एलईडी नुकीला कॉलर: 11 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

कभी सोचा था, "नुकीले कॉलर इतने सादे और उबाऊ होते हैं"? हाँ मैं भी। इसलिए मैंने बर्निंग मैन, या शादियों में, या मंगलवार को उपयोग के लिए एक लाइट-अप एनिमेटेड नुकीला कॉलर बनाकर चीजों को थोड़ा बढ़ाने का फैसला किया।

पहनने वाले की गतिविधियों को रोशनी को प्रभावित करने के लिए इसे वैकल्पिक रूप से मोशन सेंसर से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि, क्यों नहीं?

हिस्सों की सूची

OSHPARK पर सर्किट बोर्ड (बाद के चरण में Gerber फ़ाइलें)

• 1 एक्स एलईडी चोकर ड्राइवर मुद्रित सर्किट बोर्ड
• 23 x एलईडी चोकर सेक्शन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड

डिजी-कुंजी

• 1 x ATtiny85 माइक्रोकंट्रोलर (ATTINY85-20SU-ND)
• 1 एक्स जेएसटी 2-पिन पुरुष हेडर (455-1704-एनडी)
• 2 x 1x5 0.100" महिला हेडर (S6103-ND)
• 24 x 1206 0.1μF संधारित्र (1276-1165-1-एनडी)
• 4 x 1206 1kΩ रोकनेवाला (RHM1.00KCJCT-ND)
• 1 x 1206 470Ω रोकनेवाला (P470FCT-ND)
• 1 x 1206 नीली एलईडी (732-4989-1-एनडी)

Adafruit

• 69 x WS2812B 5050 आरजीबी एलईडी
• 1 एक्स लिथियम-आयन 3.7 वी रिचार्जेबल बैटरी (5 घंटे चार्ज या 12 घंटे चार्ज)
• 1 एक्स लिथियम-आयन बैटरी चार्जर
• 1 एक्स जेएसटी-पीएच बैटरी एक्सटेंशन केबल

वीरांगना

• 1 एक्स चमड़े का गिटार का पट्टा
• 7/32 "चौड़े चिपकने वाला तांबा टेप का 1 रोल
• 1 ट्यूब लॉक्टाइट थ्रेडलॉकर ब्लू 242
• 1 पैकेज लेदर स्नैप्स
• 1 एक्स अरुडिनो यूएनओ बोर्ड

EBAY

• 95 x कॉलर स्पाइक्स (इस विक्रेता से 8 मिमी एम3 स्क्रू के साथ 7 मिमी व्यास)
• (वैकल्पिक) 1 x "CJMCU" ADXL345 एक्सेलेरोमीटर बोर्ड (इस विक्रेता से)

अन्य

• चिपकने वाला विनाइल (12.67 "x 2" न्यूनतम आकार)

उपकरण सूची

• फ्लैटहेड पेचकस
• चमड़ा पंच
• लेदर स्नैप सेटिंग टूल (पार्ट्स लिस्ट में लेदर स्नैप सेट में शामिल)
• पतले चमड़े (या लेजर कटर) को काटने में सक्षम कैंची या स्निप
• बारीक टिप के साथ सोल्डरिंग आयरन
• मिलाप
• Arduino Uno और हुकअप वायर (चोकर ड्राइवर बोर्ड की प्रोग्रामिंग के लिए)
• नुकीले चिमटी
• एक्स-एक्टो उपयोगिता चाकू
• मास्किंग टेप
• मोम लगा हुआ कागज़
• दंर्तखोदनी

चरण 1: कंट्रोलर सर्किट बोर्ड को असेंबल करना

मैंने अब सेवानिवृत्त ऑटोडेस्क सर्किट में दो प्रकार के सर्किट बोर्ड बनाए। पहला चोकर ड्राइवर बोर्ड है। अन्य सभी बोर्डों को चलाने के लिए आपको इनमें से एक की आवश्यकता होगी। इसमें एक ATtiny85 (Arduino-संगत) माइक्रोकंट्रोलर है जो चोकर पर एलईडी को नियंत्रित करता है और (वैकल्पिक) एक्सेलेरोमीटर बोर्ड से गति को पढ़ता है।

सब कुछ छोटा करने के लिए, मैंने इस परियोजना के लिए सतह माउंट भागों का उपयोग करना चुना। ये मिलाप के लिए मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए यदि आपके पास अनुभव नहीं है, तो मैं एसएमटी सोल्डरिंग पर एक निर्देशयोग्य की खोज करने की सलाह दूंगा, या इस विषय पर वीडियो के लिए YouTube की जांच करूंगा।

प्रतिरोधकों (R1, R2, R3, R4, R5) और कैपेसिटर (C1) को पहले बोर्ड से मिलाएं। अभिविन्यास कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह सोल्डरिंग सतह माउंट घटकों में अभ्यास देता है। R1, R2, R3 और R4 के लिए 1kΩ प्रतिरोधों का उपयोग करना सुनिश्चित करें। R5 के लिए 470Ω रेसिस्टर का प्रयोग करें। C1 के लिए.1µF संधारित्र का उपयोग करें।

सोल्डरिंग टिप्स

मैं इसे कैसे करना है इसके बारे में बहुत अधिक विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं। मेरी तकनीक पैड में से एक में थोड़ी मात्रा में मिलाप जोड़ने की है, टांका लगाने वाले लोहे को हटा दें और मिलाप को ठंडा होने दें। चिमटी के साथ उस हिस्से को उचित स्थान पर सावधानी से रखें, जो उस मिलाप पर टिका हो जिसे आपने अभी जोड़ा है। चिमटी की नोक के साथ भाग के शीर्ष पर थोड़ी मात्रा में दबाव डालें और सोल्डर को लोहे से फिर से गर्म करें। घटक तरल मिलाप में गिर जाएगा। लोहे को हटा दें और सोल्डर के ठंडा होने के लिए कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें। घटक को अब उचित स्थान पर मजबूती से रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो सोल्डर को एक बार फिर से गर्म करें, ध्यान से घटक को उचित स्थान पर रखें, और सोल्डर को जमने देने के लिए लोहे को हटा दें। इस बिंदु पर, घटक के दूसरी तरफ सोल्डर करना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि यह पहले से ही जगह में है।

इसके बाद, LED (D1) और 8-पिन ATtiny85 (U1) पर जाएं। इन दोनों के लिए अभिविन्यास मायने रखता है, इसलिए सावधान रहें। (नोट: एलईडी का एकमात्र उद्देश्य एक संकेतक के रूप में हमें यह बताना है कि ATtiny85 पर प्रोग्राम ठीक से चल रहा है। यदि आप यह संकेतक नहीं रखना चाहते हैं, तो आप D1 और R5 को स्थापित करना छोड़ सकते हैं।) कैथोड (हरा पक्ष) मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले एलईडी पर) निकटतम R5 होना चाहिए। ATTiny85 (U1) के पिन 1 को पावर कनेक्टर (U2) की ओर रखना सुनिश्चित करें। इस पिन को बोर्ड पर एक बिंदु द्वारा चिह्नित किया जाता है।

अंत में, दो 2-पिन JST बैटरी कनेक्टर और एक्सेलेरोमीटर के लिए दो 1x5 महिला हेडर सहित थ्रू-होल घटकों को मिलाप करें (जो प्रोग्रामिंग हेडर के रूप में दोगुना है)

बढ़ते छेद

तीन बड़े, कॉपर-प्लेटेड माउंटिंग होल का उपयोग ग्राउंड (टॉप होल), एलईडी सीरियल डेटा आउट (मिडिल होल) और 3.7V पावर (बॉटम होल) को जोड़ने के लिए किया जाता है।

चरण 2: कंट्रोलर सर्किट बोर्ड की प्रोग्रामिंग

मैंने इस निर्देश का पालन करके नियंत्रक के लिए प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में कार्य करने के लिए एक Arduino UNO बोर्ड का उपयोग किया। इसमें, यह प्रोग्रामिंग के लिए Arduino पिन से ATtiny पिन तक निम्नलिखित मैपिंग दिखाता है:

• Arduino +5V → ATtiny पिन 8
• Arduino ग्राउंड → ATtiny Pin 4
• Arduino Pin 10 → ATtiny Pin 1
• Arduino Pin 11 → ATtiny Pin 5
• Arduino Pin 12 → ATtiny Pin 6
• Arduino Pin 13 → ATtiny Pin 7

ऊपर की तस्वीर में कनेक्शन बिंदु इंगित किए गए हैं। ध्यान दें कि कनेक्शन बिंदुओं में से एक 0.100 हेडर के दो सेटों के बीच बड़ा गोलाकार माउंटिंग होल है। प्रोग्रामिंग करते समय मैंने प्रोग्रामिंग वायर (Arduino pin 12) के नंगे सिरे को इस छेद के संपर्क में रखा। बेशक, यह एक है अयोग्य विधि, लेकिन यह काम करता है।

(जब मैंने मूल रूप से इस बोर्ड को डिज़ाइन किया था, तो मैं यह पता नहीं लगा सका कि इस सिग्नल को 0.100 हेडर तक कैसे चलाया जाए, बिना एक्सेलेरोमीटर बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप किए। यह WS2812B एलईडी के लिए डेटा सिग्नल है। इस समस्या पर पुनर्विचार करने के बाद, मैंने महसूस किया कि यह संकेत बिना किसी समस्या के एक्सेलेरोमीटर के उल्टे चिप सेलेक्ट पिन से संबंधित हेडर से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि एलईडी डेटा कभी भी उसी समय नहीं लिखा जाता है जब एक्सेलेरोमीटर पढ़ा जाता है। मैंने नियंत्रक का दूसरा संशोधन तैयार किया बोर्ड जो इसे ठीक करता है और कुछ अन्य चीजें जो मैं चाहता हूं कि मैंने पहली बार अलग तरीके से किया। मैं इन परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन में अंतर पोस्ट करने का इरादा रखता हूं जब मैं दूसरा संस्करण बनाने के लिए तैयार हो जाता हूं।)

बोर्ड की प्रोग्रामिंग करते समय बैटरी को कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, आपको इस चरण के लिए इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

चोकर के लिए प्रोग्राम सोर्स कोड यहां पाया जा सकता है। यह Adafruit_NeoPixel लाइब्रेरी के एक संशोधित संस्करण का उपयोग करता है जो एलईडी की गतिशील चमक स्केलिंग की अनुमति देता है ताकि उनसे समग्र वर्तमान ड्रा को सीमित किया जा सके। मैंने यह संशोधन दो कारणों से किया है:

1. 69 WS2812B एलईडी की एक सरणी को पूर्ण चमक पर संचालित होने पर 3 एम्पीयर तक की आवश्यकता होगी। यह बैटरी की क्षमता से अधिक है, और पहनने योग्य चोकर के रूप में व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत उज्ज्वल है, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी एक या दो सेकंड से अधिक समय तक आपकी ओर देख सके।
2. मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कॉलर कम से कम 12 घंटे तक एक बार चार्ज होने पर काम करता रहे।

बोर्ड की सफलतापूर्वक प्रोग्रामिंग करने के बाद, नीली एलईडी को चालू और बंद करना शुरू कर देना चाहिए।

चरण 3: एलईडी बोर्ड

दूसरा सर्किट बोर्ड एलईडी चोकर सेक्शन है।

मैंने इस चोकर को बनाने के लिए इनमें से 23 का इस्तेमाल किया। इनमें से प्रत्येक बोर्ड में तीन WS2812B (नियोपिक्सल) एलईडी हैं।

फिर से, ये सतह पर चढ़ने वाले हिस्से हैं, इसलिए सोल्डरिंग करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रत्येक बोर्ड के लिए, पहले 0.1μF कैपेसिटर को उसी तरह से मिलाएं जैसे कि कंट्रोलर बोर्ड पर होता है। संधारित्र को रखना सुनिश्चित करें ताकि न तो इसे और न ही इसे जोड़ने वाला मिलाप शीर्ष स्पाइक की नियुक्ति में हस्तक्षेप करे। दूसरे शब्दों में, जितना संभव हो शीर्ष गोलाकार बढ़ते छेद से बचें।

तीन WS2812B एल ई डी मिलाप एक निकटतम संधारित्र (शीर्ष) से शुरू होकर नीचे काम कर रहा है। प्रत्येक एलईडी को मिलाप करने के बाद, मैंने इसे संचालित नियंत्रक बोर्ड से जोड़कर परीक्षण किया। यह खराब सोल्डर कनेक्शन और पुर्जों का पता लगाने में उपयोगी साबित हुआ। यह टॉप माउंटिंग होल (कैपेसिटर द्वारा), पावर्ड कंट्रोलर बोर्ड से मिडिल-टॉप माउंटिंग होल तक डेटा सिग्नल, और पावर (3.3V - 5V) को बॉटम होल तक सप्लाई करके किया जाता है। एल ई डी को क्रम में क्रमादेशित किया जाता है, जो शीर्ष पर एक से शुरू होता है। एल ई डी को एक बार में मिलाप करके, खराब कनेक्शन ढूंढना आसान है। यदि आप उन सभी को एक साथ मिलाते हैं और फिर बोर्ड का परीक्षण करते हैं, तो गैर-रोशनी वाले एल ई डी के कारण का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।

क्या वह काम कर रहा है? महान! अब इसे 22 बार और करें।

चरण 4: चमड़े को आकार देना

इस परियोजना के लिए, मुझे 2 (51 मिमी) चौड़ा चमड़ा चाहिए था। मैंने स्रोत चमड़े के रूप में एक सस्ती गिटार का पट्टा इस्तेमाल किया। यह काम के लिए पर्याप्त चौड़ा और काफी लंबा है। कॉलर के बाहर चमड़े के चमकदार पक्ष का उपयोग करें। चिपकने वाला विनाइल बेहतर संलग्न होगा, और यह वास्तव में अच्छा लग रहा है।

चमड़े को आकार देने के लिए, कम से कम दो विकल्प हैं:

1. इसे हाथ से करें
2. लेजर कटर का प्रयोग करें

हाथ से:

शासक और कलम के साथ चमड़े को चिह्नित करें। यह 2 "चौड़ा होना चाहिए। लंबाई गर्दन के आकार पर निर्भर करेगी। मैंने यहां जो बनाया है, उसके लिए मैंने 15 2/3" का उपयोग किया है। स्नैप का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ओवरलैप के साथ यह लंबाई गर्दन के चारों ओर आरामदायक थी। मजबूत कैंची या टिन-स्निप का उपयोग करके चमड़े को काट लें। कोनों को गोल करें।

कॉलर में एलईडी सर्किट बोर्डों की स्थिति को सावधानीपूर्वक मापें। यदि आप एल ई डी की क्षैतिज रिक्ति को सर्किट बोर्डों पर ऊर्ध्वाधर रिक्ति से मिलाना चाहते हैं, तो आपको 0.53 "केंद्र-से-केंद्र रिक्ति की आवश्यकता होगी आप छेद की स्थिति को चिह्नित करने और काटने के लिए एक एलईडी सर्किट बोर्ड का उपयोग टेम्पलेट के रूप में कर सकते हैं। लेदर पंच के साथ छेद। M3 स्पाइक स्क्रू के लिए सही आकार के पंच का उपयोग करना सुनिश्चित करें। छेद के 24 कॉलम होंगे। सबसे दाहिने कॉलम में केवल तीन छेद होने चाहिए, क्योंकि यह वह जगह है जहां कंट्रोलर बोर्ड जाता है, जो इसमें केवल तीन छेद हैं। आप इसके लिए मध्य तल के छेद को छोड़ सकते हैं। कॉलर के बाएं और दाएं किनारों से छेद के निकटतम स्तंभ तक की दूरी 1.7 है"

लेजर द्वारा:

यदि आपके पास एक एपिलॉग की तरह एक लेजर कटर तक पहुंच है, तो यह जाने का बहुत आसान तरीका है। लेज़र कटर पर कट बनाने के लिए संलग्न चोकर.dxf फ़ाइल का उपयोग करें।. DXF फ़ाइल में सबसे ऊपर लेदर कटिंग पाथ, बीच में विनाइल कटिंग पाथ (बाद में इस्तेमाल किया गया), और एक उदाहरण है जहां सर्किट बोर्ड नीचे से जुड़ते हैं। यह मानते हुए कि आप मेरे जैसा ही आकार (15 2/3 लंबा) बनाना चाहते हैं, आप आउटलाइन और सर्किट-बोर्ड बढ़ते छेद को काटने के लिए शीर्ष पर चमड़े के काटने वाले पथ का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको एक अलग की आवश्यकता है कॉलर की लंबाई, आपको फ़ाइल को उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

चरण 5: विनाइल को आकार देना

विनाइल का उद्देश्य सभी अलग-अलग सर्किट बोर्डों को एक साथ जोड़ने के लिए एक प्रकार के लचीले मदर बोर्ड के रूप में काम करना है। बिजली, जमीन और डेटा इंटरकनेक्ट सिग्नल प्रदान करने के लिए कॉपर टेप विनाइल के पीछे (चिपचिपा) पक्ष से जुड़ा होता है।

जिस तरह चमड़े को आकार देने के लिए, विनाइल को आकार देने के लिए कम से कम दो विकल्प होते हैं:

1. इसे हाथ से करें
2. विनाइल कटर का प्रयोग करें

हाथ से:

विनाइल 2 "चौड़ा 12 2/3" लंबा है। इस आयत को सावधानीपूर्वक मापें और चिह्नित करें और कैंची से काट लें। अभी तक बैकिंग से विनाइल को छीलें नहीं। एलईडी सर्किट बोर्डों में से एक को दाएं और बाएं किनारों के खिलाफ संरेखित करें और गोल कोनों को चिह्नित करने के लिए उनका उपयोग करें। विनाइल के चारों कोनों को कैंची से गोल करें। विनाइल (अभी भी इसके बैकिंग पेपर से जुड़ा हुआ) को चमड़े के ऊपर रखें और इसे छिद्रों के ऊपर केन्द्रित करें। मास्किंग टेप, या किसी अन्य आसानी से हटाने योग्य टेप के साथ टेप। चमड़े को पलटें, और विनाइल के पेपर साइड पर छेद के प्रत्येक स्थान को चिह्नित करने के लिए एक पेन का उपयोग करें। विनाइल से टेप निकालें और स्पाइक स्क्रू के लिए छेद काटने के लिए प्रत्येक छेद के निशान पर चमड़े के पंच का उपयोग करें।

कटर द्वारा:

यदि आपके पास विनाइल कटर तक पहुंच है, तो यह जाने का बहुत आसान तरीका है। चोकर.dxf फ़ाइल का उपयोग करें। विनाइल कटिंग पथ मध्य भाग है। यदि आपने अलग-अलग संख्या में एलईडी बोर्ड, या एक अलग रिक्ति चुना है, तो आपको काटने के पथ को उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

चरण 6: कॉपर टेप जोड़ना

जैसा कि पहले कहा गया था, तांबे का टेप इस लचीले सर्किट बोर्ड के लिए विद्युत बोर्ड के निशान के रूप में कार्य करता है। यह अलग-अलग मुद्रित सर्किट बोर्डों के बीच शक्ति, जमीन और डेटा इंटरकनेक्ट सिग्नल प्रदान करता है।

एक अच्छी काम की सतह खोजें, और इसके बैकिंग पेपर से विनाइल को ध्यान से छीलें। यदि आपने विनाइल काटने के लिए विनाइल कटिंग मशीन का उपयोग किया है, तो छेद से अनावश्यक विनाइल को सावधानीपूर्वक हटाने के लिए नुकीले चिमटी या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करें। जब मैंने इसे बनाया, तो अधिकांश छेद विनाइल पेपर बैकिंग से जुड़े रहे, लेकिन मुझे चिमटी के साथ एक दर्जन या तो छेद हटाना पड़ा।

विनाइल, स्टिकी-साइड अप को मास्किंग टेप से काम की सतह पर टेप करें। विनाइल पर मास्किंग टेप के न्यूनतम ओवरलैप का उपयोग करें। इससे बाद में निकालना आसान हो जाएगा। थ्री-होल कॉलम वाला साइड अब बाईं ओर होना चाहिए।

छेदों की शीर्ष पंक्ति के पार जाने के लिए तांबे के टेप की लंबाई को मापें और काटें। यह सर्किट बोर्डों के लिए विद्युत ग्राउंड कनेक्शन होगा। यदि टेप में पेपर बैकिंग है, तो उसे हटा दें। विनाइल पर कॉपर टेप, स्टिकी-साइड डाउन, को रखें ताकि टेप का ऊपरी किनारा छेद के ऊपरी किनारे के साथ ऊपर की ओर हो। यह ठीक है अगर छेद पूरी तरह से कवर नहीं किए गए हैं, लेकिन छेद के शीर्ष को पूरी तरह से कवर किए बिना इसे जितना संभव हो उतना करीब लाने की कोशिश करें।

तांबे के टेप के एक और टुकड़े को समान लंबाई में काटें और इसे छेदों की निचली पंक्ति में संलग्न करें, टेप के निचले किनारे को छेद के निचले किनारे के साथ पंक्तिबद्ध करें। फिर से, कोशिश करें कि छेदों को पूरी तरह से न ढकें। यह सर्किट बोर्डों के लिए बिजली कनेक्शन है।

तांबे के टेप के एक छोटे टुकड़े को बाएं कॉलम के बचे हुए छेद को सीधे उसके दाईं ओर लगे छेद से जोड़ने के लिए काटें। टेप काफी लंबा होना चाहिए ताकि दोनों छेदों को पूरी तरह से कवर किए बिना पूरी तरह से कवर किया जा सके। इसे जगह पर लगाएं। यह नियंत्रक बोर्ड से पहले एलईडी बोर्ड का डेटा संकेत है।

शेष तांबे के टेप के टुकड़े प्रत्येक को तिरछे तीसरे छेद से एक स्तंभ पर ऊपर से दूसरे छेद तक स्तंभ पर दाईं ओर रखा जाता है। ये एक एलईडी बोर्ड से डेटा-आउट को अगले बोर्ड के डेटा-इन में चेन करते हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए, तांबे के टेप का एक छोटा टुकड़ा काट लें जो लगभग (लेकिन काफी नहीं) के लिए काफी लंबा हो, दोनों छेदों को पूरी तरह से कवर करें और ध्यान से इसे जगह में रखें। इसे 22 बार दोहराएं।

समाप्त होने पर, तांबे के टेप के बिना एक छेद होना चाहिए। यह ऊपर से दाईं ओर तीसरा छेद है। यह जानबूझकर है।

चरण 7: कॉपर टेप को खत्म करना

आपको एक काम की सतह की आवश्यकता होगी जो इस हिस्से के लिए एक्स-एक्टो उपयोगिता चाकू के साथ थोड़ा सा काटने के लिए खड़ा हो। इस सतह (वैक्स-साइड अप) पर विनाइल से बड़े लच्छेदार कागज के एक हिस्से को टेप करें। विनाइल से पिछले चरण में उपयोग किए गए मास्किंग टेप को सावधानीपूर्वक हटा दें। विनाइल को पलटें और इसे लच्छेदार कागज पर चिपका दें, नीचे की तरफ। विनाइल पर चिपकने वाला लच्छेदार कागज का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए ताकि वह इस हिस्से के दौरान इधर-उधर न जाए, लेकिन बाद में भी हटाने योग्य हो जाएगा।

आपको तांबे के टेप को सभी छेदों (एक को छोड़कर) के माध्यम से देखना चाहिए। छेद की निचली पंक्ति से शुरू करते हुए, प्रत्येक छेद में उपयोगिता चाकू के साथ तांबे में दो कटौती करें। पहला कट ऊपर से नीचे तक बाईं ओर के पास है। दूसरा ऊपर से नीचे तक दाईं ओर है (चित्र देखें)। केवल तांबे को विनाइल छेद में काटना सुनिश्चित करें। विनाइल को ही न काटें। उपयोगिता चाकू की नोक का उपयोग करके कटे हुए तांबे को मोड़ें और एक टैब बनाने के लिए इसे छेद के ऊपरी किनारे के ऊपर विनाइल के ऊपर मोड़ें।

जब सर्किट बोर्ड बाद में लगाए जाते हैं, तो यह टैब सर्किट बोर्ड माउंटिंग होल के आसपास के तांबे के साथ विद्युत संपर्क बनाएगा।

इस प्रक्रिया को सभी छेदों के साथ दोहराएं, आरेख पर इंगित दिशाओं में काटने और मोड़ने के लिए।

चरण 8: चमड़ा, विनाइल और पेंच संलग्न करें

लच्छेदार कागज से विनाइल छीलें और इसे कटे हुए चमड़े के चमकदार हिस्से पर लगाएं। छिद्रों को पंक्तिबद्ध करने के लिए सावधान रहें। चमड़े के पीछे की ओर से सभी 95 छेदों के माध्यम से 8 मिमी एम 3 पाइक स्क्रू को थ्रेड करें। पेंच डालते समय आपको उंगलियों या किसी उपकरण के साथ विनाइल का समर्थन करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंच छेद के माध्यम से जाता है और विनाइल को चमड़े की ऊपरी सतह से अलग नहीं करता है। आपको शीर्ष (विनाइल साइड) पर प्रत्येक स्क्रू के बगल में छोटा तांबे का टैब देखना चाहिए।

चरण 9: स्नैप्स जोड़ें

चार स्नैप होल चमड़े के प्रत्येक कोने पर ऊपर और किनारे के किनारों से लगभग 0.4 होंगे। इसे व्यक्ति को फिट करने के लिए समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। एक छोर पर दो छेदों के स्थान को चिह्नित करें। उचित पंच आकार का चयन करें अपने स्नैप और उन दो छेदों को चमड़े के पंच के साथ पंच करें। कॉलर को ओवरलैप करें जैसा कि पहना जाने पर होगा, और उन छेदों का उपयोग करें जिन्हें आपने दूसरे छोर के लिए छेद स्थानों को चिह्नित करने के लिए किया है। उन छेदों को पंच करें।

निर्देशों के अनुसार स्नैप संलग्न करें। बहुत सावधान रहें कि स्नैप्स सही दिशाओं का सामना करें। यहाँ सामान्य स्नैप सेटिंग प्रक्रिया का वर्णन करने वाला एक आसान वीडियो है। जब हो जाए, तो आप कॉलर पर कोशिश कर सकते हैं।

चरण 10: सर्किट बोर्डों को जोड़ना

विनाइल साइड अप के साथ, चोकर को व्यवस्थित करें ताकि थ्री-स्क्रू कॉलम दाईं ओर हो। नियंत्रक बोर्ड को शिकंजा के तीन छेद वाले कॉलम में संलग्न करें। सर्किट बोर्ड को ऊपर की ओर आने वाले घटकों के साथ स्क्रू पर फिट करें। हाथ तीन स्पाइक्स को स्क्रू पर कस लें। स्क्रू के अगले कॉलम पर एक एलईडी बोर्ड लगाएं। कैपेसिटर के साथ एलईडी बोर्ड का किनारा सबसे ऊपर होना चाहिए। इन स्क्रू में चार स्पाइक्स जोड़ें और नीचे हाथ से कस लें।

बैटरी संलग्न करके कॉलर का परीक्षण करें। यदि सब ठीक हो जाता है, तो आपको एलईडी बोर्ड पर एलईडी को प्रकाश में देखना चाहिए और रंगों को साइकिल चलाना शुरू करना चाहिए। यदि कुछ नहीं होता है तो कनेक्शनों की जांच करें और स्क्रू स्पाइक्स को कसने का प्रयास करें। सावधान रहें कि स्पाइक्स के आर-पार धातु (पेचकश की तरह) को न छुएं, क्योंकि इससे शॉर्ट-सर्किट हो सकता है और बैटरी या बोर्ड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

(सर्किट बोर्ड के दूसरे संस्करण के लिए, मैं चीजों को बदल रहा हूं ताकि शॉर्ट-सर्किट की संभावना से बचने के लिए स्पाइक्स सर्किट का हिस्सा न हों।)

त्वचा का संपर्क स्पाइक्स और स्क्रू को छोटा नहीं करता है। यदि पहनने वाला विशेष रूप से नम है (जैसे, नृत्य से), तो पसीने का कॉलर के कार्य पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अधिक से अधिक, यह बैटरी पर चार्ज को थोड़ा कम कर सकता है।

आप पूरे कॉलर को आज़माने के लिए इस बिंदु पर प्रत्येक एलईडी बोर्ड लगा सकते हैं, या स्क्रू में Loctite जोड़कर बोर्डों को अर्ध-स्थायी रूप से जोड़ने के अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं।

जब आप समाप्त करने के लिए तैयार हों, तो कॉलर से किसी भी सर्किट बोर्ड को हटा दें और बैटरी को कंट्रोलर बोर्ड से हटा दें। एक छोटी सी डिश या बोतल के ढक्कन में थोड़ा Loctite डालें और एक टूथपिक काम में लें। कंट्रोलर बोर्ड से शुरू करते हुए, सर्किट बोर्ड को एक-एक करके वापस जोड़ें। प्रत्येक बोर्ड को शिकंजा पर रखें।एक बार में एक स्क्रू, टूथपिक को लोक्टाइट में डुबोएं और इस बोर्ड के लिए प्रत्येक स्क्रू के अंत में धागों पर लगाएं। बहुत अधिक न लगाएं और सावधान रहें कि स्क्रू के आधार पर सर्किट बोर्ड या तांबे के टेप पर लोक्टाइट न लगे। इसके बाद, स्पाइक नट को जगह पर रखें और हाथ को कस लें। स्पाइक को एक हाथ से पकड़े हुए, स्पाइक को जगह में पूरी तरह से कसने के लिए स्क्रू पर स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें।

प्रत्येक बोर्ड को पूरी तरह से जोड़ने के बाद, बैटरी में प्लग करके और एल ई डी देखकर कनेक्शन का परीक्षण करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कनेक्शन ठोस हैं, आवश्यकतानुसार कसें और समायोजित करें। बैटरी को अनप्लग करें। प्रत्येक सर्किट बोर्ड के लिए दोहराएं, रास्ते में प्रत्येक के उन्मुखीकरण को सुनिश्चित करें (संधारित्र शीर्ष पर है)।

एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, कॉलर को Loctite को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय के लिए बैठने दें (पैकेज देखें)।

बैटरी चार्जर में प्लग करके यह सुनिश्चित करने का यह एक अच्छा समय है कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो।

अब आप कॉलर लगाने और शहर को हिट करने के लिए तैयार हैं। कॉलर और बैटरी के बीच JST-PH बैटरी एक्सटेंशन केबल का उपयोग करें ताकि बैटरी को आपके व्यक्ति की जेब में या कहीं और रखा जा सके।

और अब, अंतिम चरण पर।

चरण 11: किराने की दुकान

कुछ खरीदारी के लिए किराने की दुकान पर अपना कॉलर पहनें। हाँ, यह एक अनिवार्य कदम है। यदि आप एक का निर्माण करते हैं, तो मुझे टिप्पणियों में किराने की तस्वीर की उम्मीद है।