पीवीसी पाइप में 100W एलईडी टॉर्च: 8 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

मेरे 100W एलईडी फ्लैशलाइट के दौर 2 के लिए वापस। मैंने पहले वाले का इतना आनंद लिया और इसका पर्याप्त उपयोग किया कि मैंने एक और बनाने का फैसला किया जिसने उस के साथ कुछ कष्टप्रद समस्याओं को हल किया (भयानक बैटरी जीवन, लगातार बैटरी वोल्टेज की निगरानी, मुख्य आवरण के बाहर बैटरी)। मैं सोच रहा था कुछ महीनों के लिए इसे बनाने के लिए, और जब से आगे बढ़ने और इसे बनाने का फैसला किया, मुझे इसे पूरा करने में लगभग 8 घंटे का काम लगा। इसमें कस्टम बैटरी बनाना, सभी भागों का परीक्षण करना और प्रतिरोधक मान चुनना शामिल है।

यह राइटअप जरूरी नहीं है कि कैसे करें, और इस टॉर्च के निर्माण के मेरे अनुभवों को रेखांकित करता है - एक 'बिल्ड लॉग' के अधिक।

यह परियोजना यहां मेरी वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

चरण 1: भाग

आइए भागों की पसंद के साथ शुरू करें। मैंने 4 पीवीसी पाइप के अंदर सब कुछ लगाया क्योंकि मैंने इसे पहले (लिंक) देखा था, और यह मूल के लिए इस्तेमाल किए गए एमडीएफ की तुलना में बहुत मजबूत है। एक हीटसिंक के लिए, मुझे एक ऐसा ढूंढना था जो 4″ के अंदर फिट हो। पाइप। एक स्टॉक इंटेल सीपीयू कूलर इसके लिए एकदम सही है। नियंत्रण सर्किटरी के लिए, मैंने पिछले एक के समान भागों का उपयोग किया - एक 150W बूस्ट कनवर्टर, एक XL6009 बक बूस्ट कनवर्टर, 2 पोटेंशियोमीटर, और मैंने USB चार्जिंग पोर्ट के लिए एक अतिरिक्त स्विच और USB हिरन कनवर्टर भी जोड़ा। मैंने जिन बैटरियों का उपयोग किया है, वे पुराने लैपटॉप से लगभग 2800mAh की 12 ग्रे पैनासोनिक NCR18650 हैं। BMS, aliexpress से एक 4S 30A BMS है, और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, पूरी तरह से काम करता है। मैंने टॉर्च के पीछे एक वोल्टेज मॉनिटर भी जोड़ा। और हां, हम 100W एलईडी, और साथ में लेंस को नहीं भूल सकते। मैंने सभी अनुलग्नकों के लिए M3 नट और बोल्ट का उपयोग किया, क्योंकि मेरे पास उनमें से बहुत सारे पड़े हैं, और वे बहुत सामान्य हैं।

चरण 2: भागों लिंक

यहां सभी लिंक एफिलिएट लिंक हैं।

टॉर्च के पुर्जे

100W एलईडी ईबे

60 डिग्री लेंस ईबे

150W बूस्ट कन्वर्टर ईबे

10ए रॉकर स्विच ईबे

बक बूस्ट कन्वर्टर (प्रशंसक) ईबे

यूएसबी बक कनवर्टर ईबे

स्लाइड स्विच ईबे

बैटरी के पुर्जे

4एस बीएमएस ईबे

बैटरी संकेतक ईबे

XT-60 कनेक्टर्स ईबे

चरण 3: डीसी-डीसी कन्वर्टर्स को समायोजित करना

नियंत्रण सर्किटरी से शुरू करते हुए, मैंने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को माउंट करने के लिए पीवीसी पाइप के आंतरिक व्यास से थोड़ा छोटा एमडीएफ के एक सर्कल को काटने के लिए एक रोटरी टूल का उपयोग किया। बूस्ट कनवर्टर का उपयोग बैटरी पैक अप के वोल्टेज को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। एलईडी के लिए अधिकतम 32V। इससे अधिक कुछ भी, और एलईडी बहुत अधिक करंट खींचना शुरू कर देगा, गर्म हो जाएगा, और संभवतः गलत तरीके से मिलान किए गए डायोड के कारण फट जाएगा। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इस पर बिग क्लाइव्स का वीडियो देखें। उच्च शक्ति वाले चीनी एलईडी के साथ खेलते समय हमेशा यह जानना सुनिश्चित करें कि आप क्या कर रहे हैं। बूस्ट कन्वर्टर पर मूल पोटेंशियोमीटर एक 10K ट्रिम्पोट है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बंद होना था अगर हम मामले के बाहर की चमक को समायोजित करने में सक्षम होने जा रहे थे। मैंने 10K पोटेंशियोमीटर के साथ शुरुआत की, और यह पता लगाया कि किस प्रतिरोध के कारण अधिकतम वोल्टेज 32V है, जो लगभग 9K निकला। मैंने 32V पर वोल्टेज को अधिकतम करने के लिए 4K प्रतिरोधों के साथ श्रृंखला में 5K पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया, लेकिन फिर भी एक समायोज्य वोल्टेज है। मैं भी पंखे की गति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहता था, इसलिए मैंने XL6009 हिरन बूस्ट कन्वर्टर के लिए एक ही प्रक्रिया की, अधिकतम कूलिंग प्रदर्शन देने के लिए 12V कूलिंग फैन को ओवरवोल्ट करने के लिए 14V का अधिकतम वोल्टेज। मुझे डर था कि छोटा इंटेल हीटसिंक 100W एलईडी को पूरी चमक पर बहुत लंबे समय तक ठीक से ठंडा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह पता चला है कि स्टॉक इंटेल प्रशंसक में एक अंतर्निहित गति नियंत्रक है, इसलिए यह बेकार हो गया, लेकिन मैंने इसका पता लगाते हुए एक पंखे को भून लिया। पंखे के लिए हिरन बूस्ट कन्वर्टर का परीक्षण करते समय एक पोटेंशियोमीटर विफल हो गया, और वाइपर और किनारों के बीच अनंत प्रतिरोध पैदा कर दिया। इसने हिरन बूस्ट कन्वर्टर को अपने अधिकतम वोल्टेज को बढ़ावा देने के लिए ट्रिगर किया जो कि 60V से अधिक हो गया। इसने स्टॉक इंटेल फैन के जादुई धुएं को जाने दिया, इसलिए मुझे अपने बिन से एक और लेना पड़ा, लेकिन मैंने इसे तब तक सर्किट में नहीं रखा जब तक कि मैंने पोटेंशियोमीटर को बदल नहीं दिया और आउटपुट पर कई बार वोल्टेज का परीक्षण नहीं किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि हिरन बूस्ट कनवर्टर इतने उच्च वोल्टेज तक चला गया, क्योंकि इसका अधिकतम समायोज्य आउटपुट वोल्टेज लगभग 35V है, जैसा कि कैपेसिटर के लिए रेट किया गया है। मुझे खुशी है (और आश्चर्य हुआ) मैंने किसी भी कैपेसिटर को नहीं उड़ाया, उनके माध्यम से 25V को उनकी सीमा से अधिक धकेल दिया। चीनी इंजीनियरिंग का एक और उदाहरण। अगर मैंने इसे माउंट करने से पहले इसे नहीं पकड़ा होता, तो कैपेसिटर उस 60V को बहुत अधिक समय तक ले रहे होते, इससे पहले कि मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, और सबसे अधिक संभावना है कि उड़ा दिया होगा।

चरण 4: एलईडी मिलान

यूएसबी बक कनवर्टर भी अपने स्वयं के स्विच के साथ जोड़ा गया था, और किसी विशेष तारों की आवश्यकता नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि इनपुट पोलरिटी को चिह्नित करने के लिए बोर्ड पर कोई निशान नहीं हैं, इसलिए मैंने अपना मल्टीमीटर निकाला और इनपुट पैड और ग्राउंडेड यूएसबी कफन के बीच निरंतरता के लिए परीक्षण किया। एक त्वरित नोट - इन एल ई डी को वोल्टेज सीमा के साथ नियंत्रित करना इसे करने का उचित तरीका नहीं है। एक वर्तमान सीमित सर्किट बहुत बेहतर है, और एल ई डी को जलने से रोकेगा चाहे वोल्टेज कुछ भी हो। हालांकि वे बहुत अधिक महंगे हैं, इसलिए मैं वोल्टेज नियंत्रण से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इसे अधिकतम वोल्टेज से नीचे सीमित कर रहा हूं। यदि वर्तमान-सीमित डिवाइस के साथ ठीक से नियंत्रित किया जाए तो ये एल ई डी अधिकतम 36 वोल्ट (मेरा मानना है) तक ले सकते हैं। मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि चीनी एल ई डी को उनके अधिकतम चश्मे पर न चलाएं, क्योंकि इससे खतरे की संभावना बढ़ जाती है (फिर से, बिग क्लाइव का वीडियो देखें जो बेहतर बताता है कि यह खतरनाक क्यों है)। मैंने अपने एल ई डी का परीक्षण किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक दूसरे के साथ संतुलन से बहुत दूर नहीं थे। जैसा कि आप तस्वीर से देख सकते हैं, मेरा काफी अच्छी तरह से मिलान किया गया था - बिग क्लाइव के वीडियो में दिखाए गए लोगों की तुलना में काफी बेहतर। मैं अपने एल ई डी को अधिकतम 33V पर चला रहा हूं।

चरण 5: एलईडी को हीटसिंक पर माउंट करना

एलईडी और लेंस को हीटसिंक से जोड़ने के लिए, मैंने केंद्र के चारों ओर 8 छेद ड्रिल किए, एलईडी को फिट करने के लिए 4 का एक सेट और लेंस के बढ़ते बिंदुओं को फिट करने के लिए 4 का दूसरा सेट। मैंने M3 स्क्रू का इस्तेमाल किया, और उन्होंने खुद को एल्यूमीनियम में बहुत अच्छी तरह से टैप किया। एलईडी को खराब करने से पहले, मैंने हीटसिंक के बीच में थर्मल कंपाउंड की एक बूँद लगाई। सीपीयू के सीपीयू कूलर को सीपीयू में माउंट करने के समान प्रक्रिया।

चरण 6: बढ़ते और वेंटिलेशन छेद

एक बार जब मुझे सभी नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स का पता चल गया, तो मैंने पीवीसी पाइप को काट दिया और उसमें सब कुछ बढ़ा दिया। मैंने पोटेंशियोमीटर, स्विच और स्क्रू के लिए छेद ड्रिल किए, फिर वेंटिलेशन छेद को काटने, ट्यूब को लंबाई में काटने और कुछ ड्रिल किए गए छेदों को बड़ा करने के लिए रोटरी टूल का उपयोग करने के लिए बाहर गया। यह करना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक अच्छी तरह हवादार क्षेत्र है, और आदर्श रूप से पीवीसी धूल में सांस लेने से बचने के लिए एक फेस मास्क का उपयोग करें।

कुछ 6-32 स्क्रू, वाशर और कुछ गैल्वनाइज्ड स्ट्रैपिंग का उपयोग करके, मैंने एमडीएफ कंट्रोल बोर्ड के लिए एक माउंट बनाया, और फिर इसे पाइप में लगाया। एलईडी को आउटपुट में मिलाप करने और यह सत्यापित करने के बाद कि यह काम करता है, मैंने उसे पाइप के अंदर भी डाल दिया, और प्लास्टिक के पंखे के माध्यम से 2 छेद ड्रिल किए ताकि इसे पीवीसी पाइप से कुछ एम 3 स्क्रू के साथ जोड़ा जा सके।

चरण 7: बैटरी का निर्माण

इसके बाद मैंने कस्टम बैटरी बनाने और माउंट करने पर काम किया। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, बैटरी एक 4S3P कॉन्फ़िगरेशन है, जो पुराने लैपटॉप से पैनासोनिक NCR18650 कोशिकाओं से बना है, लगभग 2800mAh। प्रत्येक सेल को व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक छोर पर 3A फ्यूज के साथ जोड़ा जाता है, और नकारात्मक सिरों को निकल स्ट्रिप्स के साथ एक साथ मिलाया जाता है।

बीएमएस आउटपुट एलईडी के लिए बूस्ट कन्वर्टर के इनपुट और यूएसबी पोर्ट के लिए हिरन कन्वर्टर से जुड़ा है। मैंने बैटरी के मुख्य टर्मिनलों में एक अतिरिक्त XT-60 कनेक्टर भी जोड़ा, साथ ही हॉबी चार्जर से बैटरी को चार्ज करने में सक्षम होने के लिए एक बैलेंसिंग हार्नेस भी जोड़ा। मैंने एमडीएफ बोर्ड पर सभी स्क्रू हेड्स को कवर करने के लिए फ्लैशलाइट के पीछे के अंत में फोम का एक टुकड़ा रखा, बैटरी को फोम की 2 परतों में लपेटा, फिर बैटरी और फोम के दूसरे टुकड़े को शीर्ष पर रखा। बैटरी को फोम के साथ पैक करना निश्चित रूप से गर्मी के लिए सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे यह कोई समस्या होने की उम्मीद नहीं है। ये बैटरियां अधिकतम 15A की आपूर्ति कर सकती हैं, और मैं केवल 4A के बारे में ही बताऊंगा। इसे पीछे से गिरने से बचाने के लिए, मैंने फोम का एक और टुकड़ा जोड़ा, और ऊपर से एक 80 मिमी पंखे की ग्रिल लगाई। मैंने बिना किसी परेशानी के बैटरी स्तर का अनुमान लगाने के लिए 4S वोल्टेज मॉनिटर और एक स्विच लगाने के लिए पंखे की ग्रिल के हिस्से को काट दिया। पंखे की ग्रिल में पेंच के छेद नीचे की ओर मुड़े हुए थे और फोम के बाहर चारों ओर धकेले गए थे ताकि 4 कंप्यूटर पंखे के पेंच पीवीसी में खराब हो सकें जहाँ मैंने पहले छेद किए थे, और पंखे की ग्रिल को जगह पर पकड़ें।

चरण 8: एक हैंडल जोड़ना

केवल एक हैंडल जोड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, इसलिए मैंने एक आरा के साथ 1x4 के एक टुकड़े में से एक खुरदरी आकृति को काट दिया, फिर इसे एक रोटरी टूल से रेत दिया, और टॉर्च के दोनों छोर में एक छेद ड्रिल किया और हैंडल इसे सुरक्षित रूप से माउंट करें। मैंने इसे नमी से थोड़ी सुरक्षा देने के लिए हैंडल पर स्पष्ट ग्लॉस ऐक्रेलिक स्प्रे पेंट की एक परत जोड़ी।

उसके साथ, मेरी दूसरी 100W एलईडी टॉर्च पूरी हो गई! यदि आप पहली बार देखना चाहते हैं, तो आप इसे यहां देख सकते हैं। मुझे यह बहुत बेहतर लगता है, क्योंकि यह सब एक स्व-निहित इकाई में है, इसलिए पिछले वाले की तुलना में उपयोग करना और संभालना बहुत आसान है।