YAPS 750 बिजली की आपूर्ति: 6 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

मेरे पास एक छोटी, सस्ती बिजली की आपूर्ति है जो मुझे चर वोल्टेज आदि देती है। मैं शायद ही कभी 12 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज के साथ काम करता हूं, इसलिए इसने मुझे कुछ वर्षों तक अच्छी तरह से सेवा दी है। इसके साथ मेरा मुख्य मुद्दा एक साथ कई चीजों को जोड़ने की सीमा है। मैंने एक छोटा बोर्ड बनाया है जो 12v की आपूर्ति लेता है और उसे 3.3v, 5v और 12v में तोड़ देता है, लेकिन वह भी प्रति वोल्टेज रेंज में एक आउटपुट तक सीमित है।

लगभग तीन महीने पहले मेरे डेस्कटॉप पीसी ने फैसला किया कि उसके पास 'पर्याप्त' था और मर गया। यह मदरबोर्ड था, इसलिए मैंने एक 'नंगी हड्डियों' मशीन खरीदी ताकि मैं अपने सभी ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड आदि का पुन: उपयोग कर सकूं। यह नया बॉक्स अपनी बिजली की आपूर्ति के साथ आया था, इसलिए अब मेरे पास पुराने बॉक्स से 750 वाट की अच्छी आपूर्ति थी। मैंने अतीत में कई निर्देश देखे हैं जहां लोगों ने अपनी पुरानी एटीएक्स आपूर्ति का उपयोग बेंच आपूर्ति में किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी करूंगा इसकी कोशिश करें।

मैंने इसके बारे में कुछ समय के लिए सोचा और आवश्यकताओं की एक सूची के साथ आया:

1. बिजली की आवश्यकताएं:

1. 3.3 वोल्ट2। 5 वोल्ट3. 12 वोल्ट4. परिवर्तनीय वोल्टेज (वास्तव में 9 वोल्ट के सामान्य उपयोग के लिए लेकिन कौन जानता है कि और क्या) 5। क्यूआई (शायद)

2. अन्य

1. कंप्यूटर के साथ संचार के लिए यूएसबी

3. आउटपुट

1. केला प्लग2. बीएनसी (सिर्फ मामले में)3. बाइंडिंग पोस्ट4. 5.5 x 2.1 जैक5. चार्जिंग आदि के लिए यूएसबी 6. 12 वी कार सिगार लाइटर (शायद)

अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचकर मैं अपने पसंदीदा ड्राइंग पैकेज के साथ बैठ गया जो कि एफ़िनिटी डिज़ाइनर है। यह मेरा पसंदीदा है क्योंकि यह सस्ती है। मैंने ए 4 आकार के साथ शुरुआत की लेकिन बहुत जल्दी अचल संपत्ति से बाहर हो गया, इसलिए इसे ए 3 तक बढ़ा दिया। हां, मुझे पता है कि यह एक बड़ी बिजली आपूर्ति होने जा रही है, लेकिन मेरा लक्ष्य वह सब कुछ था जो मुझे एक ही स्थान पर चाहिए था, और उम्मीद है कि मुझे कई वर्षों का उपयोग करना होगा।

मैं यह देखने में सक्षम होना चाहता था कि किसी एक समय में कौन सी धारा खींची जा रही है, इसलिए मुझे अपने प्रत्येक आउटपुट वोल्टेज के लिए गेज की आवश्यकता थी।

मैं चाहता था कि कई क्षेत्र स्विच करने योग्य हों।

मैंने आंतरिक तापमान में संभावित वृद्धि के बारे में सोचा और इसलिए कुछ विवरण के एक अतिरिक्त प्रशंसक की आवश्यकता होगी, और एक संकेतक यह कहने के लिए कि पंखा चल रहा था। बिजली की आपूर्ति का पहले से ही अपना पंखा था लेकिन दूसरा चोट नहीं पहुंचाएगा।

बहुत पहले, मेरा अधिकांश A3 लेआउट भरा हुआ था और काफी अच्छा दिख रहा था।

तो वह था। सोचा और किया डिजाइनिंग (अभी के लिए)

हिस्सों की सूची:

बिजली वितरण केंद्र:

1 एक्स 750 वाट एटीएक्स बिजली की आपूर्ति (इसका अपना पावर स्विच और केतली सॉकेट है)

पावर ऑन:

लाल बटन (बड़ा) हरा एलईडी (यह दिखाने के लिए कि बिजली की आपूर्ति मुख्य से जुड़ी है) लाल एलईडी (यह दिखाने के लिए कि बिजली की आपूर्ति चालू है) 2 एक्स एलईडी सॉकेट

आंतरिक अस्थायी:

लाल एलईडी (यह दिखाने के लिए कि पंखा चल रहा है (या नहीं))1 एक्स एलईडी सॉकेटतापमान गेज

क्यूआई:

1 एक्स व्हाइट बटन 1 एक्स व्हाइट एलईडी 1 एक्स एलईडी सॉकेट 1 एक्स क्यूआई पावर सेट (इसके बारे में बाद में)

यूएसबी कॉम:

2 एक्स ग्रीन बटन 2 एक्स ग्रीन एलईडी 2 एक्स एलईडी सॉकेट 4 एक्स डबल यूएसबी सॉकेट

3.3v:

2 X पीले बटन1 X पीले LED1 X LED सॉकेट1 X वोल्ट/एम्पी मीटर2 X काले केले के सॉकेट2 X पीले केले के सॉकेट1 X ब्लैक बाइंडिंग पोस्ट1 X रेड बाइंडिंग पोस्ट2 X BNC सॉकेट2 X 2.1mm जैक सॉकेट डस्ट कवर के साथ

5वी:

2 X लाल बटन1 X लाल LED1 X LED सॉकेट1 X वोल्ट/एम्पी मीटर2 X काले केले के सॉकेट2 X लाल केले के सॉकेट1 X ब्लैक बाइंडिंग पोस्ट1 X रेड बाइंडिंग पोस्ट2 X BNC सॉकेट2 X 2.1mm जैक सॉकेट डस्ट कवर के साथ

12वी:

3 एक्स ग्रीन बटन 2 एक्स ग्रीन एलईडी 2 एक्स एलईडी सॉकेट 1 एक्स वोल्ट / एम्प मीटर 2 एक्स ब्लैक केला सॉकेट 2 एक्स ग्रीन केले सॉकेट 1 एक्स ब्लैक बाइंडिंग पोस्ट 1 एक्स रेड बाइंडिंग पोस्ट 2 एक्स बीएनसी सॉकेट 2 एक्स 2.1 मिमी जैक सॉकेट धूल कवर के साथ 1 एक्स सिगार लाइटर

परिवर्तनीय वोल्टेज:

2 X ब्लू बटन1 X ब्लू LED1 X LED सॉकेट1 X वोल्ट/एम्पियर मीटर2 X ब्लैक केला सॉकेट2 X ब्लू केले सॉकेट्स 1 X ब्लैक बाइंडिंग पोस्ट1 X रेड बाइंडिंग पोस्ट2 X BNC सॉकेट2 X 2.1mm जैक सॉकेट डस्ट कवर के साथ2 X मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर और नॉब्स

केवल यूएसबी 5 वी:

4 एक्स ब्लैक बटन 4 एक्स अलग एलईडी4 एक्स एलईडी सॉकेट16 एक्स यूएसबी सॉकेट

यह एक बड़ी सूची है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह कई सालों तक चलेगा, इसलिए प्रयास लंबे समय तक सार्थक होना चाहिए।

चरण 1: फ्रंट पैनल तैयार करना

मैं वास्तव में फ्रंट पैनल के लिए एक लेजर कटर के साथ कर सकता था, लेकिन चूंकि मेरे पास एक नहीं है, इसलिए मुझे ड्रिल और फाइलों का सहारा लेना पड़ता है। मैंने अपने चित्रों को प्रिंट किया और यह अच्छा लग रहा था। फ्रंट पैनल A3 सफेद ऐक्रेलिक है; लेकिन जैसा कि सामने के लिए लेबलिंग की मेरी पसंद ए 4 थी, मेरे पास बाएं और दाएं के लिए चित्र था, और उम्मीद है कि वे बीच में मिलेंगे। मैंने फिर ड्रिल होल सेंटर दिखाने के लिए प्रिंट को संशोधित किया, और सभी कोनों के लिए छेद ड्रिल किया। आयताकार छेद जिनकी आवश्यकता थी। कुल 98 छेद की आवश्यकता थी और उनमें से 25 आयताकार हैं। गोल छेद ड्रिल करने के लिए बहुत खराब नहीं थे, लेकिन ऐक्रेलिक वास्तव में बिना चिपिंग के ड्रिल करना पसंद नहीं करता है, यहां तक कि धीरे से भी किया जाता है। आयतें बदतर थीं उन्हें बहुत सारी फाइलिंग की जरूरत थी और सभी उतनी सटीक नहीं निकलीं जितनी मैं चाहूंगा। यूएसबी सॉकेट त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं देते हैं, इसलिए जब छेद थोड़ा बाहर होता है, तो यह दिखाता है। लेकिन, यह केवल मेरे उपयोग के लिए है और शायद ही कभी होगा दूसरों के द्वारा करीब से देखा जा सकता है। आखिरकार यह मेरी कार्यशाला के लिए एक उपकरण है। छेद बनाना लंबा और धीमा और उबाऊ और और भी उबाऊ था।

एक बार पैनल तैयार हो जाने के बाद, मेरे पास स्व-चिपकने वाली एसीटेट शीट पर लेआउट को प्रिंट करने का यह शानदार विचार था। सिद्धांत रूप में, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन मेरे द्वारा खरीदा गया सामान नहीं। स्वयं चिपकने वाली चादरों को चिपकाने के लिए, जिस सतह पर आप इसे लागू कर रहे हैं उसकी सतह को गीला करना सबसे अच्छा है। इसका कारण केवल शीट को रोकना है इसके संपर्क में आने वाली पहली चीज़ से चिपके रहना, और आपको इसे सही ढंग से रखने के लिए पर्याप्त समय देता है, और आपको किसी भी छोटे हवाई बुलबुले को निचोड़ने की अनुमति देता है। मैंने अतीत में कई बार इस तरह का काम किया है और कमजोर धुलाई का इस्तेमाल किया है बड़ी सफलता के साथ तरल। हालांकि इस सामान के साथ नहीं। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ पीछे की तरफ चिपचिपा नहीं है, हालांकि यह सिर्फ पीछे की तरफ था जिसमें सुरक्षात्मक आवरण था। जैसे ही कोई नमी सामने को छूती है, उसने सतह को एक जेल जैसे पदार्थ में बदल दिया और सतह को ऐसा बना दिया जैसे आपने उस पर एसीटोन डाला हो। मूल रूप से यह एक गड़बड़ लग रहा था। इसलिए मैंने इसे फाड़ दिया।

मैंने इसे पानी, तेल और साबुन के घोल के साथ परीक्षण किया, सभी एक ही परिणाम के साथ। मेरे पास इस एसीटेट की कुछ और चादरें थीं और फिर से कोशिश करने का फैसला किया लेकिन इस बार इसे सीधे सतह पर रखें, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि हवा के बुलबुले हर जगह होंगे। यह अब चालू है। हां छोटे-छोटे बुलबुले हैं और वे वहीं रहेंगे। यह बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इस बिट को ठीक से करने में सक्षम होना अच्छा होता।

चरण 2: इसे ऊपर तार करना

एक बार जब फ्रंट पैनल ड्रिल किया गया और एसीटेट संलग्न किया गया, तो मैं अब बोर्ड घटकों को जोड़ने के लिए तैयार था। इसमें कुछ समय लगा, और मैंने पाया कि मेरा 3 मिमी का ऐक्रेलिक कुछ घटकों के लिए थोड़ा बहुत मोटा था। 2 मिमी बेहतर होता, लेकिन शायद कार्यशाला के उपयोग के लिए थोड़ा नाजुक होता है, विशेष रूप से 'चीजों' को सॉकेट में धकेलने का तनाव। क्योंकि समय के साथ एक निश्चित मात्रा में कंपन होने की संभावना है, और कुछ नट मुश्किल से फिट होते हैं (3 मिमी ऐक्रेलिक के कारण) मैंने सभी नट्स पर गर्म गोंद की एक थपकी लगाने का फैसला किया, ताकि उन्हें मोड़ने से रोका जा सके।

इसके बाद वायरिंग अप आता है। हालांकि अधिकांश भाग के लिए अपेक्षाकृत सीधे आगे, इसमें बहुत कुछ है। तारों को अपेक्षाकृत साफ-सुथरा रखने की कोशिश स्पष्ट रूप से तंग जगहों में इसे और अधिक अजीब बनाती है। आप छवियों में से एक में देखेंगे कि फ्रंट पैनल फिट है और चमड़े के दिखने वाले कवर से ढके लकड़ी के बक्से में चिपका हुआ है। ठीक है, यह सामने से एक पूर्ण गड़बड़ लग रहा था, और मैं भी मेरे सामने बेंच पर रखने के लिए तैयार नहीं था।

इसके लिए प्लान बी एक प्लाईवुड बॉक्स बनाने और उसे पेंट का कोट देने का था।

चरण 3: सभी अतिरिक्त बिट्स

मुझे पता है कि मेरे हाथों में पूरी तरह से अच्छी और काम करने वाली बिजली की आपूर्ति है, लेकिन क्या होगा अगर यह तय हो जाए कि पर्याप्त है और पैक किया गया है। अगर मैंने सभी केबलों को वापस छीन लिया और इसे सीधे फ्रंट पैनल में तार दिया, जैसा कि ज्यादातर ऐसा लगता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अगर यह मर गया तो मेरे हाथों में इसे फिर से चलाने और चलाने के लिए मेरे हाथों पर काफी बड़ा काम होगा। मैंने करघा को बरकरार रखने और मुख्य मदरबोर्ड प्लग के लिए एक ब्रेकआउट बोर्ड बनाने का फैसला किया। इस तरह, एक प्रतिस्थापन में केवल 15 मिनट लगेंगे।

तापमान का पता लगाने के लिए, मैंने एक Arduino Pro Mini, एक DHT11 तापमान सेंसर और पंखे के लिए एक रिले का उपयोग किया। यह थोड़ा अधिक लग सकता है, लेकिन ईमानदार होने के लिए, मैं प्रो मिनिस का प्रशंसक नहीं हूं जो मेरे पास है, और यह एक का उपयोग करने का एक तरीका था। मैंने एक ट्रिमर जोड़ा ताकि मैं समायोजित कर सकूं कि दूसरा पंखा किस तापमान पर चालू होगा। सीरियल मॉनिटर में थोड़ा परीक्षण और त्रुटि, लेकिन इसके लायक।

मैं किसी प्रकार का परिवर्तनशील वोल्टेज और परिवर्तनशील धारा चाहता था और मुझे एक छोटा हिरन/बूस्ट कनवर्टर मिला। शायद भारी काम के लिए पर्याप्त आदमी नहीं है, लेकिन मैं भारी काम नहीं करता। जो मैं वास्तव में चाहता था वह कुछ ऐसा है जो ६, ९ और १३.८ वोल्ट करेगा; और उनमें से अधिकांश केवल बुनियादी परीक्षण उद्देश्यों के लिए होंगे। मैंने दो मल्टी टर्न ट्रिमर बर्तनों को हटा दिया और सामने के पैनल पर एक ही मूल्य के दो बड़े में तार दिया।

जब यूएसबी संचार की बात आती है, तो मुझे एक पूर्ण संचालित यूएसबी सेटअप की आवश्यकता होती है, अर्थात। चारों तार, लेकिन बिजली सीधे बिजली आपूर्ति से आ रही है। डेटा लाइनें अंततः एक कंप्यूटर तक पहुंचती हैं, और इसे संचालित करने से बस समझ में आता है। मैंने इसके लिए एक छोटा ब्रेकआउट बोर्ड बनाया और साथ ही दो अलग-अलग प्रकार के महिला सॉकेट भी बनाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं किन अतिरिक्त केबलों को किक कर रहा था। समय, और मैं उस बिंदु से बाहरी दुनिया के लिए उचित केबल का उपयोग करना चाहता था।

उसी क्षेत्र में, जमीन के तारों की लगातार बढ़ती हुई आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपनी मदद के लिए एक छोटा सा बोर्ड जोड़ा।

फ्रंट पैनल के दायीं ओर USB सॉकेट केवल 5v हैं इसलिए वे वायर अप करने के लिए काफी सरल थे। शायद मुझे जो चाहिए वह बहुत अधिक है, लेकिन कौन जानता है।

अपने खिलौने के बक्से के माध्यम से घूमते हुए, मुझे फ़्यूज़ धारकों का भार मिला, इसलिए मैंने सोचा कि बिजली आपूर्ति के प्रत्येक खंड के लिए एक जोड़ना अच्छा विचार होगा, बस मामले में।

फ्रंट पैनल की वायरिंग के दौरान और बिजली की आपूर्ति होने से बहुत पहले, मुझे वायरिंग के प्रत्येक भाग का परीक्षण करने की आवश्यकता थी क्योंकि मैं साथ गया था। मैंने एक छोटा सा अस्थायी एडॉप्टर बनाया जिसे मैं अपनी पुरानी बिजली आपूर्ति से सिर्फ १२ वोल्ट खिला सकता था, और इससे ३.३, ५ और १२ प्राप्त कर सकता था। वास्तव में कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसका कितना उपयोग किया गया है, के दौरान और तब से (जैसा कि मेरे बेटे ने अब इसे मेरी पुरानी बिजली आपूर्ति के साथ मुक्त कर दिया है)। मुझे इसके नीचे एक और बोर्ड जोड़ना पड़ा, जबकि मेरे पास इसे छोटा करने से रोकने के लिए सभी प्रकार के तार, उपकरण आदि के साथ बेंच।

चरण 4: क्यूआई एडाप्टर

QI अडैप्टर को मूल रूप से मूल बॉक्स के शीर्ष पर रखा गया था। खैर, वह बक्सा अब चला गया है, इसलिए मुझे एक नई योजना के बारे में सोचना है।

हालाँकि, मुझे अब किसी और के आने का इंतज़ार करना होगा, हालाँकि मुझे इतना यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा विचार है।

मेरे पास क्यूआई चार्जर था जो मेरी छोटी अस्थायी आपूर्ति के साथ वायर्ड और परीक्षण किया गया था, और इसने आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से काम किया। लेकिन, जब मैंने आपूर्ति तारों को बड़े मदरबोर्ड सॉकेट से जोड़ा, तो मैंने अनजाने में इसे 12 वोल्ट सॉकेट में तार कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर कोई 12 वोल्ट को 5 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई किसी चीज़ में धकेलने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ देना होगा। खैर इस मामले में, मैंने क्यूआई चार्जर चिप्स में से एक को फ्राई में बदल दिया। यह आश्चर्य की बात है कि एक छोटे पैकेज में कितना धुआं फिट हो सकता है। मुझे लगता है कि इसीलिए इसे मैजिक स्मोक कहा जाता है।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा, मुझे यकीन नहीं है कि वैसे भी क्यूआई चार्जर जोड़ना एक अच्छा विचार है। मैंने कुछ मामलों के बारे में सुना है जहां रिसीवर पर एक घटक बहुत गर्म हो गया है और एक फोन केस पिघल गया है; और वे वैसे भी लगभग 45% ही कुशल हैं। इसके अलावा, वे आपके फोन पर सॉकेट भरते हैं, जो तब भी निराशाजनक होता है जब आप इसे किसी और चीज से जोड़ना चाहते हैं और प्लग को अनप्लग करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको इसे अनप्लग करने और लीड प्लग करने के लिए अपने फोन को हटाना होगा। में।

अभी के लिए मैंने बिजली आपूर्ति के पीछे से एक यूएसबी मिनी लीड छोड़ी है। हो सकता है कि मैं बॉक्स के शीर्ष पर बैठने के लिए किसी प्रकार का क्यूआई आभूषण बना सकूं। कुछ ऐसा जो मुझे गर्म होने में कोई आपत्ति नहीं है।

चरण 5: बैक पैनल और कुछ अतिरिक्त

मेरी मूल भागों की सूची के अनुसार, जैसे ही मैं बॉक्स में बिजली की आपूर्ति फिट करता हूं, मुझे बस समाप्त होना चाहिए।

मैंने पहले ही उन फ़्यूज़ का उल्लेख किया है जिन्हें बाद में जोड़ा गया था।खैर, मेरे पास कुछ और विचार थे।

मेरे खिलौने के डिब्बे में सभी प्रकार के टुकड़े और टुकड़े हैं जिन्हें मैंने वर्षों से एकत्र किया है और कभी उपयोग नहीं किया है। मेरे पास मेरे डीजे के दिनों से कई स्पीकर कनेक्टर बचे हैं (शायद दुनिया में सबसे खराब डीजे, लेकिन यह एक और कहानी है)। मैंने बॉक्स के पिछले हिस्से पर मुझे 5 और 12 वोल्ट देने के लिए उनमें से कुछ कनेक्टरों का उपयोग किया। एक दिन उपयोगी हो सकता है।

जैसा कि मैंने एटीएक्स आपूर्ति को कभी खत्म नहीं किया, करघा अभी भी बरकरार था, इसलिए मैंने बाहरी दुनिया में एक मोलेक्स आपूर्ति का विस्तार करने का फैसला किया।

मैंने बॉक्स के अंदर एक Arduino UNO भी लगाया। वर्तमान में यह अंधेरे में थोड़ा सा प्रकाश दिखाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में इसे कभी-कभी बदल दिया जाएगा। क्या करूं, मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन Arduino को सीधे कंप्यूटर से प्रोग्राम करने के लिए वायर्ड किया गया है और इसके ठीक बगल में इसकी 5 और 12 वोल्ट की आपूर्ति है।

जब मैंने बैक को बॉक्स पर रखा और सब कुछ जोड़ने की कोशिश की, तो मुझे यह सुनिश्चित करने में अजीब लगा कि प्लग अनप्लग नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए वियोज्य जंजीरों को जोड़ा।

अंत में, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्धन में से एक, एक केला प्लग/बाइंडिंग पोस्ट है जिसे मुख्य पृथ्वी पर तार दिया जाता है ताकि मैं अपनी ईएसडी कलाई का पट्टा सीधे प्लग कर सकूं।

चरण 6: सब हो गया

मुझे आशा है कि यह एक दिलचस्प पढ़ा गया है। इसे बनाना निश्चित रूप से दिलचस्प था।

यह निर्देश योग्य नहीं है कि कैसे सब कुछ कदम से कदम मिलाकर किया जाए क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ के लिए समय की बर्बादी होगी। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि मैंने इसके अधिक दिलचस्प पहलुओं को समझाया है और शायद यह दूसरों को पुरानी लेकिन पूरी तरह कार्यात्मक एटीएक्स बिजली आपूर्ति के साथ 'अपना काम' करने के लिए प्रेरित करेगा।