१९७९ बैंग एंड ओल्फ़सेन रास्पबेरी पाई इंटरनेट रेडियो: १० कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

यह 1979 का बैंग एंड ओल्फ़सेन बीओकॉर्ड 1500 कैसेट रिकॉर्डर है जिसे मैंने एक स्टैंडअलोन रास्पबेरी पाई इंटरनेट रेडियो में बदल दिया है। एनालॉग वीयू मीटर पीआई द्वारा डीएसी (डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर) सर्किट के माध्यम से संचालित होते हैं, वर्तमान समय, स्टेशन और ट्रैक के साथ एडफ्रूट नकारात्मक आरजीबी डिस्प्ले पर प्रदर्शित होता है, जो मूल रूप से कैसेट विंडो के माध्यम से दिखाई देता है। यह मूल बटनों के साथ पूरी तरह से नियंत्रित है, और प्रवर्धन एक पुन: उपयोग किए गए टीवी साउंडबार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे केस के सामने बनाया गया है। इसमें एक रंग बदलने वाली मूड एलईडी भी है जो टेप काउंटर विंडो के माध्यम से प्रोजेक्ट करती है, और एम्पलीफायर में एक कैसेट टेप में निर्मित एक आसान रिमोट कंट्रोल है। तस्वीरों के साथ-साथ YouTube पर इसका एक वीडियो भी है, आनंद लें!

चरण 1: पाई रेडियो

आपकी पसंद के आधार पर Pi का उपयोग करके इंटरनेट रेडियो बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ समय पहले जिस पर मेरी नज़र पड़ी, वह bobrathbone.com पर था। मैं पाई की दुनिया के लिए बिल्कुल नया हूं और अन्य निर्माताओं द्वारा बनाए गए रेडियो के व्यापक निर्देशों और गैलरी से आकर्षित हुआ हूं। निर्देश कई अलग-अलग प्रदर्शन प्रकारों को कवर करते हैं और ऐसा लगता है कि संकेतों और समस्या निवारण जानकारी के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

मैंने इस निर्माण के लिए रास्पबेरी पाई मॉडल बी का उपयोग किया, विशुद्ध रूप से क्योंकि मेरे पास एक पड़ा हुआ था और मुझे लगा कि यह परियोजना अपने सीमित (आज के पीआई मानकों के अनुसार) प्रदर्शन पर इतनी मांग नहीं कर सकती है।

रेडियो कोड स्वयं स्थापित करना वास्तव में आसान था, एसएसएच के माध्यम से पीआई से कनेक्ट करने के लिए पुट्टी का उपयोग करके हेडलेस मोड (कोई मॉनीटर संलग्न नहीं) में प्रबंधित - यह वह जगह है जहां विस्तृत निर्देशों ने वास्तव में मदद की। मैं पुश-बटन नियंत्रण के साथ एक नकारात्मक आरजीबी स्क्रीन का उपयोग करना चाहता था इसलिए "पाई रेडियो कंस्ट्रक्टर्स मैनुअल" के एडफ्रूट अनुभाग का पालन किया। प्रदर्शन किट के रूप में आया और उसे उचित मात्रा में सोल्डरिंग की आवश्यकता थी - एक ऐसा कौशल जिसे मैंने पूरे प्रोजेक्ट में एक नए सोल्डरिंग स्टेशन और (अधिक महत्वपूर्ण रूप से) बहुत सारे अभ्यास के लिए धन्यवाद दिया है। एडफ्रूट ऑनलाइन गाइड में वर्णित अनुसार स्क्रीन सर्किट एक साथ चला गया, और शुक्र है कि मुझे समय पर एहसास हुआ कि अगर मुझे डीएसी सर्किट के लिए शीर्ष पर एक मोची ब्रेकआउट कनेक्ट करना है तो मुझे एक अतिरिक्त लंबा जीपीआईओ हेडर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

Adafruit किट माइक्रोस्विच के साथ पूरी हुई, लेकिन मैं मूल यांत्रिक बटनों में तार लगाना चाहता था, इसलिए मैंने इसके बजाय जम्पर पोस्ट में टांका लगाया। इसे काम करने के लिए कुछ परीक्षण, त्रुटि और पुन: सोल्डरिंग हुई, एक बात मैं कहूंगा कि यदि स्क्रीन रोशनी करती है लेकिन खाली दिखती है तो अपने विपरीत नियंत्रण की जांच करें! इसने मुझे घंटों तक सिर खुजलाया। एक बार जब मेरे पास पीआई रेडियो अपने आप काम कर रहा था (हेडफ़ोन के माध्यम से) मैंने डिस्प्ले रंग को अधिक रास्पबेरी-जैसे लाल रंग में सेट करने के लिए कोड के साथ छेड़छाड़ की, रेडियो स्टेशनों की मेरी प्लेलिस्ट बनाएं और यूएसबी एडाप्टर के माध्यम से वाईफाई सक्षम करें। मैंने किसी भी कोड को सीधे यहां उद्धृत नहीं किया है क्योंकि ऊपर लिंक की गई साइटों पर निर्देश मेरे द्वारा दोहराने की तुलना में कहीं बेहतर हैं!

मैं कुछ वर्षों से इंटरनेट रेडियो का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, विशेष रूप से श्रोता-समर्थित सोमा एफएम स्टेशन, इसलिए पसंदीदा स्टेशनों (सीक्रेट एजेंट, इलिनोइस स्ट्रीट लाउंज और) की अपनी विशेष प्लेलिस्ट स्थापित करने में सक्षम होना संतोषजनक था। बूट शराब दूसरों के बीच)।

इस परियोजना को शुरू करने के बाद से मैंने पीआई के लिए कई उच्च-गुणवत्ता वाले ऑडियो ऐड-ऑन दिखाई दिए हैं, और मेरी इच्छा है कि मैं इनमें से एक का उपयोग अधिक ऑडियोफाइल अनुभव के लिए करूंगा, लेकिन दिन के अंत में मैं इसे चाहता था मेरे मुख्य hifi सिस्टम के बजाय भोजन कक्ष में सामयिक उपयोग के लिए एक शानदार दिखने वाला रेडियो बनें, और मैं ध्वनि की गुणवत्ता से खुश हूं।

चरण 2: मामला भाग 1

मैं इस पुराने बी एंड ओ कैसेट प्लेयर को केवल £12 के लिए लेने के लिए रोमांचित था, यह मेरी स्थानीय गमट्री (मुफ्त विज्ञापन) खोज पर पॉप अप हुआ और वीयू मीटर रोशनी के अलावा, पहले से ही टूटा हुआ था। मुझे इन विंटेज ऑडियो सेपरेट्स की विचित्र शैली पसंद है, मेरे जीजाजी का 1980 के दशक में एक समान बीओमास्टर था और यह उस समय की अन्य तकनीक से बहुत अलग था, इसके सुरुचिपूर्ण स्लाइडिंग नियंत्रण और स्लाइडिंग पैनल के पीछे छिपे हुए कार्य - I इसे खरीदना पड़ा।

पहला काम पुरानी पारी को हटाना था, इसलिए मैंने एक पेचकश के साथ सेट किया - बैक पैनल पर विघटित निर्देशों द्वारा आश्चर्यजनक रूप से प्रोत्साहित किया गया और संपूर्ण सेवा नियमावली द्वारा निर्देशित किया गया, जो आश्चर्यजनक रूप से अभी भी B&O वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं अंदर एक प्लास्टिक चेसिस, गोंद आदि खोजने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह दीवार-से-दीवार एल्यूमीनियम, स्टील और सर्किट थे, जो उनके कार्य के आधार पर विभिन्न आकारों और सिर के आकार के दर्जनों बोल्टों द्वारा एक साथ रखे गए थे। एक पूर्ण स्ट्रिप-डाउन की जटिलता से निराश होने के साथ-साथ मैं वास्तव में गुणवत्ता और मामले के अंदर विस्तार पर ध्यान देने से प्रभावित था, सब कुछ एक सटीक फिट था।

इस बिंदु पर मैंने फैसला किया कि मनोरंजन के लिए मैं पुनर्निर्माण के लिए मानकों को बनाए रखने की कोशिश करूंगा - निर्माण के लिए नट और बोल्ट का उपयोग करना और जितना संभव हो उतना कम गोंद और बोडिंग। इसने चीजों को थोड़ा कठिन बना दिया लेकिन मूल के लिए अधिक सही लगा - और कई मौकों पर बहुत काम आया जब भागों को नष्ट करना पड़ा। विस्फोटित आरेख के अनुसार मामले को लगभग एक मिलियन घटक भागों में विभाजित किया गया था, ये सभी VU मीटर और स्विच के अलावा ठोस धातु थे। मैंने छोड़े गए हिस्सों को संभाल कर रखा और धीरे-धीरे अधिकांश मूल सॉलिड-कोर केबलिंग का पुन: उपयोग किया क्योंकि मैंने प्रतिस्थापन सर्किट का निर्माण किया था, अंत में केवल कुछ छोटे स्ट्रैंड बचे थे।

बिट्स में सब कुछ के साथ मेरा ध्यान साउंडबार की ओर मोड़ने का था, और इसे मामले में एकीकृत करने के तरीके की तलाश करें।

चरण 3: साउंडबार

साउंडबार काफी कम अंत वाला था (सेन्सबरी का टेक ब्रांड) जो मेरे द्वारा खरीदे गए सेकेंड हैंड टीवी के साथ बंडल में आया था, इसलिए मुझे इसे अलग करने की कोई चिंता नहीं थी, पहले इसका परीक्षण करने के बाद - ध्वनि की गुणवत्ता काफी अच्छी थी, बस थोड़ी सी फुफकार कम मात्रा में, 80 के दशक के टेप रिकॉर्डर के विपरीत नहीं! सच में इसमें बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ दो स्पीकर, एम्प के लिए एक बोर्ड, एक स्टेटस एलईडी और आईआर सेंसर के लिए और पावर/मोड और वॉल्यूम माइक्रोस्विच के लिए एक अलग छोटा बोर्ड।

यह बहुत स्पष्ट था कि स्पीकर को केस के पीछे या किनारों में नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ये ठोस एल्युमीनियम थे और सभी मूल लुक को खराब कर देंगे, इसलिए मैंने उन्हें सामने की तरफ फिट करने का फैसला किया, नीचे की ओर कोण किया ताकि वे इकाई को बहुत लंबा और बदसूरत नहीं बनाएगा, लेकिन इतना कोण नहीं होगा कि ध्वनि दब जाएगी। मैंने मूल साउंडबार के बाड़े को बीओकॉर्ड की चौड़ाई में काट दिया और एक छेद का उपयोग करके इसमें नए स्पीकर कट-आउट किए - पहली बार मैंने एक का उपयोग किया लेकिन इसने वास्तव में साफ-सुथरा काम किया! फिर मैंने बाड़े के पिछले हिस्से में से कुछ को काट दिया ताकि इसे मामले में सिर्फ समकोण पर लगाया जा सके।

मैंने एल्युमीनियम केस टॉप के सामने के हिस्से में छेद किए, फिर साउंडबार के बाड़े में बोल्ट लगाया, इसे केस के निचले हिस्से को मेकानो ब्रैकेट्स से जोड़ा, कुछ ऐसा जो मैंने इस बिल्ड में बहुत इस्तेमाल किया। इसने पूरी इकाई को सामने की ओर लगभग ३० मिमी ऊपर उठा दिया, इसलिए मैंने १० मिमी छत वाले बोल्टों का उपयोग इसी तरह जैक अप करने और चेसिस के पिछले हिस्से को आधार से ठोस रूप से जोड़ने के लिए किया। यह वास्तव में अच्छी तरह से काम करता था क्योंकि बोल्ट के सिर को आधार पर सुरक्षित रूप से तय किया गया था, जिसका अर्थ है कि चेसिस को फिक्सिंग नट्स को समायोजित करके ठीक से उठाया या कम किया जा सकता है। अब तक मेरे पास एक ठोस लेकिन खाली मामला था - कुछ सामान जोड़ने का समय!

चरण 4: पाई प्लेटफॉर्म और बड़े बटन

मूल यांत्रिक टेप और बटन तंत्र एक ठोस धातु चेसिस पर तय किया गया था, जिसमें मोटर, लीवर और क्या नहीं बोल्ट किए गए थे। यह एक बेहतरीन डिज़ाइन था क्योंकि इसका मतलब था कि कैसेट तंत्र को परेशान किए बिना एल्यूमीनियम के ढक्कन और सामने के पैनल को हटाया जा सकता है, संभवतः सर्विसिंग को आसान बनाना। मैंने इसे फिर से बनाने की कोशिश करने का फैसला किया ताकि पाई को कैसेट विंडो के नीचे बिल्कुल सही स्थिति में रखा जा सके। छत के बोल्ट ने मामले पर इतनी अच्छी तरह से काम किया कि वे इस फ़्लोटिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करने के लिए एक स्पष्ट पसंद थे। सामग्री के लिए चारों ओर खुदाई करने पर मुझे एक पुराना मोटा पर्सपेक्स फोटो फ्रेम मिला, जो नौकरी के लिए आदर्श था। धातु की तुलना में न केवल इसे काटना और काम करना आसान था, यह पारदर्शी भी था, बढ़ते छिद्रों को सटीक रूप से चिह्नित करने के लिए बहुत आसान था। पहले मैंने छत के बोल्टों के लिए छेदों को ड्रिल किया, फिर प्लेटफॉर्म को सुरक्षित जगह पर मैंने (कई बार) मापा जहां स्विच असेंबली को माउंट करने की आवश्यकता होगी। मैं बड़े यांत्रिक टेप नियंत्रण बटनों का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहता था, क्योंकि उनके बारे में वास्तव में कुछ ठोस और स्पर्शनीय है, जैसे पियानो कुंजी लगभग। उन्होंने मूल रूप से टेप कार्यों को नियंत्रित करने के लिए लीवर की एक विस्तृत प्रणाली का काम किया, और यह बहुत अच्छा था कि वे टेप चेसिस से एक आत्म-सम्मिलित उप-विधानसभा के रूप में नष्ट हो गए, उनके स्प्रिंग्स और लीवर बरकरार थे। मैंने उन्हें प्लास्टिक प्लेटफॉर्म पर बोल्ट किया, लीवर के माध्यम से प्रहार करने के लिए प्रत्येक स्विच के नीचे एक छेद काट दिया। मिमी की एक जोड़ी किसी भी तरह से स्विच को मामले में चिपका देगी इसलिए इसमें कुछ समय लगा। मैं चाहता था कि ये बटन रेडियो को नियंत्रित करें, इसलिए उनमें से प्रत्येक के पीछे एक छोटा लीवर माइक्रोस्विच लगा दिया, ताकि बटन की "पूंछ" जो मूल रूप से एक तंत्र का काम करती थी, अब स्विच पर क्लिक करेगी। यह इस बिंदु पर था कि मुझे बाहर जाना था और एक नया नट और बोल्ट वर्गीकरण खरीदना था, क्योंकि मैं पहले ही अपनी आपूर्ति समाप्त कर चुका था! प्लेटफॉर्म पर लगे बटन और माइक्रोस्विच के साथ फिट होने वाली अगली चीज पाई और स्वयं थी खिड़की के साथ टेप ढक्कन। ढक्कन के किनारों पर कई आसान बढ़ते छेद थे - और भी सुविधाजनक क्योंकि उन्हें मेकानो छेद के समान दूरी पर रखा गया था! मैंने मूल रूप से टेप के ढक्कन को पॉप अप करने की उम्मीद की थी, नीचे पाई को प्रकट करते हुए, लेकिन यह बहुत जटिल था, इसलिए मैंने इसे सुरक्षित रूप से पर्सपेक्स प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए मेकानो ब्रैकेट बनाए। अब जब टेप का ढक्कन बिल्कुल सही जगह पर था, तो मुझे पाई के लिए भी ऐसा ही करने की आवश्यकता थी, और यहीं पर पर्सपेक्स प्लेटफॉर्म ने वास्तव में मदद की, क्योंकि मैं पाई को ढक्कन के नीचे सटीक रूप से रख सकता था और फिर पाई के बढ़ते छेद को सटीक रूप से चिह्नित कर सकता था। दूसरी तरफ से पर्सपेक्स को देखकर। पीआई के साथ सुरक्षित रूप से जगह में मैंने डिस्प्ले सर्किट पर जम्पर पोस्ट तक फ्रंट बटन लीवर स्विच किया।

चरण 5: VU मीटर

एनालॉग वीयू मीटर इस टेप प्लेयर के बारे में मेरी पसंदीदा चीजों में से एक थे - इस भयानक मामले में एक इंटरनेट रेडियो बनाना लेकिन वीयू मीटर का उपयोग नहीं करना सिर्फ एक विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने संभावित समाधानों की तलाश में वेब को खंगाला। मैंने जो सबसे अच्छा पाया वह मेनो स्मट्स द्वारा लिखा गया "हाउ-टू" था, जिसमें बताया गया था कि कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी को एडी 557 डीएसी (डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर) एकीकृत सर्किट का उपयोग करके रास्पबेरी पाई से चलने वाला एनालॉग वीयू मीटर मिला था। पाई का GPIO आउटपुट - उसका पिनआउट आरेख संलग्न है और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो वेब लिंक देखने लायक है। यह आदर्श समाधान की तरह लग रहा था क्योंकि अतिरिक्त-लंबे जीपीओ हेडर के लिए धन्यवाद, मैं वीयू मीटर को खिलाने के लिए सिर्फ एक मोची बोर्ड को डीएसी से जोड़ सकता था। मैंने इसे पहले ब्रेडबोर्ड पर आज़माया (आंशिक रूप से मूल B & O केबल से बने जंपर्स का उपयोग करके) और बस इसे काम पर नहीं ला सका - हालाँकि यह सर्किट या प्रोटोटाइप के बजाय एक सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन समस्या प्रतीत होती थी। मैंने जिस VU कोड उदाहरण का अनुसरण किया, वह मॉनिटर आदि से जुड़े पीआई पर सीधे चलने वाले संगीत पर आधारित था, जबकि मेरा स्थापित इंटरनेट रेडियो का उपयोग कर रहा था। मैंने विवरण और त्रुटि संदेशों को देखने में कुछ समय बिताया और पाया कि रास्पबेरी पाई और लिनक्स पर ध्वनि सामान्य रूप से एक बहुत ही जटिल व्यवसाय है! वीयू कोड जीपीआईओ पिन के लिए पीक वॉल्यूम स्तर को पारित करने के लिए पल्सऑडियो पर निर्भर था, जबकि इंटरनेट रेडियो एल्सा डिकोडर का उपयोग कर रहा था। यह बहुत जल्दी भ्रमित हो गया - मैंने कई मंचों के लिए वास्तव में अच्छी प्रगति की और अंत में एक त्रुटि संदेश के लिए नीचे उतर गया "सिंक देखा: auto_null/डमी आउटपुट"। जारी रखने के लिए, किसी को भी विचार? मुझे संदेह है कि मुझे पल्सऑडियो और एल्सा को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है, इस पर अधिक बारीकी से देखने की जरूरत है। मैंने बाद में इस पर वापस आने का फैसला किया और जीपीआईओ कनेक्शन के लिए स्थायी कनेक्शन और सोल्डर पोस्ट के लिए मूल केबलिंग का अधिक उपयोग करते हुए, सोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड से सोल्डरेड स्ट्रिपबोर्ड में सर्किट को स्थानांतरित कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला जा सके। फिर भी मैं वास्तव में क्या हूं उन pesky VU सुइयों को हिलाना चाहता था! मैंने GPIO आउटपुट को निम्न से उच्च में बदलने के लिए सरल स्क्रिप्ट के साथ प्रयोग किया, और खुशी से DAC सर्किट के माध्यम से यह सुइयों को स्थानांतरित कर दिया। स्क्रिप्ट में समय को समायोजित करके मैं बदल सकता था कि वे कितनी तेजी से पीछे और आगे झुके, और एक प्राकृतिक गति पर बस गए। इसके बाद मैं स्क्रिप्ट को स्टार्टअप पर चलाने के लिए सेट करता हूं (स्लीप 11;सुडो पायथन /होम/पीआई/वीयू/सैंपल2.py) और आरसी.लोकल फाइल में /आदि/पीआई के फोल्डर में - इसके और भी तरीके हैं इसे प्राप्त करना लेकिन यह मेरे लिए ठीक काम करता है, "नींद" अंतराल के समय के साथ ताकि सुइयां उसी समय चलना शुरू हो जाएं जब संगीत बजना शुरू हो जाए। यह एक समझौता था कि वीयू मीटर संगीत के लिए सटीक समय पर नहीं चल रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल काम करना, विशेष रूप से पीआई के माध्यम से नियंत्रित करना, बहुत संतोषजनक था, और जैसा कि यह सिर्फ कोड है, इसे किसी भी समय टिंकर किया जा सकता है! मीटर मूल रूप से वास्तव में मीठे छोटे बल्बों से प्रकाशित होते थे, लेकिन मैंने इन्हें बदलना सबसे अच्छा समझा और इसके बजाय चमकीले सफेद एल ई डी के साथ चला गया।

चरण 6: amp नियंत्रण और फिटिंग

साउंडबार को पीआई से अलग से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, और (संभवतः इसकी मूलभूतता के नीचे) इसमें केवल तीन हार्डवेयर बटन थे - एक संयुक्त स्टैंडबाय/मोड बटन, कीप्रेस की लंबाई और वॉल्यूम अप/वॉल्यूम डाउन के आधार पर। बड़े कैसेट बटनों को पाई में वायर करने के बाद मेरे पास सुविधाजनक रूप से एक बचा हुआ था (विराम) इसलिए स्टैंडबाय/मोड फ़ंक्शन के लिए इस पर निर्णय लिया।

वॉल्यूम अप और डाउन के लिए मैंने लीवर माइक्रोस्विच को मूल वॉल्यूम कंट्रोल स्लाइडर के नीचे की तरफ तय किया है, ताकि इसे ऊपर और नीचे ले जाने से स्विच पर क्लिक हो जाए, और मूल अनुभव को बनाए रखा जा सके। इन नए स्विच को कनेक्ट करने के लिए मैंने साउंडबार के कंट्रोल सर्किट में "टूट इन" किया, इसके माइक्रोस्विच द्वारा उपयोग किए गए पिनों की पहचान करके और धीरे-धीरे एक छोटे स्क्रूड्राइवर के साथ प्रत्येक को ऊपर उठाकर - स्विच लेग के चारों ओर एक केबल पास करने के लिए पर्याप्त दूर और इसे मिलाप जगह में।

एम्पलीफायर सर्किट में पावर की स्थिति और ऑडियो स्रोत (लाइन / ब्लूटूथ) दिखाने के लिए एलईडी के साथ स्पीकर के बीच एक संकेतक पैनल लगा होता है। मुख्य एम्पलीफायर सर्किट को काफी करीब से माउंट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके बीच केवल एक छोटी और नाजुक रिबन केबल थी। ऑक्स और पावर इनपुट को अवरुद्ध किए बिना इसे प्राप्त करने के लिए मैंने मेकानो से कुछ माउंट बनाए जो सुरक्षित रूप से स्पीकर के बीच और पीछे के मामले में एम्पलीफायर सर्किट को सीधा रखते थे। चीजों को सुव्यवस्थित रखते हुए amp के स्विच सर्किट को पास के मामले के आधार पर बोल्ट किया गया था। हालांकि साउंडबार में एडजस्टेबल बैलेंस, बास और कुछ कमरे के प्रभाव होते हैं, इन कार्यों को इसके मिनी रिमोट कंट्रोल के साथ प्रबंधित किया जाता है। इन विकल्पों को खुला रखने के लिए लेकिन फिर भी रेट्रो मूड को बनाए रखने के लिए मैंने एक रोटरी टूल के साथ रिमोट आकार के छेद को काटकर कैसेट टेप के शरीर में रिमोट लगाया, ताकि इसे आसान रखा जा सके लेकिन जगह से बाहर नहीं लगेगा।

चरण 7: मामला: भाग 2

अब जब अधिकांश भाग फिट हो गए थे, तो केस को खत्म करने का समय आ गया था - विशेष रूप से पीछे और किनारों पर गैपिंग होल।

साउंडबार को समायोजित करने के लिए पूरे मामले को उठाने से पूरे रास्ते में 30 मिमी का अंतर रह गया था, जो वास्तव में घटकों को फिट करने और जम्पर लीड को वायरिंग करने के लिए आसान था (कभी-कभी लंबे चिमटी का उपयोग करते हुए, जैसे ऑपरेशन बोर्ड गेम में) लेकिन मैं चाहता था तैयार उत्पाद जहां तक संभव हो मूल की साफ लाइनों के लिए रखने के लिए।

प्रारंभ में मैं अंतराल को प्लग करने के लिए शीट एल्यूमीनियम का उपयोग करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इसे ठीक से काटने के लिए उपकरण नहीं थे, और इसे मामले में फिट करना अब स्थापित सभी घटकों के साथ मुश्किल होता। लकड़ी के प्रभाव वाले एल्यूमीनियम पक्षों को केस बॉडी में छोटे ग्रब स्क्रू के साथ फिट किया गया था, सभी बोल्टों को अंदर छिपाते हुए, इसलिए मैंने प्रत्येक के नीचे एक काले प्लास्टिक "स्कर्ट" को जोड़कर इनका विस्तार करने का फैसला किया, बिल्कुल सही आकार में काटा.

सुविधाजनक रूप से मैंने साउंडबार बाड़े के अप्रयुक्त आधे हिस्से को "बस के मामले में" रखा था और मैं एक-दो शामों में दोनों नए साइड पैनल को व्हिप करने में सक्षम था। मैंने इस बिंदु पर उन्हें मूल साइड पैनल पर केवल गर्म-गोंद लगाकर समझौता किया, लेकिन वे बहुत अच्छे लगते हैं और फिट होने में आसान होते हैं। यूनिट के पीछे के गैप को लेफ्ट-ओवर साउंडबार केस से बने कवर का उपयोग करके साफ किया गया था - यह लगभग बिल्कुल सही आकार और आकार का था। चूंकि रेडियो के पीछे केवल पावर केबल और वाईफाई एडॉप्टर हैं, यह वास्तव में सीधा काम था, इसे सुरक्षित करने के लिए मूल बोल्ट और बोल्ट-होल का उपयोग करना।

चरण 8: सुगरू

मैं कुछ समय से सुगरू को आजमाना चाहता था और इस परियोजना ने मुझे सही मौका दिया। इतने सारे मामले के धातु होने के कारण मैं इस प्रभाव से चिंतित था कि यह पीआई के यूएसबी वाई-फाई एडाप्टर के सिग्नल पर हो सकता है, इसलिए मैंने यूएसबी एक्सटेंशन केबल का उपयोग करने का फैसला किया ताकि इसे पीछे से चिपकाया जा सके मामला।

इसके लिए वास्तव में एक सुविधाजनक छेद था, डीआईएन सॉकेट जहां कैसेट प्लेयर बाहरी एम्पलीफायर से जुड़ा होता। यूएसबी सॉकेट के माध्यम से पोक करने के लिए छेद काफी बड़ा था, लेकिन इसे जगह में कैसे सुरक्षित किया जाए? बचाव के लिए सुगरू! यदि आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो सुगरू प्ले-दोह जैसा है, और छोटे पाउच में आता है। आप इसे मॉडलिंग क्ले की तरह मोल्ड और आकार दे सकते हैं, लेकिन जब इसे रात भर छोड़ दिया जाता है तो यह रबड़ में कठोर हो जाता है - यूएसबी सॉकेट को मजबूती से पकड़ने के लिए कस्टम-आकार का ग्रोमेट बनाने के लिए बिल्कुल सही। यह अब तक का सबसे साफ-सुथरा काम नहीं है, लेकिन पहले प्रयोग के लिए इसने वास्तव में अच्छा काम किया, और अब मैं अन्य परियोजनाओं में इसके लिए बहुत सारे व्यावहारिक उपयोगों के बारे में सोच सकता हूं।

चरण 9: मूड एलईडी

मैं इस निर्माण पर काम करने वाले मूल रोटरी टेप काउंटर को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, इसलिए संगीत बजते समय यह घूमता रहेगा, लेकिन व्यवहार में यह बस करने योग्य नहीं था - तंत्र पाई के रास्ते में होता और रिबन केबल, और इसे मोटर के साथ चलाने के लिए दूसरी बिजली आपूर्ति या कम से कम बैटरी पैक की आवश्यकता होती।

मैं छोटे स्क्वायर स्मोक्ड "विंडो" के साथ कुछ करने के लिए दृढ़ था और सोचा था कि प्रदर्शन से मेल खाने के लिए इसे लाल चमकना अच्छा होगा। मैंने स्थानीय मैपलिन से 5v एलईडी का चयन खरीदा और विभिन्न विकल्पों की कोशिश की, पाई के 5v आउटपुट से चल रहा था - सादा लाल अच्छा और समझा गया था, लेकिन हालांकि उज्ज्वल-ईश एलईडी विसरित था और वास्तव में "विंडो" को हल्का नहीं करता था। बहुत अच्छे। रंग बदलने वाली एलईडी निश्चित रूप से जाने का रास्ता था - यह वास्तव में उज्ज्वल था और रंग परिवर्तन मेरी कल्पना से कहीं अधिक सूक्ष्म था।

जब मैंने रेडियो को वर्कबेंच से दूसरी टेबल पर ले जाया तो मैंने इसकी असली चमक देखी, हालांकि, एलईडी रेडियो के ऊपर प्रकाश का एक बहुत अच्छा परिवेश शंकु उत्पन्न करता है - विशेष रूप से प्रभावी (हालांकि तस्वीर के लिए मुश्किल) कम रोशनी में एक स्पष्ट के साथ प्रकाश को पकड़ने के लिए शीर्ष पर कैसेट टेप।

चरण 10: समाप्त करना

मामले के अंतिम बिट्स को एक साथ फिट करने से परियोजना बहुत अधिक हो गई, आखिरी काम फैब्रिक स्पीकर कवर बनाना था, जो कि साउंडबार में फिट किए गए एक का सिर्फ एक कट-डाउन संस्करण था, जिसमें अतिरिक्त छेद काटे गए थे। स्पीकर फैब्रिक को फ्रेम से सुपरग्लू किया गया था और जगह में पॉप किया गया था, जिसके किनारों पर नए पैनल के पीछे ओवरलैपिंग फैब्रिक टक किया गया था।

हमेशा की तरह अंतिम समय में परिवर्तन हुआ! बच्चों के साथ इसका परीक्षण करने पर यह स्पष्ट था कि हालांकि पर्सपेक्स प्लेटफॉर्म मजबूत था, लेकिन इसमें कुछ देना था, बड़े बटन को स्पंजी महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। यह काफी आसानी से दो बलसा लकड़ी के समर्थन के साथ उपचार किया गया था - हालांकि मामले में सब कुछ के साथ यह एक और नाजुक चिमटी का काम था।

सभी चीजों पर विचार किया गया कि मुझे इस निर्माण में बहुत मज़ा आया - माप के साथ वास्तव में सटीक होना और अपूरणीय मूल भागों को तलना या खरोंचना एक दैनिक चुनौती थी, लेकिन यह ठीक वैसा ही निकला जैसा मैंने अंत में आशा की थी, एक ठोस और कार्यात्मक इंटरनेट रेडियो के साथ एक क्लासिक डिजाइन।

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पुन: उपयोग प्रतियोगिता में भव्य पुरस्कार