"दुनिया का सबसे सरल" न्यूरलाइज़र-बिल्ड (ब्लैक मेमोरी इरेज़र में पुरुष): 10 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

क्या आप कुछ ही दिनों में एक पोशाक पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पोशाक नहीं है? तो यह निर्माण आपके लिए है! धूप के चश्मे और एक काले रंग के सूट के साथ, यह प्रोप आपके पुरुषों को ब्लैक कॉस्ट्यूम में पूरा करता है। यह सबसे सरल संभव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर आधारित है जो एक हल्का फ्लैश बनाएगा - इसलिए आपके पास घर पर रखे जाने वाले हिस्से भी हो सकते हैं।

STL और संशोधित करने योग्य STEP फ़ाइलें Thingiverse पर उपलब्ध हैं

आपूर्ति

इलेक्ट्रॉनिक्स: 1x 10W (12V), उच्च चमक, एलईडी। यदि आपके पास उपलब्ध है तो सामान्य एलईडी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 1x 330uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। 100uF और 1000uF1x टॉगल स्विच के बीच किसी भी चीज़ से बदला जा सकता है। हम एक त्रि-राज्य स्विच का उपयोग करते हैं, लेकिन आप दो राज्य टॉगल से दो बटन सिस्टम तक कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। 1x 1N4007 डायोड या समान। 1x 9V बैटरी और बैटरी के लिए कनेक्टर2x प्रतिरोधक (ओम मान ऊपर आपकी पसंद पर भिन्न होगा)

मैकेनिक्स: 2x पेन। आप उनसे 1x मोटे पेपरक्लिप से झरनों की कटाई करेंगे। आप इसे वसंत के लिए समर्थन के रूप में उपयोग करेंगे, इसलिए यह आपके द्वारा काटे गए कलम के समान मोटाई का होना चाहिए।

उपकरण:3D-प्रिंटरहॉट ग्लू गनसैंडपेपर (वैकल्पिक। केवल तभी आवश्यक है जब आप पेंट करना चाहते हैं)ड्रिल या रोटरी टूल (वैकल्पिक, लेकिन सफाई छेद को आसान बना देगा)

स्प्रे पेंट (वैकल्पिक): प्लास्टिक फिलरब्लैक प्राइमरसिल्वरक्लियर कोट

चरण 1: 3D फ़ाइलें डाउनलोड करें और प्रिंट करें

फ़ाइलें:

विचार यह है कि आप इस परियोजना को 1 घंटे (+ 2 मिमी परत 0.4 मिमी नोजल प्रिंट के लिए लगभग 6 घंटे का मुद्रण समय) से कुछ दिनों तक दोहरा सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप "पॉलिश" कैसे दिखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स 30 मिनट में बनाया जा सकता है यदि आपके पास सभी भाग उपलब्ध हैं, तो असेंबली में कम से कम 30 मिनट लगेंगे, लेकिन यदि आप पेंट करना चाहते हैं और इसे जितना संभव हो उतना अच्छा दिखाना चाहते हैं तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा।

हमने सभी फाइलों को गुंबद के साथ ऊपर की ओर प्रिंट किया। हमने लिड-बैक पीस को छोड़कर सपोर्ट मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया। लिड-बैक पीस पर, हमने कस्टम सपोर्ट का इस्तेमाल किया ताकि हमें ओपनिंग के अंदर सपोर्ट न मिले जहां हम अंत में एलईडी लगाने जा रहे हैं।

चरण 2: रेत और भरें (वैकल्पिक)

एक चिकनी, धातुई दिखने के लिए, हम रेत खत्म करते हैं और 3 डी प्रिंट भरते हैं ताकि हम उन अजीब परत लाइनों से छुटकारा पा सकें। यदि आप अपनी प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहते हैं: सैंडिंग, फिलिंग और पेंटिंग से जुड़े सभी चरणों को छोड़ दिया जा सकता है - और आप "आउट ऑफ़ द बॉक्स" 3D प्रिंट लुक के लिए जा सकते हैं। बस एक ग्रे फिलामेंट के साथ भागों को प्रिंट करें, और आपको ठीक होना चाहिए।

रेत और भरने की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक आप प्रिंट की चिकनाई से खुश नहीं हो जाते। ध्यान रखें कि प्रिंट स्मूद दिखने से कुछ समय पहले वास्तव में स्मूद महसूस होगा। समस्या यह है कि आप बाद के चरण में ब्लैक प्राइमर का उपयोग करने से पहले वास्तव में डेंट और अनियमितताएं नहीं देख सकते हैं। इसलिए: यदि आप चाहते हैं कि लुक जितना संभव हो सके, सैंडिंग करते समय जितना आवश्यक हो, उससे थोड़ा अधिक गहन हो।

हमने सैंडिंग करते समय प्रिंट के दोनों छोर पर गुंबदों पर अतिरिक्त ध्यान दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि वे जितना संभव हो उतना प्रतिबिंबित और चिकना हो। न्यूरलाइज़र के शाफ्ट के साथ अवतल खांचे रेत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हमने इन खांचे में भराव की अंतिम परत को रेत न करके इसे हल किया। इसका मतलब है कि हमारे पास उनमें कुछ मिलीमीटर झरझरा भराव है, लेकिन हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि यह ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से पर्यावरण से परिरक्षित होते हैं और आसानी से खरोंच नहीं होंगे।

चरण 3: ब्लैक पेंट के साथ ढक्कन को इकट्ठा करें, भरें और प्राइम करें

हम चाहते थे कि एलईडी के आसपास का क्षेत्र (ढक्कन में खुलने के आसपास) हमारे अंतिम टुकड़े में काला रहे, इसलिए हमने इस हिस्से को बाकी प्रिंट की तुलना में पहले इकट्ठा किया। इस तरह हम इस क्षेत्र को प्राइमर के साथ पेंट कर सकते हैं जिसका उपयोग हम शेष भागों के लिए करेंगे, फिर बाकी प्रिंट को सिल्वर मैटेलिक पेंट से पेंट करने से पहले इसे टेप से मास्क कर सकते हैं। जैसा कि चित्रों में से एक दिखाता है, ढक्कन स्थिर नहीं होता है जब इसे किया जाता है इकट्ठे (यह सामने भारी है), इसलिए जब हमने दो भागों के बीच सीम को भर दिया तो हमने समर्थन के रूप में एक यादृच्छिक बचे हुए प्रिंट का उपयोग किया। इस सीम को बाद के चरण में भर दिया जाएगा - बाकी प्रोप को इकट्ठा करने के बाद।

चरण 4: अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन चुनें

हमने कई वैकल्पिक सर्किट स्कीमैटिक्स प्रदान किए हैं।

सबसे सरल संभव सर्किट वास्तव में सरल है। यह एक 3-स्टेट स्विच (शीर्ष पर वीडियो में दिखाया गया है) का उपयोग करता है, जहां मध्य स्थिति "कुछ भी नहीं" है और दो अन्य राज्य कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलईडी की सुरक्षा के लिए कोई वर्तमान सीमित अवरोधक नहीं है क्योंकि यह 12 वोल्ट पर चलने के लिए निर्दिष्ट है, और बैटरी केवल 9 वोल्ट प्रदान करेगी। डिजाइन में हमने खुद का इस्तेमाल किया हमने वास्तव में एलईडी के साथ श्रृंखला में एक छोटा 3 ओम रोकनेवाला रखा था, लेकिन जैसा कि सबसे सरल योजनाबद्ध में दिखाया गया है, यह कड़ाई से आवश्यक नहीं है। तो अगर आप सोल्डरिंग-जॉब को जितना हो सके आसान बनाना चाहते हैं। सरल डिजाइन के साथ जाओ।

वैकल्पिक सर्किट डिजाइन

योजनाबद्ध विकल्प २: हमारे डिजाइन में हमने एक डिस्चार्ज रेसिस्टर भी शामिल किया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि कैपेसिटर पर संग्रहीत क्षमता से शाम तक कैपेसिटर लंबे समय तक चार्ज नहीं रहता है। इस रोकनेवाला का मूल्य स्पष्ट रूप से काफी अधिक होना चाहिए, इसलिए यह संधारित्र को तुरंत निर्वहन करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने हमारे द्वारा उपयोग किए गए सटीक मूल्य को नहीं लिखा है, इसलिए निम्नलिखित योजनाबद्ध में 10k सिर्फ एक अनुमान है।

योजनाबद्ध वैकल्पिक 3: अगला वैकल्पिक सर्किट वह है जिसे हमने वास्तव में शीर्ष पर वीडियो में ब्रेड बोर्ड पर उपयोग किया था। यहां आप देख सकते हैं कि 3 ओम करंट लिमिटिंग रेसिस्टर शामिल है, साथ ही एक दो बटन सिस्टम है जो ट्राई-स्टेट स्विच को बदल देता है। यह एलईडी के माध्यम से निरंतर चालू पथ की अनुमति देता है, संधारित्र के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को छोड़कर - दोनों बटनों को एक साथ दबाकर। यह न्यूरलाइज़र को टॉर्च के रूप में उपयोग करने की संभावना देता है (चित्रों में दिखाया गया है)।

स्विच को साधारण दो-राज्य टॉगल-स्विच के साथ भी बदला जा सकता है, लेकिन फिर R_bleed रोकनेवाला को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उपरोक्त सर्किट में S1 और S2 में से एक के बराबर हमेशा "धक्का" होगा (उदाहरण के लिए टॉगल स्विच हमेशा दो तरीकों में से एक को जोड़ देगा)। इसका मतलब यह होगा कि R_Bleed बैटरी के एनोड और कैथोड के बीच एक निरंतर वर्तमान पथ छोड़ देगा - इसे खत्म कर देगा।

योजनाबद्ध वैकल्पिक 4: इसके बाद एक वैरिएंट आता है जो 2V और ish 20mA पर "सामान्य" एलईडी का उपयोग करता है। यहां, वर्तमान सीमित अवरोधक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अन्यथा, सर्किट वही रहता है।

आपके पास कौन से हिस्से उपलब्ध हैं, इस पर निर्भर करते हुए, इस सर्किट को करने के और भी तरीके हैं। ऊपर पोस्ट किए गए विकल्पों के बीच मिश्रण और मिलान करना भी संभव है। हमने कुछ तस्वीरें शामिल की हैं जो दिखाती हैं कि जब आप 10W संस्करणों की तुलना में अन्य संधारित्र मूल्यों और अन्य प्रकार के एल ई डी का उपयोग करते हैं तो क्या होता है।

यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिक विस्तृत पूर्वाभ्यास चाहते हैं, तो इस निर्देश की शुरुआत में वीडियो देखें।

चरण 5: मिलाप और इन्सुलेट

आपके द्वारा चुने गए स्कीमैटिक्स को मिलाप करने का समय आ गया है। हमने एक ब्लीड रेसिस्टर और एक करंट लिमिटिंग रेसिस्टर को शामिल करना चुना। एलईडी, कैपेसिटर और डायोड सभी ध्रुवीकृत हैं - जिसका अर्थ है कि उन्हें काम करने के लिए "सही तरीके" से मिलाया जाना चाहिए। डायोड के लिए, सफेद रेखा जमीन की ओर इशारा करती है। संधारित्र के लिए, पैर की ओर इशारा करते हुए एक सफेद रेखा भी होती है जो जमीन से जुड़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसके दो पैरों में से सबसे लंबा उस पक्ष को चिह्नित करता है जिसे सकारात्मक क्षमता (बैटरी की ओर) से जोड़ा जाना चाहिए। एलईडी में ऐसे निशान होते हैं जो + और - कहते हैं, लेकिन यदि आप सामान्य एलईडी का उपयोग करते हैं तो आप पैरों की लंबाई को एक गाइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं - संधारित्र के लिए उसी चाल का उपयोग करके।

जब आपके पास एलईडी में टांका लगाने वाले तार हों तो आपको मल्टीमीटर का उपयोग करके शॉर्ट्स की जांच करनी चाहिए। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो दोनों तारों को एलईडी के पीछे के हीट-सिंक में मिलाप करना आसान है, जिससे संधारित्र के सकारात्मक पक्ष से नकारात्मक पक्ष तक शून्य प्रतिरोध पथ बन जाता है। जब संधारित्र को डिस्चार्ज किया जाता है (या सबसे खराब स्थिति: एक जली हुई बैटरी यदि आप हमसे अलग स्विच का उपयोग करते हैं तो यह स्पार्क्स और शायद जले हुए प्लास्टिक का परिणाम देगा)।

सभी खुले तारों को विद्युत रूप से अलग करने के लिए, आप बिजली के टेप का उपयोग कर सकते हैं, या प्लास्टिक को हीट सिकोड़ सकते हैं। किसी भी खुले तार को न छोड़ें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक सीलबंद प्लास्टिक कंटेनर के अंदर एक साथ तंग होने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में शॉर्ट-सर्किट होने पर यह नोटिस करना आसान नहीं होगा।

चरण 6: निर्माण और परीक्षण यांत्रिकी

जब कुंडी को दबाया जाता है तो ढक्कन को "पॉप" करने के लिए, हमने एक पुराने पेन से एक स्प्रिंग काटा, और ढक्कन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक मोटे पेपरक्लिप का उपयोग किया। हमने गर्म गोंद का उपयोग करके इस प्रणाली को स्विच से चिपका दिया, और गोंद के जमने के बाद इसे लंबाई में काट दिया।

सुनिश्चित करें कि आपने अगले चरण से पहले यह सत्यापित कर लिया है कि मैकेनिक्स ठीक वैसे ही काम करता है, क्योंकि जैसे ही आप 3D प्रिंटेड पुर्जों को असेंबल करते हैं, उन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं होगा।

चरण 7: फ़िट और असेंबल की जाँच करें

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह जांचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें कि न्यूरलाइज़र को गोंद से बंद करने से पहले सभी भाग फिट हों।

हमने 9वी बैटरी को ठीक करने के लिए गर्म गोंद का इस्तेमाल किया, और शाफ्ट के दो हिस्सों को एक साथ माउंट करने के लिए हमने गर्म गोंद का भी इस्तेमाल किया। हमें इस निर्णय पर तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि यह हमारे लिए उपवास करने का तरीका मजबूत करता है ताकि हम एक दूसरे के सापेक्ष दो भागों के स्थान को समायोजित कर सकें। हालाँकि, हम काफी भाग्यशाली थे, और मिसलिग्न्मेंट इतना बुरा नहीं था कि हम इसे बचा नहीं सके। हम अभी भी एक संपर्क गोंद या कुछ और का उपयोग करने की सलाह देंगे जो इतनी तेजी से सूखता नहीं है जितना कि गर्म गोंद इतने बड़े सतह क्षेत्र के संपर्क में होने पर करता है।

जैसे ही हमने पूरे टुकड़े को इकट्ठा किया, हमने उस क्षेत्र पर मास्किंग टेप लगा दिया, जिसे हमने पहले काले रंग में रंगा था, ताकि हम बाद में ऐसा करना न भूलें। हमने टॉगल-स्विच पर एक स्ट्रिंग भी लगाई, ताकि टुकड़े को जमीन (या हमारे हाथों) को छुए बिना पेंट करना संभव हो सके।

चरण 8: सीम और रेत भरें (वैकल्पिक)

हमने 3 डी प्रिंटेड टुकड़ों के बीच के सीम को भरने के लिए गर्म गोंद का इस्तेमाल किया। यह अनुशंसित नहीं है, लेकिन यह केवल एक चीज थी जो हमारे पास उपलब्ध थी। गर्म गोंद आसानी से रेतीला नहीं होता है, इसलिए इसे संतोषजनक रूप से चिकना करने में लंबा समय लगता है। और ईमानदारी से, हमें जो सहजता मिली, वह वास्तव में उस मानक के अनुरूप नहीं थी जिसकी हमें उम्मीद थी। अगर हम इस प्रॉप को फिर से करना चाहते हैं, तो हम कुछ पोटीन आधारित प्लास्टिक फिलर खरीदेंगे जो कि सीम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

गर्म गोंद को नीचे करने के बाद, हमने सीम के साथ स्प्रे पेंट आधारित प्लास्टिक भराव की एक अंतिम परत जोड़ दी। इस परत को जितना संभव हो उतना चिकना बनाने के लिए एक महीन ग्रिट सैंडिंग-स्पंज के साथ धीरे से रेत दिया गया था।

चरण 9: प्राइम, पेंट और कोट (वैकल्पिक)

हमने पहले एक ब्लैक प्राइमर का इस्तेमाल किया, फिर एक सिल्वर पेंट और इसे एक अतिरिक्त रिफ्लेक्टिव लुक देने के लिए और पेंट की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट कोट के साथ समाप्त किया। प्रत्येक परत के बीच हमने लगभग १० मिनट प्रतीक्षा की - जबकि टुकड़ा बाहर हल्की हवा में लटक रहा था। इस समय के भीतर परतें शायद पूरी तरह से सूखी नहीं थीं, इसलिए हम इसे छूना नहीं चाहते थे, लेकिन पेंट अच्छा दिखने के लिए वे काफी सूखे थे।

जब हम इसे पेंट कर रहे थे तब भी प्रिंट को पकड़ने के लिए हमने कुछ बारबेक्यू स्टिक का इस्तेमाल किया। वे छेद जहां कुंडी लगाई जानी चाहिए, वे इस उद्देश्य के लिए एकदम सही हैं, क्योंकि कुंडी लगाने के बाद वे दिखाई नहीं देंगे, और लाठी के नुकीले सिरे को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़े हैं।

जब सभी परतों पर छिड़काव किया गया, तो हम चीज़ को अंदर ले आए (बस उस सहायक धागे को पकड़कर जिसके साथ हम इसे लटकाते थे) और इसे छूने से पहले 24 घंटे के लिए अंदर लटका दें।

इस बिंदु पर हमने एक और स्प्रिंग का उपयोग करके कुंडी को घुमाया, जिसे एक पेन (और लंबाई में काटा गया) और एक एम 3 स्क्रू और नट से काटा गया था।

चरण 10: हो गया

हम अंतिम परिणाम से काफी खुश थे। सीम पूरी तरह से नहीं गए थे, जैसा कि ऊपर के चित्र आपको दिखाएंगे, लेकिन वे ऐसा होने के बहुत करीब थे! अगर हमने इस्तेमाल किए गए स्प्रे पेंट फिलर के अलावा पोटीन आधारित फिलर का इस्तेमाल किया होता, तो हम शायद सीम को पूरी तरह से हटा सकते थे। परत की रेखाएँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं।

पहली बार लेखक प्रतियोगिता में उपविजेता