जाइंट प्रेशर सेंसिटिव कलर बबल - स्पेक्ट्रा बाउबल™: 10 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

एक दोस्त एक पार्टी के लिए कुछ मज़ेदार रोशनी चाहता था और किसी कारण से यह दिमाग में आया:

एक विशाल स्क्विशी बैलून-बॉल जिसे आप धक्का देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है और ध्वनियाँ पैदा होती हैं।

मैं कुछ मूल और मजेदार बनाना चाहता था। यह निर्धारित करने के लिए एक वायु दाब सेंसर का उपयोग करता है कि गुब्बारे के हिस्से को कितना निचोड़ा जा रहा है और यह काफी संवेदनशील है। यह प्रोग्राम करने योग्य है इसलिए इसमें दिलचस्प व्यवहार हो सकता है जैसे रंगों के इंद्रधनुष के माध्यम से चुपचाप साइकिल चलाना जब तक कोई गेंद में दबाता है, फिर रंग बदल सकता है या यहां तक कि एक गेम भी खेल सकता है जैसे उपयोगकर्ता मिलान करने का प्रयास करता है (धक्का/दबाव के माध्यम से) एक रंग दिखाया जा रहा है एक या अधिक एलईडी पर। भविष्य के परिवर्धन में एक मोशन डिटेक्शन चिप शामिल हो सकता है ताकि जब कोई पास में घूम रहा हो तो वह शोर और रंग बनाना शुरू कर दे, और गुब्बारे के हिस्से के रूप में एक छोटी मुद्रास्फीति मोटर कुछ/कई दिनों में ख़राब हो सकती है।

मैंने इस डिज़ाइन पर बसने से पहले कई बदलावों की कोशिश की और कुछ तस्वीरें उस पर संकेत देंगी लेकिन मैं अंतिम संस्करण बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा।

इसके अलावा, मैंने इसके लिए एक निर्देशयोग्य बनाने के बारे में सोचने से पहले बहुत सारी इमारतें कीं क्योंकि मैंने बाद में मेक इट ग्लो प्रतियोगिता नहीं देखी। मेरे पास उतनी तस्वीरें नहीं हैं जितनी मैं चाहूंगा, लेकिन इसे बनाने में मुख्य बिंदुओं को शामिल करने की कोशिश करूंगा ताकि आप खुद बना सकें। वैसे भी पर्याप्त समझ होना बेहतर है कि आप निर्माण के दौरान "इसे पंख" कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सीमाएं कहां हैं ताकि आप बिना किसी नुस्खा का पालन किए बिना निर्माण कर सकें।

नाम सिर्फ मनोरंजन के लिए है, स्पेक्ट्रा बाउबल™।

चरण 1: पुर्जे और उपकरण

उपकरण

• पेंचकस
• बैंडसॉ या मुकाबला आरी
• राउटर (बिल्कुल जरूरी नहीं)
• सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर
• कैंची
• शासक
• 3D प्रिंटर (आप LED होल्डर को किसी अन्य तरीके से भी बना सकते हैं; नीचे देखें)
• ड्रिल और ड्रिल बिट्स का सेट
• फ़ाइल
• फोरस्टनर बिट्स
• कलम (चांदी की स्याही)
• कम्पास (वृत्त खींचने के लिए)
• तार कटर और खाल उधेड़नेवाला
• ग्रोमेट सरौता और कुछ ग्रोमेट्स (बिल्कुल आवश्यक नहीं)
• चिपकने वाला स्प्रे
• दो तरफा टेप
• ड्यूपॉन्ट क्रिम्प्स और क्रिम्पर (जैसे PA-09 लेकिन बहुत सारे अन्य विकल्प हैं; इस अन्य इंस्ट्रक्शनल को देखें)
• किसी प्रकार का उच्च मात्रा वाला वायु पंप
• वैसलीन (वायु जोड़ों के लिए)
• प्रिंटर कुछ टेम्पलेट्स को प्रिंट करने में सहायक होता है लेकिन आवश्यक नहीं

पार्ट्स

* मैं कीमतों को शामिल कर रहा हूं अगर मेरे पास वे हैं

* मेरे पास हमेशा उस सटीक आइटम का लिंक नहीं होता जिसका मैंने उपयोग किया था, लेकिन "इस तरह" या "उदा" का उपयोग करके एक समान आइटम को लिंक कर सकता हूं।

• पता करने योग्य एलईडी की 5 रिंग (लेकिन आप वास्तव में WS2812 LED के किसी भी वर्गीकरण का उपयोग कर सकते हैं) $8.55
• MS5611 प्रेशर सेंसर (BMP280, $0.69, प्रतिस्थापन में एक बूंद होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम संवेदनशील) $4.72
• ट्यूबिंग, ~ 50 सेमी
• नली संबंधक (इस तरह "पैगोडा संयुक्त नली संबंधक")
• बॉल एयर इंसर्शन सुई (यह 60cm/मीडियम बैलून/बॉल के साथ आई थी - लेकिन 120cm वाले के साथ नहीं)
• बिजली की आपूर्ति 5V, 6A, 30W $5.50
• ब्रेडबोर्ड तार
• छोटा ब्रेडबोर्ड (इस तरह) $1
• फंसे हुए तार, मान लीजिए 22 या 24AWG
• छोटा वक्ता (मैंने इसे एक स्पीकर से बचाया जो मुझे सड़क पर कबाड़ मिला)
• Arduino Pro Mini (उदाहरण के लिए atmega328 लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के आधार पर, atmega168, या इससे भी बेहतर वायरलेस बोर्ड जैसे ESP8266) ~$2 हो सकता है
• दीवार प्लग के साथ पावर केबल (मेरे जंक संग्रह में पाया गया)
• स्क्रू टर्मिनल कनेक्टर (इस तरह)
• गोल पिन महिला हैडर
• नकली ऊन फर (स्थानीय कपड़े की दुकान से) ~$5
• नकली चमड़ा (स्थानीय चमड़े की दुकान से) ~$3
• एमडीएफ बोर्ड ~ $ 5
• लकड़ी के पेंच
• एयरटाइट कंटेनर (मैंने एक टाइट-सीलिंग पॉप-ऑफ टॉप के साथ एक पुरानी विटामिन की बोतल का इस्तेमाल किया)
• सीलेंट (शायद गोंद भी काम करेगा लेकिन मेरे पास सीलेंट था)
• पुरानी शराब की बोतल कॉर्क की एक जोड़ी
• प्लास्टिक की बाल्टी ~$3
• बड़ी स्क्विशी गेंदें (मैंने 60cm/M और 120cm दोनों की कोशिश की) ~$10
• लोचदार कॉर्ड, ~ 3 मिमी व्यास x 1 मीटर ~ $ 1
• धातु पेंच हुक
• सुपर स्ट्रेची फैब्रिक का टुकड़ा (मैंने अभी स्थानीय कपड़े की दुकान पर खोजा है लेकिन यह और भी बेहतर काम कर सकता है) सबसे महंगा हिस्सा! $14

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तो, पुर्जों की कीमत एक साथ कितनी थी? शायद $75 के ऑर्डर पर, जिसमें मेरे जंक/खजाने के ढेर में मिली चीजें शामिल नहीं हैं - कॉर्क, पावर केबल, स्पीकर, टयूबिंग, एयर कनेक्टर, एयरटाइट कंटेनर, तार, स्क्रू, सीलेंट - जिनमें से सभी हो सकते हैं यदि आपने नया खरीदा है तो एक और $15 या तो जोड़ें।

चरण 2: प्रेशर सेंसर चैंबर

मुझे किसी तरह गेंद से एक प्रेशर सेंसर जुड़ा होना चाहिए था। मैंने अन्य विकल्पों पर विचार किया जैसे गेंद की निचली सतह के दबाव को किसी तरह के सेंसर पर धकेलना, या गेंद के अंदर या गेंद की सतह पर सेंसर होना, लेकिन सबसे उचित विकल्प जो मुझे मिला वह एक अलग हवा संलग्न करना था- एक ट्यूब के माध्यम से गेंद में सेंसर के साथ तंग कक्ष।

कक्ष

मैंने वास्तव में एक 3डी प्रिंटेड प्रेशर चैम्बर डिज़ाइन पर काफी समय बिताया जो सैद्धांतिक रूप से अभी भी काम करेगा लेकिन इसकी सीलिंग में एक गड़बड़ में भाग गया और फिर बस अपने जंक ढेर के साथ मनो-ए-मनो जाने का फैसला किया और जो कुछ भी मेरे पास था उसका उपयोग करने का फैसला किया, जो एक एयरटाइट ढक्कन वाला एक पुराना विटामिन कंटेनर था जो इसे उतारने पर "पॉप" ध्वनि करता है।

छोड़े गए 3डी प्रिंटेड चैंबर की कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं, अनदेखी 'विफलता' काम का हिस्सा जो किसी भी परियोजना में जाता है।

निर्माण

दो छेद विटामिन कंटेनर में ड्रिल किए जाते हैं, एक तारों (पावर और डेटा) के लिए, एक ट्यूबिंग कनेक्टर के लिए।

मेरे हाथ में कुछ पानी के नीचे सीलेंट के साथ तारों और कनेक्टर को चिपकाया गया था, लेकिन आप शायद सिलिकॉन या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो वायुरोधी होगा और सीलेंट-कंटेनर इंटरफेस के बीच एक दरार विकसित नहीं करेगा, लंबे समय तक आगे और पीछे झुकने के बाद (क्या होता है जब आप निर्माण और परीक्षण के दौरान इधर-उधर घूमना)।

मैंने विटामिन ट्यूब को न्यूनतम पर्याप्त लंबाई तक देखा कि तार और सेंसर अभी भी अंदर फिट होंगे क्योंकि मुझे पता था कि अंतिम निर्माण में जगह तंग होगी।

मैंने ड्यूपॉन्ट कनेक्टर्स को तारों पर समेट दिया ताकि मैं आसानी से MS5611 उच्च संवेदनशीलता दबाव सेंसर, या BMP280 सस्ता एक प्लग कर सकूं (मेरे पास दुर्भाग्य से अभी तक BMP280 का परीक्षण करने का समय नहीं है)।

तारों को इतना लंबा बनाएं कि सेंसर बोर्ड को कंटेनर के बाहर संलग्न करना आसान हो, फिर इसे सभी में भर दें और टोपी लगा दें।

चित्र में दिखाया गया टयूबिंग केवल प्रारंभिक परीक्षण के लिए था और बाद में इसे बहुत लंबी लंबाई के साथ बदल दिया गया, शायद 30-40 सेमी, ताकि आप गुब्बारे के हिस्से को पकड़ सकें और तंग में काम किए बिना ट्यूब के सुई सिरे को गुब्बारे में चिपका सकें। बाल्टी कंटेनर की जगह।

चरण 3: आधार

मैंने मूल रूप से स्टायरोफोम से बने किसी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर गुब्बारे के हिस्से को नीचे रखने के लिए खिंचाव वाले कपड़े का उपयोग करने के बारे में सोचा था ताकि पूरे निर्माण को दीवार पर रखा जा सके (यह अभी भी एक अलग संस्करण के लिए संभव है)। हालाँकि मैंने कपड़े की तरह 'अदृश्य' होने की कल्पना की थी, क्योंकि यह हर जगह पढ़ाया जाता है, वास्तव में यह गुच्छों में बदल जाता है। यदि आधार बहुत बड़ा था, तो आप कपड़े को किनारों तक फैला सकते थे और यह गुच्छा नहीं होगा लेकिन मैं एक विशाल आधार से बचना चाहता था। मेरे पास फैब्रिक स्लैक को बढ़ाने के लिए बेस परिधि को बढ़ाने का विचार था, इसे एक प्रकार का क्रैनेलेटेड/स्टेलेट बनाकर (5 प्रोट्रूशियंस के साथ कार्डबोर्ड प्रोटोटाइप के चित्र देखें) और उस तरह का काम किया, लेकिन अंत में एक बाल्टी के साथ एक भारी आधार बनाने का फैसला किया।

हार्डवेयर स्टोर के कंक्रीट सेक्शन में मुझे एक बहुत सस्ती, भयानक-प्लास्टिक-महक वाली बाल्टी मिली जो बिल्कुल सही थी (और केवल ~ $ 3)। मैंने मूल रूप से एक भारी आधार बनाने के लिए पुराने प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गुच्छा नीचे में डाला, और वह आधार का अंत होता, लेकिन पुराना प्लास्टर कभी स्थापित नहीं हुआ और मेरे पास मिट्टी की तरह एक बड़ी गंदगी थी। बाल्टी से खोदो। तो, एक और विफलता।

5-लोब कार्डबोर्ड और प्लास्टर विफलता के चित्र ऊपर शामिल हैं।

दूसरे विचार पर, मुझे एक अलग करने योग्य आधार का विचार पसंद आया और इतना भारी भी नहीं। मैंने एमडीएफ की कोशिश करने का फैसला किया।

बाल्टी की परिधि में काम करने से बचने के लिए, मैंने बाल्टी के निचले हिस्से को काट दिया और एमडीएफ के दो टुकड़ों के बीच नीचे की ओर एक आधार को पिंच करने के लिए एक प्रणाली विकसित की। बाल्टी के नीचे के छेद से थोड़ा बड़ा एमडीएफ का एक गोलाकार टुकड़ा नीचे के आधार के अन्य टुकड़ों पर खराब कर दिया जाता है, इसलिए बाल्टी को कसकर नीचे दबा दें, ताकि आप पूरे निर्माण को बाल्टी द्वारा ले जा सकें और आधार होगा डटे रहो।

अन्य निर्माण नोट:

काटने की बाल्टी:

मैंने आंखें मूंद लीं जहां मैं बाल्टी को काट सकता था और गुब्बारे के निचले त्रिज्या/सतह के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पर्याप्त जगह छोड़ सकता था क्योंकि यह नीचे दबाया गया था। मैंने उस ऊंचाई पर बाल्टी के बाहर एक चांदी के मार्कर के साथ एक रेखा खींची (क्योंकि बाल्टी काली है) और बाल्टी के माध्यम से (सावधानी से) टुकड़ा करने के लिए एक बॉक्स कटर/उपयोगिता चाकू का उपयोग किया। प्लास्टिक बहुत नरम था और यह काफी आसानी से चला गया।

एमडीएफ काटना:

मैंने कट-ऑफ बाल्टी को एमडीएफ पर रखा और बाल्टी के अंदर के तल के चारों ओर खींचा कि एक चैनल को कहां रूट किया जाए जिसमें नीचे की बाल्टी किनारे बैठ सके। यह शायद बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि फर इस किनारे को ढक लेगा लेकिन मैं सोचा कि यह अच्छा लग रहा है।

आधार एमडीएफ के तीन डिस्क से बना है, दो बाल्टी के निचले किनारे के नीचे और एक बाल्टी के अंदर है जो बाल्टी को अन्य दो टुकड़ों पर नीचे की ओर दबाता है। नीचे के दो बकेट बॉटम की तुलना में व्यास में थोड़े बड़े हैं - यह मनमाना है लेकिन मैंने जो सोचा था उसके आधार पर मैंने उन्हें कुछ सेंटीमीटर बड़ा बना दिया। वे वास्तव में किसी भी आकार के हो सकते हैं।

मैंने एमडीएफ को एक छोटे बैंडसॉ के साथ काटा (जो मुझे $ 20 के लिए मिला था!) आप एमडीएफ को कोपिंग आरी से काट सकते हैं; अच्छा हाथ कसरत।

मैंने एमडीएफ "पिंचर" डिस्क के निचले किनारे को रूट किया था, इसलिए यह एक पच्चर के आकार का थोड़ा अधिक था जो खराब होने पर ढलान वाली बाल्टी पक्षों के अनुरूप था। यह शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आंतरिक एमडीएफ डिस्क को थोड़ा और आसानी से केंद्रित करने में मदद मिली।

आप तस्वीरों में से एक में देख सकते हैं कि कैसे नीचे की बाल्टी की दीवारें थोड़ी उभारी जाती हैं क्योंकि आंतरिक एमडीएफ पिंचर डिस्क को नीचे की ओर धकेल दिया जाता है, बाल्टी को आधार पर लॉक कर दिया जाता है।

चरण 4: आधार के लिए पैर

क्योंकि मैंने पावर केबल को साइड के बजाय नीचे से रूट करने का फैसला किया था, मैं केबल रूम को बाहर निकालने के लिए पूरे कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कुछ फीट जोड़ना चाहता था। मैंने तीन फीट बनाने के लिए एक पुराने कॉर्क और कुछ स्क्रू का इस्तेमाल किया (तीन बिंदु एक विमान को परिभाषित करते हैं, इसलिए यह डगमगाएगा नहीं)।

यहाँ कुछ भी जटिल नहीं था:

- उपयोगिता चाकू के साथ कॉर्क को तीन बराबर वर्गों में काटें

- प्रत्येक अनुभाग को मापा और इसे तब तक दर्ज किया जब तक कि वे सभी समान ऊंचाई के न हों

- प्रत्येक कॉर्क के केंद्र के माध्यम से ध्यान से ड्रिल किए गए काउंटरसंक छेद

- कागज पर मुद्रित टेम्पलेट का उपयोग करके 120 डिग्री पर एमडीएफ की निचली प्लेट में खराब कर दिया गया

चरण 5: एलईडी धारक

मैं इस हिस्से पर थोड़ा अधिक चला गया क्योंकि मेरे पास प्रकाश की विविधताओं के कई दृश्य थे और कुछ सामान्य चाहते थे। मैंने कुछ अर्ध-जेनेरिक के साथ समाप्त किया, जिसे आप रोटेशन और कोण को समायोजित कर सकते हैं और जो किसी भी 10 मिमी छेद में प्लग करता है (मैंने एक बहुत साफ-सुथरा छेद बनाने के लिए फोरस्टनर बिट का उपयोग किया)। मेरे पास अन्य डिज़ाइन थे जहाँ एल ई डी एक रेल के साथ फिसलते थे या अन्य काम करते थे लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगने लगा। वास्तव में, आपके पास यह धारक नहीं होना चाहिए, आप शायद एक पेपर कप के नीचे से काट सकते हैं और उस पर एलईडी रिंग लगा सकते हैं और फिर कप के अंत को गोंद कर सकते हैं।

कई असफल संस्करणों में से कुछ का चित्र। मेरे पास 20-30 संस्करण और अलग-अलग ज्यामिति होनी चाहिए, लेकिन अंत में विभाजित आधार का विकल्प चुना जिसने योक भाग को पिन किया। बेहतर हो सकता है लेकिन यह ठीक काम करता है।

प्रिंटर सेटिंग्स के लिए चित्र देखें।

एलईडी माउंट का सबसे छोटा हिस्सा चित्र के अनुसार स्नैप करता है और एलईडी रिंग को डगमगाने से बचाता है।

एलईडी को सेमी-सर्कुलर योक पीस में स्लाइड करने के लिए यह एक टाइट फिट है, लेकिन यह चला जाता है (पहले छोटे एंटी-वॉबल पार्ट्स को स्नैप करें)।

चरण 6: फर कोट

चूंकि यह एक स्पर्शनीय खिलौना है, मैं चाहता था कि आधार भी स्पर्श करने के लिए कुछ सुखद हो, इसलिए मैंने नकली फर और नकली चमड़े का फैसला किया, सफेद क्योंकि डिवाइस को रंग प्रदान करना चाहिए।

मेरे पास एक और प्रोजेक्ट से कुछ नकली फर बचा था, इतना बड़ा नहीं था कि मुझे एक पट्टी में जो चाहिए था उसे काटने के लिए इसलिए मैंने इसे दो टुकड़ों में काट दिया लेकिन किनारों को एक साथ दबाकर सीम को छिपाना मुश्किल नहीं था।

आधार मैंने कार्डबोर्ड के एक टुकड़े (पिज्जा बॉक्स से) के साथ कवर किया और किनारों पर चिपकने वाला छिड़काव किया और फिर नकली सफेद चमड़े की पट्टी को ध्यान से लगाया। यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से निकला और चमड़ा भी शीर्ष किनारे के वक्र के अनुरूप था। मैंने एक उपयोगिता चाकू के साथ चमड़े की पट्टी के सिरों को छंटनी की, फिर अंतर को बंद करने के लिए बस उन पर खींच लिया क्योंकि सामग्री काफी लोचदार थी। जोड़ दूर से मुश्किल से दिखाई देता है।

चरण 7: इलेक्ट्रॉनिक्स में डालना

मैं प्रक्रिया के दौरान अक्सर 'ड्राई-फिट' भागों को बाद में किसी भी आश्चर्य से बचने की कोशिश करता हूं कि कुछ फिट नहीं होगा या निकासी नहीं होगी या यह सही नहीं लगेगा या जो भी हो। मुझे लगता है कि चीजें बनाते समय यह एक अच्छी आदत है क्योंकि यह बहुत सी गलतियों से बचने में मदद करती है।

मैंने कुछ 24AWG (22?) गेज तार को मिलाया जो मुझे एलईडी के बिजली कनेक्शन पर यादृच्छिक तार के अपने बॉक्स में मिला। मैंने डेटा चैनलों के अंदर और बाहर कुछ गोल महिला हेडर पिन कनेक्टर्स को मिलाया। मैं तारों की एक बड़ी गड़बड़ी से जुड़े बिना एलईडी को हटाने की कुछ क्षमता रखना चाहता था। यह समाधान बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इसने काम किया। प्रत्येक रिंग में +/- पावर कनेक्शन और डेटा इन/आउट कनेक्शन होता है। पीले-भूरे रंग के तार (तस्वीरें देखें) शक्ति हैं, और बैंगनी (ब्रेडबोर्ड तार) ब्रेडबोर्ड पर अरुडिनो से एक बैंगनी ब्रेडबोर्ड तार के साथ एक रिंग से अगले तक डेज़ी चेनिंग द्वारा अंतिम एलईडी रिंग से जुड़ते हैं। अंतिम एलईडी से IN सॉकेट और OUT कनेक्टर से आने वाला एक बैंगनी तार। मैंने IN / OUT पर फीमेल राउंड पिन हेडर का इस्तेमाल किया ताकि ब्रेडबोर्ड वायर अच्छी तरह से फिट हो जाए। श्रृंखला में अंतिम एलईडी रिंग में इसके OUT पिन से जुड़ा कोई तार नहीं है।

एलईडी के छल्ले बड़ी मात्रा में बिजली नहीं लेते हैं, लेकिन, यह 5 x 16 = 80 एल ई डी है और कुल मिलाकर मैं पूरी शक्ति पर अधिकतम 4 ए तक का अनुमान लगा रहा था (जाहिरा तौर पर प्रत्येक समान उत्पाद की तुलना में लगभग 50 एमए पूर्ण है। https://www.pololu.com/product/2537)। इसलिए 6A बिजली की आपूर्ति। चूंकि बिजली प्रत्येक एलईडी रिंग में व्यक्तिगत रूप से जा रही थी, मैंने सोचा था कि 24AWG पर्याप्त होगा (विभिन्न AWG के लिए एम्पेसिटी रेटिंग की तुलना करें https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm)। मैंने बिजली की आपूर्ति से कनेक्टर ब्लॉक तक थोड़े मोटे तार (मुझे लगता है कि यह 22AWG था) का उपयोग किया था, जो कि एलईडी को बिजली वितरित करता था क्योंकि कम तार थे, प्रति तार अधिक चालू थे। मैं बहुत सतर्क नहीं था क्योंकि मैंने किसी भी महत्वपूर्ण अवधि के लिए सभी एलईडी को पूरी शक्ति से चलाने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे लगता है कि अगर आप इसे चलाना चाहते हैं, तो आप तार गेज को और अधिक बारीकी से जांचना चाहेंगे कि यह बिना गरम किए उस वर्तमान का समर्थन करता है या नहीं।

मैंने थिंगविवर्स से एक पावर केबल स्ट्रेन रिलीफ प्रिंट किया, "rtideas"

मैंने 5V 6A बिजली की आपूर्ति को दो छोटे स्क्रू के साथ खराब कर दिया। पहली बिजली की आपूर्ति मैंने उड़ा दी क्योंकि कुछ तारों को छोटा कर दिया गया था क्योंकि बिजली के केबल के तार मजबूती से जुड़े नहीं थे इसलिए मैं प्रतिस्थापन आपूर्ति का आदेश देने के बाद अधिक सावधान था। मैंने वास्तव में इस आपूर्ति के लिए इनपुट और आउटपुट बिजली के तारों को कस दिया।

मैंने बिजली की आपूर्ति और घटकों के बीच तनाव से राहत पाने के लिए एलईडी और ब्रेडबोर्ड में 5V बिजली लाने के लिए एक कनेक्टर ब्लॉक का उपयोग किया और सीधे आपूर्ति के अलावा बिजली के लिए एक प्रकार का वितरण बिंदु (शायद बिल्कुल आवश्यक नहीं).

ब्रेडबोर्ड में इसे रखने के लिए दो तरफा टेप का एक टुकड़ा होता है। बहुत गर्म जलवायु में ढीला काम कर सकते हैं? यह मेरे लिए काफी अच्छा है।

तारों के नोट:

MS5611 वायरिंग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है - जिस लाइब्रेरी का उपयोग किया गया था, उसके साथ यह उम्मीद करता है कि इसका SDA पिन Arduino पर A4 से जुड़ा है, और यह कि SCL Arduino पर A5 से जुड़ा है।

क्षमा करें, वायरिंग आरेख थोड़े बदसूरत है, लेकिन मैं कम से कम किसी प्रकार का आरेख डालना चाहता था।

चरण 8: सुरक्षात्मक और फैलाने वाले फैब्रिक शील्ड और माउंटिंग बैलून

मुझे बिना कपड़े वाली गेंद का लुक पसंद है लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं हैं:

- इसे बस धक्का दिया जा सकता है, जो ट्यूब को बाहर निकाल देगा

- एक पार्टी/प्ले सेटिंग में जहां लोग चीजों को गेंद में धकेलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, इससे गेंद के पंचर होने का खतरा बढ़ जाता है।

- रोशनी उतनी विसरित नहीं है … जो वास्तव में कोई समस्या नहीं है, बस सौंदर्य का एक विकल्प है और कोई भी तरीका अच्छा हो सकता है

मैंने एक सुपर स्ट्रेची फैब्रिक की कल्पना की थी जो उस पर आसानी से चला जाएगा लेकिन वास्तव में नीचे की तरफ का कपड़ा ऊपर की ओर झुक जाता है। यह संभव है कि स्टॉकिंग/नायलॉन का कपड़ा अधिक खिंच सकता है और कम गुच्छा हो सकता है लेकिन मेरे पास वह हाथ नहीं है। मैं एक बास्केटबॉल की तरह कपड़े को काट सकता था जो मुझे लगता है और इसे उन सीमों पर सिलना है जो गुब्बारे के हिस्से के लिए फिटिंग के रूप में हैं, लेकिन इसमें बदसूरत सीम हैं, हालांकि संभावित रूप से नीचे के हिस्से पर ऐसा करना जहां कपड़े का गुच्छा एक अच्छा समाधान हो सकता है. मेरे पास यह कोशिश करने का समय नहीं था और नीचे की तरफ ग्रोमेट्स जोड़कर और धातु के हुक के साथ उन्हें आधार पर खींचकर कपड़े को नीचे खींचने का फैसला किया। दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर से देखने पर चलने योग्य है।

मैंने एलईडी को उस विशेष प्लास्टिक की पन्नी के साथ फैलाने पर विचार किया, जो प्रकाश बक्से में प्रकाश फैलाने के लिए बनाई गई थी (चित्र देखें) लेकिन तय किया कि गुब्बारे के साथ कपड़े ने इसे पर्याप्त रूप से फैलाया।

कपड़ा जोड़ना:

- कपड़े को मोटे तौर पर चौकोर आकार में काटें

- कुछ सेंटीमीटर से किनारे से ऑफसेट एक सर्कल के साथ लगभग समान-दूरी के 8 बिंदुओं को चिह्नित किया गया है (एंकर पॉइंट्स को रिपिंग आउट के खिलाफ कुछ बफर देने के लिए)

- ग्रोमेट्स डालें (कपड़े को पिंच करने का तरीका खोजने के लिए बहुत परीक्षण और त्रुटि के बाद); कपड़े को बेहतर ढंग से पिंच करने में मदद करने के लिए पतले कार्डबोर्ड की एक छोटी सी अंगूठी का इस्तेमाल किया।

- लपेटा हुआ कपड़ा, केंद्रित, बाल्टी के ऊपर

- फुलाए हुए गुब्बारे को कपड़े के साथ बाल्टी पर रखें

- छिद्रों के माध्यम से लोचदार कॉर्ड को पिरोया और इसे गुब्बारे के चारों ओर लपेटा (एक व्यक्ति के रूप में करना मुश्किल)

- कसी हुई और बंधी हुई डोरी

फिर बस गुब्बारे की सुई डालने की बात है (लीक से जोड़ को सील करने में मदद करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन डालें; विटामिन कंटेनर कैप के लिए ठीक वैसा ही) फिर गुब्बारे को बाल्टी पर रखें और धातु के हुक पर लोचदार कॉर्ड को लूप करने के लिए नीचे तक पहुंचें। जो आधार के चारों ओर फैला हुआ है।

यह गुब्बारे को नीचे की ओर रखता है ताकि इसे उपयोगकर्ता द्वारा धक्का न दिया जा सके, लेकिन पर्याप्त लोचदार ढलान छोड़ देता है कि इसे आसानी से हटाया जा सकता है और यह भी नशे में धुत लोगों या चीनी पर पागल बच्चों के गंभीर धक्का का सामना कर सकता है।

गुब्बारा नोट्स:

मुझे इसे फुलाने में मुश्किल हुई। सबसे पहले स्पष्ट रूप से कोई छेद नहीं था और इसलिए मैंने बहुत सावधानी से एक छेद डाला जहां यह एक बड़ी सुई (~ 1 मिमी व्यास) के साथ होना चाहिए था। फिर आपको इसे फुलाए जाने के लिए किसी प्रकार के उच्च-मात्रा वाले पंप की आवश्यकता होती है। मेरे पास एक एयर कंप्रेसर था।मुझे लगता है कि एक बाइक पंप के साथ इसे फुलाए जाने में असीम रूप से लंबा समय लगेगा (कम से कम एक घंटा)।

चरण 9: सॉफ्टवेयर

यह इसके बारे में।

ओह, सॉफ्टवेयर। इसे जीवंत बनाओ।

(बाल्टी में असेंबली के इस अंतिम चित्र में, आप ब्रेडबोर्ड से तारों पर लटकी एक अतिरिक्त चिप देख सकते हैं। यह एक ऑडियो एम्पलीफायर, PAM8403 है, जिसका मैं परीक्षण कर रहा हूं। आप इसके बिना स्पीकर से ध्वनि निकाल सकते हैं, लेकिन amp इसे बहुत जोर से बनाता है। यह काम करता है लेकिन एक भयानक चर्चा के साथ (इसमें कोई संदेह नहीं है कि तारों की स्थिति दी गई है) इसलिए मैं अभी इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं)। इस चरण के शीर्ष पर वीडियो PAM8403 के बिना ध्वनि दिखाता है और आप देख सकते हैं कि यह काफी तेज है।

स्पेक्ट्रा बाउबल का मस्तिष्क एक Arduino Pro Mini 368 है।

कोड एक 'कार्य प्रगति पर है।' मेरे पास इस व्यवहार को कोड करने के लिए अभी तक केवल समय था:

जब आप बिजली चालू करते हैं तो यह एक प्रकार की R2D2 बीप करता है। जब आप गेंद को धक्का देते हैं और दबाव बढ़ता है तो यह एक स्वर का उत्सर्जन करता है जिसकी पिच गेंद के दबाव से ऊपर उठती है। जब आप एक निश्चित अधिकतम दबाव तक पहुँचते हैं, तो रोशनी निडर हो जाती है, यादृच्छिक उज्ज्वल चमक पैदा करती है और अंत में एक भेड़िया-सीटी कर रही है। अधिकतम के पीछे का विचार। दबाव ट्रिगर लोगों को गुब्बारे में इतनी दूर तक दबाने से रोकने के लिए था कि वह पंचर हो जाए। तो, कुछ थोड़ा नकारात्मक प्रतिक्रिया।

Arduino ध्वनि पुस्तकालय (और ध्वनि प्रभाव) के लिए कॉनर निशिजिमा के लिए धन्यवाद जो आपको बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के स्पीकर पर ध्वनि आउटपुट करने देता है। एलईडी Adafruit_NeoPixel.h लाइब्रेरी से संचालित हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अन्य काम भी हैं जो काम करेंगे (WS2812 LED के लिए काम)। प्रेशर चिप को MS5611.h lib से नियंत्रित किया जाता है।

वीडियो में दिखाया गया कोड संलग्न है।

ऐसे कई व्यवहार हैं जिन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है, मेरे कुछ विचार, "टूडू":

- गुप्त रंग डिस्प्ले को अनलॉक करने के लिए दबाव पैटर्न को धक्का दें या व्यवहार स्विच करने के लिए उपयोगकर्ता-पुश पैटर्न का उपयोग करें

- समय के साथ व्यवहार/प्रतिक्रिया बदलें ताकि उपयोगकर्ता ऊब न जाए या 'इसे समझें'

- लुढ़कना/घूमना: अलग-अलग रिंगों पर एक-एक करके रोशनी घूमती है और अगले रिंग में 'पास ऑफ' लाइट होती है

- सिर्फ वायुमंडलीय परिवर्तनों के लिए सुपर संवेदनशीलता बढ़ाएं (इसलिए झिलमिलाहट होगी; शायद रंग सीमा का विस्तार करें)

- देरी प्रतिक्रिया (बातचीत को ताजा रखने के लिए अधिक भ्रम / अप्रत्याशित व्यवहार)

- खेल मोड:

- एक रंग फ्लैश करें और उपयोगकर्ता को रंग से मेल खाने के लिए सिर्फ सही दबाव के साथ धक्का देना होगा

- उपयोगकर्ता को एक रंग का पालन करना होता है (कुछ छल्ले लक्ष्य रंग दिखाते हैं, अन्य उपयोगकर्ता के वर्तमान दबाव रंग दिखाते हैं)

-- कलर स्वीप में से मनपसंद रंग चुनें तो निम्नलिखित लाइट शो उस रंग में होगा

- विपरीत-ईश के छल्ले के बीच रंग उछाल और यदि उपयोगकर्ता मध्य बिंदु (समय) पर 'हिट' करता है तो नया व्यवहार निष्पादित करें

- उपयोगकर्ता इनपुट को दोहराता है, उपयोगकर्ता को इनपुट के विभिन्न पैटर्न के साथ खेलने के लिए आकर्षित करता है

- क्या प्रेशर सेंसर चिल्ला सकता है?

- 'श्वास' प्रकाश के लिए डिफ़ॉल्ट, ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी-कभी फ्लैश; अगर लोगों के पास जाने पर रडार चिप जोड़ा जाता है तो प्रतिक्रिया होती है

चरण 10: वह सब उसने लिखा है

तो यह बात है। यह वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था लेकिन मैं समय पर कम भागा।

मैं ध्वनि को तेज करने के लिए एम्पलीफायर को जोड़ना पसंद करता (हालाँकि एक ही आकार में फुलाए गए छोटी गेंद का उपयोग करने वाली ध्वनि बहुत अधिक तेज थी … मुझे लगता है कि बड़ी गेंद में अतिरिक्त रबर ने ध्वनि को काफी कम कर दिया)।

मेरे पास एक एमपी3 बोर्ड है और इसमें बोले गए शब्द ध्वनि प्रभाव या संगीत जोड़ा होता।

मैं एक राडार चिप (RCWL-0516) जोड़ना चाहता था ताकि यह जान सके कि कोई कब पास में है और काम करना शुरू कर देगा।

मेरे पास एक छोटा रक्तचाप प्रकार का पंप है और मैं इसे बैलून टयूबिंग सर्किट में जोड़ना चाहता था ताकि Arduino इसे गुब्बारे को फुलाए जाने के लिए चालू कर सके यदि यह बहुत अधिक दबाव ड्रॉप (गुब्बारे के अपस्फीति) को मापता है।

मैंने इसे अन्य चीजों के लिए एक नियंत्रक के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचा, जैसे पौधे-पानी के दबाव-श्री से बना एक छोटा लौ फेंकने वाला, लौ का आकार दबाव मूल्य से संबंधित है, या घरेलू सामान जैसे प्रकाश या स्टीरियो सिस्टम वॉल्यूम नियंत्रण

ध्वनि आउटपुट को ब्लूटूथ के माध्यम से बाहरी स्पीकर में भी रूट किया जा सकता है।

गेंद को 1.2 मीटर से अधिक तक फुलाया जाना चाहिए लेकिन मैंने अभी तक ऐसा करने की कोशिश नहीं की है। दिलचस्प अनुभव हो सकता है।

इतने सारे विचार और इतना कम समय..

खैर, यहाँ कम से कम कुछ है। इसे मार दें।

बाउबल का परीक्षण करने और यह दिखाने के लिए कि यह कितना मजेदार हो सकता है, टॉम को विशेष धन्यवाद।:)