ई.टी. - UHF इंडोर टीवी एंटीना: 12 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

यदि आप उचित आउटडोर टीवी एंटीना का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आप "खरगोश के कान" से फंस सकते हैं। वे यूएचएफ प्रसारण प्राप्त करने के लिए छोटे, निर्मित लूप एंटीना का उपयोग करते हैं, जबकि दूरबीन की छड़ें केवल वीएचएफ प्रसारण प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं। पोलैंड में अधिकांश डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन चैनल अब यूएचएफ बैंड में प्रसारित किए जाते हैं, इसलिए वास्तव में इस छोटे से लूप का उपयोग किया जाता है। यदि आप इस लूप एंटीना के साथ कमजोर सिग्नल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं (उदाहरण के लिए बड़ी कंक्रीट संरचनाएं इसे अवरुद्ध कर रही हैं), तो यह बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेगा।

मेरी दादी के अपार्टमेंट में यही स्थिति थी। मैंने साधारण घरेलू सामानों से नया एंटीना बनाने का फैसला किया। यह शायद एक नया एंटीना खरीदने की तुलना में अधिक महंगा और निश्चित रूप से अधिक समय लेने वाला था। लेकिन फिर, जेडी नाइट्स ने एक ऑनलाइन रिटेलर पर बड़े पैमाने पर उत्पादित लोगों को ऑर्डर करने के बजाय अपने लाइटसैबर्स का निर्माण किया, जो ड्रोन से संचालित गोदाम से आधी आकाशगंगा का मालिक है।

ऐसी परिस्थितियों में काम करने वाले एंटीना को दिशात्मक (लेकिन बहुत अधिक नहीं) और वाइडबैंड होना चाहिए। मैंने बो-टाई डीपोल, कॉर्नर रिफ्लेक्टर और रॉबर्ट्स बालन का उपयोग करना चुना। एंटीना को हुक-एंड-लूप फास्टनर के साथ एक खिड़की दासा से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ई.टी. विद्युतचुंबकीय ट्रंबोन के लिए खड़ा है। कोने परावर्तक के शीर्ष और धनुष-टाई द्विध्रुवीय के बीच की दूरी को एक स्लाइड तंत्र के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है, इसलिए एंटीना का एक ट्रंबोन जैसा दिखता है। इस दूरी के परिवर्तन से विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए एंटीना की प्रतिबाधा बदल जाती है, जैसा कि चित्र 2 में देखा जा सकता है।

चरण 1: पुर्जे और उपकरण

भागों और सामग्री:

कार्डबोर्ड के लगभग 2 मीटर ^ 2 (एकल दीवार नालीदार बोर्ड), 72.5x152.5 सेमी और 67.4x112.4 सेमी टुकड़े ठीक होने चाहिए

एल्यूमीनियम या तांबे की पन्नी

लगभग 2 मी 75Ω समाक्षीय केबल और एक पुरुष बेलिंग-ली (यूरोप और ऑस्ट्रेलिया) / एफ-टाइप (बाकी दुनिया) कनेक्टर [मैंने पुरुष से महिला टीवी एरियल केबल का उपयोग किया]

0.5 मिमी व्यास तांबे के तार (आप उन्हें यूटीपी केबल्स से निकाल सकते हैं)

तांबे के साथ 0.8 मिमी मोटी पीसीबी का छोटा टुकड़ा (16x5 मिमी) हटा दिया गया

विद्युत प्रवाहकीय चिपकने वाला (यदि आप तांबे की पन्नी से बो-टाई द्विध्रुवीय बनाना चुनते हैं तो आप सोल्डर और सोल्डरिंग गन का उपयोग कर सकते हैं)

शिल्प गोंद या मूल रूप से कोई भी गोंद जो कागज का पालन करेगा

विद्युत अवरोधी पट्टी

स्कॉच टेप

छोटा नाखून (मैंने एक का उपयोग किया जो 3 सेमी लंबा और 0.6 मिमी व्यास का है)

4x क्लॉथस्पिन

मजबूत स्वयं चिपकने वाला हुक और लूप टेप या अपेक्षाकृत छोटी वस्तु जिसका वजन कम से कम 1 किग्रा (मैंने लाइटर, 0.5 किग्रा ऑब्जेक्ट और कमजोर टेप के दो स्ट्रिप्स के संयोजन का उपयोग किया)

उपकरण:

विकर्ण कटर

2x सरौता

उपयोगिता के चाकू

कैंची

शासक

गुनिया

पेंसिल

टांका स्टेशन

मिलाप

1 मिमी ड्रिल बिट

ड्रिल प्रेस या रोटरी टूल

शराब और कागज़ के तौलिये रगड़ना

चरण 2: कार्डबोर्ड के हिस्सों को काटना

नालीदार बोर्ड पर कार्डबोर्ड_revised.pdf से भागों के किनारों को चिह्नित करने के लिए पेंसिल, रूलर और सेट स्क्वायर का उपयोग करें। रेल भागों जी और एच को भागों एल पर रखने के लिए उपयोग की जाने वाली रेखाएं बनाएं। फिर भागों को उपयोगिता चाकू या कैंची से काट लें।

संपादित करें: पिछली फ़ाइल cardboard.pdf में पूरे 72.5x152.5cm शीट के लिए गलत आयाम थे और भाग J का 15cm आयाम गायब था।

चरण 3: परावर्तक संलग्न करना

पार्ट बी के फोल्डेबल किनारों को फोल्ड करें। पार्ट बी के 42.4 सेंटीमीटर लंबे सेक्शन में एल्युमिनियम/कॉपर फॉयल को ग्लू करें। ग्लू फैलाने के लिए आप कार्डबोर्ड के बचे हुए टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी एल्युमिनियम फॉयल 30 सेमी से कम चौड़ी है, तो फॉइल के छोटे आयताकार टुकड़ों का उपयोग करें जो खाली जगह से कुछ सेमी चौड़े हैं, भाग बी के बाकी 42.4 सेमी लंबे खंडों को कवर करने के लिए, फिर स्कॉच टेप का उपयोग छोटे पन्नी के टुकड़े के हिस्से को सुरक्षित करने के लिए करें। जगह में संपर्क चुड़ैल गोंद न बनाएं। उसके बाद, परावर्तक के बाहरी किनारों को कार्डबोर्ड से मजबूती से संलग्न करें, वह भी स्कॉच टेप के साथ।

चरण 4: कार्डबोर्ड भागों को एक साथ जोड़ना

भागों एल के फोल्ड करने योग्य किनारों को मोड़ो, फिर गोंद के साथ फ्लैप्स को कवर करें और उन फ्लैप्स को भाग बी के पीछे दबाएं। गोंद भागों एच से भाग एल तक, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाग एफ स्वतंत्र रूप से दो भागों एच के बीच स्थानांतरित हो सकता है। फिर, गोंद भागों जी पर भाग H के ऊपर, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाग D का 10.5cm चौड़ा फ्लैप दो भागों G के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। जब यह किया जाता है, तो आप पूरे निर्माण को रोकने के लिए ट्रैक भागों G और H के नीचे और ऊपर स्कॉच टेप की क्षैतिज पट्टियाँ रख सकते हैं पक्षों तक बहुत अधिक विस्तार करना।

चरण 5: बो-टाई डीपोल बनाना

इस बॉटी एंटीना डिज़ाइनर पर एंटीना के संचालित तत्व का I आधारित डिज़ाइन, 600 मेगाहर्ट्ज की केंद्र आवृत्ति के लिए गणना की जाती है, क्योंकि यूएचएफ टीवी चैनल निकटतम ट्रांसमीटर पर 490-706 मेगाहर्ट्ज की सीमा में प्रसारित होते हैं। डिजाइनर ने गणना की कि मुझे द्विध्रुवीय की आवश्यकता है जिसकी चौड़ाई 187.4 मिमी, ऊंचाई 124.9 मिमी और 10.3 मिमी के टुकड़ों के बीच की दूरी है। मैंने उन नंबरों को 188 मिमी, 125 मिमी और 12 मिमी तक गोल किया। भाग डी पर धनुष-टाई के किनारों को चित्रित करते समय, मैंने माना (सबसे अधिक संभावना गलत है, लेकिन यह गलती केंद्र आवृत्ति को 0 के करीब स्थानांतरित कर देगी) कि मुझे प्रत्येक धनुष-टाई टुकड़े की चौड़ाई 94 मिमी की आवश्यकता है। मैंने किनारों के अंदर के क्षेत्र को गोंद के साथ कवर किया और पन्नी को चिपकने के ऊपर रखा। मैंने पन्नी को किनारों पर मोड़ा और फिर चाकू से नव निर्मित क्रीज के साथ काट दिया।

चरण 6: बो-टाई के समर्थन को जोड़ना

जब गोंद रखने वाले भाग G और H सूख जाते हैं, तो उन कील भागों के अंदर भाग F को स्लाइड करें और एक पेंसिल से चिह्नित करें जहां भाग G का किनारा भाग F के विभिन्न पदों पर है। भागों C और D के फ्लैप को मोड़ो, फिर छोरों पर 5x5cm फ्लैप को गोंद करें भागों सी एक साथ। अगला, भाग डी के पीछे गोंद भागों सी। चिपकने के बाद, एक पेंसिल लाइनों के साथ चिह्नित करें जो भागों ए को स्थिति में लाने के लिए उपयोग किया जाएगा। निचले सी भाग पर केंद्र में एकल रेखा को चिह्नित करें, जबकि उच्च भाग सी पर दो चिह्नित करें लाइनें, प्रत्येक 1.5 सेमी केंद्र से अलग। जब यह किया जाता है, तो भागों ए को संलग्न करें, ताकि भाग ए का केंद्र खंड लाइन पर हो और फ्लैप भाग सी से चिपके हों। नवगठित कार्डबोर्ड निर्माण के दोनों सिरों पर गोंद भागों को गोंद करें, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि फ्लैप पेंसिल के निशान के अंदर रहें। भाग एफ। फिर, कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद, आपको जांचना चाहिए कि पूरा निर्माण पटरियों में स्लाइड कर सकता है।

चरण 7: रॉबर्ट्स बालुन बनाना

जैसा कि मैं पहले से स्थापित दोनों तरफ प्लग के साथ टीवी एरियल केबल का उपयोग कर रहा था, मैंने उनमें से एक को काट दिया, इसलिए केवल एक पुरुष बेलिंग-ली बचा था। फिर मैंने उपयोगिता चाकू के साथ समाक्षीय केबल के उजागर हिस्से से इन्सुलेशन और ढाल को हटाना शुरू कर दिया, balun.pdf से आयामों तक (5 मिमी ढाल दिखाई दे रहा है, 3 मिमी आंतरिक ढांकता हुआ दिखाई दे रहा है और कम से कम 10 मिमी केंद्र कंडक्टर दिखाई दे रहा है)। जब यह किया गया, तो मैंने ढाल की शुरुआत के पीछे केबल को 100.2 मिमी काट दिया। बाद में, मैंने समाक्षीय केबल के छोटे टुकड़े के नवगठित छोर पर 11.2 मिमी लंबा विकर्ण काट दिया। मैंने केंद्र कंडक्टर के माध्यम से ढाल की शुरुआत से 1 मिमी ड्रिल बिट 68.5 मिमी के साथ एक छेद ड्रिल किया और दूसरी जोड़ी सरौता के साथ लंबे हिस्से को रखते हुए सरौता के साथ इसके छोटे हिस्से को हटा दिया। फिर, मैंने ढाल की शुरुआत से बाहरी प्लास्टिक म्यान 76.2 मिमी के 6.4 मिमी लंबे खंड को हटा दिया। इसके बाद, मैंने समाक्षीय केबल के लंबे टुकड़े की देखभाल की और दूसरे टुकड़े की तरह ही उजागर छोर का इलाज किया और ढाल की शुरुआत से बाहरी प्लास्टिक म्यान 76.2 मिमी के 6.4 मिमी लंबे खंड को भी हटा दिया।

जब दोनों टुकड़े तैयार हो गए, तो मैंने दो केबल टुकड़ों को एक साथ दबाया (लंबे समय तक "किनारे" [मुझे वास्तव में "काटे गए बेलनाकार सतह का तत्व" कहना चाहिए] छोटे टुकड़े का सामना करना पड़ रहा है) और 0.5 मिमी व्यास तांबे के तारों के साथ 6.4 मिमी लंबे खंडों में शामिल हो गया। चारों ओर लपेटा गया और एक साथ मिलाप किया गया (दुर्भाग्य से 5 मिमी व्यास वाली केबल जो मैं उपयोग कर रहा था, उसमें एल्यूमीनियम ढाल थी, इसलिए तारों को केवल ढाल के चारों ओर कसकर लपेटा जाता है, सीधे उन्हें नहीं मिलाया जाता है)। बाद में, मैंने कुछ सेंटीमीटर लंबे तांबे के तारों को बिना ढके ढालों के 5 मिमी खंडों से जोड़ा। इसके बाद, मैंने कम मात्रा में इन्सुलेशन टेप के साथ दो टुकड़ों के बीच कनेक्शन को मजबूत किया और ढाल के 5 मिमी लंबे वर्गों (इसे टेप के साथ जगह में पकड़े हुए) के बीच 16x5 मिमी 0.8 मिमी मोटी पीसीबी (तांबा हटा दिया) रखा। बालून को खत्म करने के लिए, मैंने उजागर केंद्र कंडक्टरों को एक साथ मिलाया।

चरण 8: बो-टाई डिपोल को रॉबर्ट्स बालुन से जोड़ना

छोटे नाखून के साथ दो छेद (एक दूसरे से लगभग 8 मिमी) लगभग भाग डी के केंद्र के माध्यम से पंच (वे धनुष-टाई के टुकड़ों के शिखर के पास स्थित होना चाहिए), ऊपरी हिस्सों ए के बीच साफ करें। पेपर तौलिए के साथ साफ बो-टाई टुकड़े सतह शल्यक स्पिरिट। उन छेदों के माध्यम से तांबे के तारों को खींचो।

इसके साथ जुड़े हुए इन्सुलेशन टेप और कार्डबोर्ड भागों ए और सी के साथ सुरक्षित बालन सुरक्षित करें। तारों को कोण करें, ताकि वे धनुष-टाई के टुकड़ों से गुजरें और जब पन्नी के सामने वे क्षैतिज हों। फिर, इन्सुलेशन टेप की एक पट्टी के साथ तारों के मध्य भागों को पकड़ें, तार के सबसे बाहरी हिस्सों के साथ भी ऐसा ही करें। मैं पहले छोटी स्ट्रिप्स लगा रहा था और फिर उन पर और टेप चिपका रहा था ताकि टेप भाग डी के किनारे से आगे निकल जाए।

जब तारों को जगह में सुरक्षित किया गया, तो मैंने पन्नी और तारों के बीच विद्युत प्रवाहकीय चिपकने की परत लगाई और जब चिपकने वाला सूख गया तो मैंने एक और परत लगाई।

यदि आप तांबे की पन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो आप तांबे के तारों को आसानी से मिला सकते हैं।

चरण 9: परावर्तक के माध्यम से समाक्षीय केबल खींचना

परावर्तक की पन्नी के अधिकांश मध्य भाग को मजबूत करने के लिए स्कॉच टेप के साथ कवर करें (कम से कम कुछ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप्स का उपयोग करें)। फिर, कार्डबोर्ड की तरफ से परावर्तक के शीर्ष के माध्यम से लंबवत कटौती करें। इसके बाद, पन्नी की तरफ से क्षैतिज कट बनाएं जो परावर्तक के केंद्र में लंबवत कट को काट देगा। जब यह किया जाता है, तो परावर्तक में नए बने उद्घाटन के माध्यम से प्लग के साथ केबल के अंत को खींचें (यदि आपके केबल में पहले से प्लग स्थापित नहीं है तो आप छोटे उद्घाटन को काट सकते हैं और प्लग को स्थापित कर सकते हैं जब केबल पहले से ही परावर्तक के माध्यम से जाती है)। फिर, बो-टाई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को ट्रैक में स्लाइड करें और पर्याप्त केबल को एंटीना से बाहर निकालें ताकि बलून और रिफ्लेक्टर के बीच की केबल सीधी हो। एंटीना अब चालू होना चाहिए, ताकि आप इसे टीवी से जोड़ सकें और देख सकें कि यह काम करता है या नहीं। यदि आपको रिसेप्शन में समस्या है तो आपको धनुष-बांधी द्विध्रुवीय को आगे या परावर्तक के करीब रखने की आवश्यकता हो सकती है।

चरण 10: एंटीना के लिए स्टैंड का निर्माण

भागों J पर फ्लैप को मोड़ें और उन्हें एक-दूसरे में स्लाइड करें ताकि फ्लैप दो सतहों का निर्माण करें जिनसे भागों E को चिपकाया जा सके। जब यह किया जाता है, तो भागों ई के जोड़े को गोंद के साथ जोड़ दें, ताकि दोनों भागों ई पर फ़्लूइंग लंबवत हो। इसके बाद, इसे दो शेष भागों ई के लिए दोहराएं। बाद में, भागों ई के गोंद सेट को भागों जे के ऊपरी और निचले फ्लैप सतहों पर सेट करें। गोंद सुखाने के दौरान भागों को सुरक्षित करने के लिए मैंने स्कॉच टेप के कुछ टुकड़ों का उपयोग किया।

बाद में, भाग K पर फ़्लैप्स को मोड़ें और भाग B के लिए एक को चौड़ा करें (ताकि यह नीचे की ओर इंगित करे) और छोटे भागों को L के फ़्लैप्स पर चिपकाएँ (इसलिए यह ऊपर की ओर इंगित करता है)। भाग K के फोल्डेबल किनारों को परावर्तक के शीर्ष पर स्थित होना चाहिए और समाक्षीय केबल का समर्थन करना चाहिए। फिर से, गोंद के सूखने पर भागों को सुरक्षित करने के लिए स्कॉच टेप का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर, भाग K की मुख्य सतह को भाग I से चिपकाकर सुदृढ़ करें, और भाग B की 15 सेमी चौड़ी सतह पर भी ऐसा ही करें (भाग B और K की 15 सेमी चौड़ी सतह एक दूसरे से संपर्क करने में सक्षम होनी चाहिए)। अब आप उन 15 सेमी चौड़ी सतहों को कपड़ेपिन की एक जोड़ी के साथ जोड़ सकते हैं (उनमें से प्रत्येक विपरीत दिशा में स्थित है, आदर्श रूप से उनमें से एक दूसरे से अधिक होना चाहिए)।

"विशाल" वस्तु संलग्न करें (मेरे मामले में यह आयताकार घनाकार है जो कार्डबोर्ड से बना है जिसमें 0.5 किलोग्राम स्क्रैप धातु है) स्टैंड के किनारे पर, नीचे के हिस्सों ई के शीर्ष पर, स्कॉच टेप या गोंद के साथ। नीचे, भागों ई सेट के दूसरी तरफ, स्वयं चिपकने वाला लूप टेप संलग्न करें (मैंने 20 मिमी चौड़े टेप के दो स्ट्रिप्स का उपयोग एक दूसरे के समानांतर और भाग के ई किनारों में से एक के लिए किया था)। मैंने उन पट्टियों के सिरों को स्कॉच टेप से ढक दिया, ताकि वे कार्डबोर्ड से अलग न हों। लूप टेप के बगल में, मैंने स्कॉच टेप के साथ कार्डबोर्ड की कुछ परतों को संलग्न किया ताकि एंटीना के स्टैंड की ऊपरी सतह समतल हो और एक खिड़की दासा का ढलान नकारा हो। मैंने स्वयं चिपकने वाली हुक टेप की लंबी स्ट्रिप्स को खिड़की दासा से जोड़ा।

भाग बी के 30x30 सेमी खंड के केंद्र में, दोनों तरफ, स्कॉच टेप की अच्छी मात्रा लागू करें। स्टैंड के शीर्ष भाग ई के केंद्र में भी ऐसा ही करें (इस भाग ई के एक तरफ से, कुछ भी फाड़ें नहीं)। जब यह किया जाता है, तो एंटीना के मुख्य भाग को स्टैंड के ऊपर रखें और सभी टेप परतों के माध्यम से छोटे कील को पंच करें, ठीक 30x30 सेमी आयतों के केंद्र में।

यदि आपका स्टैंड पहले से ही एक खिड़की दासा से जुड़ा हुआ है, तो अब आप पूरे निर्माण को कील के चारों ओर घुमा सकते हैं। जब आपको सही स्थिति मिल जाए, तो स्टैंड के ऊपर 30x30cm सतहों के किनारों पर दो क्लॉथस्पिन लगाकर एंटीना को सुरक्षित करें।

कुछ तस्वीरों में आप टेप के कुछ अतिरिक्त स्ट्रिप्स देख सकते हैं जो मेरे हाथों द्वारा बनाए गए कार्डबोर्ड निर्माण के छोटे-छोटे झगड़ों को कम करते हैं (आप निश्चित रूप से बेहतर काम करेंगे)। एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि परावर्तक के शीर्ष के ठीक नीचे स्थित है और भाग K को मोड़ने से रोकता है।

मैंने रेडियो और टेलीविजन समाचार के फरवरी १९५४ अंक के पृष्ठ १०८ से लिए गए विज्ञापनों के साथ एंटीना को सजाया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ईआरआईई विज्ञापन से रेडियो रिपेयर मैन चरित्र कुछ ऐसा दिखता है जो फॉलआउट गेम श्रृंखला से वॉल्ट बॉय के लिए प्रेरणा हो सकता है।

चरण 11: (वैकल्पिक) परावर्तक की ग्राउंडिंग

रिफ्लेक्टर को ग्राउंड करने के लिए मैंने परिरक्षित पावर केबल का इस्तेमाल किया जिसमें आंतरिक तारों को हटा दिया गया था। शेष ढाल के सिरों को मोड़ दिया गया था और उन जगहों के चारों ओर इन्सुलेशन टेप लपेटा गया था जहां ढाल प्लास्टिक की जैकेट से निकलती है। परावर्तक (और इसका समर्थन करने वाले कार्डबोर्ड) के माध्यम से जाने वाले दो छेद बनाए गए थे। ढाल का एक सिरा दोनों छेदों से होकर गुजरा और मुड़ गया (कार्डबोर्ड की तरफ), जिससे कि ढाल का यह सिरा धातु की पन्नी के खिलाफ मजबूती से दबाया गया। बाद में, पन्नी की तरफ, ढाल के अंत को इन्सुलेशन टेप की परत में कवर किया गया था, इसके अलावा इसे पन्नी के खिलाफ दबाया गया था। दूसरी तरफ अधिक इन्सुलेशन और स्कॉच टेप जोड़ा गया था, जो कि एंटीना के पीछे केबल को मजबूती से जोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में था। केबल के दूसरी तरफ से शील्ड एक अच्छी तरह से जमी हुई धातु की सतह से जुड़ी थी (मेरे मामले में यह एक रेडिएटर था, इन्सुलेशन टेप द्वारा ढाल को जगह में रखा गया था)। मैंने वास्तव में एंटेना के संचालन में कोई अंतर नहीं देखा जो कि ग्राउंडेड था और जो नहीं था, लेकिन एंटीना के रिफ्लेक्टर की ग्राउंडिंग की हमेशा सलाह दी जाती है।

चेतावनी: यदि आप मजबूत सामग्री से एंटेना का निर्माण करते हैं और इसे बाहर रखते हैं, तो एंटीना की उचित ग्राउंडिंग सर्वोपरि है। कम से कम 2.5 मिमी व्यास वाले तांबे के तार का उपयोग एंटीना के परावर्तक को जमीन से जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए और तार और अन्य संवाहक सतहों के बीच संपर्क बनाने की अधिक विश्वसनीय विधि को लागू किया जाना है।

चरण 12: (वैकल्पिक) सिग्नल एम्पलीफायर स्थापित करना

समाक्षीय केबल काट दिया गया था और नए बने केबल सिरों के बीच एक सिग्नल एम्पलीफायर स्थापित किया गया था। कट बालन से इतनी दूरी पर था, कि धनुष-टाई द्विध्रुवीय पूरी तरह से एंटीना के सामने रखा जा सकता था जबकि सिग्नल एम्पलीफायर अभी भी परावर्तक के पीछे है। केबल के दोनों सिरों पर पुरुष एफ-टाइप कनेक्टर लगाए गए थे। इस प्रकार के कनेक्टर को स्थापित करने के लिए आपको कुछ सेंटीमीटर बाहरी प्लास्टिक शीथ, कोण लट वाले स्ट्रैंड को हटाने की आवश्यकता होती है ताकि वे अब शेष प्लास्टिक जैकेट के एक हिस्से को घेर लें और फिर, लगभग सभी दृश्यमान पन्नी और ढांकता हुआ हटा दें (शेष भाग लंबे समय तक होना चाहिए) कनेक्टर के सबसे छोटे व्यास खंड के रूप में)। फिर, यदि आपके पास एक ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर है, तो आपको इसे ब्रेडेड स्ट्रैंड्स पर स्क्रू करना चाहिए और बाद में, कनेक्टर से निकलने वाले किसी भी स्ट्रैंड को ट्रिम कर देना चाहिए। केंद्रीय कंडक्टर को काटा जाना चाहिए ताकि यह कनेक्टर से थोड़ा आगे बढ़े। चूंकि मेरा कनेक्टर मेरे 5 मिमी व्यास समाक्षीय केबल के लिए थोड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने बाद में कुछ इन्सुलेशन टेप को उस जगह के चारों ओर लपेट दिया जहां केबल कनेक्टर से बाहर आना शुरू हो जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कनेक्टर केबल से नहीं गिरेगा।

सिग्नल एम्पलीफायर जो मैंने खरीदा था उसमें एंटीना की तरफ एक पुरुष कनेक्टर था इसलिए मुझे एम्पलीफायर स्थापित करने के लिए महिला से महिला बैरल कनेक्टर कपलर का उपयोग करने की आवश्यकता थी। एम्पलीफायर टीवी की तरफ से संचालित होता है, इसलिए मैंने मूल बेलिंग-ली कनेक्टर को एक विशेष के साथ बदल दिया, जिसे दो तारों द्वारा 12 वी बिजली की आपूर्ति से जोड़ा गया था। मैंने कनेक्टर का कवर हटा दिया और तीन स्क्रू ढीले कर दिए। इसमें समाक्षीय केबल को जोड़ने के लिए, मैंने इसकी परतों के कुछ हिस्सों को हटा दिया ताकि केंद्र कंडक्टर का एक दृश्य भाग लंबे समय तक धातु के हिस्से को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, ढांकता हुआ का एक दृश्य भाग लंबे समय तक धातु के बीच का अंतर था भागों और ढाल का एक दृश्य भाग तब तक लंबा था जब तक धातु का हिस्सा इसे धारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ब्रेडेड स्ट्रैंड्स को एक रस्सी जैसी संरचना में एक साथ घुमाया गया था जो बिल्कुल समाप्त हो गया था और केंद्र कंडक्टर के समानांतर था। उन तारों को धातु की प्लेट के नीचे रखा गया था जो दो स्क्रू द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि केंद्र कंडक्टर को दूसरे धातु भाग और इस धातु भाग के अंदर स्थित एक वर्ग अखरोट के बीच डाला गया था। बाद में, तीनों स्क्रू को कड़ा कर दिया गया और कनेक्टर के कवर को वापस उसकी जगह पर रख दिया गया। इसके बाद, एंटीना के पुरुष कनेक्टर को टीवी सेट के महिला कनेक्टर और 230V एसी में बिजली की आपूर्ति में प्लग किया गया। सिग्नल एम्पलीफायर अब चालू था।

दुर्भाग्य से, मैंने जो विशेष एम्पलीफायर इस्तेमाल किया वह बहुत मजबूत था। इसे मापने के लिए, मैंने साधारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्थापित किया जो वोल्टेज पावरिंग एम्पलीफायर को कम करता है (यह मुख्य से डिस्कनेक्ट की गई बिजली की आपूर्ति के साथ किया जाना चाहिए)। यह सर्किट 3.3V जेनर डायोड पर आधारित था जिसे बिजली आपूर्ति के साथ श्रृंखला में जोड़ा जा सकता था। भौतिक निर्माण के लिए आधार बनाने के लिए दो एसपीडीटी (एसपीएसटी स्विच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है) टॉगल स्विच उनके चारों ओर इन्सुलेशन टेप लपेटकर एक साथ जुड़ गए थे (छोटे पक्ष एक दूसरे के संपर्क में थे)। फिर, प्रत्येक स्विच में 1N4728A जेनर डायोड मिलाया गया (ताकि स्विच डायोड को शॉर्ट सर्किट कर सके)। बाद में, उन डायोड को तार के छोटे टुकड़े से जोड़ा गया और एक BAT48 Schottky डायोड को श्रृंखला डायन में मिलाया गया। इसके बाद, 10 uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के एंगल्ड एनोड को BAT48 के कैथोड में मिलाया गया और कुछ सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को उस कैपेसिटर के एंगल्ड कैथोड में मिलाया गया। जब यह किया गया, तो विशेष कनेक्टर से निकलने वाली बिजली आपूर्ति तारों को इस कनेक्टर के पास काट दिया गया और नए बनाए गए सिरों के पास इन्सुलेशन पट्टी कर दी गई। कनेक्टर साइड पॉजिटिव वायर पर (आप मल्टीमीटर के साथ कौन सा है या वायर इंसुलेशन पर एक सफेद पट्टी की तलाश कर सकते हैं) एक ही कैपेसिटर के कैथोड से कैपेसिटर और नेगेटिव वायर के एनोड से जुड़ा था। बिजली आपूर्ति पक्ष पर, जेनर डायोड के सकारात्मक तार को कैथोड से जोड़ा गया था (एक यह कि जब तक यह बिंदु स्विच के अलावा किसी और चीज से जुड़ा नहीं था) और नकारात्मक तार को कैपेसिटर के कैथोड से निकलने वाले तार में मिलाया गया था। बाद में, इस पूरे सर्किट को इन्सुलेशन टेप में लपेट दिया गया था (जेनर डायोड को छोड़कर, ताकि वे गर्मी को अधिक आसानी से समाप्त कर सकें और यह देखा जा सके कि स्विच के किस लीड में उन्हें मिलाया जाता है)। अब, जब जेनर डायोड स्विच द्वारा शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है, तो वोल्टेज पावरिंग एम्पलीफायर 3.3V से कम हो जाता है और बदले में एम्पलीफिकेशन कम हो जाता है।