अगले कमरे में चलता है!)

सेंसर बोर्ड पर पिन को तारों को मिलाएं (यदि आप चाहें तो पिन को हटा सकते हैं), और केबल की एक छोटी लंबाई (काला!) का उपयोग करके, स्विच के एक तरफ जीएनडी केबल को जारी रखने के लिए एक लिंक केबल को तार दें। फिर स्विच के दूसरी तरफ 4-कोर केबल से दूसरे तारों को मिलाएं।

सेंसर रखें और सफेद बॉक्स में स्विच करें, फिर केबल को अपने कमरे के चारों ओर रूट करें और फिर केबल के दूसरे छोर को ब्लैक बॉक्स में छेद के माध्यम से धकेलें और तारों को Arduino पर सही पिन से मिलाएं।

इस केबल को खींचने और Arduino पर आपके कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद के लिए बॉक्स के ठीक अंदर केबल के चारों ओर एक छोटी केबल टाई रखें।

शक्ति

मेरे द्वारा खरीदे गए एलईडी ड्राइवर (बिजली की आपूर्ति) में दो आउटपुट टेल थे - जिनमें से दोनों में 12V और GND आउट थे, इसलिए मैंने इन दोनों का उपयोग किया और उपयोग को विभाजित कर दिया ताकि 2 x LED दो MOSFETs से गुजरे और इनमें से एक से संचालित हो बिजली आपूर्ति आउटपुट, और अन्य 2 एल ई डी अन्य आउटपुट से। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे एल ई डी से लोड के आधार पर, आपने एक अलग बिजली आपूर्ति का चयन किया हो सकता है और केवल एक आउटपुट हो सकता है।

इस प्रकार, मेरे बॉक्स में 2 x छेद हैं जहां बिजली की आपूर्ति से केबल प्रवेश करते हैं, और फिर मैंने कनेक्शन बनाने के लिए और तनाव से राहत प्रदान करने के लिए एक चोकब्लॉक को अंदर रखा।

चरण 4: Arduino प्रोग्राम

कार्यक्रम (संलग्न) अपेक्षाकृत आत्म-व्याख्यात्मक होना चाहिए और मैंने पूरी टिप्पणी देने की कोशिश की है। कृपया अपनी परियोजना आवश्यकताओं के लिए इसे बेझिझक संशोधित करें।

महत्वपूर्ण: मैंने इसे मूल रूप से भागों की एक किट और एक Arduino UNO पर सेट किया है। यदि आप Arduino नैनो बोर्ड का उपयोग करते हैं, तो उन पर बूटलोडर पुराने होने की संभावना है। आपको इसे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है (ऐसा करने का एक तरीका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है)। आपको केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने Tools>Board में Arduino NANO को चुना है, फिर Tools>Processor में भी सही चुनें। एक बार जब आप COM पोर्ट चुन लेते हैं, तो आप यह देखना भी चुन सकते हैं कि यदि आप सीरियल कंसोल (टूल्स> सीरियल मॉनिटर) से कनेक्ट होते हैं तो क्या हो रहा है।

यह मेरा पहला Arduino प्रोजेक्ट है, और मुझे खुशी है कि Arduino प्रोग्रामिंग टूल्स को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना और उनका उपयोग करना वास्तव में आसान था (वह चीज जो आपको प्रोग्राम में टाइप करने और उन्हें बोर्ड पर अपलोड करने देती है)। (आईडीई को https://www.arduino.cc/en/main/software से डाउनलोड करें)

बस बोर्ड को यूएसबी पोर्ट में प्लग करके, यह एक उपकरण के रूप में प्रकट होता है जिसे आप बोर्ड पर एक प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं और कोड चलता है!

कोड कैसे काम करता है

मूल रूप से सेटअप का एक शीर्ष है जहां मैं सब कुछ परिभाषित करता हूं। यहां आप उन पिनों को बदल सकते हैं जिनका आप रोशनी के लिए उपयोग कर रहे हैं, रोशनी की अधिकतम चमक (255 अधिकतम है), कितनी जल्दी फीका हो जाता है, और यह कितनी जल्दी फीका हो जाता है।

एक ऑफसेट मान भी होता है जो एक प्रकाश के लुप्त होने से दूसरे के बीच का अंतर होता है - इसलिए आपको हर एक के मिटने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है - आप पिछले वाले के लुप्त होने से पहले अगला फीका शुरू कर सकते हैं।

मैंने उन मूल्यों को चुना जो मेरे लिए काम करते हैं, लेकिन कृपया प्रयोग करने में संकोच न करें। हालाँकि: १) मैं अधिकतम चमक को बहुत अधिक करने की सलाह नहीं दूंगा - हालाँकि यह काम करता है, मुझे लगता है कि रोशनी बहुत उज्ज्वल और अस्थिर है (और, एल ई डी की एक लंबी स्ट्रिंग के साथ, अतिरिक्त करंट MOSFETs को गर्म कर देता है - जिसमें अधिक हवादार के लिए बॉक्स को बदलें)। 2) ऑफसेट वर्तमान मूल्यों के लिए काम करता है, लेकिन जिस तरह से एल ई डी लागू शक्ति के आधार पर अपनी चमक को रैखिक तरीके से नहीं बढ़ाते हैं, आप पा सकते हैं कि आपको अन्य मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है जब तक कि आपको एक अच्छा प्रभाव न मिले। 3) फ़ेड अप रूटीन में मैंने अपनी अंडर-काउंटर लाइट्स की अधिकतम चमक को 255 पर अधिकतम करने के लिए सेट किया है (वे कम करंट खींचते हैं इसलिए MOSFETs को ज़्यादा गरम न करें और मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि मैं क्या पका रहा हूँ!)।

सेटअप भाग के बाद, एक बड़ा लूप होता है।

यह ऑनबोर्ड एलईडी पर एक फ्लैश या दो के साथ शुरू होता है (ताकि आप देख सकें कि यह काम कर रहा है, और आपको सेंसर की सीमा से बाहर निकलने का मौका देने में देरी के रूप में भी)। कोड तब लूप में बैठता है, सेंसर से ट्रिगर परिवर्तन की प्रतीक्षा करता है।

एक बार इसे प्राप्त करने के बाद, यह टर्नऑन रूटिंग को आमंत्रित करता है, जहां यह 0 के माध्यम से चुने गए अधिकतम मूल्य पर सभी 4 उपकरणों के कुल मूल्य तक गिना जाता है, जो आपके द्वारा FadeSpeed1 मान में निर्दिष्ट राशि से बढ़ता है। यह प्रत्येक आउटपुट को अधिकतम चमक से बड़ा होने से रोकने के लिए बाधा कमांड का उपयोग करता है।

यह फिर दूसरे लूप में बैठता है, यदि सेंसर फिर से चालू हो जाता है तो एक मान रीसेट कर देता है।यदि इसे रीसेट नहीं किया जाता है, तो जब Arduino का टाइमर इस बिंदु से टकराता है, तो यह लूप से बाहर हो जाता है और टर्नऑफ रूटीन को आमंत्रित करता है।

'ऑन स्टेट' लूप के दौरान किसी भी बिंदु पर, यदि स्विच कुछ मिलीसेकंड से अधिक के लिए दबाया जाता है, तो हम पुष्टि करने के लिए रोशनी फ्लैश करते हैं और फिर एक ध्वज सेट करते हैं जिससे टाइमर मान हमेशा रीसेट हो जाता है - इस प्रकार रोशनी कभी फीका नहीं होती है फिर। स्विच के एक दूसरे प्रेस के कारण रोशनी फिर से चमकने लगती है और लूप बाहर निकल जाता है, जिससे रोशनी फीकी पड़ जाती है और इसके लिए रीसेट हो जाता है।

चरण 5: यह सब बॉक्स में डालना

एक बार जब आप सब कुछ तार-तार कर लेते हैं, तो इसका परीक्षण करने का समय आ गया है।

मैंने पाया कि सेंसर के लिए मेरा मूल स्थान काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने केबल को छोटा किया और इसे एक नए स्थान पर रखा - मैंने अस्थायी रूप से इसे गर्म-पिघल गोंद के एक बूँद के साथ चिपका दिया, लेकिन यह वहां इतनी अच्छी तरह से काम करता है, मेरे पास है वेल्क्रो पैड का उपयोग करने के बजाय इसे वहीं छोड़ दिया।

सेंसर पर, कुछ चर पोटेंशियोमीटर होते हैं जो आपको पीआईआर की संवेदनशीलता को समायोजित करने की अनुमति देते हैं और यह भी कि सेंसर कितने समय के लिए चालू होता है। चूंकि हम कोड में 'कितने समय के लिए' तत्व को नियंत्रित कर रहे हैं, आप इसे इसके न्यूनतम मूल्य पर छोड़ सकते हैं, लेकिन संवेदनशीलता विकल्प को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक जम्पर भी है - मैंने इसे इसकी डिफ़ॉल्ट स्थिति में छोड़ दिया है और साथ ही यह सेंसर को 'रीट्रिगर' करने की अनुमति देता है - यदि यह केवल एक बार आपको पहचानता है तो हमेशा समय समाप्त होता है, तो यह स्विच को स्थानांतरित करने का समय है!

परीक्षण में मदद करने के लिए, मैंने अस्थायी रूप से 2 मिनट या उससे अधिक प्रतीक्षा करने के बजाय रोशनी के समय को लगभग 12 सेकंड तक छोटा कर दिया। ध्यान दें कि यदि आप इसे पूरी तरह से फीका होने में लगने वाले समय से कम करते हैं, तो कोड हमेशा अधिकतम समय से अधिक हो जाएगा और तुरंत फीका हो जाएगा।

एलईडी स्ट्रिप्स के लिए, आपको स्ट्रिप पर चिह्नित बिंदुओं पर स्ट्रिप्स को काटने की जरूरत है। फिर, एक तेज चाकू का उपयोग करके (लेकिन सावधान रहना कि सभी तरह से कटौती न करें!), धातु की पट्टी पर जलरोधी कोटिंग के माध्यम से काट लें और फिर दो सोल्डर पैड को उजागर करते हुए इसे छील दें। इन पर कुछ मिलाप डालें (फिर से, सावधान रहें कि उन्हें ज़्यादा गरम न करें) और दो-कोर तार का एक टुकड़ा संलग्न करें। फिर तार के दूसरे छोर पर, एक प्लग पर मिलाप ताकि आप इसे सर्किट में चलाने के लिए सॉकेट में प्लग कर सकें।

नोट: हालाँकि मैंने एलईडी स्ट्रिप्स के लिए कुछ 90 डिग्री कनेक्टर खरीदे हैं जिन्हें आप आसानी से स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें इतना खराब कनेक्शन बनाने के लिए पाया कि वे झिलमिलाहट या विफल हो जाएंगे। इसलिए मैंने स्ट्रिप्स को अपने इच्छित आकार में काट दिया और इसके बजाय एलईडी पट्टी के टुकड़ों के बीच एक जुड़ने वाली केबल को मिला दिया। इससे तब भी मदद मिली जब मुझे अंडर-अलमारी की पट्टी चलानी पड़ी, क्योंकि मुझे डिशवॉशर और फ्रिज में लंबे समय तक जुड़ना पड़ता था।

सब कुछ एक साथ प्लग करें और फिर बिजली की आपूर्ति को मुख्य में प्लग करें। फिर यदि आप पीर सेंसर के पास जाते हैं, तो इसे ट्रिगर होना चाहिए और आपको रोशनी को एक सुंदर तरीके से फीका देखना चाहिए।

अगर, मेरी तरह, रोशनी गलत क्रम में फीकी पड़ जाती है, तो बस यह पता करें कि कौन सी केबल है और केबल को दूसरे सॉकेट में अनप्लग / स्वैप करें जब तक कि आप इसे अच्छी तरह से लुप्त न कर दें।

आप प्रोग्राम सेटिंग्स को समायोजित करना भी चाह सकते हैं (मैंने देखा कि एलईडी स्ट्रिप्स जितनी लंबी होती हैं, वे 'पूर्ण चमक' पर उतनी ही गहरी दिखाई देती हैं) और आप बस अपने कंप्यूटर में आर्डिनो को प्लग कर सकते हैं और एक नया प्रोग्राम फिर से अपलोड कर सकते हैं।

हालाँकि मैंने कहीं पढ़ा है कि Arduino (USB भी शक्ति प्रदान करता है) में दो बिजली की आपूर्ति करना एक अच्छा विचार नहीं है, मैंने arduino को बिजली की आपूर्ति में प्लग करना समाप्त कर दिया और फिर USB कनेक्शन को कंप्यूटर में प्लग-इन भी कर दिया। मैं देख सकता था कि सीरियल पोर्ट मॉनिटर का उपयोग करके क्या हो रहा था। इसने मेरे लिए ठीक काम किया, इसलिए यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो मैंने सीरियल संदेशों को कोड में छोड़ दिया है।

एक बार जब आप पुष्टि कर लें कि सब कुछ काम करता है, तो यह सब कुछ बॉक्स में फिट करने का समय है। इसके लिए मैंने बस गर्म गोंद का इस्तेमाल किया।

यदि आप बॉक्स में सब कुछ की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं, तो आप देखेंगे कि MOSFET बोर्ड बॉक्स के दोनों ओर बैठ सकते हैं, और इन लूपों के आउटपुट से केबल और 2.1 मिमी सॉकेट को फिर आगे रखा जा सकता है MOSFET को छेद के माध्यम से और इसे रखने के लिए संलग्न अखरोट। गोंद की एक छोटी सी बूँद इन्हें जगह में रखने में मदद करती है लेकिन फिर भी यदि आवश्यक हो तो इन्हें फिर से खींचा जा सकता है।

Arduino को बॉक्स के शीर्ष पर बग़ल में होना चाहिए, और शक्ति के लिए चॉकब्लॉक को नीचे बैठना चाहिए।

यदि आपके पास सभी केबलों को मापने और फिर से मिलाप करने का समय है, तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन चूंकि यह एक बॉक्स के अंदर है और मेरे वर्कटॉप्स के नीचे छिपा हुआ है, इसलिए मैंने तारों के अपने 'चूहों के घोंसले' को बीच की जगह में छोड़ दिया है बॉक्स (MOSFETs पर हीटसिंक से दूर, अगर वे गर्म हो जाते हैं)।

फिर बस ढक्कन को बॉक्स पर रखें, इसे प्लग इन करें और आनंद लें!

चरण 6: सारांश और भविष्य

मुझे आशा है कि आपको यह उपयोगी लगा होगा और यद्यपि मैंने इसे अपनी नई रसोई (चार एलईडी तत्वों के साथ) के लिए डिज़ाइन किया है, यह अन्य उद्देश्यों के लिए आसानी से अनुकूल है।

मुझे लगता है कि हम मुख्य रसोई की रोशनी का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये एल ई डी अधिकांश उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रोशनी देते हैं, साथ ही साथ रसोई को और अधिक दिलचस्प जगह बनाते हैं।

यह मेरा पहला Arduino प्रोजेक्ट है, और निश्चित रूप से मेरा आखिरी नहीं होगा क्योंकि कोडिंग भाग मुझे इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिज़ाइन प्रक्रियाओं के बजाय मेरे (जंग खाए!) कोडिंग कौशल का उपयोग करने की अनुमति देता है, और Arduino कनेक्टिविटी और समर्थन बिना आवश्यकता के बहुत सारे अच्छे कार्य देता है बहुत सारे विद्युत सर्किट करने के लिए।

मैं एलईडी स्ट्रिप्स के उच्च प्रवाह को चलाने के लिए स्वयं एमओएसएफईटी खरीद सकता था (या किसी अन्य विधि का उपयोग करता था), लेकिन इसका मतलब समर्थन घटकों (डायोड, प्रतिरोधी, आदि) को खरीदना होगा, और बोर्ड पर एसएमडी एलईडी उपयोगी थी, इसलिए मुझे लगा कि बोर्डों के लिए एक छोटा सा अतिरिक्त भुगतान करना उचित था।

हो सकता है कि आप अपने विशिष्ट प्रोजेक्ट में अन्य प्रकार के प्रकाश सर्किट, या यहां तक कि प्रशंसकों या अन्य मोटर सर्किट को चलाने के लिए इसे संशोधित करना चाहते हैं। यह वही काम करना चाहिए और पल्स चौड़ाई मॉडुलन विधि उन उपकरणों के साथ ठीक काम करना चाहिए।

हमारे किचन में रोशनी को उच्चारण के लिए होना चाहिए, इसलिए हम हर समय उनका इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि मैं मूल रूप से केवल 'चालू' स्थिति को सक्षम करने के लिए एक प्रकाश संवेदक जोड़ने पर विचार कर रहा था यदि यह पर्याप्त अंधेरा था। कोड में चरणबद्ध लूप के कारण, Arduino पर एनालॉग पिन में से एक में लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर जोड़ना आसान होगा और फिर सेंसर और LDR के लिए प्रतीक्षा करने के लिए 'ऑफ' लूप में ब्रेकआउट स्थिति को बदलना आसान होगा। उदाहरण के लिए एक निश्चित मूल्य से नीचे हो जबकि ((डिजिटल रीड (सेंसर) == कम) और (एलडीआर <= 128));.

मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं या आप इसके साथ क्या करते हैं और कोई अन्य सुझाव!