Instagram से प्रेरित DIY फोटो-बूथ: 18 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

मैंने घटनाओं के लिए एक मजेदार जोड़ के रूप में एक साधारण फोटो-बूथ बनाने का फैसला किया, यह बुनियादी चरणों के माध्यम से जाता है कि मैं लकड़ी के कुछ टुकड़ों से पूरी तरह कार्यात्मक बूथ तक कैसे गया। मैंने एक तस्वीर भी शामिल की है कि छवियां कैसी दिखती हैं!

कृपया ध्यान दें कि यह फोटो बूथ केवल एक प्रशंसक परियोजना है। फ़ोटोबूथ Instagram द्वारा समर्थित नहीं है, और बिक्री के लिए नहीं है!

चरण 1: लकड़ी काटना

एमडीएफ की स्क्वायर शीट, 600 मिमी x 600 मिमी नीचे एक लाल गुंबद पुश बटन के साथ।

चरण 2: प्रवेश छेद

फिर कैमरा लेंस और टीवी मॉनिटर के लिए छेद काट दिए गए।

चरण 3: मॉनिटर ट्रिम

टीवी के लिए गहराई जोड़ने के लिए छेद के चारों ओर लकड़ी के फ्रेम को तब फिट किया गया था।

चरण 4: गोल किनारों

फिर एक आरा का उपयोग करके कोनों को घुमावदार किया गया।

चरण 5: फिटिंग पक्ष

पक्षों को तब काट दिया गया था, जहां से कोने झुकना शुरू करते हैं। स्क्रू और 90 डिग्री ब्रैकेट अस्थायी रूप से उन्हें पिछले हिस्से से जोड़ देते हैं।

चरण 6: बिल्डिंग कॉर्नर

गोल कोनों को लकड़ी की छोटी पट्टियों से बनाया गया था, जो कोने के खुरदुरे आकार को बनाने के लिए चिपके हुए थे। इन्हें अस्थायी रूप से खराब कर दिया गया था और गोंद के सूखने पर 90 डिग्री ब्रैकेट का उपयोग करके संलग्न किया गया था।

चरण 7: गोल कोनों

एक बार जब गोंद खुरदुरे कोनों पर सूख गया, तो उन्हें लकड़ी के विमान और सैंडर का उपयोग करके आकार दिया गया।

चरण 8: जोड़ा गया विवरण

गहराई और अतिरिक्त विवरण जोड़ने के लिए, सामने दाईं ओर एक रिक्त खंड बनाया गया था।

चरण 9: फ्लैश होल्स

फिर 3 45 मिमी सात खंड डिस्प्ले, और फ्लैश गन के लिए शीर्ष पर दो बड़े छेद रखने के लिए छेद को काट दिया गया।

चरण 10: शेल समाप्त

फ्लैश गन के लिए दो छेदों को यूनिट को सील करने और प्रकाश की कठोरता को कम करते हुए, गुजरने वाले प्रकाश को फैलाने के लिए एक कठोर पारभासी प्लास्टिक के साथ पीछे की तरफ कवर किया गया था।

चरण 11: इलेक्ट्रॉनिक्स

७ सेगमेंट डिस्प्ले में से प्रत्येक से तारों को जोड़ा गया था, फिर इन्हें हीट सिकुड़न का उपयोग करके कवर किया गया था और प्रत्येक ७ सेगमेंट से निकलने वाले ९ तारों को सब कुछ साफ रखने के लिए बड़े हीट सिकुड़न का उपयोग करके एक साथ बांधा गया था।

चरण 12: पीसीबी

कुल 28 ट्रांजिस्टर थे, 29 प्रतिरोधक कुछ मीटर लाल/काले तार के थे।

चरण 13: पीसीबी हेडर

पीसीबी हेडर प्लग को प्रत्येक व्यक्तिगत सात खंड डिस्प्ले पीसीबी पर मिलाया गया था। यह उन्हें हर बार पिन के क्रम को पूरा किए बिना आसानी से हटाने और बदलने की अनुमति देता है, इससे समस्या निवारण भी आसान हो गया।

चरण 14: समाप्त पीसीबी

समाप्त पीसीबी, जिसमें पुश बटन को टांका लगाया गया है और बटन पर एक लाल एलईडी लाइट है, कैमरे को नियंत्रित करने के लिए एक 2.5 मिमी जैक को एक ट्रांजिस्टर से जोड़ा गया था और एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा था, जब ट्रांसमीटर बंद हो जाता है, तो यह कैमरा तार की जमीन को जोड़ता है। ऑटोफोकस और शटर ट्रिगर एक साथ। नोट: कैमरा मैन्युअल फोकस पर सेट किया जाएगा, इसलिए बूथ ऑटोफोकस को पहले से रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऑटोफोकस केबल संलग्न होने का एकमात्र कारण यह है कि कैमरे शटर वायर को तब तक ट्रिगर करने की अनुमति नहीं देंगे जब तक कि ऑटोफोकस वायर पहले से लगा न हो।

चरण 15: अरुडिनो

Arduino (तस्वीर पर नीला भाग) एक माइक्रोकंट्रोलर है। मूल रूप से, आप कंप्यूटर पर कोड लिखते हैं, इसे ते arduino पर अपलोड करते हैं और यह कार्य करेगा। मेरे मामले में, बड़े लाल बटन को दबाए जाने के बाद, मैंने इसे फोटोबूथ अनुक्रम शुरू करने के लिए कोड किया था। कोड क्या कर रहा है, इसका एक बुनियादी विवरण यहां दिया गया है; स्टार्ट - [प्रेस बटन] रेड बटन लाइट स्विच ऑफ राइट हैंड साइड सात सेगमेंट डिस्प्ले नंबर 4 के साथ रोशन होता है शीर्ष दो सात सेगमेंट डिस्प्ले 10 से 0 तक गिना जाता है कैमरा ट्रिगर दाहिने हाथ की ओर सात सेगमेंट डिस्प्ले नंबर 3 के साथ रोशनी करता है शीर्ष दो सात सेगमेंट डिस्प्ले 10 से 0 तक गिनती कैमरा ट्रिगर दाहिने हाथ की ओर सात खंड डिस्प्ले नंबर 2 के साथ रोशन करता है शीर्ष दो सात खंड प्रदर्शित करता है 10 से 0 तक गिना जाता है कैमरा ट्रिगर दाहिने हाथ की ओर सात खंड प्रदर्शन संख्या के साथ रोशन होता है 1 शीर्ष दो सात खंड प्रदर्शित करता है 10 से गिनती तक 0 कैमरा ट्रिगर लाल बटन प्रकाश सभी सात खंडों को बंद कर देता है अंत

चरण 16: शक्ति / समर्थन

शक्ति के लिए मैं एक मानकीकृत प्लग का उपयोग करना चाहता था ताकि इसे आसानी से परिवहन के लिए हटाया जा सके। मैंने एक केतली प्लग का उपयोग किया था जिसे स्पीकर स्टैंड की शीर्ष टोपी के नीचे आधार में भर्ती किया गया था जिसे मैंने समर्थन के लिए उपयोग किया था। इसे शीर्ष टोपी के नीचे रखने का कारण यह था कि मैं केबल को स्पीकर स्टैंड सेंटर पोस्ट तक चला सकता था, जिसका अर्थ है कि बूथ से कोई केबल लटकने के लिए लटकती नहीं थी। आप दो 60mm 12v पंखे भी देख सकते हैं जिनका उपयोग मैंने वेंटिलेशन के लिए किया था। टीवी से निकलने वाली गर्मी, फ्लैश और आर्डिनो के कारण मैं ओवरहीटिंग को रोकना चाहता था, एक में ठंडी हवा आती है, दूसरी उलट जाती है, गर्म हवा को बाहर निकालती है।

चरण 17: हार्डवेयर

इस्तेमाल किया गया कैमरा Nikon d3200 और 18-55 किट लेंस था। मैंने विषयों को प्रकाश में लाने के लिए 2 Nikon sb900 फ्लैश का उपयोग किया।

एक फ्लैश एक टीटीएल केबल का उपयोग करके सीधे कैमरे से जुड़ा था और फिर दो फ्लैश पीसी सिंक केबल का उपयोग करके जुड़े थे। दोनों फ्लैश को 1/8 पर मैनुअल पावर पर सेट किया गया था। टीटीएल केबल की आवश्यकता थी इसलिए कैमरा जानता था कि फ्लैश का उपयोग किया जा रहा है और स्वचालित रूप से लाइवव्यू के लिए एक्सपोजर सेट करता है, इसके बिना लाइवव्यू की चमक वास्तविक एक्सपोजर सेटिंग्स की तरह होगी। मूल रूप से, फ्लैश कनेक्टेड लाइवव्यू के बिना आईएसओ 100 एफ/11 1/30 (वास्तव में लाइवव्यू घर के अंदर अंधेरा) पर उजागर होगा। फ्लैश कनेक्ट होने के साथ कैमरा स्वचालित रूप से आईएसओ का उपयोग करके लाइवव्यू की चमक का चयन करेगा, भले ही मेरी सेटिंग्स आईएसओ 100 एफ/11 और 1/60 पर लॉक हो गई हों। कैमरा और फ्लैश को माउंट करने के लिए मैंने लकड़ी, बोल्ट और कुछ ब्रैकेट से एक साधारण ब्रैकेट बनाया। आप नीचे टीवी ब्रैकेट भी देख सकते हैं जिसने टीवी को जगह में रखा है।

चरण 18: आंतरिक समाप्त

बूथ के समाप्त होने के बाद बस अंदर की ओर एक नज़र डालें।