अनुकूलन योग्य गीत अलार्म के साथ एलईडी सनराइज अलार्म घड़ी: 7 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:24

मेरी प्रेरणा इस सर्दी में मेरी प्रेमिका को सुबह उठने में बहुत परेशानी हुई और ऐसा लग रहा था कि वह SAD (सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर) से पीड़ित है। मैंने यह भी देखा कि सर्दियों में जागना कितना कठिन है क्योंकि अभी तक सूरज नहीं निकला है। गंभीर एसएडी के लक्षणों में चिड़चिड़ापन, अधिक सोना लेकिन फिर भी थका हुआ होना, बिस्तर से उठने में सक्षम नहीं होना, अवसाद और यहां तक कि कुछ शारीरिक समस्याएं जैसे जोड़ों का दर्द और संक्रमण के लिए कम प्रतिरोध शामिल हो सकते हैं। मैंने सूर्योदय अलार्म के बारे में सुना था जो सूर्योदय का अनुकरण करता था और मुझे लगा कि यह उसकी समस्या का एक संभावित समाधान हो सकता है। योजना मुझे एक निर्देशयोग्य (https://www.instructables.com/id/Blue-LED-dawn-simulator- देखकर याद आई) for-Soleil-Sun-Alarm/) एलईडी का उपयोग करके नीली रोशनी प्रदान करने के लिए सूर्योदय अलार्म को संशोधित करने के बारे में क्योंकि नीले रंग को मदद करने के लिए अच्छी रोशनी माना जाता है। मुझे यह विचार पसंद आया, लेकिन जिस तरह से इस निर्देशयोग्य में माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग किया गया है, वह मुझे डराता है क्योंकि कोड विकसित होने के बाद मेरे पास प्रोग्रामिंग के साथ सीमित अनुभव है। इसने मेरी दूसरी चिंता को भी हल नहीं किया: अलार्म घड़ी पर $80 खर्च करना और इसे संशोधित करना, यह नहीं कि मेरी प्रेमिका इसके लायक नहीं है: डी मैंने पहली बार एक माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करके खरोंच से घड़ी विकसित करने के बारे में सोचा। हमने अपने कॉलेज की एक कक्षा में बाइनरी काउंटिंग क्लॉक बनाई, इसलिए मैं लॉजिक से परिचित था। मैंने बाद में उस विचार को छोड़ दिया क्योंकि मैं उसी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग नहीं करूंगा और मुझे कोड विकसित करने में बहुत समय लगेगा। तब मेरे पास एक सस्ती डिजिटल अलार्म घड़ी का उपयोग करने का विचार था, जो उम्मीद है कि अलार्म बंद होने पर वोल्टेज प्रदान कर सकती है। मैं इस वोल्टेज को ले सकता था और इसे माइक्रोकंट्रोलर के साथ स्विच के रूप में उपयोग कर सकता था। जब अलार्म बंद हो गया और वोल्टेज अधिक हो गया, तो डिमिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि स्नूज़ बटन मारा गया था, या अलार्म बंद कर दिया गया था, तो वोल्टेज कम हो जाएगा और रोशनी बंद होने से डिमिंग प्रक्रिया बंद हो जाएगी। मैंने इस विचार पर शोध किया और पाया कि घड़ी से वोल्टेज का उपयोग करना और माइक्रोकंट्रोलर के साथ इसका उपयोग करना संभव था! एक आदमी ने इसी तरह का एक प्रोजेक्ट पूरा किया था, जिसने सुबह अपने आप अपने ब्लाइंड्स खोल दिए थे (https://hackaday.com/2008/11/18/alarm-clock-automated-blinds/)। माइक्रोकंट्रोलर विचार बहने लगे और मेरे पास जो कुछ भी था करने के लिए उपयोग करने के लिए एक माइक्रोकंट्रोलर चुनना था। मैंने Sparkfun.com पर एक लेख देखा जो ATMega168 को चलाने के लिए एक सर्किट बनाने की प्रक्रिया से गुजरा। मैंने ध्यान से पढ़ा और फैसला किया कि यह काफी आसान लग रहा था और यह वह माइक्रोकंट्रोलर था जिसका मैं उपयोग करना चाहता था। आगे के शोध पर, मैंने पाया कि यह Arduino चीज़ हर कोई अपने DIY प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग कर रहा है। यह ATMega168 का उपयोग करता था, खुला स्रोत था, और इसके कई सहायता फ़ोरम और शुरुआती उदाहरण थे; शुरुआत के लिए एकदम सही। मैंने अपने ATMega168 को प्रोग्राम करने और इसे एक ब्रेकआउट बोर्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसमें ATMega168 को चलाने के लिए नंगे आवश्यक थे। पहेली का आखिरी टुकड़ा हाथ में लेकर, मैं शुरू कर सका। त्वरित साइड नोट: शुरू करने से पहले, मैं केवल उन सभी स्रोतों के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं जिनका मैंने उपयोग किया था। मैंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मैंने निर्देश के भीतर उपयोग किए गए किसी भी संदर्भ को लिंक किया है। कोड Arduino पर्यावरण के भीतर शामिल उदाहरणों का सिर्फ जोड़तोड़ है और मेरा खुद का एक सा है, इसलिए उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने उन्हें कोडित किया है! साथ ही, यह मेरा पहला माइक्रोकंट्रोलर प्रोजेक्ट है। मुझे यकीन है कि मैंने सब कुछ पूरी तरह से सही नहीं किया, जैसे कि मेरे सर्किट में स्थानों और अन्य विभिन्न भागों में फिल्टर कैप जोड़ना। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जिसे सुधारा जा सकता है, तो मुझे बताएं! मैं इसे अपडेट करना या नोट्स बनाना सुनिश्चित करूंगा। आनंद लेना!

चरण 1: घड़ी और अलार्म आउटपुट सर्किट की जांच करना

घड़ी की जाँच करना यह वह घड़ी है जिसे मैंने चुना है। मुझे यह वॉलमार्ट में मिला और यह सस्ता था इसलिए अगर मैं इसका उपयोग नहीं कर पाता, तो मैं बहुत परेशान नहीं होता। बिजली जाने की स्थिति में इसमें 9v का बैटरी बैकअप भी है। मुझे बाद में पता चला कि ATMega168 का अलार्म क्रम अभी भी बंद है! तो अगर कोई शक्ति नहीं है तो भी यह आपको जगाएगा! जब बैटरी बंद हो जाती है तो फ्रंट डिस्प्ले बंद हो जाता है और यह एक अलग आंतरिक घड़ी पर स्विच हो जाता है जो कम सटीक होती है लेकिन फिर भी ठीक काम करती है। जब बिजली फिर से जुड़ जाती है तो घड़ी को समायोजित करना पड़ सकता है लेकिन अलार्म सेटिंग्स बनी रहेंगी। घड़ी काफी आसानी से अलग हो जाती है। नीचे की तरफ चार स्क्रू हैं और तीन स्क्रू हैं जो बटन पीसीबी बोर्ड को क्लॉक केस के शीर्ष पर बांधे रखते हैं। ऊपर से उतारने और एलसीडी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए, आपको नीचे के आधे हिस्से में छेद के माध्यम से 9v क्लिप को थ्रेड करने की आवश्यकता है। सामने का एलसीडी बाहर आता है और निरीक्षण करने पर, कुछ हिस्से अलग-अलग थे। मुझे एक ट्रांसफॉर्मर, अलार्म के लिए एक पीजोइलेक्ट्रिक स्पीकर, रेक्टिफायर सर्किट के लिए कुछ डायोड, इनपुट के लिए कुछ बटन और एक क्लॉक डिस्प्ले मिला, जिसके नीचे सभी क्लॉक सर्किटरी लगे थे। मुझे जमीन मिली और मैंने जांच शुरू कर दी। अपनी घड़ी पर ऐसा करते समय सावधान रहें, एक खुला हुआ ट्रांसफॉर्मर है जो एक जोरदार झटका देगा। अलार्म बंद होने पर और अलार्म चालू होने पर मैंने प्रत्येक पिन पर वोल्टेज पर ध्यान दिया। मैं एक पिन की उम्मीद कर रहा था जो अलार्म चालू होने पर एक अच्छा 5v लॉजिक वोल्टेज प्रदान करता था और अलार्म बंद होने पर 0v। मैं उतना भाग्यशाली नहीं था, लेकिन जो वोल्टेज स्पीकर में जाता था, वह एक वोल्टेज प्रदान करता था जो 9.5v-12.5v से भिन्न होता था। मुझे लगा कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे वीसीसी लेबल वाला एक पिन भी मिला जो 10v-12v से भिन्न वोल्टेज प्रदान करता था। माइक्रोकंट्रोलर के लिए बिजली की आपूर्ति का निर्माण करते समय यह बाद में चलन में आता है। अलार्म आउटपुट सर्किट मैंने एक तार को जमीन पर और एक को अलार्म पिन में मिलाया और वोल्टेज को स्थिर करने के लिए एक सर्किट पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं 5v रेगुलेटर का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास केवल एक एडजस्टेबल रेगुलेटर था। मैंने कुछ गणित किया और मेरे मूल्यों ने 5v से थोड़ा नीचे वोल्टेज प्रदान किया। मैंने थोड़ा टिंकर किया और प्रतिरोधों की अदला-बदली की जब तक कि यह मुझे आवश्यक 5v प्रदान नहीं करता। मैंने वोल्टेज को सुचारू करने के लिए इनपुट पर 470uF कैपेसिटर का उपयोग किया। संधारित्र के साथ, वोल्टेज केवल 10.5v-10v से भिन्न होता है। नीचे सर्किट का योजनाबद्ध आरेख है जिसका उपयोग मैंने अपने अलार्म आउटपुट और ब्रेडबोर्ड पर एक साथ भागों की एक तस्वीर को कंडीशन करने के लिए किया था।

चरण 2: बिजली आपूर्ति सर्किट, एलईडी चालक सर्किट, और वायरिंग

बिजली की आपूर्ति सर्किट अगर मैं घड़ी के वीसीसी तक सीधे माइक्रोकंट्रोलर को हुक कर देता, तो मैं इसे उड़ा देता (वास्तव में वास्तव में नहीं, लेकिन इसे बेकार कर देता है)। मुझे वोल्टेज को कंडीशन करने और इसे 5v तक नीचे लाने की आवश्यकता थी। मैंने एक साधारण रेगुलेटर सर्किट का उपयोग किया जो सिर्फ दो कैपेसिटर और एक 5v रेगुलेटर का उपयोग करता है। मैं स्कूल लैब में गया और कूड़े के ढेर में 5v रेगुलेटर पाया। मैंने सर्किट को हुक किया और उसका परीक्षण किया। यह एक अच्छा और स्थिर 4.99v. LED ड्राइवर सर्किट प्रदान करता है क्योंकि ATMega168 अपने प्रत्येक डिजिटल आउटपुट में केवल 16mA का करंट डिलीवर कर सकता है, LED को पावर देने के लिए एक करंट रेगुलेटर की जरूरत होती है। मुझे यह सर्किट Arduino सहायता मंचों पर मिला और यह काफी सामान्य और सरल सर्किट जैसा लगता है। एल ई डी के प्रकाश को निर्देशित करने के लिए, मैंने एक टॉर्च से परावर्तक का उपयोग करने का निर्णय लिया। मैंने जो टॉर्च खरीदी, उसमें तीन एलईडी के लिए तीन छेद थे। मैंने उन्हें बड़ा पीसने और प्रत्येक छेद में चार डालने का फैसला किया, इस प्रकार सर्किट को खींचने के तरीके के बारे में बताया। एक बार जब मुझे लगा कि मैं घड़ी के वीसीसी और अलार्म आउटपुट का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता हूं, तो मैंने कुछ पतले तारों और धागे को मिलाप करने का फैसला किया। उन्हें साइड में एक छेद के माध्यम से बाहर। मुझे अपने माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम में मूल अलार्म के बजाय एक गाना बजाने के लिए एक लूप जोड़ने का भी विचार था। मैंने दो लंबे तारों को पीजोइलेक्ट्रिक स्पीकर में मिलाया और उन्हें भी बाहर की तरफ पिरोया। मैंने घड़ी के ऊपरी आधे हिस्से में एक छोटे से पायदान को काटने के लिए कुछ वायर क्लिपर्स का इस्तेमाल किया और सब कुछ वापस एक साथ बिखेर दिया।

चरण 3: ATMega168 को जोड़ना और प्रोटोटाइप बनाना

ATMega168 को जोड़ने के लिए ATMega168 को चलाने के लिए केवल कुछ ही पिनों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। मैंने पाया कि ATMega168 का यह पिनआउट https://www.moderndevice.com/Docs/RBBB_Instructions_05.pdf कनेक्शन इस प्रकार है: Vcc-Pin 1 से Vcc तक 10k रेसिस्टर के साथ। -पिन 7 और पिन 20 से VccTo ग्राउंड-पिन 8 और पिन 22 से ग्राउंड-पिन 21 से ग्राउंड में.1uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के साथ इनपुट-पिन 4 (डिजिटल पिन 2) मेरे अलार्म वायर से जुड़ा है। स्पीकर-पिन 16 एलईडी ड्राइवर सर्किट के इनपुट के लिए घड़ी -16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल - एक पैर 9 पिन करने के लिए दूसरा पैर पिन 10--11 सभी में कनेक्शन - नोट: मेरा मानना है कि मैं पैरों के लिए कुछ कैप लगा सकता था क्रिस्टल लेकिन चूंकि मेरे कार्यक्रम को अत्यधिक सटीक घड़ी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया। मैंने अलार्म के इनपुट डिजिटल पिन को यादृच्छिक रूप से उपयोग किया, किसी अन्य डिजिटल पिन को काम करना चाहिए। पीजोइलेक्ट्रिक स्पीकर और एलईडी को डिजिटल पीडब्लूएम पिन से जोड़ा जाना चाहिए या वे काम नहीं करेंगे। इसके अलावा, मुझे 28 पिन मॉडल के लिए ईगल में एक अच्छा मॉडल नहीं मिला, इसलिए मैंने बस एमएस ने इसे एक साथ चित्रित किया: डी क्षमा करें अगर यह भ्रमित लग रहा है। यदि आपको आवश्यकता हो तो प्रश्न पूछें! मैंने यह समझने में मदद करने के लिए एक ब्लॉक आरेख भी बनाया कि सब कुछ कहाँ जाता है या कहाँ से आता है। प्रोटोटाइप का निर्माण --- भागों की सूची --- अलार्म आउटपुट सर्किट - LM317T एडजस्टेबल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर (आप 5v रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, मेरे पास बस यही था एक) -1k ओम रेसिस्टर -3.8k ओम रेसिस्टर -470uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पावर सप्लाई -UA7805C 5v रेगुलेटर -100uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर -10uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एलईडी ड्राइवर सर्किट -2N3904 -150 ओम (आप अपने एल ई डी के आधार पर कम या उच्च प्रतिरोधक मूल्यों के साथ प्रयोग कर सकते हैं) -1k ओम रेसिस्टर माइक्रोकंट्रोलर -28 पिन सॉकेट (वैकल्पिक लेकिन मैंने अपने Arduino के साथ कई बार अपने ATMega168 को रिप्रोग्राम किया) -ATMega168 -.1uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर -16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल -10k ओम रेसिस्टर मिस्क। आपूर्ति-प्रोटोटाइपिंग परफ बोर्ड-प्रोटोटाइपिंग बोर्ड लेग्स एंड स्क्रू-वायर जब मैंने अपने सर्किट को प्रोटोटाइप किया तो मैंने प्रत्येक सेक्शन को ब्रेडबोर्ड पर बनाया, उसका परीक्षण किया, और उसे परफेक्ट बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया। मैंने अलार्म आउटपुट सर्किट से शुरुआत की और सुनिश्चित किया कि यह सही तरीके से काम करे। मैं फिर बिजली आपूर्ति वाले हिस्से में चला गया, फिर एलईडी ड्राइवर, और माइक्रोकंट्रोलर सर्किट के साथ समाप्त हुआ। लेकिन, यह देखते हुए कि आपको सर्किट का परीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत नहीं है कि अवधारणाएँ काम करती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है, आप बस पूरे सर्किट का निर्माण कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपको सही जगहों पर सही वोल्टेज मिले। अलार्म बंद होने पर अलार्म आउटपुट सर्किट के आउटपुट पर 0v और चालू होने पर 5v। बिजली आपूर्ति सर्किट के आउटपुट पर 5v। ATMega168 को अभी सॉकेट में न लगाएं, इसे प्रोग्राम करने की आवश्यकता है। मैं एक छोटे पूर्ण बोर्ड का उपयोग कर सकता था या मेरा कटौती कर सकता था लेकिन मैंने इसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। यह बहुत बड़ा नहीं है। सर्किट के प्रोटोटाइप के बाद, एलईडी बल्ब का निर्माण शुरू हो सकता है।

चरण 4: एलईडी "बल्ब" का निर्माण

ट्रिपल क्वाड एलईडी बल्ब !!!!"' यदि आप चाहें, तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं और अपने सर्किट का परीक्षण करने के लिए एकल एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। जब आप सर्किट की पुष्टि और काम कर रहे हों तो आप इस पर वापस आ सकते हैं। इसके अलावा, मैंने सफेद रंग का इस्तेमाल किया एल ई डी क्योंकि मेरे पास कोई और उच्च चमक वाले ब्लूज़ नहीं बचे थे। मैंने सुना है कि नीला एसएडी के साथ बेहतर मदद करता है। मैं एक सस्ती टॉर्च लेने के लिए डॉलर की दुकान पर गया क्योंकि मुझे एल ई डी प्रकाश को निर्देशित करने के लिए एक परावर्तक की आवश्यकता थी। टॉर्च I खरीदी में तीन एलईडी शामिल हैं। मैंने प्रत्येक छेद में चार एलईडी को स्टफ करने का फैसला किया और मुझे उन सभी को तार करने का एक तरीका चाहिए। मैं इस प्रक्रिया के साथ आया हूं कि चार एलईडी को एक साथ मिलाता है और फिर इनमें से तीन "क्वाड एलईडी" को एक साथ जोड़ता है। सभी एलईडी समानांतर में हैं, वोल्टेज को एक एलईडी के समान रखते हुए और करंट को बढ़ाता है। यही एलईडी ड्राइवर सर्किट प्रदान करता है। प्रोटिप: छोटी सुई नाक सरौता मदद चरण 1: जमीन के साथ दो एलईडी को एक साथ पकड़ें। एल ई डी के फ्लैट किनारों एक दूसरे के बगल में बैठना चाहिए। अपने सोल्डरिंग आईरो की नोक को लोड करें n कुछ मिलाप के साथ तो टिप पर एक तरल मिलाप ड्रॉप है। अपने टांका लगाने वाले लोहे के साथ दो ग्राउंड लीड को एलईडी के जितना हो सके जल्दी से स्पर्श करें। यदि आप टिप को वहां लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो लीड गर्म हो जाएगी और यह बहुत अच्छा नहीं लगेगा। Step2: एक डरमेल टूल, फ़ाइल या कोर्स सैंड पेपर का उपयोग करके, एक जोड़ी के एक तरफ के किनारों को समतल करें ताकि वे एक और जोड़ी फ्लश के बगल में बैठो। मैंने प्रकाश को थोड़ा फैलाने में मदद करने के लिए एल ई डी को रेत दिया। अब, दिखाए गए अनुसार लीड को मोड़ें। प्रक्रिया की तस्वीरें लेने के लिए थोड़े कठिन हैं लेकिन मूल रूप से सकारात्मक लीड को बाहर की ओर मोड़ते हैं। नेगेटिव लीड को चपटी भुजाओं की ओर मोड़ें और सीधे ऊपर की ओर ताकि जब आप दो जोड़े एक साथ रखें, तो चार नेगेटिव लीड एक साथ एक बड़ी लीड के रूप में आ जाएं। दो जोड़े लेकर उन्हें एक साथ पकड़ें। नकारात्मक पिन सभी केंद्र में होंगे। उन सभी को एक साथ मिलाने के लिए उन्हें अपने सोल्डरिंग आयरन से स्पर्श करें। चरण 3: अब जब चार नकारात्मक लीड एक साथ मिलाए गए हैं, तो उनमें से तीन को क्लिप करें, केवल एक को छोड़कर। अब, प्रत्येक कनेक्शन पर सोल्डरिंग करते हुए, क्वाड एलईडी के बाहर एक सकारात्मक लीड को मोड़ें। एक सकारात्मक लीड को छोड़कर सभी को क्लिप करें और एक सकारात्मक लीड को छोड़ दें।आपका काम हो गया! अब दो और बनाएं:] एक बार जब आपके पास तीन क्वाड एलईडी हों, तो उन्हें टॉर्च परावर्तक में फिट करने का समय आ गया है। मैंने इस टॉर्च को $ 3 के लिए डॉलर की दुकान पर खरीदा था। यह एक डोरसी है और सभी भाग अलग हो जाते हैं, इसलिए सभी भागों तक पहुंचना आसान है। मैं सिल्वर रिफ्लेक्टर और ब्लैक कोन बैक का इस्तेमाल करता हूं। काले शंकु को केवल प्लास्टिक के टुकड़े को छोड़कर इसके धातु के हिस्सों को हटाया जा सकता है। इसका उपयोग बाद में बल्ब को एडजस्टेबल नेक में जकड़ने के लिए किया जाता है। आपको मिलने वाली टॉर्च के आधार पर, आपको अपने एलईडी को एडजस्टेबल नेक पर अलग तरह से फिट करना पड़ सकता है। मैंने एक सामान्य टॉर्च खोजने की कोशिश की जो बहुत सी जगहों पर उपलब्ध होगी। चरण 4: मैंने रिफ्लेक्टर में तीन छेदों को चौड़ा करने के लिए एक डरमेल का इस्तेमाल किया। मैंने फिर चार क्वाड एलईडी में से प्रत्येक को उनके छेद में धकेल दिया, जिससे नकारात्मक अंदर की ओर बढ़ गया। ट्रिपल क्वाड एलईडी बल्ब को पूरा करने के लिए नकारात्मक और सकारात्मक लीड को मोड़ें और मिलाप करें! मैंने फिर दो लंबे, पतले तारों पर टांका लगाया जो बाद में समायोज्य गर्दन को नीचे की ओर खिलाया जाएगा और मुख्य सर्किट बोर्ड में मिलाप किया जाएगा। मैंने प्रत्येक क्वाड एलईडी पैकेज पर कुछ गोंद भी लगाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जगह पर बने रहेंगे।

चरण 5: समायोज्य गर्दन और आधार

एडजस्टेबल नेक अलार्म घड़ी द्वारा उत्पन्न "सूर्य के प्रकाश" को निर्देशित करने के लिए, मैंने एक समायोज्य गर्दन जोड़ना चुना। पहले तो मैंने सोचा कि मैं गर्दन के लिए नाली का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरे पास कॉलेज में सीमित उपकरण और हार्डवेयर हैं, इसलिए मैं इसे आधार तक अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं कर सका। इसके अलावा, झुकना काफी कठिन था और बहुत अच्छी तरह से समायोजित नहीं हुआ। मैंने नाली के अंदर के तारों में से सिर्फ एक का उपयोग करके समाप्त किया। ये बहुत अच्छा बन गया। मैं इसे बिना हार्डवेयर के, बस आधार में एक छेद के साथ जकड़ने में सक्षम था। मैंने एक तार को नाली से बाहर निकालकर और बाहर की तरफ लपेटकर, एक अच्छा सर्पिल बनाकर शुरू किया। फिर मैंने नाली से तार को ही घुमा दिया। फिर मैंने उसे फैलाया और उस काले शंकु से जोड़ दिया जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। काला शंकु इसके साथ जुड़ी टॉर्च से कुछ सर्किटरी के साथ आता है लेकिन इसे आसानी से हटा दिया जाता है। अब जब आपके पास सिर्फ प्लास्टिक कोन का टुकड़ा है, तो किनारों पर दो छेद करें, प्रत्येक इतना बड़ा हो कि तार फिट हो सके। मैंने इसे तंग किया और फिर नीचे और दूसरी तरफ से, इसे नीचे कर्लिंग किया। मैंने फिर इसे और सुरक्षित करने के लिए नाली से पतले, लचीले तार का उपयोग किया। दो लंबे तार जिन्हें पहले मिलाप किया गया था, उन्हें काले शंकु के माध्यम से वापस खिलाया जा सकता है और बल्ब को जगह में घुमाया जा सकता है। मैंने इसे संलग्न रखने के लिए थोड़ा सा गोंद जोड़ा। आधार समायोज्य गर्दन को जोड़ने के लिए, मैंने लकड़ी के आधार में एक 7/64 इंच का छेद ड्रिल किया और तार को अंदर चिपका दिया। यह बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है इसलिए कोई गोंद आवश्यक नहीं है, लेकिन यह काफी ढीला है ताकि गर्दन मुड़ जाए और मुड़ जाए। दो एलईडी तारों को गर्दन के चारों ओर लपेटा जा सकता है और प्रोटोटाइप बोर्ड में मिलाया जा सकता है। बोर्ड को संलग्न करने के लिए, मैंने चार पीसीबी माउंट का उपयोग किया। मेरे पास एक थ्रेडिंग ड्रिल बिट उपलब्ध था, लेकिन यह आवश्यक नहीं था। यदि आपके पास थ्रेडिंग बिट नहीं है, तो बस एक छेद ड्रिल करें जो स्क्रू से छोटा हो और इसे कुछ सरौता के साथ मोड़ें। मैंने कुछ वेल्क्रो का उपयोग करके घड़ी को आधार से जोड़ा। मैंने इसे खराब नहीं किया क्योंकि मेरी घड़ी में बैटरी बैकअप है और जब बैटरी खत्म हो जाती है, तो इसे बदलना होगा। अंत में, मैंने कोनों में कुछ रबर के पैर जोड़े।

चरण 6: कार्यक्रम

प्रोग्राम आपके ATMega168 को USB कनेक्शन और Arduino बोर्ड के साथ प्रोग्राम करने के लिए, आपको एक ATMega168 चिप की आवश्यकता होगी जिस पर पहले से ही Arduino बूटलोडर हो। माइक्रोकंट्रोलर को प्रोग्राम करने का यह सबसे आसान तरीका था, जो मुझे मिल सकता था। जब मैंने अपना बोर्ड खरीदा, तो मैंने उसी आपूर्तिकर्ता से बूटलोडर के साथ एक अतिरिक्त ATMega168 उठाया। आपको प्री-प्रोग्राम्ड चिप के लिए थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन यह मेरे लिए इसके लायक था क्योंकि मैं सीरियल केबल एडेप्टर आदि के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। मैंने कोड को एक.txt फ़ाइल और एक.pde के रूप में संलग्न किया है। फ़ाइल। मैं सभी कोड पोस्ट करके इसे लंबे समय तक निर्देश योग्य नहीं बनाना चाहता था। मैंने नवीनतम Arduino प्रोग्रामिंग वातावरण का उपयोग किया: arduino-0015। Arduino बोर्डों के बारे में मुझे जो पसंद है वह यह है कि पर्यावरण के साथ कई उदाहरण शामिल हैं, कार्यक्रम का वातावरण मुफ़्त है, और वहाँ कुछ कई परियोजनाएँ और सहायता पृष्ठ हैं। अपने प्रोग्राम को स्वयं चलाने के लिए ब्रेकआउट बोर्ड बनाना भी बहुत आसान है। मैंने अपनी सबसे अच्छी समझ के लिए कोड पर टिप्पणी करने की कोशिश की, इसलिए मैं विवरण को न्यूनतम रखूंगा। मैंने पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन (पीडब्लूएम) से परिचित होने के लिए BARRAGAN द्वारा "फ़ेडिंग एलईडी" उदाहरण का उपयोग किया है, जो ATMega168 सक्षम है। मेरे पास तीन "अगर" कथन हैं। निचले डिमनेस स्तरों में पहला फीका (255 में से 0-75) धीमा है क्योंकि उच्च स्तर समान दिखते हैं। दूसरा ऊपरी मंदता के स्तर में तेजी से फीका पड़ जाता है। प्रक्रिया में पूरे फीका 15 मिनट लगते हैं। एक बार जब एल ई डी पूर्ण चमक तक पहुँच जाते हैं, तो अलार्म बंद होने तक गाना लूप बजता रहेगा। मूल अलार्म काफी कष्टप्रद था। यह सिर्फ सामान्य अलार्म घड़ी की आवाज थी जिससे हर कोई नफरत करता है। मैंने सोचा, क्यों न जगाने के लिए एक सुखद गीत बनाने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाए? चूंकि मेरी प्रेमिका द बीटल्स से प्यार करती है और मुझे पता था कि हे जूड का संगीत काफी सरल है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता हूं। एक वर्ग तरंग उत्पन्न होती है और फिर पीडब्लूएम का उपयोग पीजोइलेक्ट्रिक स्पीकर पर हे जूड के नोट्स को चलाने के लिए किया जाता है। गीत को प्रोग्राम करने के लिए, मैंने Arduino पर्यावरण उदाहरणों से "मेलोडी" उदाहरण में हेरफेर किया। मुझे कुछ साधारण शीट संगीत मिला और कोड में नोट्स में उसका अनुवाद किया। मुझे उन नोटों की संख्या बढ़ानी पड़ी जो 41 तक चलाए जाते हैं और दिए गए 'सी' की तुलना में कम नोट निकालने के लिए गणित करते हैं। मैंने फिर उस कोड को अपने मुख्य कोड में प्रत्यारोपित किया। चिप को प्रोग्राम करने के लिए, आपको सबसे पहले Arduino वातावरण के साथ प्रदान किए गए USB ड्राइवरों को स्थापित करना होगा। फिर, ड्रॉप डाउन मेनू से अपना बोर्ड चुनें और उपयुक्त COM पोर्ट चुनें। इस पूरी प्रक्रिया का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है: https://arduino.cc/en/Guide/Windowsऔर यह इसके बारे में है! ATMega168 की प्रोग्रामिंग करने के बाद, इसे Arduino से बाहर निकाला जा सकता है और प्रोटोटाइप सर्किट में पॉप किया जा सकता है!

चरण 7: निष्कर्ष

संभावित सुधार मेरे द्वारा सूर्योदय अलार्म समाप्त करने के बाद, मैं कुछ सुधारों या अतिरिक्त सुविधाओं के बावजूद जो मैं जोड़ सकता था। जिन विचारों के साथ मैं आया था उनमें से एक बल्ब को पूर्ण चमक पर चालू करने के लिए एक स्विच था ताकि इसे रीडिंग लैंप के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अलार्म ध्वनि को चालू या बंद करने के लिए एक अन्य स्विच का उपयोग किया जा सकता है। सर्किट बोर्ड भी बहुत छोटा हो सकता था।मैंने इसे बस इधर-उधर लेटा दिया था और इसे एक टुकड़े में छोड़ने का फैसला किया। अंतिम उत्पाद यहाँ है! मैंने कुछ तस्वीरें जोड़ दी हैं कि जब रोशनी फीकी पड़ रही होती है तो यह कैसा दिखता है। मैंने हे जूड खेलते हुए अलार्म का कुछ वीडियो भी लिया। दोबारा, यदि इस परियोजना के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो बस पूछें, मुझे मदद करना अच्छा लगता है!