हेलो: हैंडी अरुडिनो लैम्प Rev1.0 W/NeoPixels: 9 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

इस निर्देश में, मैं आपको दिखाऊंगा कि HALO, या Handy Arduino Lamp Rev1.0 का निर्माण कैसे किया जाता है।

हेलो एक साधारण लैम्प है, जो अरुडिनो नैनो द्वारा संचालित है। इसमें लगभग 2 "बाई 3" का कुल पदचिह्न है, और अत्यधिक स्थिरता के लिए एक भारित लकड़ी का आधार है। लचीली गर्दन और 12 सुपर-उज्ज्वल NeoPixels इसे किसी भी सतह पर हर विवरण को आसानी से रोशन करने की अनुमति देते हैं। HALO में विभिन्न प्रकाश मोड के माध्यम से साइकिल चलाने के लिए दो पुश-बटन हैं, जिनमें से 15 पूर्व क्रमादेशित हैं। प्रोसेसर के रूप में अरुडिनो नैनो के उपयोग के कारण, आपके लिए अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इसे पुन: प्रोग्राम करने की क्षमता है। एकल पोटेंशियोमीटर का उपयोग चमक और/या गति को समायोजित करने के लिए किया जाता है जिस पर एक मोड प्रदर्शित होता है। एक साधारण धातु निर्माण HALO को एक बहुत ही टिकाऊ लैंप बनाता है, जो किसी भी कार्यशाला में उपयोग के लिए उपयुक्त है। नैनो के ऑनबोर्ड पावर रेगुलेटर द्वारा उपयोग में आसानी को जोड़ा जाता है, इसलिए HALO को USB या रियर पर मानक 5 मिमी बैरल जैक के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

मुझे आशा है कि निकट भविष्य में बहुत से लोग इन लैंपों का उपयोग करेंगे, क्योंकि इस डिजाइन के साथ बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं। कृपया माइक्रोकंट्रोलर प्रतियोगिता में वोट दें यदि आप इसे पसंद करते हैं या इसे किसी तरह से उपयोगी पाते हैं, तो मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं।

इससे पहले कि हम इस निर्देश में शामिल हों, मैं अपने सभी अनुयायियों और मेरे किसी भी प्रोजेक्ट पर कभी टिप्पणी, पसंदीदा या वोट देने वाले सभी लोगों को एक संक्षिप्त धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप लोगों के लिए धन्यवाद, मेरा कार्डबोर्ड निर्देशयोग्य एक बड़ी सफलता बन गया, और अब मैं इसे टाइप करने के लिए 100 अनुयायियों के करीब पहुंच रहा हूं, मेरी राय में एक बड़ा मील का पत्थर है। मैं वास्तव में आप लोगों से मिले सभी समर्थन की सराहना करता हूं जब मैं अपना इबल डालता हूं, और जब यह नीचे आता है, तो मैं वह नहीं होता जहां मैं आज आपके बिना हूं। इसके साथ ही, सभी को धन्यवाद!

नोट: इस निर्देश के दौरान बोल्ड में वाक्यांश हैं। ये प्रत्येक चरण के महत्वपूर्ण भाग हैं, और इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। यह मैं चिल्लाना या जानबूझकर असभ्य होना नहीं है, मैं बस एक नई लेखन तकनीक की कोशिश कर रहा हूं ताकि बेहतर ढंग से जोर दिया जा सके कि क्या किया जाना चाहिए। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं और पसंद करते हैं कि मैं अपने कदम कैसे लिखता था, तो मुझे टिप्पणियों में बताएं, और मैं अपनी पुरानी शैली में वापस आ जाऊंगा।

चरण 1: सामग्री इकट्ठा करना

मुझे इसे कितनी बार कहना है? हमेशा वही रखें जो आपको चाहिए, और आपको गारंटी दी जाती है कि आप अंत तक कुछ बनाने में सक्षम होंगे।

नोट: इनमें से कुछ सहबद्ध लिंक हैं ("अल" के रूप में चिह्नित), यदि आप उनके माध्यम से खरीदते हैं, तो मुझे एक छोटा सा किकबैक मिलेगा, बिना किसी अतिरिक्त कीमत के। यदि आप लिंक के माध्यम से खरीदते हैं तो धन्यवाद

भाग:

1x Arduino नैनो नैनो - अल

1x 10k रोटरी पोटेंशियोमीटर 5 पैक 10k पोटेंशियोमीटर - al

1x 5 मिमी बैरल जैक (मेरा एक तला हुआ Arduino Uno से पुनर्नवीनीकरण किया गया है) महिला बैरल जैक (5 पैक) - al

2x 2-पिन क्षणिक पुश-बटन 10 पैक SPST पुशबटन स्विच - al

60 LED/मीटर स्ट्रैंड से 12x NeoPixels (कोई भी समकक्ष, जैसे WS2812B, काम करेगा) Adafruit NeoPixels

0.5 मिमी एल्युमिनियम की एक शीट

एक पुराने फ्लेक्स लाइटर से लचीली गर्दन

"स्टिक एंड क्लिक" एलईडी कैबिनेट लाइट एलईडी कैबिनेट लाइट - अल से ऊपरी कवर रिंग

1/4 इंच प्लाईवुड की एक छोटी शीट

आयामों का एक भारी, सपाट धातु वजन (मोटे तौर पर) 1.5 "2.5" गुणा.25"

फंसे हुए कोर विद्युत तार

उपकरण:

गर्म गोंद बंदूक और गोंद

सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर

ताररहित पावर ड्रिल और मिश्रित छोटे ट्विस्ट बिट्स

एक्स-एक्टो चाकू (या एक उपयोगिता चाकू)

वायर स्ट्रिपर्स

चिमटा

वायर कटर/स्निप

हैवी ड्यूटी कैंची

यदि आपके पास सपाट धातु का वजन नहीं है, तो आपको यह भी चाहिए:

सस्ते सोल्डर का 1 रोल (वह सामान नहीं जो आप सोल्डरिंग के लिए उपयोग करेंगे) सस्ता लेड-फ्री सोल्डर

अल्कोहल मोमबत्ती (या बन्सन बर्नर)

एक छोटा-ईश कठोर स्टील का व्यंजन जिसे आप बर्बाद करने से गुरेज नहीं करते (या यदि आपके पास एक छोटा क्रूसिबल है)

उक्त डिश/क्रूसिबल के लिए एक तिपाई (मैंने 12 गेज स्टील के तार से खदान बनाई)

एक मिट्टी का पौधा पकवान (उन चीजों में से एक जो बर्तन के नीचे जाती है)

कुछ एल्यूमीनियम पन्नी

नोट: यदि आपके पास वेल्डिंग किट या 3D प्रिंटर है, तो आपको यहां सूचीबद्ध सभी टूल की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

चरण 2: वजन बनाना

यह एक काफी कठिन कदम है, और आपको इसे करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपके पास भारी धातु का वजन है या एक सपाट नियोडिमियम चुंबक 2.75 "बाई 1.75" गुणा 0.25" है, तो मैं इसके बजाय इसका उपयोग करने की सलाह दूंगा (और चुंबक आपको धातु की सतहों पर दीपक को बग़ल में रखने की अनुमति भी देगा!)

अस्वीकरण: मैं आपकी ओर से किसी भी चोट के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, इसलिए कृपया सामान्य ज्ञान का उपयोग करें।

इसके अलावा, इसे एक ठोस सतह पर बाहर करें, अगर यह थोड़ा भी झुलस जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी (यह सिर्फ एक एहतियात है)। मेरे पास इस प्रक्रिया के लिए कोई चित्र नहीं है क्योंकि एक कैमरा एक अतिरिक्त व्याकुलता होता जिसकी मुझे आवश्यकता या आवश्यकता नहीं थी।

सबसे पहले, एल्यूमीनियम पन्नी या गीली मिट्टी से एक छोटा सा मोल्ड बनाएं, आंतरिक आयामों में लगभग २ ३/४ इंच १ ३/४ इंच गुणा १/४ इंच। यह मेरा, या एक आयत जैसा अंडाकार आकार हो सकता है। पन्नी की कई परतों या मिट्टी की मोटी परतों का प्रयोग करें।

मोल्ड को सिरेमिक प्लांट डिश में रखें, और मोल्ड और ट्रे दोनों को ठंडे पानी से भरें।

अपनी बिना जली हुई शराब मोमबत्ती/बनसेन बर्नर लें, और स्टील की थाली/क्रूसिबल को तिपाई पर रखें ताकि लौ पकवान के केंद्र को गर्म कर दे (जब जलाई जाए)। बर्नर को जलाने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम 1 जोड़ी सरौता या धातु के चिमटे हैं, यदि नहीं तो 2.

अगले कुछ चरणों को करते समय चमड़े के दस्ताने, लंबी आस्तीन, लंबी पैंट, बंद पैर के जूते और आंखों की सुरक्षा पहनना एक अच्छा विचार है।

कुंडल ऊपर करें और स्पूल से सस्ते सोल्डर का एक गुच्छा तोड़ दें और इसे स्टील डिश में रखें, फिर बर्नर को जलाएं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि कॉइल पूरी तरह से पिघल न जाए, फिर बाकी मिलाप को मध्यम गति से डिश में डालना शुरू करें। यदि मिलाप में कोई रसिन है, तो यह अनायास ही गर्मी में जल सकता है, जिससे एक पीली पीली लौ और काला धुआँ निकल सकता है। चिंता न करें, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है और यह बिल्कुल सामान्य है।

सोल्डर को डिश में तब तक खिलाना जारी रखें जब तक कि उसका आखिरी पिघल न जाए।

रसिन के दहन से आग की लपटों को पूरी तरह से बुझ जाने दें, और प्लेट को पकड़ने के लिए सरौता/चिमटे का उपयोग करें और ध्यान से आंच में रखते हुए पिघली हुई धातु को धीरे से अंदर घुमाएँ।

यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी सोल्डर पूरी तरह से तरल हो गए हैं और एक अच्छे गर्म तापमान पर, जल्दी और सावधानी से इसे आंच से हटा दें और इसे मोल्ड में डालें। जोर से फुफकारने की आवाज और भाप होगी क्योंकि कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है और बाकी को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए पिघला हुआ सोल्डर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

सोल्डर को ठंडा होने दें, अपना बर्नर बंद कर दें / अपनी मोमबत्ती बुझा दें और स्टील की डिश को ठंडा करने के लिए सुरक्षित जगह पर रख दें। आप कूलिंग सोल्डर के ऊपर ठंडा पानी डालना चाह सकते हैं ताकि कूलिंग को तेज किया जा सके और इसे और सख्त किया जा सके। (ठंडा पानी बाहर से अंदर की तुलना में तेजी से ठंडा करता है, आंतरिक तनाव पैदा करता है जो धातु को सख्त और सख्त बनाता है, प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप के समान।) आप अपने धातु के बर्तन पर भी पानी चला सकते हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप यह भंगुर हो जाएगा।, खासकर अगर कई बार किया।

सोल्डर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद (सुरक्षित होने के लिए लगभग 20 मिनट), इसे फॉइल मोल्ड से हटा दें।

मेरा अंत एक तरफ से दूसरे की तुलना में मोटा हो गया, इसलिए मैंने इसे बाहर निकालने और किनारों को समतल करने के लिए एक हथौड़े का इस्तेमाल किया (जिसके परिणामस्वरूप आप चित्रों में देख सकते हैं)। फिर मैंने इसे पॉलिश करने के लिए बहते पानी के नीचे हल्के से रेत दिया, और बाद में इसे एक तरफ रख दिया।

चरण 3: इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग का निर्माण, चरण 1

शेल के लिए ये भाग हैं जो नैनो को रखेंगे, इंटरफ़ेस को माउंट करेंगे, और मूल रूप से हेलो लैंप को एक साथ रखता है। मैंने अपने 0.5 मिमी एल्युमिनियम और हॉट ग्लू के साथ मेरा निर्माण किया, लेकिन अगर आपके पास एक 3D प्रिंटर है (कुछ ऐसा जो मैं कुछ समय के लिए अपनी दुकान के लिए प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था) मैंने टिंकरकाड में एक. STL संस्करण बनाया, जिसे मैंने आपके लिए यहां संलग्न किया है डाउनलोड। चूंकि मेरे पास स्वयं एक प्रिंटर नहीं है, इसलिए मैं यह देखने के लिए मॉडल का परीक्षण करने में असमर्थ था कि क्या सब कुछ ठीक से प्रिंट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप अपने स्लाइसर में उचित समर्थन संरचना जोड़ते हैं तो यह ठीक होना चाहिए। आप यहां स्रोत फ़ाइल को कॉपी और संपादित भी कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है या थोड़ा अलग डिज़ाइन या सौंदर्य चाहते हैं।

आयाम वास्तव में धातु के वजन से प्राप्त हुए थे जो मैंने अपने लिए मिलाप से बाहर निकाले थे, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आकार से, लेकिन यह वैसे भी काफी अच्छा निकला और आयाम बहुत इष्टतम हैं।

मैं यहां जो कुछ लिखूंगा, उसके लिए चित्र संचालन के थोड़े अलग क्रम को दर्शाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी मूल पद्धति के परिणामों के आधार पर एक बेहतर विधि तैयार की है।

यदि आप मेरी तरह शीट मेटल से असेंबल कर रहे हैं, तो आपको यह करने की आवश्यकता है:

चरण 1: फेस प्लेट्स

दो समान आधा वृत्त-ईश आकृतियों को लगभग 1.5 "लंबा और 3" चौड़ा काटें। (मैंने अपना फ्रीहैंड किया, इसलिए वे एक ज्यूक बॉक्स के सामने की तरह दिखते हैं)।

दो प्लेटों में से एक में, बटन और पोटेंशियोमीटर के लिए तीन छेद ड्रिल करें। मेरा प्रत्येक 1/4 इंच व्यास का था। ये किसी भी लेआउट में हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने पोटेंशियोमीटर को केंद्र में थोड़ा ऊपर उठाना पसंद करता हूं, दोनों तरफ बटन एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ड्रिलिंग करते समय, मैं हमेशा आवश्यक आकार के बिट पर जाने से पहले एक छोटा पायलट छेद बनाता हूं, यह छिद्रों को केंद्र में रखने में मदद करता है और उन्हें थोड़ा साफ करता है।

चरण 2: धनुषाकार आवरण

चेहरे की प्लेटों में से एक के वक्र के चारों ओर फिट होने के लिए एल्यूमीनियम के एक टुकड़े पर झुकें, और उचित किनारे की लंबाई को चिह्नित करें।

इस लंबाई की एक पट्टी और लगभग 2 इंच चौड़ी काट लें, और इसे एक चाप में बना लें जो दोनों तरफ चेहरे की प्लेटों के वक्र के रूप से मेल खाता हो।

वक्र के शीर्ष में केंद्र बिंदु खोजें, और लाइटर की फ्लेक्स गर्दन को फिट करने के लिए एक छेद ड्रिल करें। मैं खदान में पीछे की ओर छेद की भरपाई करता हूं क्योंकि मेरे दीपक में ज्यादातर गर्दन आगे की ओर झुकी होगी, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा संतुलन जोड़ना चाहता था। मेरी लचीली गर्दन एक इंच के व्यास के 1/4 से थोड़ी अधिक थी, इसलिए मैंने 1/4 इंच बिट (मेरे पास सबसे बड़ा ट्विस्ट बिट जो कि एक इंच के 3/4 से कम है) का उपयोग किया और बस ध्यान से कोण और मुड़ गया जब तक गर्दन फिट न हो जाए तब तक छेद को 'बोर' करने के लिए ड्रिल करें।

अब जब हमारे पास शेल के लिए पुर्जे हैं, तो अगला कदम इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ना और इसे एक साथ रखना है!

चरण 4: इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग का निर्माण, चरण 2

अब हम बटन और पोटेंशियोमीटर जोड़ते हैं, और सभी को एक साथ रखते हैं।

चरण 1: बटन और बोल्ट

अपने बटन और पोटेंशियोमीटर से हेक्स नट्स को हटा दें। अखरोट के नीचे एक ग्रिपिंग रिंग डिवाइस होनी चाहिए, इसे जगह पर छोड़ दें।

प्रत्येक घटक को उसके संबंधित छेद के माध्यम से स्लॉट करें, फिर प्रत्येक जगह को सुरक्षित करने के लिए नट्स को वापस स्क्रू करें। नट्स को उस बिंदु तक कसें जहां आप सुनिश्चित हों कि प्रत्येक घटक पूरी तरह से सुरक्षित है।

चरण 2. फ्लेक्स नेक

घुमावदार टुकड़े के शीर्ष में छेद के माध्यम से फ्लेक्स गर्दन को स्लॉट करें। गर्म गोंद या वेल्ड (यदि आपके पास उपकरण है) गर्दन सुरक्षित रूप से जगह पर है।

यदि मैं जैसे गर्म गोंद का उपयोग कर रहा हूं, तो गोंद को बाद में आने से रोकने के लिए एक बड़े क्षेत्र में फैले दोनों तरफ बहुत सारे गोंद के साथ गोंद करना एक अच्छा विचार है।

चरण 3: शेल असेंबली (3D प्रिंटेड शेल पर लागू नहीं होता है)

या तो वेल्डिंग रॉड या गर्म गोंद का उपयोग करके, आगे और पीछे के चेहरे की प्लेटों को धनुषाकार कवर पर उनके संबंधित स्थानों में जकड़ें। मुझे अपने गोंद को चिपकाने के लिए एक जोड़े की कोशिश करनी पड़ी, और पहले की तरह, चाल गर्दन की तरह संयुक्त के दोनों किनारों पर बहुत सारे गोंद का उपयोग करना है। गोंद द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उतना ही बेहतर होगा।

अब जब हमारे पास शेल है, तो हम सभी सर्किटरी बिट्स को जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

चरण 5: इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ना

और यहाँ मजेदार हिस्सा है: सोल्डरिंग! हाल के हफ्तों में मैं ईमानदारी से सोल्डरिंग से थोड़ा थक गया हूं, क्योंकि मैं इसे हाल ही में एक और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कर रहा हूं जिसे मुझे जल्द ही पूरा करना चाहिए (मेरे रोबोटिक डिस्प्ले के एक कट्टरपंथी नए संस्करण के लिए नजर रखें) प्लेटफॉर्म), जिसके परिणामस्वरूप मैं एक लोहे को बर्बाद कर रहा हूं और दूसरा प्राप्त कर रहा हूं … वैसे भी, यहां मिलाप करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए यह बहुत सीधा होना चाहिए।

नोट: यदि आपके नैनो में पहले से ही पिन हेडर हैं, तो मैं इस परियोजना के लिए उन्हें हटाने की सलाह दूंगा, वे केवल रास्ते में आएंगे।

ऊपर के चित्रों में एक आरेख है, यदि आप चाहें तो उसका अनुसरण कर सकते हैं।

चरण 1: इंटरफ़ेस

प्रत्येक स्विच से, एक पिन से एक तार को पोटेंशियोमीटर के एक साइड पिन में मिलाप करें। इसी साइड पिन से एक तार को नैनो पर ग्राउंड पिन से मिलाएं।

नैनो पर पोटेंशियोमीटर के सेंटर पिन से A0 तक एक तार मिलाएं।

नैनो पर स्विच के असंबद्ध पिन से एक तार को A1 पर मिलाएं।

दूसरे स्विच पर असंबद्ध पिन से एक तार को नैनो पर A2 में मिलाएं।

नोट: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्विच कौन सा है, आप उन्हें कोड में बहुत आसानी से बदल सकते हैं, इस तथ्य के अलावा कि एक स्विच बस दूसरे के विपरीत करता है।

फ्लेक्स नेक की तुलना में तार की लंबाई 4 इंच लंबी काटें, और दोनों तरफ पट्टी करें। एक शार्पी का उपयोग करके, एक तरफ एक पंक्ति के साथ चिह्नित करें।

एक तार को पोटेंशियोमीटर के अंतिम असंबद्ध साइड पिन से मिलाएं, इस तार के असंबद्ध छोर को अंतिम सबस्टेप से तार के अचिह्नित छोर के साथ मोड़ें।

मिलाप यह नैनो पर 5V के अंत में शामिल हो गया।

चरण 2: प्रदर्शन और बिजली के तार

फ्लेक्स नेक की तुलना में तार की 2 लंबाई 4 इंच लंबी काटें, और दोनों सिरों को पट्टी करें।

एक शार्पी का उपयोग करके, प्रत्येक तार के सिरों को चिह्नित करें, एक तार 2 लाइनों के साथ, और एक 3 के साथ।

नैनो पर तार को 2 लाइनों के साथ डिजिटल पिन 9 से मिलाएं।

अपने 5 मिमी बैरल जैक पर, नैनो पर विन को सेंटर पिन (पॉजिटिव) से एक तार मिलाप करें।

बैरल जैक के साइड पिन (ग्राउंड/नेगेटिव) में एक और तार मिलाएं।

बैरल जैक के साइड पिन से तार के साथ 3 लाइनों के साथ लंबे तार को एक साथ मोड़ें।

इन वायर्स को नैनो पर खुले GND पिन से मिलाएं।

जहां आवश्यक हो, बिजली के टेप या गर्म गोंद के साथ कनेक्शन को अलग करें।

चरण 3: कटिंग होल्स (केवल धातु संस्करण पर, यदि आपने कवर को 3 डी प्रिंट किया है तो आपको ठीक होना चाहिए)

एक ड्रिल बिट और एक एक्स-एक्टो या यूटिलिटी नाइफ का उपयोग करके, नैनो के यूएसबी पोर्ट के लिए कवर के किनारे में ध्यान से एक छेद बनाएं।

कवर के पीछे बैरल जैक के चेहरे के आकार के बारे में एक और छेद बनाएं, अधिमानतः यूएसबी पोर्ट के लिए छेद के विपरीत तरफ।

चरण 4: बढ़ते घटक

तीन लंबी तारों को फ्लेक्स नेक के माध्यम से और दूसरी तरफ से बाहर निकालें।

बहुत सारे गर्म गोंद का उपयोग करते हुए, बैरल जैक को कवर के शीर्ष पर पिन के साथ माउंट करें।

फिर से बहुत सारे गर्म गोंद का उपयोग करके, नैनो को जगह में माउंट करें, जिसमें रीसेट बटन नीचे की ओर हो और यूएसबी पोर्ट इसके स्लॉट में हो। मैंने बैरल जैक और नैनो के बीच एक "हॉट ग्लू ब्रिज" बनाया, जिससे प्रत्येक दूसरे को मजबूती से रखता है।

अब हम भारित आधार बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं!

चरण 6: भारित आधार

मुझे अपने सोल्डरिंग कौशल पर भरोसा है और इसकी अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी, इसलिए मैंने आगे बढ़कर कोड का परीक्षण करने से पहले आधार जोड़ा। यदि आप अपने कौशल में कम आश्वस्त हैं, तो मैं इस चरण को छोड़ने और अंत में उस पर लौटने का सुझाव दूंगा जब आप जानते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है।

यदि आपने 3D प्रिंटेड संस्करण बनाया है, तो आप पहले चरण को छोड़ कर दूसरे पर जा सकते हैं।

चरण 1: लकड़ी

1/4 इंच प्लाईवुड की एक शीट से, आधार को लगभग 3 इंच से 2 इंच तक काट लें।

किनारों को चिकना करने के लिए उन्हें रेत दें और बर्स हटा दें।

चरण 2: वजन

सबसे पहले, अपनी पसंद का वजन सुनिश्चित करें, चाहे वह चुंबक, धातु या कस्टम सोल्डर हो, हमारे द्वारा बनाए गए धातु के कवर के किनारों के भीतर फिट बैठता है। मेरा एक दिशा में थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने एक्स-एक्टो चाकू से किनारे से थोड़ा सा मुंडाया। यदि आपका ऐसा नहीं है जहां आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपको एक अलग आधार डिज़ाइन के साथ चक्कर लगाना पड़ सकता है।

प्लाईवुड के टुकड़े के केंद्र में, या 3 डी प्रिंटेड डिज़ाइन के मामले में, इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए केंद्र "ट्रे" क्षेत्र में अपना वजन गर्म करें।

चरण 3: आधार

धातु के आवरण को वजन के ऊपर फिट करें और इसे लकड़ी के आधार पर केन्द्रित करें। (3डी प्रिंटेड डिजाइन के मामले में, इसे पहले से बने खांचे में फिट करें।)

सुनिश्चित करें कि वजन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है।

आधार को सुरक्षित करने के लिए गर्म गोंद का प्रयोग करें। एक फर्म कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपयोग करें।

अब जब हमारा नियंत्रण बॉक्स पूरी तरह से बन गया है, तो आइए रोशनी पर चलते हैं।

चरण 7: नियोपिक्सल हेलो रिंग

इस दीपक के नाम के लिए प्रेरणा, यह हिस्सा NeoPixel हेलो रिंग है जिसे हम रोशनी के स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे। यदि वांछित है, तो इस विशेष टुकड़े को किसी भी NeoPixel या व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने योग्य एलईडी रिंग के साथ संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

चरण 1: सोल्डरिंग

NeoPixels की लंबाई में 12 LED की एक पट्टी काटें।

जीएनडी पिन को फ्लेक्स नेक से तार से मिलाएं जिसमें 3 लाइनें हों।

दीन पिन को उस तार से मिलाएं जिसमें 2 लाइनें हों।

5V पिन को उस तार से मिलाएं जिसमें 1 लाइन है।

चरण 2: रोशनी का परीक्षण करें

Adafruit_NeoPixel लाइब्रेरी को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, और "स्ट्रैंडटेस्ट" कोड खोलें।

स्थिर पिन को 9 में बदलें।

उस रेखा को बदलें जहां पट्टी को परिभाषित किया गया है ताकि इसे 12 एल ई डी के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सके।

कोड को नैनो पर अपलोड करें, और सुनिश्चित करें कि आपके सभी एल ई डी ठीक से काम करते हैं।

किसी भी दोषपूर्ण एल ई डी को काम करने वाले लोगों के साथ बदलें, जब तक कि पूरी पट्टी काम न करे।

चरण 3: रिंग

शीर्ष रिंग को "स्टिक एंड क्लिक" लाइट से लें और आंतरिक रिम पर किसी भी स्क्रू माउंट को काट दें।

पट्टी से तारों के लिए किनारे पर एक छोटा सा पायदान काटें।

NeoPixels (यदि कोई हो) के पीछे चिपचिपे टेप के लिए कवर को छीलें और उन्हें रिंग के अंदर चिपका दें, स्ट्रिप के दोनों छोर पर हमारे द्वारा बनाए गए पायदान पर।

पट्टी के किनारों को मजबूती से सुरक्षित करने के लिए गर्म गोंद का प्रयोग करें।

गोंद के पूरी तरह से ठंडा होने के बाद, पिक्सेल को फिर से जांचें। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि गर्मी और कर्लिंग के बारे में कोई भी बारीक नहीं है (मेरे कुछ थे)।

चरण 4: माउंट

1/4 इंच लकड़ी के दो छोटे आयतों को काट लें, अंगूठी की ऊंचाई के बारे में और 1 2/3 गुना चौड़ा।

रिंग से तारों के दोनों ओर एक दूसरे के समानांतर इन्हें गोंद दें, अंतराल को भरें और तारों को पूरी तरह से गोंद के साथ कवर करें।

ध्यान से किसी भी अतिरिक्त लंबाई के तार को फ्लेक्स गर्दन में वापस धकेलें, और फिर लकड़ी के टुकड़ों को गर्दन के अंत में गोंद करें, बहुत सारे गोंद का उपयोग करके और ध्यान से किसी भी अंतराल को भरें (गर्दन को गोंद से भरे बिना)।

चरण 6: परिष्करण

आप रिंग को पेंट कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो किसी भी रंग को माउंट कर सकते हैं, मैंने सिल्वर फिनिश को प्राथमिकता दी, इसलिए मैंने केवल उस लोगो को कवर करने के लिए एक शार्प का इस्तेमाल किया जो रिंग पर छपा हुआ था।वही बाकी दीपक के लिए जाता है।

अब हम अंतिम कोड के साथ समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं!

चरण 8: कोड और परीक्षण

तो अब हमें बस इतना करना है कि दीपक को प्रोग्राम करें और उसका परीक्षण करें। वर्तमान कोड संस्करण (rev1.0) संलग्न है, मैंने इस कोड का काफी व्यापक परीक्षण किया है और यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मैं एक rev2.0 पर काम कर रहा हूं जहां बटन बाहरी इंटरप्ट के रूप में कॉन्फ़िगर किए गए हैं ताकि मोड को अधिक आसानी से स्विच किया जा सके, लेकिन यह संस्करण छोटी है और अभी तक रिलीज के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान संस्करण के साथ आपको बटन को तब तक दबाए रखना होगा जब तक कि यह डेब्यू लूप नहीं चलाता और राज्य परिवर्तन को पहचान लेता है, जो लंबे समय तक "डायनेमिक" लूप पर कष्टप्रद हो सकता है। नीचे कुछ स्पष्टीकरण के साथ कोड लिखा गया है (डाउनलोड करने योग्य संस्करण में समान स्पष्टीकरण हैं)।

#शामिल करें #ifdef _AVR_ #शामिल करें #endif

#पिन परिभाषित करें 9

#परिभाषित पॉट ए0 #बटन1 ए1 को परिभाषित करें #बटन2 ए2 को परिभाषित करें

// पैरामीटर 1 = पट्टी में पिक्सेल की संख्या

// पैरामीटर 2 = Arduino पिन नंबर (अधिकांश मान्य हैं) // पैरामीटर 3 = पिक्सेल प्रकार के झंडे, आवश्यकतानुसार एक साथ जोड़ें: // NEO_KHZ800 800 KHz बिटस्ट्रीम (अधिकांश NeoPixel उत्पाद w / WS2812 LED) // NEO_KHZ400 400 KHz (क्लासिक ' v1' (v2 नहीं) FLORA पिक्सेल, WS2811 ड्राइवर) // NEO_GRB पिक्सेल GRB बिटस्ट्रीम (अधिकांश NeoPixel उत्पाद) के लिए वायर्ड हैं // NEO_RGB पिक्सेल RGB बिटस्ट्रीम के लिए वायर्ड हैं (v1 FLORA पिक्सेल, v2 नहीं) // NEO_RGBW पिक्सेल के लिए वायर्ड हैं RGBW बिटस्ट्रीम (NeoPixel RGBW उत्पाद) Adafruit_NeoPixel halo = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// और अब, Adafruit के हमारे मित्रों की ओर से एक सुरक्षा संदेश:

// महत्वपूर्ण: NeoPixel बर्नआउट जोखिम को कम करने के लिए, १००० uF संधारित्र जोड़ें

// पिक्सेल पावर लीड, पहले पिक्सेल के डेटा इनपुट पर 300 - 500 ओम रोकनेवाला जोड़ें // और Arduino और पहले पिक्सेल के बीच की दूरी को कम करें। लाइव सर्किट पर // कनेक्ट करने से बचें … अगर आपको चाहिए, तो पहले GND कनेक्ट करें।

// चर

इंट बटनस्टेट1; इंट बटनस्टेट2; // इनपुट पिन से वर्तमान रीडिंग int lastButtonState1 = LOW; // इनपुट पिन से पिछला रीडिंग int lastButtonState2 = LOW; इंट मोड; // हमारी रोशनी का मोड, 16 सेटिंग्स में से एक हो सकता है (0 से 15) int BrightVal = 0; // चमक / गति, जैसा कि पोटेंशियोमीटर द्वारा निर्धारित किया गया है

// निम्नलिखित चर लंबे हैं क्योंकि समय, मिलीसेकंड में मापा जाता है, // जल्दी से एक बड़ी संख्या बन जाएगी जो एक इंट में संग्रहीत की जा सकती है। लांग लास्टडेब्यूनटाइम = 0; // पिछली बार आउटपुट पिन टॉगल किया गया था long debounceDelay = ५०; // बहस का समय; अगर आउटपुट झिलमिलाता है तो वृद्धि करें

शून्य बहस (){

// स्विच की स्थिति को स्थानीय चर में पढ़ें: int read1 = digitalRead(BUTTON1); इंट रीडिंग 2 = डिजिटल रीड (बटन 2); // यदि शोर या दबाने के कारण दोनों में से कोई भी बटन बदल गया है: अगर (रीडिंग1! = लास्टबटनस्टेट1 || रीडिंग 2! = लास्टबटनस्टेट2) {// डिबगिंग टाइमर को रीसेट करें lastDebounceTime = मिलिस (); } अगर ((मिलिस () - लास्टडेब्यूसटाइम)> डेब्यूडेले) {// यदि बटन की स्थिति निश्चित रूप से दबाने / रिलीज होने के कारण बदल गई है: अगर (रीडिंग 1! = बटनस्टेट 1) {बटनस्टेट 1 = रीडिंग 1; // इसे रीडिंग के रूप में सेट करें यदि यह बदल गया है अगर (buttonState1 == LOW) {// ये सक्रिय कम स्विच मोड ++ के रूप में सेट हैं; अगर (मोड == 16) {मोड = 0; } } } अगर (रीडिंग२ != बटनस्टेट२){ बटनस्टेट२ = रीडिंग२; अगर (बटनस्टेट 2 == कम) {मोड = मोड -1; अगर (मोड == -1) {मोड = 15; } } } } // लूप के माध्यम से अगली बार पढ़ने के लिए सहेजें lastButtonState1 = read1; लास्टबटनस्टेट2 = रीडिंग2; }

शून्य getBright () {// हमारे कोड को पोटेंशियोमीटर पढ़ने के लिए, 0 और 255 के बीच एक मान उत्पन्न करता है। कुछ मोड में चमक और दूसरों में गति सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इंट पॉटवैल = एनालॉगरेड (पीओटी); ब्राइटवैल = मैप (पोटवैल, 0, 1023, 0, 255); }

// यहाँ हमारे रंग मोड हैं। इनमें से कुछ सबसे अजीब उदाहरण से लिए गए हैं, अन्य मूल हैं।

// डॉट्स को एक के बाद एक रंग से भरें (कलरवाइप, स्ट्रैंडटेस्ट से प्राप्त)

शून्य रंगवाइप (uint32_t c, uint8_t प्रतीक्षा करें) { के लिए (uint16_t i = 0; मैं

// इंद्रधनुष के कार्य (स्ट्रैंडटेस्ट से भी प्राप्त)

शून्य इंद्रधनुष (uint8_t प्रतीक्षा करें) {

uint16_t मैं, जे;

for(j=0; j<256; j++) { for(i=0; i

// थोड़ा अलग, यह इंद्रधनुष को समान रूप से वितरित करता है

शून्य इंद्रधनुष चक्र (uint8_t प्रतीक्षा करें) { uint16_t i, j;

for(j=0; j<256*5; j++) {// 5 चक्र पर सभी रंगों के चक्र के लिए (i=0; i< halo.numPixels(); i++) { halo.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / halo.numPixels ()) + j) और 255); } हेलो.शो (); देरी (प्रतीक्षा); } }

// रंग मान प्राप्त करने के लिए 0 से 255 मान इनपुट करें।

// रंग एक संक्रमण आर-जी-बी-बैक टू आर हैं। uint32_t व्हील (बाइट व्हीलपॉज़) {व्हीलपॉज़ = 255 - व्हीलपॉज़; अगर (व्हीलपॉस <85) {रिटर्न हेलो। कलर (255 - व्हीलपॉस * 3, 0, व्हीलपॉस * 3); } अगर (व्हीलपोस <१७०) {व्हीलपोस - = ८५; वापसी हेलो। रंग (0, व्हीलपॉस * 3, 255 - व्हीलपॉस * 3); } व्हीलपोस - = १७०; वापसी हेलो। रंग (व्हीलपॉस * 3, 255 - व्हीलपॉस * 3, 0); }

व्यर्थ व्यवस्था() {

// यह ट्रिंकेट 5V 16MHz के लिए है, यदि आप ट्रिंकेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप इन तीन लाइनों को हटा सकते हैं #if परिभाषित (_AVR_ATtiny85_) if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1); #endif // ट्रिंकेट विशेष कोड पिनमोड का अंत (POT, INPUT); पिनमोड (बटन 1, INPUT_PULLUP); पिनमोड (बटन 2, INPUT_PULLUP); पिनमोड (पिन, आउटपुट); सीरियल.बेगिन (९६००); // डिबगिंग सामान हेलो। शुरू (); हेलो.शो (); // सभी पिक्सल को 'ऑफ' करने के लिए इनिशियलाइज़ करें}

शून्य लूप () {

बहस ();

// सीरियल.प्रिंट्लन (मोड); // अधिक डिबगिंग // Serial.println (lastButtonState1); // Serial.println (lastButtonState2);

अगर (मोड == 0) {

गेटब्राइट (); for (int i = 0; i < halo.numPixels(); i++){ halo.setPixelColor(i, halo. Color(brightVal, BrightVal, BrightVal)); // सभी पिक्सल को सफेद पर सेट करें} हेलो.शो (); }; अगर (मोड == 1) {गेटब्राइट (); for (int i = 0; i < halo.numPixels(); i++){ halo.setPixelColor(i, halo. Color(brightVal, 0, 0)); // सभी पिक्सल को लाल रंग में सेट करें} हेलो.शो (); }; अगर (मोड == 2) {गेटब्राइट (); for (int i = 0; i < halo.numPixels(); i++){ halo.setPixelColor(i, halo. Color(0, BrightVal, 0)); // सभी पिक्सल को हरे रंग में सेट करें} हेलो.शो (); }; अगर (मोड == 3) {गेटब्राइट (); for (int i = 0; i < halo.numPixels(); i++){ halo.setPixelColor(i, halo. Color(0, 0, BrightVal)); // सभी पिक्सेल को नीले रंग में सेट करें } halo.show (); }; अगर (मोड == 4) {गेटब्राइट (); for (int i = 0; i < halo.numPixels(); i++){ halo.setPixelColor(i, halo. Color(0, BrightVal, BrightVal)); // सभी पिक्सल को सियान पर सेट करें} हेलो.शो (); }; अगर (मोड == 5) {गेटब्राइट (); for (int i = 0; i < halo.numPixels(); i++){ halo.setPixelColor(i, halo. Color(brightVal, 0, BrightVal)); // सभी पिक्सल को पर्पल/मैजेंटा पर सेट करें} हेलो.शो (); }; अगर (मोड == 6) {गेटब्राइट (); for (int i = 0; i < halo.numPixels(); i++){ halo.setPixelColor(i, halo. Color(brightVal, BrightVal, 0)); // सभी पिक्सेल को नारंगी/पीले रंग में सेट करें } हेलो.शो (); }; अगर (मोड == 7) {// अब डायनेमिक मोड गेटब्राइट (); कलरवाइप (हेलो। कलर (ब्राइटवैल, 0, 0), 50); // लाल }; अगर (मोड == 8) {गेटब्राइट (); कलरवाइप (हेलो। कलर (0, ब्राइटवैल, 0), 50); // हरा }; अगर (मोड == 9) {गेटब्राइट (); कलरवाइप (हेलो। कलर (0, 0, ब्राइटवैल), 50); // नीला }; अगर (मोड == 10) {गेटब्राइट (); कलरवाइप (हेलो। कलर (ब्राइटवैल, ब्राइटवैल, ब्राइटवैल), 50); // सफेद }; अगर (मोड == 11) {गेटब्राइट (); कलरवाइप (हेलो। कलर (ब्राइटवैल, ब्राइटवैल, 0), 50); // नारंगी पीला }; अगर (मोड == 12) {गेटब्राइट (); कलरवाइप (हेलो। कलर (0, ब्राइटवैल, ब्राइटवैल), 50); // सियान}; अगर (मोड == 13) {गेटब्राइट (); कलरवाइप (हेलो। कलर (ब्राइटवैल, 0, ब्राइटवैल), 50); // बैंगनी/मैजेंटा}; अगर (मोड == 14) {// अंतिम दो गति नियंत्रण हैं, क्योंकि चमक गतिशील है getBright (); इंद्रधनुष (उज्ज्वल वैल); }; अगर (मोड == 15) {गेटब्राइट (); इंद्रधनुष चक्र (उज्ज्वल वैल); }; देरी(10); // प्रोसेसर को थोड़ा आराम दें}

चरण 9: ग्रैंड फिनाले

और अब हमारे पास एक शानदार, सुपर-उज्ज्वल छोटा दीपक है!

आप इसे यहां से आगे संशोधित कर सकते हैं, या इसे वैसे ही छोड़ सकते हैं। आप कोड बदल सकते हैं, या पूरी तरह से एक नया भी लिख सकते हैं। आप आधार को बड़ा कर सकते हैं और बैटरी जोड़ सकते हैं। आप एक प्रशंसक जोड़ सकते हैं। आप अधिक NeoPixels जोड़ सकते हैं। इसके साथ आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसकी सूची लगभग अनंत है। मैं "लगभग" कहता हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास अभी भी इसे मिनी पोर्टल जनरेटर (दुर्भाग्य से) में बदलने की तकनीक नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजों से अलग, आपकी कल्पना ही एकमात्र सीमा है (और कुछ हद तक, जैसा कि मैंने हाल ही में पाया है, आपकी कार्यशाला में उपकरण)। लेकिन अगर आपके पास उपकरण नहीं हैं, तो इसे आपको रोकने न दें, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा एक रास्ता होता है।

यह इस परियोजना के बिंदु का हिस्सा है, अपने आप को (और कुछ हद तक, दुनिया को) साबित करने के लिए कि मैं उपयोगी सामान बना सकता हूं जो अन्य लोग भी पसंद करेंगे, भले ही मेरे पास पुराने और स्क्रैप का एक वास्तविक जंक ढेर हो घटकों और Arduino आपूर्ति का एक बिन।

मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा निकला। यदि आपके पास सुधार के लिए कोई सुझाव है, या मेरे तरीकों के बारे में कोई प्रश्न है, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। यदि आपने इसे बनाया है, तो एक तस्वीर लें, हम सभी इसे देखना चाहते हैं!

अगर आपको यह पसंद है तो कृपया वोट करना न भूलें!

हमेशा की तरह, ये डेंजरसली एक्सप्लोसिव की परियोजनाएं हैं, उनका आजीवन मिशन, "जो आप बनाना चाहते हैं उसे साहसपूर्वक बनाने के लिए, और बहुत कुछ!"

आप मेरे बाकी प्रोजेक्ट यहां देख सकते हैं।

पढ़ने के लिए धन्यवाद, और हैप्पी मेकिंग!