बेंच पीएसयू रूपांतरण के लिए एक और एटीएक्स: 7 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

चेतावनी: जब तक आप ठीक से नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक केस बंद करके एटीएक्स बिजली की आपूर्ति को कभी भी संचालित न करें, उनमें घातक वोल्टेज पर लाइव तार होते हैं।

एटीएक्स पीएसयू को बेंच पीएसयू में बदलने के लिए कुछ परियोजनाएं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में वह नहीं था जो मैं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ सस्ते हिरन कन्वर्टर्स (जिसे हिरन में संशोधित किया जा सकता है) की थोड़ी मदद से अपना खुद का संस्करण करने का फैसला किया। -बूस्ट मोड नकारात्मक आउटपुट उत्पन्न करने के लिए) एटीएक्स मानक वाले के अलावा कुछ वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। कन्वर्टर्स का उपयोग करने के बारे में अच्छी बात यह है कि वे बहुत कम बिजली बर्बाद करते हैं।

जिन चीजों को मैंने देखा है, उनमें मुझे गलत लगा: * बहुत बड़ा - बड़ा बाहरी मामला * कोई बाहरी मामला नहीं - मैं अपने एटीएक्स के मामले को बरकरार रखना चाहता था! * आउटपुट का कम उपयोग * सीमित आउटपुट * लचीलेपन की कमी। * एटीएक्स पीएसयू से उपलब्ध बिजली का कम उपयोग।

उस ने कहा, इंस्ट्रक्शंस पर यहां कुछ खूबसूरत डिज़ाइन हैं, आपको इस पर आगे बढ़ने से पहले उन्हें ज़रूर देखना चाहिए।

एक एटीएक्स पीएसयू में एक कारण के लिए बहुत सारे तार होते हैं - यह बहुत सारे एएमपीएस वितरित कर सकता है। माना जाता है कि उनमें से अधिकतर एएमपीएस एक वोल्टेज, 5 वी या 12 वी पर आते हैं, लेकिन वे बहुत उपयोगी वोल्टेज हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना होगा। क्योंकि उन वोल्टेजों पर अधिक शक्ति उपलब्ध है, जितना कि मेरे प्रयोगों में उपयोग करने की संभावना है, इसमें से कुछ को अलग-अलग वोल्टेज में बदलना समझ में आता है। मैंने गैर-एटीएक्स वोल्टेज के लिए सेकेंड-हैंड KIS3R33 कन्वर्टर्स का उपयोग किया।

"आरसी", नीचे का अर्थ है "आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे एटीएक्स पीएसयू के लिए रेटेड वर्तमान" तो इस पीएसयू से वोल्टेज होंगे: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… यदि आप 5v op-amps को चलाना चाहते हैं तो उपयोगी है एक विभाजित आपूर्ति +3.3v, 0 @ rc, …… मैं -3.3v जोड़ने जा रहा था, लेकिन वास्तव में कोई बिंदु नहीं है +5v, 0, -5v @ rc …… यदि -5v उपलब्ध है, तो उपयोग क्यों न करें यह। आप संशोधित कन्वर्टर्स में से किसी एक का उपयोग करके अधिक शक्तिशाली -5v आउटपुट जोड़ सकते हैं। +5v, 0 USB सॉकेट के माध्यम से (एक पुराने पीसी से हटा दिया गया) +9v, 0 @ 3A …… मैं इसे 9v बैटरी +12v, 0, -12v @ rc के स्थान पर उपयोग करने में सक्षम होना चाहता था

3ए आउटपुट की पीक रेटिंग 4ए होगी।

इसके बाद उपलब्ध वोल्टेज उस जटिलता पर निर्भर करता है जिससे आप निपटने के लिए तैयार हैं: * एडजस्टेबल + और - KIS3R33 मॉड्यूल का उपयोग करके +11, 0, -11 वोल्ट @ 3A तक के आउटपुट* इन्हें ट्रैक करने के लिए बनाया जा सकता है, कुछ हद तक खराब, के साथ एक op-amp और कुछ प्रतिरोधों के अलावा * एटीएक्स अधिकतम से अधिक वोल्टेज, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वास्तव में जा रहा है। ये समायोज्य हो सकते हैं और वे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको MC34063 स्विचिंग आईसी के एक जोड़े का उपयोग करके एक बूस्ट और एक हिरन-बूस्ट सर्किट बनाने की आवश्यकता है। मुझे ये एक कारण से मिले - ये सस्ते हैं। 10 सरफेस माउंट पैकेज की एक पट्टी की कीमत केवल £1 है। इस दृष्टिकोण की चेतावनी यह है कि इनपुट करंट बहुत ऊँची चोटियों तक पहुँच सकता है।

बहुत प्रयोग के बाद मैंने KIS3R33 कन्वर्टर्स में से 2 का उपयोग करके + और - एडजस्टेबल आउटपुट को ट्रैक करने के विचार को त्याग दिया, जिसमें से एक को हिरन-बूस्ट ऑपरेशन के लिए संशोधित किया गया था, क्योंकि ट्रैकिंग पर्याप्त सटीक नहीं है और न ही रेंज वास्तव में उपयोगी होने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि मैंने एक सर्किट शामिल किया है - उम्मीद है कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं।

बेशक, आप जो भी आउटपुट चाहते हैं उसे पाने के लिए मिक्स एंड मैच कर सकते हैं।

एटीएक्स पीएसयू का -12 वी आउटपुट करंट के लिए काफी सीमित है, मुझे पता चला कि मेरा वोल्टेज भी थोड़ा कम था। यदि आप -12v अधिक ग्रंट के साथ चाहते हैं तो आपको एक अधिक शक्तिशाली हिरन-बूस्ट कनवर्टर जोड़ना होगा। यदि आप MC34063 सर्किट नहीं बनाना चाहते हैं, तो संशोधित KIS3R33 मॉड्यूल को डेज़ी करना संभव है।

3A निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि यह हिरन कनवर्टर मॉड्यूल के लिए अधिकतम रेटेड वर्तमान है। यह नकारात्मक वोल्टेज के लिए थोड़ा कम हो सकता है

0v वह बिंदु है जहाँ से अन्य सभी वोल्टेज को मापा जाता है - यह psu से काले तारों को संदर्भित करता है। लेकिन निश्चित रूप से आप जानते थे कि…

अन्य वोल्टेज एक तरफ गैर-शून्य वोल्टेज का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, यदि आप -5v को 0 के रूप में उपयोग करते हैं, तो +12v आपको 17v देगा, हालांकि "वास्तविक" 0v लाइन अब आपके संबंध में +5v पर होगी नया 0 वी। साथ ही करंट इस व्यवस्था में इस्तेमाल की जा रही सबसे कम रेटेड आपूर्ति तक सीमित होगा।

इस आपूर्ति के मूल संस्करण में एटीएक्स पीएसयू की उच्च सीमा से अधिक वर्तमान सीमा नहीं है। फोल्डबैक लिमिटिंग को जोड़ना इस निर्देश के दायरे में नहीं है।

जिसकी आपको जरूरत है:

* एक पुराना एटीएक्स पीएसयू, जिसे आमतौर पर पुराने पीसी से निकाला जाता है। * कुछ KIS3R33 हिरन कन्वर्टर्स। आप इन्हें eBay और अन्य जगहों पर बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं। उन "रूपांतरण किटों" के बहकावे में न आएं। कन्वर्टर्स में स्वयं एक MP2307 चिप, एक प्रारंभ करनेवाला और कुछ अन्य घटक होते हैं। वे 3.3V पर सेट हैं, लेकिन एक एडजस्ट पिन है ताकि आप अपनी इच्छानुसार कोई भी वोल्टेज सेट कर सकें, और नकारात्मक आउटपुट में कनवर्ट करना आसान हो। * विभिन्न रंगों में कुछ 4 मिमी बाध्यकारी पोस्ट, या आपकी पसंद की अन्य समाप्ति। * केस के लिए कुछ शीट मेटल * फ्रंट पैनल के लिए कुछ शीट प्लास्टिक * बेस के लिए कुछ चिपबोर्ड * स्विच और एलईडी लगाने के लिए लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा * कुछ ब्लाइंड रिवेट्स (उर्फ पॉप रिवेट्स) * कुछ वुड स्क्रू कुछ एलईडी, अधिमानतः एक लाल और एक हरा। (एनबी इस निर्देश को लिखने के बाद से मैंने एक नए डिज़ाइन के लिए स्विच बदल दिया है, यहाँ देखें:

* कुछ समेटना टर्मिनल

मैंने इन सामग्रियों का उपयोग किया क्योंकि वे वही हैं जो मेरे पास हैं। आपके पास जो कुछ है, उसे रीसायकल करें, मेरे दोस्त, और कुछ अनोखा तैयार करें

उपकरण: * टिन के टुकड़े * ड्रिल + ड्रिल बिट्स * स्टेप कटर (साफ बड़े छेद पाने के लिए) * सेंटर पंच * कंपास * स्क्वायर * रूलर और पेंसिल * आरी (मोटी स्टील शीट को काटते समय मुझे वास्तव में एक इलेक्ट्रिक आरा उपयोगी लगा) * रिवेटिंग टूल * स्क्रूड्राइवर * बाइंडिंग पोस्ट पर नट्स फिट करने के लिए स्पैनर (हालांकि आप सरौता का उपयोग कर सकते हैं) * सोल्डरिंग आयरन * क्रिम्पिंग टूल

बाद में: मुझे इस रूपांतरण में एटीएक्स पीएसयू को बदलना पड़ा क्योंकि पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मुझे लगता है कि यह आउटपुट से जुड़ा एक रोकनेवाला नहीं होने के कारण हो सकता है।

चरण 1: एटीएक्स टू गो…

तो आपने अपने आप को एक एटीएक्स बिजली की आपूर्ति पाई है। इसे कब बनाया गया था, इस पर निर्भर करते हुए, इसमें विभिन्न अतिरिक्त कनेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मानक मदरबोर्ड कनेक्टर और डेज़ी-चेन मोलेक्स कनेक्टर हैं। जब तक यह बहुत पुराना न हो, इसमें 2 x 12v और 2 x 0v तारों के साथ एक अतिरिक्त 4 पिन कनेक्टर होगा। इसमें एक सफेद 6 पिन कनेक्टर भी हो सकता है।

इसे कब बनाया गया था, इसके आधार पर इसमें -5v आउटपुट हो भी सकता है और नहीं भी। यदि ऐसा होता है, तो अधिकांश शक्ति +5v आउटपुट पर भी प्रदान की जाती है, हालाँकि नई आपूर्तियाँ अधिकांश शक्ति को +12v आउटपुट तक पहुँचाती हैं। विवरण के लिए लेबल की जाँच करें।

जानकारी का एक अच्छा स्रोत www.formfactors.org है - मैंने उनके दस्तावेज़ों से तकनीकी चित्र निकाले।

मेरे द्वारा उपयोग किया जाने वाला विशेष पीएसयू 250W इकाई है, जिसमें निम्नलिखित आउटपुट हैं: 3.3v, 15A5v, 25A5v स्टैंडबाय, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………। एक आधुनिक आपूर्ति पर, यह वह जगह है जहां अधिकांश बिजली उपलब्ध है। इस पर 84W, बहुत बुरा नहीं।-12v, 0.8A

4 पिन 2x12v कनेक्टर खोजें। यदि आपूर्ति 2.0 विनिर्देश या बाद में है (इसके लिए लेबल पढ़ें), तो आपको 12v तारों को एक जोड़ी के रूप में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह शेष 12v आउटपुट के लिए एक अलग आपूर्ति है और इसकी अपनी वर्तमान सुरक्षा है, इसलिए पीले तारों के इस जोड़े को एक साथ टेप करें। यदि कोई संदेह है तो उन्हें वैसे भी एक जोड़े के रूप में रखें।

मुझे उपरोक्त जानकारी इस विकिपीडिया प्रविष्टि से मिली:

मदरबोर्ड कनेक्टर की जांच करें, इस चार्ट को देखें https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml। पिन 13 पर (24 पिन कनेक्टर पर) 2 तार पिन में जा रहे हैं, एक नारंगी और एक पतला जो भूरा या नारंगी हो सकता है (पतला एक सेंस वायर है) आपको उन्हें फिर से एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें एक साथ टेप करें। पिन 8 पर "पावर गुड" इंडिकेटर वायर की पहचान करें, यह या तो ग्रे या सफेद होगा, और इसे चिह्नित करें। यदि पिन 18 पर -5v की आपूर्ति है तो यह या तो सफेद या नीला होगा, इसलिए उसे भी चिह्नित करें (लेकिन आपके पास दो सफेद तार नहीं होंगे)। तो अब आप कनेक्टर को काट दें। फ्रंट पैनल सॉकेट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबाई के तार छोड़ दें। ध्यान दें कि कौन सा -12v तार है, आमतौर पर नीला, लेकिन भूरा हो सकता है।

अगला मोलेक्स कनेक्टर्स को काट लें। मैंने हार्ड ड्राइव या कुछ और चलाने के मामले में एक संलग्न छोड़ने पर विचार किया, लेकिन फिर फैसला किया कि अगर मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है तो मैं इसे फ्रंट पैनल सॉकेट से जोड़ सकता हूं, इसलिए यह बंद हो गया। फिर से, अपने फ्रंट पैनल कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए पर्याप्त तार छोड़ दें।

मदरबोर्ड कनेक्टर से हरे और बैंगनी तारों का पता लगाएं। हरे रंग का जिसे आप स्विच ऑन करने के लिए उससे कनेक्ट करने जा रहे हैं। पर्पल वाला स्टैंडबाय एलईडी को पावर देगा। "ऑन" एलईडी को "पावर गुड" वायर से संचालित किया जा सकता है। इन्हें बाद के लिए एक साथ बंडल करें। एलईडी और "ऑन" स्विच, और यूएसबी सॉकेट के लिए 0v रिटर्न के लिए आपको कुछ अतिरिक्त तार की भी आवश्यकता होगी

अब तारों को गिनने का एक अच्छा समय हो सकता है, नोट करें कि आपके पास प्रत्येक रंग के कितने हैं।

चरण 2: मामला बनाएं

मैंने ११ सेंटीमीटर चौड़ा १५ सेंटीमीटर ऊंचा और १५ सेंटीमीटर गहरा एक केस बनाया, जो पीएसयू को हवा के लिए कमरे में रखने और फ्रंट पैनल कनेक्शन बनाने के लिए पर्याप्त है। तारों और अतिरिक्त पीसीबी के लिए अनुमति देने के लिए शायद यह थोड़ा गहरा होना चाहिए।

पक्ष। ये माप 19cm x 20.5cm। मैंने एक पुराने माइक्रोवेव ओवन केसिंग से टुकड़े काटे जिन्हें मैं किसी और चीज़ के लिए नष्ट कर दूंगा। आगे, ऊपर और पीछे के किनारों पर लगभग 8 मिमी निकला हुआ किनारा दें, इसलिए प्रत्येक टुकड़ा 16.6cm x 15.8cm. मापेगा

मैंने स्टील की रैकिंग के दो टुकड़ों के बीच के टुकड़ों को जकड़कर और किनारों को हथौड़े से मारकर किनारों को मोड़ दिया। आप किनारों को एक वाइस में जकड़ कर मोड़ सकते हैं, या उन्हें सरौता से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उन तरीकों से थोड़ा लहराती धार मिलती है।

मैंने एक पुराने पीसी केस से कुछ मोटे स्टील कट से ऊपर बनाया, पहले से ही एक अच्छा ब्लैक फिनिश के साथ। यह केवल आगे और पीछे मुड़ा हुआ है। मोर्चे पर मोड़ मूल आकार का हिस्सा है।

पिछला टुकड़ा पतले स्टील का एक और टुकड़ा है। छेद बनाने के लिए ठीक से पता लगाने के लिए अपने पीएसयू को मापें, लेकिन थोड़ा "विगल रूम" की अनुमति दें। एक बुनियादी गाइड के रूप में www.formfactors.org से ड्राइंग का उपयोग करें, लेकिन वास्तव में आपके पास जो आपूर्ति है, उसके अनुरूप इसे संशोधित करें।

पूरी चीज सिर्फ चिपबोर्ड के आधार पर स्लाइड करती है और इसे शिकंजा के साथ रखा जाता है।

लकड़ी का एक टुकड़ा काटें जिसमें फ्रंट पैनल माउंटिंग स्क्रू को पेंच करना है और एलईडी, स्विच और यूएसबी सॉकेट को भी माउंट करना है। इसे मामले के शीर्ष मोर्चे में गोंद दें।

वेंटिलेशन छेद। प्रत्येक पक्ष के टुकड़े का केंद्र ढूंढें और इसे एक केंद्र पंच के साथ चिह्नित करें। एक कंपास के साथ संकेंद्रित वृत्त बनाएं। अधिक "प्राकृतिक" दिखने वाली रिक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सर्कल के आकार को आंखों से आंका जाता है। छेदों को 6 प्रति सर्कल के साथ फैलाया जाता है। जब आप प्रत्येक वृत्त खींच लें, तो उस पर कहीं भी एक स्थान चिह्नित करें और इसे 6 में विभाजित करने के लिए कम्पास का उपयोग करें। यदि आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है, तो कम्पास के बिंदु को अपने शुरुआती स्थान पर रखें और इसका उपयोग करें दोनों ओर एक निशान बनाओ। कंपास के बिंदु को आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक चिह्न पर रखें और 2 और अंक बनाएं। इनमें से प्रत्येक पर कंपास का बिंदु रखें, और आशा है कि अंतिम अंक उसी स्थान पर होंगे। जब आप इसे दोनों तरफ के टुकड़ों पर कर लें, तो अपने अगले आकार के लिए कंपास सेट करें और अगला करें। फिर से, अधिक प्राकृतिक रूप प्राप्त करने के लिए अपनी शुरुआत के लिए सर्कल के चारों ओर कोई यादृच्छिक स्थान चुनें।

मैंने स्टेप कटर का उपयोग करके छेदों को ड्रिल किया क्योंकि यह अच्छा गोल (और बड़ा) छेद बनाता है, लेकिन आप केवल ड्रिल बिट के बढ़ते आकार का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि इस मामले में आपके छेद थोड़े त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। बड़े आकार के भटकने से बचने के लिए छोटे पायलट छेद ड्रिल करें।

सामने का हिस्सा। मुझे मिली पुरानी दुकान के एक टुकड़े से कुछ लाल रंग का चश्मा था, इसलिए मैंने उसका एक टुकड़ा काट दिया। आप किसी भी सामग्री का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक आप उस पर बाइंडिंग पोस्ट माउंट कर सकते हैं। फ्रंट पैनल को चिह्नित करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि टर्मिनलों की निचली पंक्ति के लिए माउंटिंग नट को चिपबोर्ड बेस को साफ़ करना चाहिए। किनारों पर टर्मिनलों के लिए नटों को साइड पैनल पर निकला हुआ किनारा साफ़ करना चाहिए। स्विच और एलईडी के लिए शीर्ष पर जगह होनी चाहिए, और लकड़ी का टुकड़ा जिस पर वे लगे होते हैं।

यदि आप ड्राइंग में उन लोगों के लिए विभिन्न आयामों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि आपके पास उपलब्ध चौड़ाई में कितने टर्मिनल आराम से फिट होंगे, चौड़ाई को टर्मिनलों की संख्या से विभाजित करें। वह उनके बीच आपका अंतर है। प्रत्येक किनारे से दूरी प्राप्त करने के लिए इस राशि को 2 से विभाजित करें। सब कुछ ठीक करने के लिए आपको इसे थोड़ा सा मोड़ना पड़ सकता है। ऊंचाई फिट करने के लिए, यह निर्धारित करें कि ऊपर और नीचे की पंक्तियों को कहाँ फिट होना चाहिए, फिर उनके बीच की जगह को विभाजित करें, फिर से तय करें कि कितने टर्मिनल फिट होंगे, और तदनुसार अंतरिक्ष को विभाजित करें। एक या अधिक टर्मिनलों को एक नियंत्रण घुंडी से बदल दिया जाएगा, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस स्थिति में पर्याप्त जगह है।

अगर मैं इसे फिर से बना रहा होता तो मैं USB सॉकेट को ऊपर उठाने के लिए लकड़ी के पट्टिका के एक हिस्से को ऊपर से काट देता।

चरण 3: टर्मिनलों को फ़िट करें

मैंने विभिन्न विक्रेताओं से eBay पर 5 रंगों के पैक में उपलब्ध सस्ते बाइंडिंग पोस्ट का उपयोग करना चुना। यदि इनका उपयोग करते हैं, तो आसपास खरीदारी करें, कीमतें काफी परिवर्तनशील हैं, और मैंने कम से कम 2 शैलियों को देखा है, हालांकि रंग लाल, काले, हरे, नीले और पीले रंग तक सीमित हैं। मैंने उसी प्रकार के अतिरिक्त लाल और काले बाध्यकारी पोस्ट भी खरीदे।

आपके पास बिजली की आपूर्ति के आधार पर, यह संभावना है कि आप एक अलग योजना चुनेंगे। एक आधुनिक व्यक्ति को 12v आउटपुट पर जोर देना चाहिए। यह काफी पुराना है इसलिए इसमें 5v आउटपुट अधिक हैं।

मैंने जिन विशेष टर्मिनलों का उपयोग किया है उनमें कनेक्शन बनाने के लिए 2 नट हैं, साथ ही एक सोल्डर टर्मिनल भी है। नट्स में से एक प्लास्टिक बॉडी में मेटल कोर को सुरक्षित करता है। प्लास्टिक बॉडी को तोड़ने की संभावना को कम करने के लिए, मुख्य माउंटिंग नट को कसने से पहले इसे मजबूत करने के लिए पैनल में पोस्ट को माउंट करने से पहले मैंने इस नट को कस दिया।

टर्मिनलों के लिए पूर्ण आकार के छेदों को ड्रिल करने से पहले पैनल में छोटे पायलट छेद ड्रिल करें। यह अधिक सटीक स्थिति सुनिश्चित करता है। ड्रिल की जा रही सामग्री में काटने से पहले सभी अभ्यास "भटकते हैं", और बड़े अभ्यास अधिक भटकते हैं। एक पायलट छेद सुनिश्चित करता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इन विशेष टर्मिनलों के लिए छेद 7 मिमी होना चाहिए। आदर्श रूप से, चूंकि पोस्ट में थ्रेडेड हिस्से पर फ्लैट पक्ष होते हैं, इसलिए छेद अंडाकार होंगे ताकि पोस्ट मुड़ने में सक्षम हों (शायद फ्लैटों में 5.5 मिमी), हालांकि मैं केवल सादे दौर वाले ड्रिल करने के लिए खुश था।

छेद में टर्मिनलों को डालें, सबसे नीचे काले रंग की एक पंक्ति से शुरू करें, फिर (पुराने पीएसयू के लिए) इनके ऊपर लाल रंग की एक पंक्ति। ये 0v और 5v टर्मिनल होंगे।

पीएसयू के तारों को रंग के अनुसार जोड़ दें, लेकिन लंबाई के हिसाब से उनका मिलान करने का भी प्रयास करें। उन्हें थोड़ा सा छाँटने की कोशिश करें ताकि वे इतना मुड़ें और पार न करें। फिर से, आपके प्रत्येक प्रकार के तार की संख्या और टर्मिनलों की संख्या भिन्न हो सकती है, इसलिए जोड़े के अलावा कुछ संयोजन आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

इसलिए। प्रत्येक तार के अंत से लगभग 5 - 7 मिमी की पट्टी करें और उन्हें एक छोटे रिंग क्रिम्प टर्मिनल के साथ फिट करें। एक अतिरिक्त पतले काले तार को 2 काले जोड़े में फिट करें, और एक अतिरिक्त पतले लाल तार को लाल जोड़े में से एक में फिट करें। इसके अलावा एक अतिरिक्त पूर्ण-मोटाई वाले तार एक 12v जोड़ी और एक 5v जोड़ी जोड़ें। ये स्विच और LED, USB सॉकेट और KIS3R33 रेगुलेटर तक पहुंचने के लिए काफी लंबे होने चाहिए। लंबी जोड़ी टर्मिनलों तक जाती है जहां से पीएसयू से तार निकलते हैं। प्रत्येक रिंग टर्मिनल को एक टर्मिनल पोस्ट में फिट करें, लेकिन अभी तक नट्स को पूरी तरह से कसें नहीं, क्योंकि जब आप इस पर काम करते हैं तो तारों को थोड़ा हिलने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपको चीजों को बदलने या पैनल को हटाने की जरूरत है तो इससे उन्हें पूर्ववत करना भी आसान हो जाता है। यदि आपके पास वे हैं तो रिंग और शीर्ष नट के बीच एक एंटी-शेक वॉशर फिट करना भी एक अच्छा विचार है, बेशक आप तारों को मिलाप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है तो इसे नष्ट करना कठिन है। भले ही आपके पास अभी तक सभी वोल्टेज तैयार नहीं हैं, लेकिन इससे कुछ तार हट जाते हैं।

चरण 4: स्विच, लाइट्स और यूएसबी पावर

मैंने इसके लिए सर्किट बोर्ड के एक स्क्रैप का इस्तेमाल किया, जिसे मैंने इसके लिए नष्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें पहले से ही एक स्विच था और एलईडी को माउंट करने के लिए कुछ छेद थे। मैंने बस इसे मामले के शीर्ष पर लकड़ी के बिट पर खराब कर दिया और मापा कि कहां है छेद होना चाहिए। मैंने साबुन डिस्पेंसर से प्लास्टिक ट्यूब के एक बिट का उपयोग करके पुश ऑन / पुश ऑफ स्विच को बढ़ाया और उसमें किसी प्रकार का बटन लगाया। आप पैनल माउंटिंग स्विच और पैनल माउंटिंग एलईडी का उपयोग कर सकते हैं (यह निश्चित रूप से आसान होगा)। इस तरह एक पुश स्विच के विस्तार को फिट करने के बारे में अच्छी बात यह है कि यह आपको पैनल से स्विच को अच्छी तरह से वापस ढूंढने में सक्षम बनाता है।

एलईडी के कैथोड और स्विच टर्मिनलों में से एक को एक साथ कनेक्ट करें, प्रत्येक एलईडी के एनोड में 470 ओम रोकनेवाला कनेक्ट करें, और इनमें से एक के दूसरे छोर को बैंगनी "स्टैंडबाय" तार से और दूसरे को ग्रे से कनेक्ट करें (जो आपके मामले में सफेद हो सकता है) "पावर गुड" वायर। मेरे पास स्टैंडबाय के लिए एक हरे रंग की एलईडी है और बिजली के लिए एक लाल एलईडी है। हरे तार को स्विच से कनेक्ट करें। आप पा सकते हैं कि आपको अपने दो एलईडी के लिए समान चमक प्राप्त करने के लिए अलग-अलग मूल्य प्रतिरोधों की आवश्यकता है।

स्विच और एलईडी के सामान्य कनेक्शन के लिए सामने के पैनल से आपके द्वारा जोड़े गए पतले काले तारों में से एक को कनेक्ट करें। दूसरे को USB सॉकेट पर 0v टर्मिनल से कनेक्ट करें। USB सॉकेट पर आपके द्वारा जोड़े गए पतले लाल तार को 5v टर्मिनल से कनेक्ट करें।

USB सॉकेट शील्ड को जमीन से और दो डेटा पिन को एक साथ कनेक्ट करें, लेकिन उन्हें किसी और चीज़ से न जोड़ें। कुछ यूएसबी बिजली आपूर्ति में डेटा और वी + या वी- के बीच एक प्रतिरोधी होता है, लेकिन वास्तविक विनिर्देश इसका उल्लेख नहीं करता है।

USB बिजली की आपूर्ति 500mA आउटपुट तक सीमित होनी चाहिए। आप इसे प्राप्त करने के लिए एक फोल्डबैक सीमित सर्किट या एक फ्यूज जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि यह सिर्फ मेरे लिए है।

चरण 5: अतिरिक्त वोल्टेज

KIS3R33 हिरन कनवर्टर मॉड्यूल ईबे और अन्य स्थानों पर विभिन्न विक्रेताओं से सस्ते में इस्तेमाल की गई वस्तु के रूप में उपलब्ध हैं। मैंने प्रयोग करने के लिए 10 का एक पैकेट खरीदा। इनमें एक MP2307 हिरन कनवर्टर चिप, एक प्रारंभ करनेवाला और कुछ कैपेसिटर और प्रतिरोधक होते हैं। V+ और 0v के अलावा कोई कनेक्शन नहीं होने से आउटपुट +3.3v के आसपास होगा। यदि आप वाइपर के साथ एक 100k पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट पिन से जोड़ते हैं, एक छोर आउटपुट से और दूसरा छोर 0v से, तो आप आउटपुट को लगभग 1v और आपूर्ति वोल्टेज के बीच समायोजित कर सकते हैं।

नकारात्मक आउटपुट

एक छोटे स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके, मॉड्यूल के मामले में से एक को नीचे से पॉप करें। कोने में जहां चालू/बंद पिन स्थित है, वहां 2 विअस हैं (ये तांबे के साथ मढ़वाया गया छोटा छेद है जो सर्किट बोर्ड के दोनों किनारों को जोड़ता है)। अपनी उंगलियों में रखी एक छोटी सी ड्रिल बिट का उपयोग करके, इनके चारों ओर तांबे को सावधानी से काट लें। आप केवल तांबा निकाल रहे हैं, बोर्ड के माध्यम से ड्रिल न करें!

बोर्ड के दूसरी तरफ, आपके द्वारा काटे गए दो वायस एक कैपेसिटर से जुड़े होते हैं, और आपको इसमें एक तार कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। आप या तो तार को एक छेद में धकेल सकते हैं और इसे इस तरफ से एक महीन इत्तला दे दी लोहे का उपयोग करके मिलाप कर सकते हैं, या आप बोर्ड को मामले से बाहर निकाल सकते हैं और दूसरी तरफ तार को मिलाप कर सकते हैं। सावधान रहें कि आप इसे जमीन पर या चालू/बंद कनेक्शन से छोटा न करें।आप निश्चित रूप से मामले के अंदर तार को जोड़ सकते हैं, जो नीचे की तरफ वापस रखने के लिए जगह छोड़ देता है।

तार को लंबाई में काटें और दूसरे छोर को कनवर्टर के आउटपुट से कनेक्ट करें। कनेक्शन अब हैं: इनपुट: अपरिवर्तित ग्राउंड: मूल आउटपुट आउटपुट: मूल जमीन।

वोल्टेज अभी भी उसी तरह समायोजित किया जाता है। 0v और आउटपुट की सबसे नकारात्मक सीमा के बीच का अंतर अब 0v और गैर-संशोधित कनवर्टर के आउटपुट की सबसे सकारात्मक सीमा के बीच के अंतर से अधिक होगा, हालांकि आपको शायद इसे सबसे नकारात्मक सीमा पर नहीं चलाना चाहिए। -V आउटपुट और +V इनपुट के बीच 23v से अधिक नहीं होना चाहिए

आप कन्वर्टर्स को लगाने के लिए एक सर्किट बोर्ड बना सकते हैं, या उन्हें मैट्रिक्स बोर्ड के एक टुकड़े पर माउंट कर सकते हैं, या क्योंकि सर्किट काफी सरल है, आप सब कुछ "चूहों के घोंसले" शैली में तार कर सकते हैं। यह वास्तव में तब तक मायने नहीं रखता जब तक हवा के प्रसार के लिए पर्याप्त जगह है। यदि "चूहों का घोंसला" विकल्प ले रहे हैं, तो कनवर्टर मामलों को सीधे धातु के मामले में गोंद दें। मैंने OHP पेन का उपयोग करके सीधे स्क्रैप कॉपरक्लैड SRBP के एक टुकड़े पर एक डिज़ाइन बनाया। मैंने सतह पर सब कुछ लगाया और बोर्ड के दूसरे पक्ष को मामले में चिपकाने के लिए सुपर मजबूत दो तरफा फोम टेप का इस्तेमाल किया

परिवर्तनीय आउटपुट।

+ और - आउटपुट दोनों के लिए KIS3R33 मॉड्यूल में से किसी एक का उपयोग करके एक समायोज्य 3A नियामक बनाना आसान है। मैंने एक नकारात्मक नियामक को ट्रैक में एक सकारात्मक के साथ समायोजित करने के लिए सर्किट के साथ प्रयोग किया ताकि प्रतिबिंबित आउटपुट का उत्पादन किया जा सके।

नकारात्मक आउटपुट के लिए संशोधित मॉड्यूल में से एक के साथ दिखाए गए op-amp सर्किट का उपयोग करके ट्रैकिंग प्राप्त की जा सकती है, हालांकि परिणाम संतोषजनक से कम है। सर्किट काम करता है क्योंकि op-amp अपने दोनों इनपुट को एक ही वोल्टेज पर रखना चाहता है। चूंकि एक इनपुट 0v से जुड़ा है, और दूसरा इनपुट एक योग विन्यास में जुड़ा है, इससे दोनों आउटपुट परिमाण में बराबर और ध्रुवीयता में विपरीत होने चाहिए।

हालाँकि मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा: * आउटपुट सटीक रूप से ट्रैक नहीं करते हैं, 0.5v या अधिक मिस-मैच हो सकते हैं* विस्तार लगभग +/- 11.5v और +/- 1V तक सीमित हैं * एक बड़ा सवाल है कि कैसे यह वास्तव में उपयोगी है जब सीमा केवल +/- 11.5V. है

मैंने मॉड्यूल की एक जोड़ी से वोल्टेज-सेटिंग प्रतिरोधों को हटाने का प्रयास किया, हालांकि पाया कि परिणाम बहुत गैर-रैखिक था और ट्रैकिंग पहले से भी बदतर थी।

चरण 6: अन्य वोल्टेज

एटीएक्स पीएसयू की एक प्रमुख सीमा 12 वी का ऊपरी वोल्टेज है। मान लीजिए मुझे 13.8v, या 18v, या 24v चाहिए? या कोई अन्य वोल्टेज?

यह वह जगह है जहां एक बूस्ट कन्वर्टर आता है। यह एक छोटा सर्किट है जो एक प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से एक करंट को चालू और बंद करके काम करता है, जो इनपुट की तुलना में आउटपुट पर एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। इस स्थिति में बहुत उपयोगी है।

मैंने जल्दी से सीखा कि एक बूस्ट कन्वर्टर के आउटपुट से करंट की एक महत्वपूर्ण मात्रा प्राप्त करने के लिए इनपुट पर एक बड़े पीक करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण आउटपुट करंट के लिए, वोल्टेज बूस्ट की मात्रा को सीमित करने की आवश्यकता होती है। एक बाहरी पास ट्रांजिस्टर के साथ एक MC34063 कनवर्टर चिप का उपयोग करने के लिए, एक 12V आपूर्ति से 1A पर 25v आउटपुट प्राप्त करने के लिए लगभग 4.5A की एक चरम धारा का कारण बनता है - काफी भारी मांग।

बूस्ट कन्वर्टर्स के बारे में मैंने एक और बात सीखी है कि वे अच्छी वाइड-रेंज वेरिएबल सप्लाई नहीं करते हैं। उसके लिए एक रैखिक नियामक का उपयोग करना कहीं बेहतर है। हालाँकि कुछ वोल्ट का समायोजन ठीक है।

तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इसके लायक है?

खैर, यह निर्भर करता है कि आप इसके लिए क्या चाहते हैं। मान लीजिए मैं कार बैटर चार्जर बनाना चाहता हूं। इसे 13.8 वोल्ट पर 4 एम्पीयर देने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी - इनपुट से केवल 1.8 वोल्ट की वृद्धि। और फिर भी वर्तमान खराब पुराने प्रारंभ करनेवाला और ट्रांजिस्टर और डायोड को 10.35 amps से गुजरना होगा। तो इस मामले में यह निश्चित रूप से इसके लायक नहीं है।

अगर दूसरी ओर मुझे केवल कम धाराओं का उपयोग करने में दिलचस्पी है, एक सादे MC34063 के साथ, कोई बाहरी ट्रांजिस्टर नहीं है, तो 320mA पर 24V का आउटपुट संभव है, और 15V 520mA पर संभव है। तो इस मामले में, हाँ, यह करने लायक है।

१३ से २४ वोल्ट की सीमा वह है जिसे बिना किसी समस्या के समायोजित किया जा सकता है, हालाँकि वर्तमान सीमा एक निश्चित अवरोधक द्वारा प्रदान की जाती है, और इस सेट की सीमा अलग-अलग होगी क्योंकि आउटपुट बदल जाता है। यदि किसी महत्वपूर्ण करंट ड्रॉ की आवश्यकता होती है तो रोकनेवाला भी बहुत गर्म हो जाएगा। ऊपर वर्णित सीमा के लिए रोकनेवाला को 0.43 ओम होना चाहिए।

संतुलन पर, मैं कहूंगा कि यदि आपको उच्च वोल्टेज की आवश्यकता है तो एक समर्पित आपूर्ति का निर्माण करना सबसे अच्छा है।

चरण 7: अंत में … यह रहता है

ठीक है, सच्चाई का क्षण। आप क्लिप्ड, क्रिम्प्ड, सोल्डरेड और बोल्टेड, ड्रिल्ड, सॉन, स्निप्ड, रिवेटेड और स्क्रूड हैं। अपनी रचना का परीक्षण करने का समय। अगर एटीएक्स पीएसयू में स्विच है तो प्लग इन करें और पीछे से स्विच ऑन करें। क्रैकल या लाउड पॉप हो सकता है, लेकिन प्राथमिक कैपेसिटर चार्ज होने के कारण विशेष रूप से पुरानी इकाइयों पर यह सामान्य है। आपकी "स्टैंडबाय" एलईडी जलाई जानी चाहिए। बटन दबाएं, "चालू" एलईडी को प्रकाश करना चाहिए। वोल्टेज की जाँच करें। अतिरिक्त वोल्टेज की जाँच करें - यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें। समायोज्य आउटपुट जांचें, सुनिश्चित करें कि वे सही तरीके से ट्रैक करते हैं। अपने नए पीएसयू का आनंद लें!