कैसे मैं अपनी लाइन 6 पॉड गिटार प्रभाव प्रोसेसर को रैक-माउंट करता हूं: 10 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

मैंने मूल लाइन ६ पीओडी इकाइयों में से एक खरीदा था जब वे पहली बार १९९८ में वापस आए थे। यह तब अभूतपूर्व लग रहा था और आज भी बहुत अच्छा लगता है - एकमात्र समस्या इसका आकार था - इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, यह मूर्खतापूर्ण लगता है। अधिक महत्वपूर्ण, जब तक आपके पास पर्याप्त डेस्क स्थान न हो या सड़क पर इसका भरपूर उपयोग न हो, इसे रखने और वहां रखने के लिए कोई सुविधाजनक स्थान नहीं है (कम से कम मेरे तंग होम स्टूडियो क्षेत्र में)। मुझे रैक-माउंटेड इकाइयों की सुविधा पसंद है, लेकिन एक नया पॉड एक्सटी प्रो प्राप्त करने के लिए, इसे लगभग $ 700.00 का कांटा लगाना होगा - इस साइट पर कई अन्य लोगों की तरह - मैंने टांका लगाने वाले लोहे का भंडाफोड़ करने और इसे स्वयं रैक करने का फैसला किया।

चरण 1: आइए देखें कि अंदर क्या है …

कुछ भी कठोर करने से पहले, मैं देखना चाहता था कि मैं किसके साथ काम कर रहा था, इसलिए, इसे खोलने का समय … एक बार जब मैंने इसे नंगे पीसीबी में उतार दिया और एक त्वरित माप लिया, तो मुझे यह देखकर खुशी हुई कि कच्ची इकाई वास्तव में फिट होगी एक 1U स्लॉट के अंदर (अर्थात 1.75 इंच से कम) - सबसे बड़ा घटक बड़ा संधारित्र होने के साथ।

यह देखने के लिए कि क्या करने की आवश्यकता है, घटकों के एक समूह को रैक फ्रेम से एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए बोर्ड तक उतरना और तार-तार करना होगा - ये टुकड़े चार ऑडियो जैक (इनपुट, हेडफोन आउटपुट, और बाएं /) हैं। सही आउटपुट), 2 रोटरी एन्कोडर (amp मॉडल और प्रभाव चयन के लिए), 8 पोटेंशियोमीटर (विभिन्न इनपुट के लिए), बिजली आपूर्ति इनपुट और 2 MIDI जैक। चूंकि यह रैक के अंदर होगा, मुझे डिस्प्ले एलईडी के लिए और बटन/स्विच के लिए ब्रेक-आउट सर्किट भी बनाना होगा …

चरण 2: इसे पूरी तरह से योजना बनाना …

ऑटोकैड नियम। पॉड के पीसीबी के आयामों को लेकर, रैक केस के आयाम जिनका मैं उपयोग करना चाहता था (1U x 8 डीप रैकमाउंट एनक्लोजर, मूसर पार्ट # 546-RMCV19018BK1) और विभिन्न स्विच, नॉब्स, बटन और जैक के मोटे आयाम, मैंने ऑटोकैड को बूट किया और यह देखने के लिए चीजों की योजना बनाई कि चीजें सबसे अच्छी तरह से कहां फिट होंगी … परिणामी छवियां संलग्न हैं … लाइनों के विवरण और यहां छोटे छवि आकार के कारण उन्हें देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, समय और प्रयास इस स्तर पर खर्च करना इसके लायक था। अंतिम रैक-माउंटेड यूनिट के आयाम और घटक प्लेसमेंट योजना के अनुसार चला गया।

चरण 3: डी-सोल्डरिंग प्राप्त करने का समय…

कुछ भी डीसोल्डर करने से पहले, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मुझे पता था कि कहाँ गया था … इसलिए मैंने लोडेड पीसीबी के आगे और पीछे का एक स्नैपशॉट लिया और इसे फ़ोटोशॉप में सभी उपयुक्त कनेक्शन बिंदुओं के साथ चिह्नित किया कि क्या गया - दुर्भाग्य से, मैं कर सकता हूं 'इन छवियों को अपलोड करने के लिए नहीं मिला - लेकिन यदि आप अपने स्वयं के रैक-माउंटेड पॉड को हैक करने का निर्णय लेते हैं - ऐसा करना याद रखें! केवल सभी घटकों को हटाने के लिए यह मूर्खतापूर्ण होगा कि आप नहीं जानते कि एल ई डी के सकारात्मक और नकारात्मक छोर कौन से थे …

किसी भी तरह - तो, मैंने पुराने भरोसेमंद वेलर सोल्डरिंग आयरन, डीसोल्डरिंग बल्ब, विक और सक्शन-चीज का भंडाफोड़ किया और शहर चला गया … मैंने सभी जैक, पोटेंशियोमीटर (जो बट में सभी दर्द थे), रोटरी एन्कोडर (जो बट में लीड को तोड़े बिना बाहर निकलने के लिए और भी बड़ा दर्द था), 7-सेगमेंट डिस्प्ले, एलईडी और पावर जैक। मैं RJ-45 प्लग से परेशान नहीं होना चाहता था कि उन्हें एक पैर पेडल से कनेक्ट करना है, मुख्यतः क्योंकि मुझे पता था कि मैं MIDI और मेरे Behringer FCB-1010 फ़ुटबोर्ड के माध्यम से अपनी इकाई को किसी भी तरह नियंत्रित कर रहा हूँ … परेशान क्यों करें … छवि संलग्न बोर्ड दिखाता है (तीन पोटेंशियोमीटर तारों को भी संलग्न किया गया है - मैं डी-सोल्डरिंग के दौरान कोई चित्र लेने के लिए नहीं रुका, दुर्भाग्य से)

चरण 4: मिडी-थ्रू बनाना

एक चीज जो मुझे पॉड के बारे में कभी पसंद नहीं आई, वह यह थी कि हालांकि इसमें मिडी-इन और मिडी-आउट है, कोई हार्डवार्ड मिडी-थ्रू पोर्ट नहीं है… मैंने इसे ठीक करने का फैसला किया… मौजूदा पीसीबी पर, मिडी-इन पोर्ट एक GN138 ऑप्टो-आइसोलेटर में चला जाता है - ऑप्टो-आइसोलेटर के आउटपुट के बाद मिडी-थ्रू पोर्ट को पैच करने के लिए और क्या सही जगह है! हालांकि एक बात यह है कि मिडी-थ्रू को ठीक से लागू करने के लिए बहुत हल्का बफर विलंब होना चाहिए - एक समर्पित बफर आईसी का उपयोग करने के बजाय, मैंने एक सस्ता इन्वर्टर प्राप्त करने का फैसला किया (74HC14 - तकनीकी रूप से एक हेक्स श्मिट-ट्रिगर इन्वर्टर - जैसे 22 सेंट प्रत्येक) और दो इनवर्टर के माध्यम से सिग्नल भेजें (अनिवार्य रूप से उलटा को नकारना) जो थोड़ी देरी / बफर प्रभाव का कारण बनता है … फिर लाइन से बाहर जाने पर करंट को थोड़ा सीमित करने के लिए 220 ओम अवरोधक का उपयोग करना। वैसे, आप इस सर्किट को लगभग किसी भी चीज़ पर फिर से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें आप MIDI-थ्रू पोर्ट जोड़ना चाहते हैं - जब तक आपके पास +5V कनेक्शन है, उचित जमीन है, और एक अच्छा, पृथक हो सकता है मिडी-इन से संकेत।

(BTW - यह सर्किट पूरी तरह से काम करता है! मेरे पास इस MIDI-थ्रू के माध्यम से कोई सिंक त्रुटि या गति देरी पैचिंग नहीं है)

चरण 5: जैक, बर्तन और एनकोडर को तार देना…

यह मजेदार था - थकाऊ, लेकिन सीधा। हमेशा के लिए जो पीसीबी पर मिलाप किया गया था, उस कनेक्शन बिंदु से घटक पर लीड तक एक तार चलाएं … मुझे अपने कनेक्शन के लिए काले, लाल और हरे रंग के तारों का उपयोग करने की आदत है - काला जमीन पर जा रहा है, हरा केंद्र/गर्म होने के नाते, और लाल +5 लाइन (जब उपयुक्त हो) …

इसे सुरक्षित रूप से चलाने के लिए, मैंने बोर्ड पर छोटे कैपेसिटर को फ़्लैट किया - और अगर आपको लगता है कि अब बहुत सारे तार हैं … कुछ चरणों की प्रतीक्षा करें …

चरण 6: रैक केस तैयार करना

इससे पहले कि चीजें बहुत व्यस्त हों, मैंने वास्तविक रैक मामले पर काम करना शुरू करने का फैसला किया। चूंकि मामला सभ्य एल्यूमीनियम से बना था, यह ड्रेमेल और विभिन्न ड्रिल बिट्स और मैनुअल फाइलों को तोड़ने का समय था …

लेबल के लिए टेक्स्ट को नियमित इंकजेट प्रिंटर से नियमित पेपर पर प्रिंट किया गया था - फिर मैंने चित्रित धातु से चिपकने के लिए उन पर कुछ स्पष्ट सुखाने वाले सुपरग्लू को धुंधला कर दिया। इसे करने का सबसे साफ तरीका (या पेशेवर तरीका) नहीं है, लेकिन यह काम करता है, और कोई भी लेबल आज तक नहीं आया है। कवरिंग जहां एलईडी और 7-सेगमेंट डिस्प्ले है, कुछ पुराने पतले, काले तार-जाल से आया है जो मैं चारों ओर पड़ा था। सभी कट / आयाम / रिक्ति / आदि के लिए - यह वास्तव में वह जगह है जहाँ ऑटोकैड चित्र काम में आए -

चरण 7: एलईडी और 7-सेगमेंट डिस्प्ले

मूल पॉड में लाल एलईडी और एक लाल 7 सेगमेंट डिस्प्ले का उपयोग किया गया था - अपने स्वयं के स्वाद के लिए, मैंने इसके बजाय सभी हरे रंग का उपयोग किया …

ऑटोकैड ड्रॉइंग से, मैंने सभी घटकों को माउंट करने के लिए ब्रेडबोर्ड के एक टुकड़े को काट दिया था और सबसे पहले मैंने जो किया वह नए संकेतकों पर तारों को मिलाप करना था। इन तारों में से प्रत्येक को अंततः मूल पीसीबी पर उपयुक्त स्थान पर मिलाया जाएगा जहां मैंने मूल घटक को हटा दिया था … जब संकेतक ब्रेडबोर्ड का पिछला भाग पूरा हो गया था, तो मैंने पुश-बटन के लिए (सीधे पीसीबी में) तारों को मिलाया। कनेक्शन स्विच करें - प्रत्येक कनेक्शन को टांका लगाने के बाद, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ गर्म गोंद के साथ तार को नीचे गिराया कि यह शिफ्ट नहीं हुआ…। (एक नोट हालांकि - अंत में, पुश-बटन के लिए मेरे कनेक्शन कहीं विफल हो गए, इसलिए कोई भी पुश-बटन काम नहीं करता है - जो ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी तरह MIDI के माध्यम से सब कुछ नियंत्रित करता हूं … लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके बटन काम करें, तो उपयोग करें यहां सावधानी!) और फिर अंत में - संकेतक ब्रेडबोर्ड से कनेक्शन पीसीबी पर मिलाप किया गया था … अब यह तारों की गड़बड़ी की तरह दिखने लगा है … इस बिंदु पर, मैंने पीसीबी को रैक फ्रेम में रखा ताकि काम करना आसान हो सके। …

चरण 8: रैक यूनिट में यह सब माउंट करना

3/4" x 3/4" (1/16" मोटे) एल-आकार के एल्यूमीनियम के एक टुकड़े का उपयोग करके, मैंने रोटरी एन्कोडर और पोटेंशियोमीटर को माउंट करने के लिए एक ब्रैकेट बनाया। यह बदले में फ्रेम के लिए सुरक्षित था। मैं भी संकेतक ब्रेडबोर्ड को भी पकड़ने के लिए एक छोटा ब्रैकेट बनाया।

मैंने फिर फ्रंट फेसप्लेट को चालू कर दिया और स्विच संलग्न कर दिए - और पीछे जैक के साथ जुड़ा हुआ था। फिर मैंने सभी तारों को संकुचित कर दिया और शीर्ष पर रख दिया …

चरण 9: सब हो गया! इसे फायर करें और इसका परीक्षण करें

अंत में - सत्य का क्षण। मैंने पावर प्लग किया, स्विच फ़्लिप किया, और लो और निहारना। यह जीवन में आया।

एक गिटार प्लग इन के साथ कुछ परीक्षणों के बाद, मैंने इसे रैक में डालने के योग्य समझा। सभी नॉब्स और मिडी फंक्शन बढ़िया काम करते हैं - और इस पर नए ऑडियो जैक के साथ, ध्वनि काफी स्पष्ट है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह निराशाजनक है कि पुश बटन काम नहीं करते हैं, लेकिन यह ठीक है क्योंकि MIDI कार्यक्षमता 100% ठीक काम करती है।

चरण 10: समापन और भागों की सूची

रैक में यूनिट के कुछ अंतिम शॉट - बहुत बेहतर!

इसे करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भागों की सूची यहां दी गई है (माउसर और जेमेको दोनों से खरीदा गया) मूसर: 103-1211-ईवी - पुशबटन स्विच (x8) 540-एसआरबी 22 ए 2 एफबीबीएनएन - रॉकर स्विच 589-7100-410 - प्रोटोबोर्ड (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW - 10 सेगमेंट LED बारग्राफ (हरा) 696-SSL-LX2573GD - 5mm x 2mm LED (हरा - x20) 604-SC56-21GWA - 7 सेगमेंट LED (हरा x2) 565-7160 - 1/4" स्टीरियो जैक (3 कंडीशन x 5) 161-005 - 5 पिन दीन मिडी जैक (महिला x 3) 546-RMCV19018BK1 - रैकमाउंट एनक्लोजर - 1U x 8" डीप Jameco - टॉगल स्विच (AIR): 75969CB 22 AWG हुकअप वायर: (100', काला): ३६७९२ और/या (१००' लाल): ३६८५६ - ठोस १/४ वाट २२० ओम रेसिस्टर्स (न्यूनतम १००) - ६९०७०० १x ७४एचसी१४ (हेक्स इन्वर्टर): ४५३६४ रैंडम हार्डवेयर जो मेरे पास था… पीसीबी स्टैंडऑफ़ (पीसीबी के लिए ४x)) 3/4" x 3/4" (1/16" मोटा) एल्युमिनियम एल ब्रैकेट स्क्रू/डीआईएन जैक के लिए नट (6x) फिटकिरी के लिए स्क्रू/नट। एलब्रैकेट/प्लेट्स