वाटर स्पीकर इक्वलाइज़र: १३ चरण (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

अपने पहले इंस्ट्रक्शनल में मैं वाटर स्पीकर्स बनाने के लिए आवश्यक चरणों से गुजरने जा रहा हूँ जो एक तुल्यकारक के रूप में कार्य करते हैं।

स्टोर से पानी के स्पीकर देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगा कि वे और अधिक कर सकते हैं। इतने साल पहले मैंने संगीत बजाने की आवृत्ति दिखाने के लिए एक सेट को संशोधित किया था। जिस समय मैंने कलर ऑर्गन ट्रिपल डीलक्स II का उपयोग किया, उस समय फोटो सेल पोटेंशियोमीटर और ट्रांजिस्टर के एक सेट के साथ संयुक्त रूप से मैं कार्य करने के लिए 3 स्पीकर का एक सेट प्राप्त करने में सक्षम था।

मैंने तब कुछ साल पहले IC MSGEQ7 के बारे में सुना था जिसमें एक arduino को पढ़ने के लिए ऑडियो को 7 डेटा मानों में अलग करने की क्षमता है। मैं इस परियोजना में एक arduino मेगा 2560 का उपयोग करता हूं क्योंकि इसमें पांच पानी के टावरों को चलाने के लिए आवश्यक संख्या में PWM पिन हैं।

यह प्रोजेक्ट एक परफ़ॉर्मर, ब्लूटूथ मॉड्यूल, आर्डिनो और शेल्फ़ वॉटर स्पीकर पर सोल्डरिंग कौशल का उपयोग करता है। परियोजना के दौरान मैं वास्तव में कुछ चीजें देखता हूं जिन्हें मुझे अलग करना चाहिए था इसलिए मैं उन्हें इंगित करना सुनिश्चित कर दूंगा।

आएँ शुरू करें

चरण 1: भाग

इस परियोजना में काफी कुछ भागों का उपयोग किया गया है। मेरे पास डेस्क के आसपास कई हिस्से थे, अन्य हिस्से स्थानीय पुर्जों की दुकान से खरीदे गए थे।

आपको चाहिये होगा:

नोट: कोष्ठक में भाग मात्रा

(१) अरुडिनो मेगा २५६०

(1) यूएसबी ब्लूटूथ मॉड्यूल

(१) ८ पिन डीआईपी सॉकेट

(1) MSGEQ7 - मैं इसे Sparkfun Electronics से खरीदने की सलाह देता हूं क्योंकि eBay इस IC के नकली संस्करणों से भरा है

(1) हेडफोन जैक सॉकेट

(1) महिला अंत के साथ हेडफोन केबल

(1) मानक यूएसबी महिला सभ्य केबल लंबाई के साथ

(५) ३ वायर कनेक्टर (जोड़े) आमतौर पर ws२८१२बी एलईडी स्ट्रिप्स के लिए ३ वायर कनेक्टर के रूप में बेचे जाते हैं (चित्र देखें)

(१०) FQP30N06L एन-चैनल मस्जिद

(५) १ एन ४००१ मानक अवरोधक डायोड

(४) ३ मिमी लाल एलईडी

(४) ३ मिमी पीला एलईडी

(४) ३ मिमी सफेद एलईडी

(४) ३ मिमी ग्रीन एलईडी

(४) ३ मिमी ब्लू एलईडी

(१०) १०k प्रतिरोधक १/४ वाट

(८) १०० ओएचएम प्रतिरोधक

(८) १५० ओएचएम प्रतिरोधक

(५) ५०० ओएचएम पोटेंशियोमीटर

(५) २k ओएचएम पोटेंमीटर

(५) २७ ओएचएम ५ वाट प्रतिरोधक

(२) १००k ओएचएम प्रतिरोधक

(२) १००nF कैपेसिटर

(१) ३३pF संधारित्र - यह मान होना चाहिए; मैंने इस मान तक पहुंचने के लिए समानांतर में कई कैपेसिटर लगाए हैं

(1) 10nF संधारित्र

(१) ऑन-ऑन टॉगल स्विच (माउंटिंग होल ३ मिमी था, जिसे आमतौर पर eBay पर मिनी टॉगल स्विच के रूप में सूचीबद्ध किया गया था)

(४) १/८ "x १ १/२" बोल्ट (मेरा होम डिपो से स्टोव बोल्ट के रूप में लेबल किया गया था, इस आकार के नट और बोल्ट के लिए ३ डी फ़ाइल स्थापित की गई है)

(२) लगभग १२ ईथरनेट केबल की लंबाई

3D प्रिंटेड पार्ट, यदि आपके पास प्रिंटर नहीं है तो 3dhubs.com जैसी वेबसाइटें एक बेहतरीन संसाधन हैं।

गर्म गोंद

सोल्डर + सोल्डरिंग आयरन

पुरुष हैडर पिन

चरण 2: ब्लूटूथ एडॉप्टर को डिसमेंटल करें

मूल रूप से मैं एक यूएसबी पुरुष केबल का उपयोग करने जा रहा था, लेकिन उस पर सॉकेट टूट गया था, फिर मैंने एडेप्टर को हटाने और यूएसबी पोर्ट को हटाने का फैसला किया। मल्टी-मीटर का उपयोग करके मैं USB पोर्ट के बाहरी शेल में पिन का परीक्षण करके जमीन का पता लगाने में सक्षम था। (वे जुड़े हुए हैं)

नोट: मुझे वास्तव में परियोजना के माध्यम से इस एडेप्टर भाग को बदलना पड़ा क्योंकि यह ऑडियो पोर्ट पर उच्च आवृत्ति शोर पैदा कर रहा था, वे नए भी 100% बेहतर नहीं हैं। लेकिन मेरे पास एक अलग रिसीवर है जो काम करता है, हालांकि इसकी अपनी बैटरी और ऑन/ऑफ स्विच है जिससे पानी के स्पीकर इतने प्लग और प्ले नहीं होते हैं। जबकि ये रिसीवर सस्ते हैं और अधिक भुगतान कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप उच्च गुणवत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

चरण 3: IC को Perfboard पर सेट करना

इस चरण में हम IC DIP सॉकेट का परफ़ॉर्मर सोल्डरिंग शुरू करेंगे।

योजनाबद्ध दिखाता है कि सभी भागों को कैसे तार दिया जाएगा, मस्जिद नियंत्रण पिन "पीडब्लूएम" लेबल है क्योंकि मैंने उन्हें सीधे आर्डिनो पर एक पिन पर तार दिया था, क्योंकि मैं कोड से नियंत्रित प्रत्येक पिन को बदल सकता था।

मैंने बोर्ड के बीच में बोर्ड के एक तरफ डीआईपी सॉकेट लगाकर शुरुआत की।

टीआईपी: टांका लगाने के दौरान चिपचिपा कील भागों को रखने में मदद करता है।

मैंने फिर पिन 1 और 2 पर 100nF कैपेसिटर जोड़ा और फिर पिन 8 से कनेक्ट करने के लिए दो 100k OHM रेसिस्टर्स का उपयोग किया। मैंने फिर समानांतर में 4 कैपेसिटर का उपयोग किया और पिन 6 पर 100nF जोड़ा। फिर पुरुष ऑडियो केबल को जोड़ा गया और वायर्ड किया गया। 10nF संधारित्र। ऑडियो केबल से जमीन जमीन में बंधी थी।

मैंने परफ़ॉर्मर के पिछले हिस्से की एक छवि शामिल की है, मैंने नीचे की ओर लेबल भी जोड़े हैं ताकि यह समझना आसान हो जाए कि पुर्जे कहाँ से तार किए गए थे।

चरण 4: Mosfets जोड़ना

अगला कदम जो मैंने उठाया वह मस्जिदों को जोड़ रहा था, जैसा कि मैं मस्जिदों को जोड़ रहा था मैं उच्च सेट करने के लिए गर्मी सिंक का उपयोग कर रहा था, बाद में यह पता चला कि वे गर्मी सिंक को जोड़ने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होते हैं।

मैं समायोजन के लिए अनुमति देने वाले मध्य पिन में मिलाप लगाने से शुरू करूंगा।

एक बार जब मस्जिदें लग गईं तो मैंने 10k OHM पुल डाउन रेसिस्टर्स को जोड़ना शुरू कर दिया, मैंने आवश्यक पिनों के बीच पुल करने के लिए रेसिस्टर लेग्स का इस्तेमाल किया।

चरण 5: डायोड और 5W प्रतिरोधों को रखना

इस चरण के समय मैं अभी भी 5W प्रतिरोधों को मेरे पास भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने पानी के वक्ताओं के पिछले संस्करण से एक अवरोधक को उबार लिया ताकि मैं डायोड लगाने के लिए आवश्यक रिक्ति सुनिश्चित कर सकूं।

डायोड लगाए जाने के बाद, मैंने सकारात्मक और नकारात्मक बस सलाखों के रूप में कार्य करने के लिए ठोस 18AWG तार को अलग करना शुरू कर दिया

सॉलिड AWG वायर को डायोड के पॉज़िटिव साइड पर रखा गया और फिर IC सॉकेट पर 1 पिन करने के लिए रूट किया गया।

33pF संधारित्र के नकारात्मक पक्ष से जाने के लिए और मस्जिदों के चारों ओर छोरों के लिए एक और बर्तन का उपयोग किया गया था। एक और छोटा टुकड़ा 33pF कैपेसिटर के नकारात्मक से IC सॉकेट पर 2 पिन करने के लिए लूप किया गया था।

चरण 6: पैनल जैक और ब्लूटूथ और पोटेंशियोमीटर जोड़ना

पैनल जैक को पुरुष ऑडियो केबल के समान कनेक्शन से जोड़ने के लिए कुछ 20AWG फंसे हुए हुकअप तार का उपयोग करना। मैंने फिर ब्लूटूथ एडेप्टर के लिए पावर और ग्राउंड के लिए तार जोड़े, नीचे की तरफ ठोस AWG वायर बस बार का उपयोग किया।

मैंने तब 500 ओएचएम पोटेंशियोमीटर जोड़े जो एलईडी चमक के अतिरिक्त नियंत्रण की अनुमति देते हैं (ये आवश्यक हैं लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एलईडी रंग दूसरों पर हावी हो सकते हैं इसलिए मैंने इनकी चमक को समायोजित करने के लिए इन्हें जोड़ा)

मैंने क्रॉप्ड कैपेसिटर से अतिरिक्त धातु का उपयोग किया, जिससे पोटेंशियोमीटर से मस्जिद के केंद्र पिन तक की दूरी पाट दी जा सके

चरण 7: पानी के स्पीकर तैयार करना

मैंने वाटर स्पीकर हाउसिंग के पीछे के छोटे स्क्रू को हटाने के लिए एक छोटे स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके शुरू किया, सर्किट बोर्ड को हटाने के बाद, मैंने मोटर के लिए तारों का पता लगाया। फ्लश कटर का उपयोग करके मैंने इन्हें सर्किट बोर्ड के जितना करीब हो सके काट दिया।

नोट: मोटर्स पर तार गैर-सेवा योग्य हैं, जब सिरों को काटने और अलग करने में बहुत अधिक त्रुटि होती है तो मोटर / तार खराब हो सकते हैं

मैंने तब एलईडी के साथ सर्किट बोर्ड को हटाने के लिए छोटे सुई नाक सरौता का इस्तेमाल किया। मैं स्टोर उत्पाद से उपयोग किए जाने वाले 4 रंगों की तुलना में प्रति जल आवास में एक रंग रखने का विकल्प चुन रहा हूं।

मैं तब एलईडी पॉजिटिव लीड को लगभग फ्लश कर देता हूं ताकि वे एक-दूसरे के ऊपर से पार हो जाएं, मैं बाहर एलईडी को झुकाकर शुरू करता हूं ताकि टीयर एलईडी अंत से अंत तक फैलें। एल ई डी को जगह में रखने के लिए चिपचिपे कील का उपयोग करना; मैं फिर दो आंतरिक एल ई डी को मोड़ता हूं, लेकिन उनके लीड को क्रॉप करता हूं क्योंकि उन्हें लंबे समय तक रहने की आवश्यकता नहीं है। स्टिकी टैकल द्वारा आयोजित एल ई डी के साथ मैं सकारात्मक लीड को एक साथ मिलाप नहीं कर सकता।

मैं अब एल ई डी के नकारात्मक लीड को क्रॉप कर सकता हूं और रेसिस्टर्स को भी क्रॉप कर सकता हूं। (मैं एलईडी की स्थिति का चयन करता हूं ताकि उनके रंग बैंड सभी एक ही दिशा का सामना कर रहे हों; यह विशुद्ध रूप से कॉस्मेटिक था) प्रतिरोधों के लीड का उपयोग करके मैं उन्हें उसी तरह से मोड़ता हूं जैसे मैंने एल ई डी के सकारात्मक लीड के लिए किया था।

मैंने एल ई डी को रखने के लिए गर्म गोंद का इस्तेमाल किया। फिर 3 तार कनेक्टर संलग्न किया। मोटर और एल ई डी एक आम सकारात्मक साझा करते हैं। मिलान करने वाले कनेक्टर फिर परफ़ॉर्मर से जुड़े होते हैं, डायोड के एक तरफ सकारात्मक, और डायोड के दूसरी तरफ मोटर के नकारात्मक। एल ई डी के नकारात्मक को पोटेंशियोमीटर पर एक पैर से तार दिया जाता है।

लाल और पीले रंग की एल ई डी पर 150 ओएचएम प्रतिरोधी था

सफेद, हरे, नीले एल ई डी पर 100 ओएचएम प्रतिरोधी था

इन प्रतिरोधक मानों को प्रत्येक एलईडी को 20mA. पर चलने देना चाहिए

चरण 8: Arduino तारों को जोड़ना

मैंने ईथरनेट केबल की दो लंबाई का उपयोग किया, लगभग १२ इंच केबल (x २) मैंने कुल १५ तारों का उपयोग किया (१ अतिरिक्त)

मैंने केबल को परफ़ॉर्म करने के लिए केबल को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए कुछ सॉलिड कोर वायर पोक्ड थ्रिफ्ट केबल का इस्तेमाल किया, मुझे इसे जगह पर रखने के लिए गर्म गोंद की आवश्यकता थी। कोने में एक ज़िप टाई ने तार को आर्डिनो तक निर्देशित करने में मदद की जो मामले में डालने पर परफ़ॉर्म के बगल में स्थित होगी।

तारों को बेतरतीब ढंग से रखा गया था, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि वे उस स्थान तक पहुँच सकें जहाँ उन्हें ज़रूरत थी, कुछ दूसरों की तुलना में लंबे थे, जो बहुत लंबे थे उन्हें आकार में छंटनी की गई थी। हेडर का उपयोग करके मैं तार के दूसरे सिरों को पिन में मिलाप करने में सक्षम था, इससे मुझे आर्डिनो को अलग करने की अनुमति मिलती है, जिसकी मुझे आवश्यकता होनी चाहिए। मैंने बाद में गर्म गोंद जोड़ना समाप्त कर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तार पिन से नहीं टूटेंगे, लेकिन मैं सभी कार्यों के परीक्षण के बाद ऐसा करता हूं।

मैंने IC नियंत्रण के लिए तार जोड़े, और 5v + और जमीन दोनों के लिए एक तार।

ऐसा करने के बाद मैंने यह देखने के लिए एक परीक्षण किया कि क्या रोशनी और आईसी सही ढंग से काम करेंगे, क्योंकि मैं अभी भी मेल में 5w प्रतिरोधों की प्रतीक्षा कर रहा था।

चरण 9: मोटर प्रतिरोध और पोटेंशियोमीटर

मैंने मस्जिद के डायोड और केंद्र पिन के बीच 5W प्रतिरोधों को जोड़ा। मैं अंतर को पाटने के लिए रेसिस्टर बेंड ओवर के लीड का उपयोग करता हूं।

मुझे लगता है कि मोटरें स्पंदित होने के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं और जब पानी धीरे-धीरे पहले से ही बह रहा होता है तो जल्दी से सक्रिय हो जाता है। यह वह जगह है जहाँ 2k पोटेंशियोमीटर चलन में आता है। पोटेंशियोमीटर को 5w रेसिस्टर में 20AWG हुकअप वायर का उपयोग करके वायर्ड किया जाता है, (5W रेसिस्टर से पहले इस तार को न लगाएं क्योंकि पोटेंशियोमीटर मोटर की शक्ति को संभाल नहीं सकता है)

पोटेंशियोमीटर का एक और पैर बाहर मुड़ा हुआ है और ठोस 18AWG तार के दूसरे टुकड़े का उपयोग करके मैं सभी पोटेंशियोमीटर से जमीन तक एक ही पिन को जोड़ सकता हूं।

नोट: मैंने मूल रूप से पोटेंशियोमीटर का उपयोग नहीं करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने पाया है कि इन मोटरों पर पीडब्लूएम का उपयोग करने से भयानक उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है जो आईसी के साथ हस्तक्षेप का कारण बनती है

चरण 10: 3डी प्रिंटिंग

मैंने कुल 3 भागों को प्रिंट किया, ऊपर, नीचे और पीछे का पैनल। हालाँकि मैंने जो STL फ़ाइलें जोड़ी हैं, वे केवल दो भाग (ऊपर और नीचे) हैं जो किसी के लिए अनुसरण करना आसान बना देंगी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तथ्य उतना अच्छा नहीं लगने के बाद मैंने पैनल को जोड़ने की कोशिश करते हुए पाया। मैं मुख्य रूप से बैक पैनल बनाता हूं क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मुझे बैक पर क्या चाहिए। मेरे मामले में मैंने एक चालू/बंद स्विच जोड़ने का निर्णय लिया।

कुल मिलाकर आप ३६ घंटे की ३डी प्रिंटिंग देख रहे हैं। मैं अपने प्रिंटर में एबीएस का उपयोग करता हूं क्योंकि मुझे पेंट और रेत करना वास्तव में आसान लगता है, साथ ही जब मैं असेंबली करता हूं तो मैं एसीटोन का उपयोग एक साथ भागों को वेल्ड करने के लिए कर सकता हूं।

पहला भाग जिसे मैं प्रिंट करने की सलाह देता हूं वह है ३डी मापन परीक्षण फ़ाइल, यह १५ मिनट का एक छोटा टुकड़ा है जो आपको यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि पानी का स्पीकर फिट होगा, जब तक मेरे पास स्पीकर को फिट करने के लिए सही प्रोफ़ाइल नहीं थी, तब तक मैं ८ पुनरावृत्तियों के बारे में गर्त में चला गया। ऐसा करने से यह मुझे 18 घंटे के प्रिंट को बर्बाद करने से बचाता है। शीर्ष में 1/8 "x 1 1/2" के लिए स्लॉट हैं मुझे छोटी फ़ाइल का उपयोग करना था क्योंकि मेरे 3D प्रिंटर पर ब्रिजिंग थोड़ा तंग है।

चरण 11: विधानसभा

मैंने तारों के लिए हेडपिन पर गर्म गोंद का उपयोग करके शुरुआत की, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वे टूटेंगे नहीं। मैंने यह सुनिश्चित करने के बाद कि मोटर प्रोग्रामिंग के साथ काम करते हैं, मैंने गर्म गोंद जोड़ा। मैंने आर्डिनो के दो कोनों में थोड़ी मात्रा में गर्म गोंद का इस्तेमाल किया ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर इसे हटाया जा सके। वैकल्पिक रूप से गतिरोध और थ्रेडेड आवेषण को 3D प्रिंट में डिज़ाइन किया जा सकता है।

जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि मेरे पास एक अलग ब्लूटूथ मॉड्यूल संलग्न है, मैंने इस मॉड्यूल का उपयोग तब किया जब मैं मेल में एक नए की प्रतीक्षा कर रहा था। स्पीकर के गलत तरीके से ट्रिगर करने का मुख्य मुद्दा पूरी तरह से ब्लूटूथ मॉड्यूल की खराबी नहीं है, मोटर्स को PWM पर काम करना पसंद नहीं है।

मैंने पानी के टावरों को शीर्ष टुकड़े में जोड़ा और इसे गर्म गोंद से सुरक्षित किया। मैंने थोड़ी सी राशि का उपयोग किया क्योंकि मैं बाद में वक्ताओं को अलग करने की योजना बना रहा था और रेत फिर प्लास्टिक को साफ कर देता था लेकिन पेंट स्प्रे करने के लिए यह बहुत ठंडा है जहां मैं अभी हूं। पैनल जैक और स्विच को तब बैक पैनल में जोड़ा गया था, मैंने वास्तव में पहले यूएसबी पावर केबल जोड़ा था, लेकिन अब जब 3 डी प्रिंट एक टुकड़ा है तो केबल को केस के माध्यम से रूट करने की आवश्यकता होती है, फिर जगह में वायर्ड किया जाता है, आप देख सकते हैं कि मैं कहां हूं फोटो में यूएसबी को वायर्ड किया, यह परफ़ॉर्म के माध्यम से पोक करता है और ठोस एडब्ल्यूजी वायर बस बार में मिलाप करता है, फोटो से एकमात्र अंतर स्विच के साथ है जो सकारात्मक पहले स्विच पर जाएगा फिर परफ़ॉर्मर।

चरण 12: कोड

मैंने जो कोड जोड़ा है वह ज्यादातर सीधे आगे है। कोड को वैसे ही काम करना चाहिए।

केवल एक चीज जिसे बदलने की आवश्यकता होगी, वह है कोड के शीर्ष पर स्थित चर। वे स्पष्ट रूप से टिप्पणियों के साथ चिह्नित हैं।

ध्यान दें:

एक टिप के आधार पर मैंने सीखने के लिए समय लिया और Arduino मेगा पर PWM आवृत्ति को समायोजित करने का प्रयास किया। आवृत्ति बदलने के दौरान मोटर शोर को दूर करने में मदद मिली जो फीडबैक लूप पैदा कर रहा था, हालांकि मुझे कोड के कई अन्य हिस्सों को बदलने की आवश्यकता थी, समय बदलना पड़ा, संवेदनशीलता को बढ़ाया जाना था।

पीडब्लूएम फ़्रीक्वेंसी को बदलने में समस्या यह है कि झूठी ट्रिगरिंग को ऑफसेट करने के लिए समय बढ़ाना पड़ा और मूल्यों को बदलना पड़ा, जिससे स्पीकर कम संवेदनशील हो गए। मेरा मानना है कि इस बिंदु पर सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस परियोजना के मेरे पिछले पुनरावृत्ति से मोटर चालक की कोशिश की जाए, जिसके बारे में अंतिम चरण में अधिक बात की गई है।

चरण 13: अंतिम उत्पाद

अंतिम आइटम देखना वाकई दिलचस्प है। यह आइटम कम से अंधेरे कमरे की रोशनी में सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है। दुर्भाग्य से मेरा वर्तमान कैमरा कम रोशनी की स्थिति में रिकॉर्ड करने में असमर्थ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी परियोजनाओं को दिखाने के लिए एक अच्छे कैमरे का उपयोग कर सकता हूं, जो मैंने पहली बार लेखक प्रतियोगिता में प्रवेश किया है, मुझे उम्मीद है कि लोगों ने इस परियोजना का आनंद लिया और मुझे वोट देना चुनेंगे।

मैंने वक्ताओं के मूल संस्करण का एक वीडियो जोड़ा है ताकि आप मोटे तौर पर देख सकें कि वे कैसे दिखते हैं।

अगला कदम

मैं मूल मोटर चालक सर्किट का उपयोग करने का प्रयास करना चाहता हूं जिसे मैंने संस्करण 1 में बनाया था, जो ट्रांजिस्टर और फोटोकल्स का उपयोग करता है यह देखने के लिए कि क्या यह मोटरों को बेहतर काम करने की अनुमति देगा, इससे उन मुद्दों को समाप्त करना चाहिए जो मुझे आवृत्ति शोर के साथ हो रहे हैं। PWM नियंत्रण संकेत का उपयोग करने के कारण मोटर्स। मैं मामले के पक्ष में कुछ वक्ताओं को उनके स्वयं के वॉल्यूम नियंत्रण के साथ जोड़ सकता हूं।

आप यह भी देख सकते हैं कि पानी के टावरों के अंदर अलग-अलग रंग हैं जो मूल स्पीकर हैं जो मेरे पास थे, जो मुझे स्थानीय रूप से नहीं मिले, इसलिए मैंने नए लोगों के लिए काले रंग का विकल्प चुना (विभिन्न रंगों में आते हैं) मैं अपग्रेड कर सकता हूं सभी एक रंग के लिए लेकिन वे $40 प्रति जोड़ी के लिए बेचते हैं।