एक 'फैबरेज' स्टाइल सिंगल ट्यूब निक्सी क्लॉक: 6 स्टेप्स (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

यह निक्सी घड़ी फेसबुक निक्सी क्लॉक्स फैन पेज में सिंगल ट्यूब घड़ियों के बारे में बातचीत का परिणाम थी।

सिंगल ट्यूब घड़ियाँ कुछ निक्सी प्रेमियों के साथ लोकप्रिय नहीं हैं जो पढ़ने में आसानी के लिए 4 या 6 अंकों की ट्यूब वाली घड़ियों को पसंद करते हैं। एक एकल ट्यूब घड़ी एच, एच, एम, एम, और दोहराव के क्रम में समय प्रदर्शित करती है लेकिन प्रदर्शन प्रारूप के आदी होना बहुत आसान है। उन्हें समय के प्रत्येक कार्य के साथ-साथ प्रदर्शन तापमान और आर्द्रता के लिए एक अलग आरजीबी रंग रखने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।

बहुत सी एकल ट्यूब घड़ियां, पर्सपेक्स, लकड़ी या धातु के मामलों में घुड़सवार होने के मूल प्रारूप पर चलती हैं, जिसमें ट्यूब उनके ऊपर से चिपकी होती है। मैं अपने को थोड़ा अलग बनाना चाहता था और आवरण के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल का उपयोग करके 'फैबरेज' शैली की घड़ी का विचार आया।

कई समस्याओं ने शुरुआत में खुद को प्रस्तुत किया, मुख्य एक किट या सर्किट बोर्ड खोजने की कोशिश कर रहा था जो खोल के अंदर फिट होगा और ट्यूब को घुमाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ देगा। पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स से एसएन18 क्लॉक किट आदर्श है और आवश्यकता को पूरा करेगा। इसे या तो IN-18 ट्यूब या Dalibor Farny's R|Z568M ट्यूब. के साथ बनाया जा सकता है

अगला मानदंड क्या ट्यूब था? मैंने अपनी घड़ियों में छोटे IN-17 से 30 मिमी अंक ZM1040 और साइड व्यू, टॉप व्यू और इनवर्टेड डिस्प्ले ट्यूब सहित कुछ अच्छे निक्सी ट्यूबों का उपयोग किया है। इस घड़ी को एक स्टेटमेंट ट्यूब की जरूरत थी और मैंने एक IN-18 का विकल्प चुना जिसका आकार 40 मिमी अंक, व्यास 30 मिमी और ऊंचाई लगभग 70 मिमी है।

तो वह घड़ी का आधार है, अब निर्माण के साथ!

मेरी क्षमा याचना अगर यह लंबी हवा लगती है लेकिन मैं किसी के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले चरणों का विवरण शामिल करना चाहता था।

चरण 1: निर्माण सामग्री

1 एक्स शुतुरमुर्ग अंडे का खोल - eBay

1 एक्स एसएन18 निक्सी क्लॉक किट - पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स

1 x IN-18 निक्सी ट्यूब - eBay

स्विच बनाने के लिए 3 x सिंगल पोल पुश (नट के साथ) - Farnell

1 एक्स ऑरेंज 3 मिमी एलईडी - फार्नेल

1 एक्स ग्रीन 3 मिमी एलईडी - फार्नेल

३०० मिमी १२ वे रिबन केबल - हॉबीट्रॉनिक्स

१५० मिमी x ३ मिमी व्यास हीट हटना टयूबिंग - फार्नेल

1 x USB B से USB A अडैप्टर केबल - कोई भी कंप्यूटर शॉप

1 x 3.5 मिमी स्टीरियो पैनल माउंटिंग सॉकेट - फ़ार्नेल

1 ऑफ 1/2" x 3" पीतल की मरम्मत पाइप - नलसाजी स्टोर

४ ऑफ १/२ पीतल निकला हुआ नट

1 ऑफ 3/4 ब्रास टैंक कनेक्टर

1 ऑफ 3/4 पीतल निकला हुआ अखरोट

50 मिमी x 6 मिमी पीतल डिस्क पर 1 छूट - धातु स्टॉकिस्ट

22 मिमी गोल पीतल की पट्टी

14 मिमी गोल पीतल की पट्टी

6 एमएम राउंड ब्रास बार

5 मिमी फ्लैट पीतल बार

24 ऑफ 3 एमएम शॉर्ट डोम हेडेड ब्रास स्क्रू

3 ऑफ 3 x 30 मिमी डोम हेडेड ब्रास स्क्रू - ईबे

आधार के लिए लकड़ी - जो मैं चारों ओर पड़ा था

1 x 67 मिमी व्यास पीईटी सर्कल से 1 - मेरे पास पिछले प्रोजेक्ट से कुछ था

3 x 35 मिमी पीतल के पाइप जैतून - नलसाजी स्टोर

35 मिमी बीच डॉवेल या समान - DIY या इमारती लकड़ी की दुकान

3 x 3 मिमी टी नट्स - हॉबी स्टोर या ईबे

3 एक्स छोटे लकड़ी के पेंच

५०० मिमी ललित पीतल की चेन - eBay

५०० मिमी x १/४ पीतल बॉयलर बैंडिंग - स्टीम मॉडलिंग आपूर्तिकर्ता

1 एम x 3/16 ब्रास बॉयलर बैंडिंग

2 भाग एपॉक्सी गोंद

साफ़ ऐक्रेलिक स्प्रे का 1 कैन - ऑटो एक्सेसरी शॉप

पतली फोम शीटिंग - शिल्प की दुकान

चरण 2: घड़ी आवरण

फैबरेज के अंडे विश्व प्रसिद्ध हैं और 2007 में नीलामी में 18.5 मिलियन डॉलर में से एक के साथ बेहद मूल्यवान हैं। मेरा सिर्फ एक साधारण शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसे महंगा दिखने के लिए थोड़ा सा तीखा किया गया है और मुझे नहीं लगता कि यह इतना लायक होगा!

शुतुरमुर्ग के अंडे लगभग 150 मिमी x 110 मिमी (6" x 4.3") के होते हैं, इसलिए इसके अंदर IN-18 निक्सी ट्यूब की मेरी पसंद के लिए उचित मात्रा में जगह है।

तो, अंडे के छिलके का क्या करें? मैंने कुछ बहुत ही विस्तृत नक्काशी देखी है और कई ने यहाँ इंस्ट्रक्शंस में चित्रित किया है और इसे संदर्भ के साथ-साथ कार्यात्मक रखने की कोशिश करने और इसे सरल रखने का निर्णय लिया है। दरवाजे जो एक स्विच के साथ निक्सी ट्यूबों को देखने के लिए खुलते हैं जो बंद होने पर ट्यूब की आपूर्ति में कटौती करते हैं, मुख्य विचार मेरे पास उन पर कुछ सजावट के साथ था और मुख्य खोल भाग था, लेकिन दरवाजों को टिकाना बहुत मुश्किल साबित होगा और साफ से अलग हो जाएगा देखो कि किसी दरवाजे ने नहीं दिया।

यह तय करते समय कि मैं अंडे का डिज़ाइन कैसे शुरू करने जा रहा हूँ, मैंने दूसरों द्वारा किए गए बहुत सारे काम को देखा और कुछ डिज़ाइनों द्वारा प्रदर्शित जटिलता से प्रभावित हुआ। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मेरे सीमित कौशल और उत्कीर्णन के ज्ञान की कमी मेरे द्वारा देखी गई किसी भी चीज़ का अनुकरण करने वाली थी, इसलिए मैंने खोल की बाहरी सजावट का विकल्प चुना।

जब मैं एक अंडे के खोल को तराशते हुए देख रहा था तो मैंने देखा कि इसे करने वाले बहुत से लोगों के पास खोल को पकड़ने के लिए एक जिग था और वे काम करते समय खोल को घुमाने में सक्षम थे। मैंने तय किया कि मैं एक साधारण लकड़ी का फ्रेम बनाऊंगा जो अंडे को सक्शन कप के साथ किसी भी छोर पर रखेगा और एक छोर पर खोल को पकड़ने के लिए कुछ दबाव लागू करने के लिए वसंत होगा। सक्शन कप मिश्रित आकार के पैक में उपलब्ध हैं और मुझे कुछ 30 मिमी और 40 मिमी कप मिले हैं। फ्रेम बनाना सीधे आगे की ओर था, एक बेस प्लेट, 2 अपराइट और 2 लकड़ी के डिस्क। फिक्स्ड डिस्क में एक सपाट तल का छेद होता है जहां एक लकड़ी का पेंच इसे ऊपर की ओर रखता है और सक्शन कप भी इस छेद में फिट होता है। शेल पर कुछ दबाव प्राप्त करने के लिए दूसरी डिस्क को डॉवेल के एक टुकड़े से जोड़ा गया था और एक स्प्रिंग डॉवेल के ऊपर खिसक गई थी, इससे पहले कि वह दूसरे में एक छेद से होकर गुजरे। इसके लिए बड़ा सक्शन कप फिट किया गया था और यह शेल डालने के लिए स्प्रिंग के खिलाफ खींचने का मामला था। यह बहुत अच्छा होता यदि घुमाए जाने पर अंडे के छिलके के खिसकने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए योजना II तैयार करनी पड़ी!

दूसरा जिग वास्तव में इतना सरल था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने शुरुआत में इसके बारे में नहीं सोचा था!

इसमें एक बेस प्लेट होती है, जो एक सीधी खड़ी होती है जिसमें अंडे के खोल की केंद्र रेखा पर 20 मिमी का डॉवेल चिपका होता है। खोल सिर्फ डॉवेल और एक ब्लॉक पर फिसल जाता है जिसकी ऊंचाई अंडे के मध्य बिंदु के ठीक नीचे होती है ताकि एक पेंसिल को उसके साथ ले जाया जा सके और खोल को चिह्नित किया जा सके। मैंने खोल की परिधि को ४४४.०० मिमी पर मापा था और डॉवेल को ६७.२० मिमी केंद्र (सी = २ * * आर - पर स्थानांतरित - आर = सी / (२ *) पर सेट किया था (हाँ, मैंने गणित की कक्षा में ध्यान दिया था) !) और खोल को घुमाकर इसके चारों ओर एक पेंसिल लाइन बनाई। मैंने बस लाइन के साथ 74 मिमी मापा और डिवीजनों के शुरुआती बिंदु को चिह्नित किया, इसे फिर से उसी दूरी पर मापें और घुमाएं और फिर से चिह्नित करें जब तक कि मेरे पास 6 समान दूरी वाले निशान न हों परिधि पर, खंडों को प्राप्त करने के लिए मैंने बस पेंसिल को निशान से ब्लॉक के साथ ले जाया जब तक कि मैं अंडे के खोल के 'मुकुट' तक नहीं पहुंच गया और बाकी के निशानों के लिए दोहराया। जटिल लगता है लेकिन अगर आप की तस्वीरों को देखते हैं तकनीक आप देखेंगे कि यह वास्तव में कितना सरल है। आपको बस इतना करना है कि जैसे ही आप इसे चिह्नित करते हैं, शेल को स्थिर रखें।

मुझे बाद में यह मिला जो वर्तमान में विकास में है। शायद मेरे साधनों से परे होगा!

अगला कदम भागों को मुक्त करने के लिए खोल को काटना था। Dremel अल्ट्रा थिन कट ऑफ डिस्क बनाते हैं और मेरे पास उनमें से कुछ अच्छे हैं और साथ ही उन्हें पकड़ने के लिए आवश्यक मंडलों के साथ, मेरे पास हीरे काटने वाले पहिये भी हैं, इसलिए यह एक ऐसा मामला था जो सबसे अच्छा काम करेगा।

इस कार्य के लिए डस्ट मास्क आवश्यक है, साथ ही कटिंग क्षेत्र के पास किसी प्रकार के निष्कर्षण के साथ, मैंने कार्डबोर्ड से एक विस्तृत नोजल बनाने के बाद अपनी खाली दुकान का उपयोग किया जो कटिंग क्षेत्र के पास फिट हो सके। मैंने शेल के एक अतिरिक्त टुकड़े पर डिस्क काटने की कोशिश की, मैंने आपूर्तिकर्ता से पूछा था और कट ऑफ डिस्क शेल में कटौती करने का सबसे अच्छा समाधान साबित हुआ। वे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं लेकिन प्रभावी होते हैं।

अब खोल को काट दिया गया और अगले चरण के लिए तैयार किया गया, इसे आधार पर रखा गया। शेल में 20 मिमी का छेद होने के कारण जहां इसे 'उड़ा' गया था, यह आधार के कनेक्शन के लिए आदर्श है। कुछ फोम के छल्ले और फिर लॉक नट को जगह में रखने के लिए। इसे अधिक कसने न दें, थोड़ी सी हलचल की अनुमति दें या खोल को नुकसान पहुंचाने का जोखिम है।

खोल के अंदर एक झिल्ली जुड़ी हुई है जिसे दृश्य क्षेत्रों से सावधानीपूर्वक हटाया जाना था क्योंकि मैंने इसे आंशिक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए स्पष्ट ऐक्रेलिक के साथ इंटीरियर को स्प्रे किया था, मैंने खोल के निचले आधे हिस्से को नहीं किया था (दृष्टि से बाहर), दिमाग से बाहर!) मैंने इस झिल्ली को मोटे स्टील के ऊन से हटा दिया और खोल को एक प्रकाश स्रोत के सामने पकड़ कर देखा कि क्या कोई क्षेत्र था जिसमें अभी भी झिल्ली के टुकड़े जुड़े हुए थे। इस भाग को करते समय डस्ट मास्क भी पहनें। आप फोटो में झिल्ली देख सकते हैं जहां मुख्य खोल कुरसी पर है।

चरण 3: स्क्रैप लकड़ी काम में आती है

आधार के लिए लकड़ी का काम।

मेरे पास दृढ़ लकड़ी से बहुत सारे कट ऑफ थे (या यह कट ऑफ है?) जो मैंने अन्य घड़ी के ठिकानों को बनाने से जमा किया है, इसलिए मैंने उन्हें एक चेकर बोर्ड प्राप्त करने के लिए दो वैकल्पिक परतों में एक साथ चौकोर और ग्लूइंग करके एक चेकर ब्लॉक में बनाया। ब्लॉक के सिरों पर प्रभाव। मैंने ब्लॉक पर जितना हो सके उतना बड़ा वृत्त खींचा और जिग आरी से उसे मोटे तौर पर काट दिया। मैंने केंद्र को चिह्नित किया और इसे अपने खराद की चक में पेंचदार रॉड के टुकड़े के साथ घुमाने के लिए 10 मिमी छेद ड्रिल किया और एक निकला हुआ अखरोट, एक साधारण अखरोट और वॉशर भी यह काम करता है। एक बात जिसे मैं ध्यान में रखना भूल गया था, वह थी खराद के बिस्तर की निकासी, सौभाग्य से मैं इससे दूर हो गया क्योंकि खुरदरे घेरे का सबसे चौड़ा हिस्सा इसे 1 मिमी से चूक गया!

मुझे एक टूल माउंट करना था, इसलिए यह टूल पोस्ट से काफी बाहर निकल गया और फिर सर्कल से कचरे को निकालना शुरू कर दिया। मुझे तब तक बहुत पतले कट्स लेने पड़े जब तक कि मैं इसे एक गोलाकार आकार के पास नहीं ले गया और फिर इसे अपने इच्छित व्यास में काट दिया, अगला राउटर के साथ बाहरी किनारों को गोल करना था और एक राउंड ओवर बिट। मेरे पास राउटर टेबल नहीं है इसलिए मैंने अपने राउटर को टेबल के नीचे घुमाया है कि मेरे मैटर ने एक छेद काटने के बाद बैठता है जो बिट को सतह से ऊपर उठाने की इजाजत देता है। मैंने इसे आसान बनाने के लिए अब गोल आधार खंड के त्रिज्या में लकड़ी के सेट की एक स्क्रैप लंबाई खराब कर दी है। मैंने लकड़ी के साथ आधार को सावधानी से तब तक ढील दी जब तक कि यह गोल ओवर बिट के साथ संपर्क नहीं बना लेता और फिर इसे ध्यान से गोल करने वाले बिट के खिलाफ एंटीक्लॉकवाइज घुमाता है। एक बार यह हो जाने के बाद मैंने इसे पलट दिया और मैच के लिए दूसरी तरफ किया। स्पष्ट ऐक्रेलिक के बाद के अनुप्रयोग के लिए एक चिकनी खत्म करने के लिए सतहों और किनारे को सैंड करने के लिए आधार को खराद में फिर से लगाया गया था।

पुश बटन और एलईडी हाउसिंग के लिए छेद चिह्नित और ड्रिल किए गए थे। आम तौर पर एक ठोस लकड़ी के आधार के साथ मैं एक गुहा बनाउंगा जिसमें सर्किट बोर्ड होगा लेकिन इस घड़ी में मैंने प्रत्येक समारोह के लिए छेद के लिए एक छोटा और चैनल बनाया। मैंने बेस प्लेट के लिए एक अवकाश काट दिया जो नीचे की तरफ सब कुछ कवर करेगा और इसे साफ-सुथरा दिखने देगा। बेस कवर स्पष्ट 1 मिमी शीट पीईटी से बनाया गया है और एक तरफ काले एक्रिलिक पेंट के साथ छिड़काव किया गया है। इसके लिए कोई पेंच छेद नहीं हैं क्योंकि यह आधार पर पेंच किए गए 3 बुन फीट द्वारा जगह में आयोजित किया जाता है।

एक अन्य कार्य जिसे करने की आवश्यकता थी, वह था आपूर्ति केबल के लिए आउटलेट और जीपीएस सॉकेट के लिए। घड़ी के आधार के पिछले किनारे पर एक साधारण अवकाश मिला हुआ था, जिसे मैंने विशेष रूप से ऐसा करने के लिए बनाया था और एक आकार की पीतल की प्लेट को कफन के साथ सपाट सतह पर खराब कर दिया था, मैं हमेशा अपनी घड़ियों पर आउटलेट प्लेटों में फिट होता था। मैंने केबल्स के लिए गुहा में अवकाश के माध्यम से एक छेद ड्रिल किया।

शेल में क्लॉक बोर्ड को माउंट करने के लिए मुझे एक डिस्क बनाने की आवश्यकता थी जो शेल के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाए जिसे जगह में रखने के लिए फिक्सिंग की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि मेरे पास हाथ लगाने के लिए कोई उपयुक्त प्लाईवुड नहीं था, लेकिन कुछ ३ मिमी मॉडलिंग प्लाई थी, मैंने ४ डिस्क काट दीं और एक केंद्रीय १० मिमी छेद ड्रिल करने के बाद उन्हें एक साथ चिपका दिया जो बाद में मशीनिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। मॉडलिंग प्लाई बहुत हल्का होता है क्योंकि यह मॉडल एयरक्राफ्ट में उपयोग के लिए अभिप्रेत है और काफी लचीला है। डिस्क को एक साथ चिपकाते समय मैंने इसे और अधिक मजबूती देने के लिए प्लाई की परत को वैकल्पिक रूप से बदल दिया। मैंने पाया कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके डिस्क को आवश्यक व्यास तक मशीनिंग करने के बाद बिल्कुल गोल नहीं होते हैं और खोल के अंदर अच्छी तरह फिट होने के लिए कुछ क्षेत्रों को शेव करना पड़ता है। मुझे खोल के आंतरिक वक्र की भरपाई के लिए थोड़ा सा टेपर भी बनाना पड़ा। एक बार जब इसे सही व्यास के लिए तैयार किया गया था, तो मुझे ट्यूब प्लेट को फिट करने के लिए केंद्र को काटने की जरूरत थी और फिक्सिंग छेद को चिह्नित करना था जो बोर्ड को नीचे की ओर बनाए रखेगा।

मैंने दो प्रमुख व्यास बनाने के लिए एक संशोधित टैंक कटर का उपयोग किया, एक डिस्क के दोनों ओर, इसे खराद में घुमाने से पहले अतिरिक्त को हटाने के लिए जिसने डिस्क को केंद्र भाग से मुक्त करने की अनुमति दी। मैंने सर्किट बोर्ड को अंडरसाइड होल में रखा और इसे डिस्क पर माउंट करने के लिए स्क्रू होल को चिह्नित किया।

चरण 4: पीतल का थोड़ा सा काम

मेरे पिछले इंस्ट्रक्शंस से आप इस तथ्य को उठाएंगे कि मुझे निक्सी क्लॉक निर्माण में पीतल और लकड़ी पसंद है। इस घड़ी में पीतल के कुछ पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं। खोल के लिए एक समर्थन स्तंभ, बायलर बैंडिंग 'कमरबंद' और ऊर्ध्वाधर पसलियों, पुश बटन और घड़ी के पीछे सॉकेट पैनल।

मैं अपनी घड़ियों के साथ-साथ स्टॉक पीतल में बहुत सारे पीतल की नलसाजी फिटिंग का उपयोग करता हूं, फिटिंग को सजावटी और कार्यात्मक भागों में संशोधित करता हूं। यह बड़े सेक्शन राउंड ब्रास बार को खरीदने की तुलना में चीजों को करने का एक सस्ता तरीका है और एक ही परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे अधिकतर मशीन से दूर करना पड़ता है।

स्तंभ एक पाइप मरम्मत ट्यूब से बना है और लकड़ी के आधार और अंडे के खोल के आधार से जुड़ा हुआ है।

मैंने इसके लिए एक पीतल के निकला हुआ किनारा टैंक कनेक्टर और नट्स का इस्तेमाल किया जो कि पीतल के पाइप की मरम्मत अनुभाग में मिलाप किया गया था। खोल के तल पर एक खोल के वक्र को पूरा करने के लिए थोड़ा सा ढँका हुआ था। निकला हुआ किनारा अखरोट और खोल के बीच फोम शीटिंग होती है जो किसी भी भिन्नता को लेती है और सीधे संपर्क के साथ इसे नुकसान पहुंचाए बिना खोल को मजबूती से पकड़ने के लिए कुछ दबाव लागू करने की अनुमति देती है। मुझे फिटिंग के बीच की रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि जब मैं पाइप से ऊपर की ओर झाडू लगाने के लिए एक चिकनी फिनिश प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, तो लॉक नट और टैंक फिटिंग के धागे टूट गए, मैंने उन्हें बनाने के लिए एक सीधा अवकाश काट दिया। गायब हो गए और इसे एमरी पेपर से चिकना कर दिया। पीतल की नली के दूसरे छोर पर 40 मिमी की पीतल की डिस्क थी जो दो छोटे निकला हुआ किनारा टैंक नटों के बीच जकड़ी हुई थी। इस डिस्क के नीचे के हिस्से में शिकंजा के लिए 3 x 3 मिमी टैप किए गए छेद हैं जो इसे मजबूती से ठीक करने के लिए लकड़ी के खंड से गुजरते हैं। मैंने शीर्ष निकला हुआ किनारा अखरोट को चिकना कर दिया ताकि हेक्स और उसके चेहरे के बीच त्रिज्या डालकर कम औद्योगिक दिखें।

. मैंने अंडे के नीचे 'एग कप' से परिधि के चारों ओर 'कमरबंद' तक कुछ संकरा बॉयलर बैंडिंग (3/16 ) भी जोड़ा। उनमें एक सुसंगत छेद पाने के लिए मैंने एक छोटा सा जिग बनाया जिसमें मैंने बैंडिंग को खिसका दिया। प्रत्येक छोर में 3 मिमी छेद ड्रिलिंग। मैंने छेदों द्वारा उन्हें पिन करके और एक मिलिंग कटर के खिलाफ मोड़कर सिरों को गोल किया। मैंने 60 डिग्री के अंतराल पर 'एग कप' में 2.4 मिमी छेद बनाया, 3 मिमी तक टैप किया और संकरा पेंच किया उनमें बैंडिंग। यह जितना आसान लगता है, उससे कहीं अधिक आसान लगता है क्योंकि उन्हें एक कोण पर ड्रिल किया जाना था और मैं इसे करते हुए 2 ड्रिल को तोड़ने में कामयाब रहा। वर्टिकल बैंडिंग को कमरबंद में फिट करने के लिए मैंने इसे फिट किया और हर चीज को वर्ग की स्थिति को चिह्नित करने से पहले सेट किया 'कमरबंद' पर पसलियों। मैंने दोनों के माध्यम से 2.4 मिमी छेद ड्रिल किया और उन्हें 3 मिमी तक टैप किया। मैंने कुछ गुंबद वाले शिकंजे को जोड़ में फिट किया और उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्थिति में मिला दिया। जोड़ों को फिर अंदर की तरफ चिकना किया गया। मैंने कमरबंद के सिरों पर पीतल के दो छोटे-छोटे टुकड़े टाँके थे, o एक 3 मिमी निकासी छेद के साथ और दूसरे को 3 मिमी पीतल के पेंच के लिए टैप किया गया जो बैंड को खोल में कस देगा।

घड़ी के बोर्ड से दूर होने का मतलब था कि मुझे उनके लिए बटन बनाने थे। ड्राइंग से पता चलता है कि उन्हें कैसे डिजाइन किया गया था। ये बस आधार में छेद में फिट होते हैं और समर्थन कॉलम के माध्यम से बोर्ड पर वापस जाने वाली तारों के साथ जगह में एपॉक्सीड होते हैं। डीएसटी और जीपीएस सिंक कार्यों के लिए संकेतक एलईडी के लिए भी यही लागू होता है, एलईडी के लिए छेद के साथ 10 मिमी पीतल की छड़ के टुकड़े। 'लेंस' एपॉक्सी इनफिल है जिसे छोटे हवा के बुलबुले प्राप्त करने के लिए उभारा जाता है जो एल ई डी से प्रकाश को फैलाता है। यहाँ एक निर्देशयोग्य है जिसे मैंने इसे कैसे करना है, इस पर बनाया है।

आधार के लिए पैर पाइप जैतून, बीच डॉवेल और टी नट्स के टुकड़े से टैंटलस घड़ी की तरह ही बने होते हैं लेकिन थोड़ा छोटा होता है। जैतून को डॉवेल से चिपकाने के बजाय मैंने उन्हें एक मैलेट के साथ डॉवेल पर टैप किया और मैंने जैतून के माध्यम से छोटे छेदों को ड्रिल किया और इसमें कुछ कटे हुए पैनल पिनों को तब तक अंकित किया जब तक कि वे सतह पर फ्लश न हो जाएं। पैरों को फिट करते समय इन्हें पीछे की ओर रखा जाता है ताकि ये दिखाई न दें।

अधिकांश आर/सी हॉबी स्टोर और मॉडलिंग की दुकानों से 3 मिमी टी नट्स उपलब्ध हैं।

क्लॉक बोर्ड को सपोर्ट डिस्क पर फिट करते समय मैंने देखा कि ट्यूब प्लेट और ट्यूब बोर्ड के बीच एक गैप था। इसे छिपाने के लिए मैंने इसके ऊपर फिट होने के लिए 1/4 बैंडिंग से एक रिंग बनाई। बैंडिंग को ट्यूब प्लेट के आकार में मोड़ना आसान बना दिया गया क्योंकि WD40 के कैन का व्यास ठीक ट्यूब के व्यास के समान था। प्लेट। मैंने बैंडिंग के चारों ओर एक तांबे का लूप लगाया और तार को एक साथ घुमाकर बंद कर दिया तो यह सिर्फ बट जॉइन को टांका लगाने का मामला था। यह ट्यूब प्लेट के पीछे होगा और देखा नहीं जाएगा।

मैंने खोल के सामने वाले कटे हुए किनारे को आकार में मुड़े हुए कुछ 3 मिमी पीतल के टयूबिंग के साथ छिपा दिया और इसे चैनल सेक्शन के रूप में छोड़ने के लिए टयूबिंग से पीछे की ओर दायर किया। मैंने इसे 2 मिमी के हीरे के कटर से तैयार किया ताकि यह खोल के किनारे पर एक साफ-सुथरा फिट हो।

मैंने लकड़ी की ट्यूब प्लेट के स्तर को गिरा दिया और 1/4 बॉयलर स्ट्रैपिंग से बना एक आंतरिक पीतल बैंड जोड़ा, जिसने खोल के अंदर को बेहतर रूप दिया। आरजीबी एलईडी के लिए 3 मिमी टयूबिंग के पीछे शामिल होना छिपा हुआ है खोल के ऊपर..

अतिरिक्त आरजीबी एलईडी जो शेल के शीर्ष को सुशोभित करती है, विक्टोरियन टैंटलस घड़ी के लिए बनाए गए तापमान सेंसर कवर के समान फैशन में बनाई गई थी और मैंने स्टब में ड्रिल किए गए 3 मिमी छेद के साथ इसे खोल पर माउंट करने के लिए एक छोटा एडेप्टर बनाया था। आरजीबी एलईडी के लिए तारों के साथ पाइप के लिए खोल के अंदर था। तारों को 3 मिमी पीतल ट्यूब के एक टुकड़े के माध्यम से खिलाया जाता है जो खोल के अंदर से मेल खाने के लिए घुमावदार होता है। ट्यूब को आरजीबी आवास के ठूंठ में धकेल दिया जाता है ताकि इसे खोल में रखने के लिए एपॉक्सी के साथ इसका समर्थन करने में मदद मिल सके।

पिछला पैनल 15 मिमी पीतल के फ्लैट बार से बनाया गया था और मैंने आपूर्ति केबल प्रविष्टि के लिए एक कफन जोड़ा क्योंकि बोर्ड को प्लग को इसके माध्यम से गुजरना पड़ता है, जीपीएस सॉकेट सतह में डूब जाता है और तारों को पीछे की तरफ मिलाया जाता है।.

चरण 5: चीजों का इलेक्ट्रॉनिक्स पक्ष।

इस घड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स से एसएन क्लास किट है जो इस प्रारूप में समय बताने के लिए एक आईएन -18 निक्सी ट्यूब का उपयोग करता है - एच, एच, एम, एम, दोहराना। यह दसियों घंटे के अंक को फिर इकाइयों के घंटे के अंक को प्रदर्शित करता है और मिनटों के लिए भी ऐसा ही करता है। एक बार जब आप इसके काम करने के तरीके से परिचित हो जाते हैं तो समय को जानना सहज हो जाता है।

मैं किट के बारे में विवरण में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप इसे ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं।

तो आप अंडे के खोल में नियंत्रण कैसे माउंट करते हैं?

संक्षिप्त उत्तर, आप नहीं!

क्षति को कम करने के लिए आप उन्हें घड़ी के आधार पर रिमोट करते हैं। मेरे लिए बिल्कुल नई घड़ी किट और मेरी आवश्यकताओं के अनुरूप इसे पहले से ही हैक कर रहा है! पुश बटन को आधार पर पीतल के बाड़ों में रखा जाता है, जिसमें तार बोर्ड पर मूल स्थिति में कॉलम तक जाते हैं, वही एल ई डी और पीएसयू और जीपीएस सॉकेट के लिए जाता है जो आधार के पीछे लाए जाते हैं।

बोर्ड में एक और जोड़ सर्किट में एक दूसरी आरजीबी एलईडी जोड़ रहा था और इसे अंडे के खोल के शीर्ष पर उसी शैली में फिट कर रहा था जैसे मेरी सारा और टैंटलस घड़ियों। मैंने 3 अतिरिक्त 270 ओम रेसिस्टर्स जोड़े और मौजूदा RGB LED रेसिस्टर्स के इनपुट साइड से फीड लिया जो कि PIC चिप से 4 तारों के साथ एक घुमावदार 3 मिमी OD ब्रास ट्यूब के माध्यम से अंडे के ऊपर आवास तक खिलाया जाता है।.

एक एलईडी होना अच्छा होता जो इस डिज़ाइन में सेकंडों को स्पंदित करता लेकिन सर्किट में एक जोड़ने की कोई सुविधा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो मुझे आशा है कि किट के भविष्य के पुनरावृत्तियों में हो सकता है। (बस पता चला है कि कीमत पर थोड़ा अतिरिक्त के लिए ऐसा करने के लिए किट को प्रोग्राम किया जा सकता है।)

चरण 6: अब सब एक साथ

यहाँ 'फैबर्ज' घड़ी पूरी तरह से बनी हुई है और खुशी से 'टिक' कर रही है।

आखिरी तस्वीर आरजीबी एलईडी आवास, पिछली प्लेट जोड़ने और पीतल को चमकाने से पहले घड़ी का परीक्षण कर रही है।

घड़ी का समग्र रूप काफी अच्छा है और अतिरिक्त आरजीबी एलईडी इसे एक अच्छा स्पर्श देता है।

मैं इस घड़ी का दो ट्यूब संस्करण करने की सोच रहा हूं जिसमें समय, तापमान और आर्द्रता क्षमताएं होंगी। जैसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में निराश हूं, मुझे चीजों के इलेक्ट्रॉनिक पक्ष को करने के लिए एक और उत्साही की मदद लेनी होगी। यह उसी तर्ज पर होगा और उम्मीद है कि मेरे पास इसके लिए एक और आधार बनाने के लिए पर्याप्त स्क्रैप लकड़ी होगी!

इंस्ट्रक्शनल की निर्माण प्रक्रिया और संकलन के दौरान मैंने सभी तस्वीरों और रेखाचित्रों को 'हम्प्टी डम्प्टी' के रूप में चिह्नित एक फ़ोल्डर में रखा और उम्मीद की कि अंडे के खोल में इसे पूरा करने से पहले एक बड़ी गिरावट नहीं होगी।

मैं इस निर्देशयोग्य को बड़ी और छोटी प्रतियोगिता में प्रवेश कर रहा हूँ क्योंकि यह सबसे बड़ा अंडा है जो आपको मिल सकता है!

अगर आपको लगता है कि यह वोट के लायक है तो कृपया ऐसा करें।