DIY एडजस्टेबल बेंच पावर सप्लाई बिल्ड: 4 स्टेप्स (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

मैं कई वर्षों से एक रैखिक नियामक के आधार पर एक पुरानी बिजली आपूर्ति का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन 15V-3A अधिकतम आउटपुट, गलत एनालॉग डिस्प्ले के साथ मिलकर मुझे अपनी खुद की बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रेरित करता है जो इन मुद्दों को संबोधित करता है।

मैंने अन्य बिजली आपूर्ति को देखा जो लोगों ने प्रेरणा के लिए बनाई है और कुछ बुनियादी आवश्यकताओं पर निर्णय लिया है:

-पुराने एनालॉग की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है

-कूलिंग फैन (यदि आवश्यक हो)

-डिजिटल डिस्प्ले

-स्लीक लुकिंग एंड सेफ (ऐसा नहीं है कि एनालॉग इनमें से कोई भी चीज नहीं थी…।)

इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सभी वस्तुओं को ईबे से या मेरे कॉलेज के बाहर (गंभीरता से) छोड़ दिया गया था, इसलिए सामग्री का बिल निर्धारित करना मुश्किल है। मेरा अनुमान है कि मैंने भागों में €12 से कम खर्च किया है, लेकिन यह अधिक होगा यदि आप कुछ भागों (पावर स्रोत) को मुफ्त में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जहां कीमत आपके इच्छित बिजली उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है।

कृपया ध्यान दें कि यह 'ible मेरे बिजली आपूर्ति निर्माण पर केंद्रित है और इसलिए सभी कदम कैसे-कैसे शैली में नहीं हैं, बल्कि उठाए गए कदमों का एक सारांश है। यदि अधिक विवरण की आवश्यकता है, तो मुझे निश्चित रूप से मदद करने में खुशी होगी, बस एक टिप्पणी यहां या यूट्यूब पर प्रदर्शन वीडियो पर छोड़ दें और मैं ASAP का जवाब दूंगा:)

चरण 1: पावर इलेक्ट्रॉनिक्स

उपयोग किया जाने वाला शक्ति स्रोत एक उच्च धारा (8A) SMPS (स्विच-मोड-पावर-सप्लाई) था जो 19V का उत्पादन करता है, जिसे मैंने सौभाग्य से मुफ्त में प्राप्त किया। इसी तरह के बिजली स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है जिसमें एक लैपटॉप चार्जर या एक पूर्ण पुल सुधारक सर्किट वाला ट्रांसफार्मर भी शामिल है।

उपयोग न होने पर बिजली की निकासी को रोकने के लिए, लाइव कनेक्शन को केस के फ्रंट पैनल पर एक स्विच तक और एसएमपीएस पर वापस बढ़ा दिया गया था। चूंकि केस मेटल का है, इसलिए मैंने अर्थ पिन को स्क्रू से बेस प्लेट से जोड़ा।

एसएमपीएस का डीसी आउटपुट डीसीडीसी बक कनवर्टर के एक स्टेप डाउन से जुड़ा था, जिसका आउटपुट केस के फ्रंट पैनल (डिजिटल डिस्प्ले पर शंट रेसिस्टर के माध्यम से) पर सकारात्मक और नकारात्मक कनेक्शन में चला गया।

5V हिरन कनवर्टर (USB पोर्ट के लिए) के साथ डिजिटल डिस्प्ले 19V SMPS द्वारा संचालित किया गया था, क्योंकि यह स्थिर रहेगा चाहे आउटपुट वोल्टेज को सेट किया गया हो।

एक MOSFET सर्किट के माध्यम से एक 24V कंप्यूटर प्रशंसक SMPS से भी जुड़ा था, जो पंखे की धारा (और इस प्रकार गति) को सीमित करता है। नोट: वर्तमान सीमित सर्किट आवश्यक नहीं है और MOSFET सिर्फ एक अवरोधक के रूप में कार्य कर रहा है। इसे पंखे की गति को कम करने के लिए जोड़ा गया था और कई अन्य सर्किट (यहां तक कि एक LM317 आधारित सर्किट) शायद मेरे कार्यान्वयन से बेहतर काम करेगा, लेकिन अगर कोई इसे चाहता है तो मैं इसे शामिल कर सकता हूं।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले वायरिंग को नियंत्रित करें

डिजिटल डिस्प्ले मीटर को करंट को समझने के लिए नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल के साथ सीरीज़ में तार लगाने की जरूरत है और दूसरा वायर आउटपुट वोल्टेज को मापने के लिए पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल पर जाता है, जैसा कि ऊपर की तस्वीर में दिखाया गया है।

आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करने के लिए, 15A हिरन कनवर्टर पर एक 50kOhm ट्रिमर पॉट को एक समान रेटेड सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो एक रिबन केबल द्वारा सामने के मामले में बढ़ाया जाता है। पोटेंशियोमीटर का एक पक्ष "फाइन ट्यून" वोल्टेज नॉब रखने के प्रयास में 2kOhm पोटेंशियोमीटर से जुड़ा होता है, लेकिन जैसा कि बाद में चर्चा की गई, इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है।

हिरन कनवर्टर का उपयोग करने के साथ एक अंतर्निहित दोष यह है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से लगभग 1V कम है, लेकिन पोटेंशियोमीटर प्रतिरोध अधिकतम इनपुट वोल्टेज (इस मामले में अधिकतम इनपुट वोल्टेज = 30V) से मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अधिकतम इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज के साथ हिरन कनवर्टर की आपूर्ति करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर में एक मृत क्षेत्र होगा - जहां नॉब को मोड़ने से वोल्टेज नहीं बदलता है। इसे दूर करने के लिए, दो विकल्प हैं:

1) एक संयुक्त बक/बूस्ट कन्वर्टर का उपयोग करें जो या तो इनपुट वोल्टेज को ऊपर या नीचे ले जाता है जो कुछ भी वांछित है - यह विकल्प एक बड़ी आउटपुट वोल्टेज रेंज रखने के लिए सबसे अच्छा होगा जो इनपुट वोल्टेज से स्वतंत्र (सीमित नहीं) है।

2) एक प्रतिरोध के साथ एक पोटेंशियोमीटर चुनें जो मृत क्षेत्र को स्वीकार्य स्तर तक कम कर देता है - यह सबसे सस्ता विकल्प है लेकिन केवल मृत क्षेत्र को कम करता है (जो परिणामस्वरूप संकल्प को बढ़ाता है) इसलिए आउटपुट वोल्टेज अभी भी एक निश्चित राशि के तहत छाया हुआ है इनपुट वोल्टेज।

मैं विकल्प 2 के साथ गया क्योंकि मेरे पास पहले से ही 15A हिरन का कनवर्टर था और मैं चीन से और भागों के आने का इंतजार नहीं करना चाहता था। चूंकि आवश्यक पोटेंशियोमीटर प्रतिरोध एक मानक मान के पास नहीं था, इसलिए मैंने पोटेंशियोमीटर के बाहरी टर्मिनलों पर एक अवरोधक लगाया, जिससे प्रतिरोध को वांछित मूल्य तक प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।

चरण 3: मामला

अब मज़ेदार और थकाऊ भाग के लिए - मामला बनाना। आप इसके लिए अपनी इच्छानुसार कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं; यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो लकड़ी, एमडीएफ, प्लास्टिक, धातु, या पूरी तरह से 3 डी प्रिंटेड। मैं धातु और प्लास्टिक के साथ गया क्योंकि मैं इन सामग्रियों के साथ सबसे अधिक सहज हूं और वे एक साथ अच्छे लगते हैं (क्षमा करें लकड़ी के प्रति उत्साही)।

मेरे पास स्टेनलेस स्टील शीट सामग्री की अच्छी मात्रा थी इसलिए इसके साथ मुख्य कवर बनाया गया था। आगे और पीछे के पैनल प्लास्टिक से बने थे (सामने की तरफ ऐक्रेलिक, पीछे की तरफ अज्ञात च्यूबी प्लास्टिक) और बेस प्लेट को टीवी स्टैंड से स्टील की शीट से बनाया गया था।

आधार को एसएमपीएस की तुलना में थोड़ा चौड़ा और अधिक लंबा करने के लिए काटा गया था और 4 कोनों में छेद ड्रिल किए गए थे जहां एसएमपीएस केस फास्टनर स्थित थे (क्योंकि मामले के शीर्ष आधे को तारों और बेहतर गर्मी अपव्यय के लिए हटा दिया गया था)।

इन छेदों को M4 टैप से टैप किया गया था ताकि एसएमपीएस को आधार पर सुरक्षित करने के लिए मशीन स्क्रू का उपयोग किया जा सके, साथ ही स्टेनलेस स्टील के समकोण प्लेटों के साथ जो आधार को स्टेनलेस स्टील कवर और रियर पैनल से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। दो समान छेद ड्रिल किए गए थे और सामने के पैनल को पकड़ने के लिए टैप किया गया था, इस बार प्लास्टिक के समकोण टुकड़े का उपयोग किया जा रहा था (बिजली कनेक्शन की निकटता के कारण)।

आगे और पीछे के पैनल को चिह्नित किया गया और जहां आवश्यक हो वहां ड्रिल किया गया, फिर टुकड़ों को काट दिया गया और आयाम के लिए हाथ से दायर किया गया, जिसमें डिस्प्ले के लिए आयताकार छेद, यूएसबी पोर्ट और पीठ पर मुख्य बिजली कनेक्शन शामिल थे।

मुख्य कवर को 0.8 मिमी एसएस शीटिंग पर चिह्नित किया गया था और एक कोण की चक्की के साथ आकार में कटौती की गई थी, जिसमें एक हवा के सेवन के लिए एक बंदरगाह भी शामिल था। झुकने से पहले पक्ष और शीर्ष के लिए छेद चिह्नित और ड्रिल किए गए थे, लेकिन चूंकि मेरे पास शीट मेटल ब्रेक (अभी तक) नहीं है, इसलिए मैं जिन मोड़ों को प्राप्त करने में कामयाब रहा, उनके लिए एक गंभीर त्रिज्या थी। जैसा कि मैंने छिद्रों के लिए एक छोटे त्रिज्या के लिए गणना की, मैंने सब कुछ ठीक से लाइन करने के लिए कुछ कोण लोहे के खिलाफ किनारों को अंकित किया - यह टुकड़े में कुछ "चरित्र" पेश करता है और सुनिश्चित करता है कि हर कोई जानता है कि यह बीस्पोक है …

सब कुछ M4 मशीन स्क्रू के साथ इकट्ठा किया गया है, या उन हिस्सों के लिए गोंद जिन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि सेवाक्षमता को ध्यान में रखते हुए चीजों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।

चरण 4: समीक्षा करें

कई महीनों तक संयोजन, परीक्षण और उपयोग करने के बाद, मुझे पता चला कि "फाइन ट्यून" फ़ंक्शन के लिए 2K पोटेंशियोमीटर शोर था (मोड़ते समय कभी-कभी खुला सर्किट चला जाता है)। यह अस्वीकार्य था क्योंकि इसने आउटपुट वोल्टेज को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया था, और इसलिए मैंने बस 2k पॉट को उसकी न्यूनतम स्थिति में बदल दिया ताकि यह मुख्य समायोजन पॉट में हस्तक्षेप न करे। इस तरह की परियोजनाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पोटेंशियोमीटर बहुत जरूरी हैं।

मुझे आशा है कि यह आप में से कुछ की मदद करेगा क्योंकि अन्य 'ibles' ने मेरी मदद की। यह कई लोगों का सिर्फ एक दृष्टिकोण है और यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो मैं प्रश्नों को प्रोत्साहित करता हूं, या तो यहां या मेरे यूट्यूब वीडियो पर। बहुत-बहुत धन्यवाद और अच्छा किया अगर आपने इसे इतनी दूर बना दिया है, खुश करने के लिए!