कला के लिए गतिशील एलईडी प्रकाश छाया बॉक्स और फ्रेम :: 16 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

प्रकाश दृश्य कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और अगर प्रकाश समय के साथ बदल सकता है तो यह कला का एक महत्वपूर्ण आयाम बन सकता है। यह प्रोजेक्ट एक लाइट शो में भाग लेने और यह अनुभव करने के साथ शुरू हुआ कि कैसे प्रकाश किसी वस्तु का रंग पूरी तरह से बदल सकता है। हमने इसे लाइटिंग फैब्रिक आर्ट में तलाशना शुरू किया। अब तक हमने एक पेंटिंग और एक फोटोग्राफ सहित 8 टुकड़ों के लिए गतिशील प्रकाश व्यवस्था का निर्माण किया है। प्रकाश प्रभाव में शामिल हैं: भोर और सूर्यास्त का अनुकरण, एक लहरदार सतह के माध्यम से पानी के नीचे की रोशनी, बादलों में बिजली, और नाटकीय रूप से कला के काम के कथित रंग और मूड को बदलना।

यह निर्देशयोग्य शैडो बॉक्स और फ्रेम बनाता है जो एलईडी रखता है और कला के टुकड़े को रोशन करता है। आप रास्ते में हमारे द्वारा खोजी गई कई समस्याओं और सुधारों के बारे में भी जानेंगे।

हमने प्रकाश नियंत्रक के निर्माण पर एक संबद्ध निर्देश भी लिखा है। उस निर्देश के प्रोग्रामिंग अनुभाग में कई गतिशील एलईडी प्रकाश प्रभाव दिखाने वाले वीडियो हैं। इसे यहां देखें:

अभी के लिए हम उस भौतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो एल ई डी रखती है और कलाकृति पर उनके प्रकाश को दर्शाती है।

चरण 1: छाया बॉक्स प्रकाश अवलोकन:

अवधारणा सरल है: छाया बॉक्स के चारों ओर एलईडी कला के काम को रोशन करने के लिए चित्र फ्रेम के पीछे एक दर्पण सतह से उनके प्रकाश को दर्शाती है। हालांकि कलाकार को यह योजना बनानी चाहिए कि परावर्तक चित्र फ़्रेम 1.5 से 2 इंच चौड़ा हो। कलाकार को टुकड़े के फोकस के आसपास सामान्य से अधिक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

हमने शैडो बॉक्स की गहराई निर्धारित करने के लिए एक प्रायोगिक रोशन फ्रेम का उपयोग किया। यदि कला का टुकड़ा बड़ा है तो प्रकाश को केंद्र में डालने के लिए छाया बॉक्स को गहरा होना चाहिए। अगर आर्ट पीस में बहुत गहराई है तो शैडो बॉक्स को भी गहरा होना चाहिए। हमारे शैडो बॉक्स 2" और 4.5" के बीच गहरे थे। इस परियोजना में कला का काम सबसे लंबे आयाम में 12 "और 30" के बीच था।

चरण 2: सामग्री:

• छाया बॉक्स पक्षों के लिए लकड़ी: 3/4 "x 5-1 / 2 (चौड़ाई 3/4" छाया बॉक्स की गहराई से अधिक व्यापक) हमने चिनार का उपयोग किया। बहुत महत्वपूर्ण है कि लकड़ी साफ, सीधी, सपाट हो। हमने मोल्डिंग मिल से बहुत अच्छी लकड़ी बहुत अच्छी कीमत पर खरीदी।
• परावर्तक फ्रेम के लिए मोल्डिंग: ऊपर चित्र देखें। फ़्रेम को 2" से 3" चौड़ा होना चाहिए। हमने कैम्ब्रिज, एमए में एंडरसन मैकक्यूएड से अपना खरीदा।
• लकड़ी का गोंद: हम हरे रंग के शीर्ष के साथ Tightbond III की सलाह देते हैं।
• संपर्क सीमेंट: हम सभी उद्देश्य वाले सीमेंट बजरा की सलाह देते हैं।
• वुड जॉइनिंग बिस्किट: नंबर 0 साइज।
• WS2812 LED की स्ट्रिंग https://www.adafruit.com/product/1461 हमने प्रति मीटर 60 LED का उपयोग किया, उच्च और निम्न घनत्व स्ट्रिप्स उपलब्ध हैं। हमारे टुकड़ों को कम परिवेश प्रकाश की आवश्यकता थी। यदि आपका टुकड़ा सामान्य परिवेश प्रकाश स्तरों पर देखा जाएगा, तो मेरा सुझाव है कि प्रति मीटर 144 एल ई डी के साथ जाएं।
• 1 "चौड़ा चिपकने वाला समर्थित वेल्क्रो
• चिपकने वाला समर्थित परावर्तक mylar।
• मशीन स्क्रू #6-32 x 2.5" फ्लैट हेड फिलिप्स
• पीतल की लकड़ी के शिकंजे #2 x 3/8 "फ्लैट हेड फिलिप्स
• पीतल की लकड़ी सम्मिलित करता है #6-32

चरण 3: उपकरण:

आपको इन सभी उपकरणों के स्वामी होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने बेटे की कार्यशाला का उपयोग किया जिसमें इनमें से अधिकांश उपकरण हैं। यदि आपके पास कोई विशेष उपकरण नहीं है तो आप शायद एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं।

• मिटर सॉ
• आरा
• रूटर
• बिस्किट कटर
• छेदन यंत्र दबाना
• डरमेल टूल
• पुल देखा: मेरा सुझाव है: इरविन मार्पल्स डोवेटेल 7.25-इन पुल सॉ लोव्स में लगभग $ 14 के लिए उपलब्ध है
• सैंडिंग स्टिक: लकड़ी की पट्टी लगभग 12 "x 1.5" चौड़ी x लगभग 0.5 "मोटी होती है जिसमें एक तरफ 100 ग्रिट सैंड पेपर और दूसरी तरफ 220 होता है। मैं सैंड पेपर को गोंद करने के लिए कॉन्टैक्ट सीमेंट का उपयोग करता हूं।
• मध्यम और छोटे त्वरित क्लैंप: उनमें से बहुत सारे। किसी के पास पर्याप्त क्लैंप नहीं हैं!
• डीप थ्रोट सी-क्लैंप
• फ़्रेमिंग स्क्वायर
• त्रिकोणीय वर्ग
• एक सपाट सतह जिस पर आप दब सकते हैं: मेरे पास एक 30" x 6" का बहुत सपाट बोर्ड है, लेकिन एक बड़ी सतह (जैसे एक टेबल आरा का बिस्तर) बहुत बेहतर होगा।
• समकोण कोष्ठक: मेरे भाई ने मुझे कुछ बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लकड़ी के ब्लॉकों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, ध्यान से एक समकोण पर काट लें।
• रेजर चाकू और कई अन्य हाथ उपकरण, विवरण के लिए सभी चरणों को देखें।

चरण 4: सामान्य मार्गदर्शन:

• काटने से पहले अपना माप जांचें (दो बार जांचें!)
• गोंद लगाने से पहले फिट का प्रयास करें
• अच्छी सामग्री करने से पहले जितना हो सके उतने चरणों का परीक्षण करें
• यदि आप शैडो बॉक्स की गहराई, प्रकाश की तीव्रता और परावर्तक की चौड़ाई का पता लगाने के लिए एक परीक्षण फ्रेम का नकली-अप कर सकते हैं जो आपकी कला के लिए सबसे अच्छा काम करता है।
• इसे सुरक्षित रूप से चलाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त शैडो बॉक्स गहराई और आपके विचार से अधिक एल ई डी के साथ जाना आवश्यक है। यदि आप बाद में ओवर-बिल्ड करते हैं तो आप नियंत्रक के साथ प्रकाश की तीव्रता को कम कर सकते हैं।
• योजना बनाएं कि चीजें कहां जाएं: हमने फ्रेम के शीर्ष केंद्र में नियंत्रक को एम्बेड किया, हमने शीर्ष बाएं कोने में अपनी एलईडी पट्टी शुरू की और कला को देखने वाले किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से फ्रेम को दक्षिणावर्त घुमाया।
• नियंत्रक से ऊपरी बाएँ कोने तक छाया बॉक्स के शीर्ष में एक वायरिंग चैनल को काटने की आवश्यकता होती है।

चरण 5: शैडो बॉक्स और फ्रेम को काटें:

ऊपर दी गई तस्वीर दो छाया बक्से के टुकड़ों को काटकर दिखाती है। एक लगभग 4 "गहरा है और दूसरा लगभग 2" गहरा है।

• "खरगोश" के लिए शैडो बॉक्स की भुजाओं की चौड़ाई को बराबर शैडो बॉक्स डेप्थ प्लस 5/8" तक काटें ("खरगोश" आर्ट फ्रेम है जो आर्ट को माउंट करने के लिए बैक में कट कट के लिए बोलता है)
• मैंने टेबल आरी से खरगोश को काटा। कट की गहराई और चौड़ाई की जांच के लिए लकड़ी के स्क्रैप टुकड़े का उपयोग करें।
• एल ई डी के लिए 1/2 "चौड़ी सतह का निर्माण करते हुए 22 डिग्री के अंदर के शीर्ष को बेवल करें। फिर से स्क्रैप के साथ अपनी आरा सेटिंग का परीक्षण करना सबसे अच्छा है।
• सिरों को 45 डिग्री पर मिटर करें। प्रत्येक पक्ष की लंबाई को कला के टुकड़े के आकार के साथ-साथ 7/8 "जो कि खरगोश में सेट होने पर कला के टुकड़े के चारों ओर एक छोटे से अंतर की अनुमति देगा।
• केंद्र से ऊपरी बाएँ कोने तक, शीर्ष टुकड़े में एक तार चैनल को काटने के लिए देखी गई तालिका का उपयोग करें।
• मैटर का उपयोग करके मैंने चित्र फ़्रेम को काट दिया ताकि बाहरी आयाम छाया बॉक्स से 1/8 "से 1/4" बड़ा हो।

नोट: मेटर आरा के साथ सर्वोत्तम परिणामों के लिए: लकड़ी को हिलने से रोकने के लिए उसे मजबूती से पकड़ें या पकड़ें। कट को धीरे-धीरे बनाएं क्योंकि कोण पर काटते समय ब्लेड थोड़ा झुक जाता है।

चरण 6: नियंत्रक के लिए एक पॉकेट बनाएं:

• फ्रेम की केंद्र रेखा को चिह्नित करें और नियंत्रक जेब के आकार को ले-आउट करें। नियंत्रक "दरवाजे" के समर्थन और लगाव के लिए हमारा 1/4 "recessed होंठ के साथ 2.5" x 1.5 "है।
• जहां आप इसे राउटर के साथ चाहते हैं, वहां सीधा कट प्राप्त करना कठिन है। मैंने ऊपर चित्रित एक कठोर लकड़ी का गाइड बनाया है। 1/4 "व्यास राउटर बिट गाइड के अंदर का अनुसरण करता है जो मुझे सीधे पक्षों के साथ एक सटीक छेद देता है। हमारी जेब 0.62" गहरी है, जो जेब के नीचे की लकड़ी को लगभग 1/8 "मोटी छोड़ती है।
• जिस "दरवाजे" पर नियंत्रक लगा होता है वह लिबास की दो परतें होती है जो लगभग 0.05" मोटी होती है।
• मैंने जेब के चारों ओर 1/4 "चौड़ा अवकाश लगभग 0.04" गहरा काट दिया। मैंने राउटर के लिए एक गाइड के रूप में काम के टुकड़े पर एक सीधा बोर्ड लगाया। एक स्क्रैप टुकड़े में एक परीक्षण कट ने मुझे राउटर कट और गाइड के बीच ऑफसेट को मापने की अनुमति दी, जो मेरे लिए 2.156 "चौड़ा निकला।
• राउटर अवकाश के कोनों को गोल छोड़ देता है, उन्हें रेजर चाकू और छेनी का उपयोग करके चौकोर आकार में काट देता है।
• कंट्रोलर के निर्माण और माउंटिंग के लिए संबंधित निर्देश देखें:
• मैंने दरवाजे को दो # 2 x 3/8 "फ्लैट हेड पीतल के शिकंजे से जोड़ा।

चरण 7: बिस्किट काटना:

• कोने के जोड़ को केवल गोंद प्रदान करने की तुलना में अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। सबसे आसान विकल्प फिनिश नाखूनों का उपयोग करना है। मैंने एक बिस्किट जोड़ का विकल्प चुना जहां लकड़ी का एक नींबू के आकार का टुकड़ा जोड़ में जड़ा हुआ है। सौभाग्य से मेरे बेटे के पास एक बिस्किट कटर है जिसका मैंने इस्तेमाल किया।
• अच्छे परिणाम पाने के लिए बिस्किट कटर को एक बोर्ड से जोड़कर नीचे की ओर दबा दिया जाता है। एंगल गाइड में वर्कपीस को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए एक बोर्ड लगा होता है जिससे पॉकेट सही कोण पर मैटर सतह पर कट जाएगा। बिस्किट की जेबें दोनों टुकड़ों पर किनारे से बिल्कुल समान दूरी पर होनी चाहिए ताकि कोने से चिपके रहने पर उनका मिलान हो सके। सब कुछ क्लैंप करने से मदद मिलती है और कट बनाने के लिए आपको बिस्कुट कटर के हैंडल को लगातार नीचे धकेलने की आवश्यकता होती है।
• यदि स्लॉट पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, तो आप ऊपर चित्र के अनुसार सैंडिंग डिस्क का उपयोग करके उन्हें थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं। यह आपको जोड़ में कुछ खेल देगा ताकि आप इसे ग्लूइंग करते समय संरेखण में जकड़ सकें।
• कट की गहराई निर्धारित करने के लिए बिस्किट कटर में बिस्किट के प्रत्येक आकार के लिए निश्चित गहराई वाले पॉकेट के साथ एक नॉब होता है। मैंने पाया कि ये सेटिंग्स आवश्यकता से थोड़ी अधिक गहरी हैं, जिसके परिणामस्वरूप पॉकेट कट अधिक चौड़ा होता है। यह कुछ फ्रेम मोल्डिंग पर एक समस्या थी। इसलिए मैंने पॉकेट की गहराई को 0.04 तक कम करने के लिए क्लिप-ऑन रिंग (ऊपर तीसरी तस्वीर में सफेद वस्तु देखें) बनाई। आप गहराई समायोजन नॉब के चारों ओर मुड़े हुए उपयुक्त आकार के तार के टुकड़े के साथ एक ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर से परीक्षण और इष्टतम गहराई में कटौती करने के लिए समायोजित करें।
• मिटे हुए कोनों पर बिस्किट जोड़ मुश्किल और बहुत काम का है। यह देखने के लिए कि क्या यह आपके लिए काम करता है, एक परीक्षण कोने पर नाखूनों को खत्म करने का प्रयास करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।

चरण 8: जोड़ों को फिट करना:

• गोंद लगाने से पहले आपको जोड़ की जांच करनी होगी और कोई समायोजन करना होगा।
• यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा आप जोड़ को चिपकाते समय करेंगे।
• आपको एक बहुत ही सपाट सतह की आवश्यकता होती है जिसे आप क्लैंप कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही सपाट 6 "चौड़ा बोर्ड है और यह ठीक काम करता है लेकिन बड़ा बेहतर होगा। फ्रेम के दो हिस्सों को बाद में मिलान करने के लिए यह आवश्यक है।
• शैडो बॉक्स साइड्स या पिक्चर फ्रेम साइड्स को समतल और समकोण पर रखने की जरूरत है। कोण की जांच के लिए एक फ्रेमिंग स्क्वायर का प्रयोग करें।
• यदि जोड़ में गैप है, तो मैंने आरी को मौजूदा कट का अनुसरण करने की अनुमति देकर जोड़ को फिर से काटने के लिए एक पुल आरा का उपयोग किया। मैंने इसे अभी भी संयुक्त के साथ किया था। बेशक आप इसे बिना बिस्किट के जोड़ में करते हैं। यह तंग स्थानों से बहुत कम मात्रा में सामग्री निकालेगा जिससे जोड़ एक साथ बेहतर तरीके से आ सके।

चरण 9: जोड़ों को चिपकाना:

• यह प्रक्रिया शैडो बॉक्स और पिक्चर फ्रेम दोनों के लिए समान है।
• ग्लूइंग से पहले प्रत्येक जोड़ को सुखाएं।
• बिस्कुट को थोड़ा सा निरीक्षण और रेत करें। उनके पास कभी-कभी स्प्लिंटर्स चिपके होते हैं जो संयुक्त असेंबली में हस्तक्षेप करते हैं।
• टिटेबोंड III जैसे उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी के गोंद का उपयोग करें जो आपको संयुक्त गठबंधन और जगह में क्लैंप करने के लिए थोड़ा और असेंबली समय देता है।
• जितना हो सके जोड़ को टाइट करें, जितना संभव हो उतना चौकोर, और फ्रेम के किनारे समतल हों।
• बिना चिपके सिरों की युक्तियों के बीच की लंबाई को मापें। यह पूरे फ्रेम में विकर्ण दूरी है। हमें दूसरे पक्ष की समान विकर्ण दूरी बनाने की आवश्यकता होगी।
• अगला तिरछे विपरीत कोने को गोंद करें। बिस्कुट डालना न भूलें।
• अब हमारे पास फ्रेम के दो हिस्से हैं और अंतिम चरण एक ही समय में दो शेष कोनों को गोंद करना है। जैसा कि ऊपर की तस्वीर में देखा गया है, इसमें कुछ क्लैंप लगते हैं लेकिन अंतिम परिणाम सुंदर होगा।

चरण 10: शैडो बॉक्स में ड्रिलिंग स्क्रू होल्स:

• यदि प्रकाश को रखरखाव की आवश्यकता हो तो मैं छाया बॉक्स से फ्रेम को अलग करने में सक्षम होना चाहता था। इसलिए मैं उन्हें #6-32 x 2.5" मशीन स्क्रू के साथ संलग्न करना चुनता हूं। इसके लिए 3/4" मोटी छाया बॉक्स पक्षों के माध्यम से 4.5" गहरा छेद ड्रिल करना आवश्यक है।
• इस निर्देशयोग्य में कुछ "ओवर किल" है जो फ्रेम को किसी अन्य तरीके से शैडो बॉक्स में संलग्न करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। संकीर्ण बोर्डों के माध्यम से लंबे छेद डालना मुश्किल है। और, आप अन्य परियोजनाओं के लिए इनमें से कुछ तरकीबें चाहते हैं, इसलिए पढ़ें।
• इन सभी चरणों को एक परीक्षण टुकड़े के साथ करें जब तक कि ड्रिल छेद बोर्ड के दूसरी तरफ लगातार पर्याप्त रूप से बंद न हो जाए।
• इसे एक ड्रिल प्रेस में करने की आवश्यकता है। छेद को सीधा करने के लिए बोर्ड को लगातार दबाना महत्वपूर्ण है।
• ड्रिल प्रेस बेड से जुड़ा एक वाइस, बोर्ड को एक दिशा में संरेखित करता है। ऊपर दिखाए गए स्तर का उपयोग दूसरी दिशा को संरेखित करने के लिए किया जाता है।
• खरगोश बोर्ड के बीच में खरगोश के किनारे के साथ एक और चुनौती प्रस्तुत करता है जहां हम छेद चाहते हैं। लकड़ी के एक स्क्रैप टुकड़े को खरगोश में जकड़ने से केंद्र में लकड़ी का एक "ठोस" टुकड़ा बन जाता है जिससे ड्रिल सीधे जाती है।
• मैंने शुरुआती छेद बनाने के लिए एक छोटी केंद्र ड्रिल का इस्तेमाल किया।
• आगे मैंने सभी तरह से ड्रिल करने के लिए 6 "लंबी 1/8" ड्रिल का उपयोग किया। गहरे छाया बक्से के लिए मैं एक ड्रिल प्रेस के साथ 4.5 "गहरा छेद ड्रिल कर रहा हूं जिसमें केवल 3" स्ट्रोक है। इसके लिए ड्रिलिंग पार्ट वे और फिर ड्रिल बिट को फिर से बाहर निकालना आवश्यक था।
• बोल्ट के सिर को एक निकासी छेद की आवश्यकता होती है, इसलिए यह खरगोश के स्तर से नीचे होगा। और बोल्ट की लंबाई को लगभग 3/8 "छाया बॉक्स से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं भाग को स्थानांतरित करने से पहले निकासी छेद 9/32" व्यास को वांछित गहराई तक ड्रिल करता हूं। ऊपर तीसरी तस्वीर देखें।
• मैंने ज्यादातर शैडो बॉक्स में चार अटैचमेंट होल लगाए।

चरण 11: पिक्चर फ्रेम में अटैचमेंट स्थापित करें:

लकड़ी के लिए थ्रेडेड पीतल के आवेषण बार-बार डिस्सेप्लर की अनुमति की तुलना में एक महान फास्टनर हैं। मैंने उन्हें स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित पाया है।

• छाया बॉक्स और फ्रेम को एक साथ जकड़ें और ध्यान से उन्हें ठीक से संरेखित करें।
• फ्रेम में पायलट छेद ड्रिल करने के लिए लंबे 1/8 "बिट के साथ एक हाथ ड्रिल का उपयोग करना। टेप के साथ ड्रिल बिट को चिह्नित करें ताकि आपको पता चल सके कि फ्रेम में छेद डालने की गहराई है। स्पष्ट रूप से सभी को ड्रिल नहीं करना महत्वपूर्ण है फ्रेम के माध्यम से रास्ता।
• छाया बॉक्स को दूर ले जाएं और छेदों को आवेषण के लिए सही आकार में ड्रिल करें। मेरे मामले में वह 5/32 "व्यास था। गहराई के लिए फिर से बिट को चिह्नित करें। ड्रिल को वापस पकड़ने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें क्योंकि एक पायलट छेद के साथ ड्रिल बिट सामान्य से अधिक लकड़ी में खुद को खींच लेगा और आप नियंत्रण खो सकते हैं।
• अब यहाँ एक बहुत अच्छी खोज है। इंसर्ट उन्हें स्थापित करने के लिए शीर्ष में एक स्क्रूड्राइवर स्लॉट के साथ आते हैं। स्लॉट स्ट्रिपिंग या इंसर्ट ब्रेकिंग के साथ मुझे अतीत में बुरे अनुभव हुए हैं। अब मैं एक शॉर्ट कैप स्क्रू का उपयोग करता हूं जो केंद्र में एक छेद के साथ एल्यूमीनियम के एक छोटे वर्ग के साथ सम्मिलित करता है। फ्रेम में इंसर्ट को स्क्रू करने के लिए हेक्स रिंच का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट को बैक आउट से रखने और कैप स्क्रू को हटाने के लिए मैं एल्युमीनियम स्क्वायर वॉशर को पकड़ता हूं।
• छाया बॉक्स के माध्यम से 1/8 "छेद # 6 मशीन के शिकंजे पर थोड़ा तंग है, इसलिए मैं इसे 9/64" व्यास तक ड्रिल करता हूं।

चरण 12: चित्र फ़्रेम में परावर्तक जोड़ना:

• परावर्तक की चौड़ाई निर्धारित करें: शैडो बॉक्स को फ्रेम में इकट्ठा करें और शैडो बॉक्स के अंदर के किनारे के चारों ओर पिक्चर फ्रेम पर एक पेंसिल का निशान बनाएं। पेंसिल के निशान से फ्रेम के अंदर के उद्घाटन तक की दूरी को मापें।
• छाया बॉक्स से चित्र फ़्रेम को हटा दें।
• पिक्चर फ्रेम के चारों ओर जाने के लिए चिपकने वाले समर्थित परावर्तक मायलर की पर्याप्त स्ट्रिप्स काटें।
• रिफ्लेक्टर को दिखाने से रोकने के लिए इसे पिक्चर फ्रेम के अंदरूनी किनारे से थोड़ा पीछे की ओर चिपका दें।

चरण 13: एलईडी पट्टी को तार देना:

सहयोगी निर्देश में इस परियोजना के विद्युत पक्ष पर अधिक:

• छाया बॉक्स के प्रत्येक पक्ष के लिए एलईडी की स्ट्रिप्स काटें। कोनों में कुछ जगह की अनुमति दें ताकि एलईडी स्ट्रिप्स 1.5 "और 1/2" के बीच छाया बॉक्स की तरफ की लंबाई से कम हो।
• एलईडी स्ट्रिप्स में संचार दिशा होती है। पट्टी पर तीर उस छोर से दूर इंगित करना चाहिए जहां नियंत्रक तार जुड़ा हुआ है।
• मुझे सोल्डरिंग करते समय पट्टी को बोर्ड से जकड़ना सबसे आसान लगा। मैंने टांका लगाते समय तारों को पकड़ने के लिए एक शिश कबाब कटार के अंत में एक पायदान भी काटा। मैंने 26 गेज के फंसे हुए तार का इस्तेमाल किया।
• कोनों के चारों ओर जाने के लिए मैंने 1.75 "लंबे तार के टुकड़े काट दिए और उन्हें एक खंड को दूसरे खंड से जोड़ने वाले लूप में बना दिया। प्रत्येक खंड पर तीरों की दिशा पर ध्यान दें।
• अंतिम खंड को संचार लाइन और नकारात्मक पावर लाइन ("ग्राउंड") के बीच 200 ओम अवरोधक मिलता है। मुझे कुछ तार से छीने गए सिलिकॉन इन्सुलेशन के साथ रोकनेवाला के पैरों को कवर करने में मदद मिली।
• बिजली वितरण में मदद करने के लिए मैं पिछले खंड के अंत से पहले खंड (जहां नियंत्रक संलग्न है) की शुरुआत से सकारात्मक और नकारात्मक बिजली लाइनों को जोड़ता हूं।
• एलईडी के परीक्षण का यह सही समय है। एक बार जब वे छाया बॉक्स से चिपक जाते हैं तो उन्हें ठीक करना मुश्किल होता है। कुछ परीक्षण कार्यक्रम के साथ नियंत्रक को हुक करें और देखें कि सभी एल ई डी काम करते हैं।

चरण 14: एल ई डी को शैडो बॉक्स से जोड़ना:

• एलईडी स्ट्रिप्स पर चिपकने वाला बैकिंग नंगे लकड़ी के लिए मज़बूती से पकड़ में नहीं आता है। बेवल वाले किनारे को कॉन्टैक्ट सीमेंट से कोट करें। लगभग 15 मिनट तक सूखने के बाद एलईडी पट्टी लगाएं। मैं एक समय में एक किनारे करने का सुझाव देता हूं।
• फिर "वायरिंग चैनल" में नियंत्रक को तार को काटें और इसे गर्म गोंद के साथ रखें।
• दूसरी तस्वीर में चित्र फ़्रेम पर एक परावर्तक होना चाहिए यदि इस निर्देश के चरणों का पालन किया गया था।
• अंत में मैं तार के छोटे छोरों को प्रत्येक कोने में धकेलता हूं।

चरण 15: कला कार्य स्थापित करना:

• छाया बॉक्स को पंक्तिबद्ध करने की आवश्यकता है। हमने या तो एक रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया जो कला के टुकड़े या ब्लैक मैट बोर्ड में योगदान देता है। चिपकने के लिए हमने टिटेबोंड लकड़ी के गोंद को पानी से पतला किया और इसे एक समय में एक तरफ छाया बॉक्स पर चित्रित किया। फिर हमने लाइनर को गोंद से दबाया और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए जगह पर रखा।
• फैब्रिक आर्ट को हमने स्प्रे एडहेसिव का उपयोग करके लकड़ी के चौखटे के 1/4 "मोटी टुकड़े से चिपका दिया। विभिन्न प्रकार के कला कार्यों के लिए अलग-अलग माउंटिंग विधियों की आवश्यकता होगी।
• एक पूर्ण उपस्थिति के लिए हमने पैनलिंग के पीछे मैट बोर्ड का एक टुकड़ा रखा।
• एक पेंसिल का उपयोग करके मैंने छाया बॉक्स के आस-पास के स्थानों को चिह्नित किया जहां मुझे संलग्नक चाहिए।
• अगला एक 3/8 "व्यास कटर के साथ एक डरमेल टूल का उपयोग करके 1" लंबा ग्रोव 1/8 "गहरा काटें। ऊपर फोटो देखें।
• 24 गेज शीट धातु से मैंने 3/4 "चौड़ी स्ट्रिप्स 2" लंबी काटी और एक सिक्के का उपयोग करके एक मंदिर के रूप में सिरों को गोल किया।
• ये टैब शीट मेटल पर लूप और मैट बोर्ड पर हुक के साथ 1 "चौड़े चिपकने वाले समर्थित वेल्क्रो का उपयोग करके कला को पकड़ते हैं।
• आर्ट वर्क को शैडो बॉक्स में रखने की कई विधियाँ हैं। मुझे यह तरीका पसंद है क्योंकि यह आसान पहुंच और पुन: संयोजन की अनुमति देता है।

चरण 16: बाकी की कहानी:

यह इस परियोजना के दो अनुदेशों में से एक है। यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो निर्देश योग्य साथी को यहां देखें: