बबल बॉबल आर्केड कैबिनेट (बारटॉप): 14 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18

फिर भी एक और कैबिनेट गाइड गाइड?

ठीक है, मैंने मुख्य रूप से एक टेम्पलेट के रूप में, गेलेक्टिक स्टारकेड का उपयोग करके अपनी कैबिनेट का निर्माण किया, लेकिन मैंने कुछ बदलाव किए, जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे लगता है कि, कुछ हिस्सों को फिट करने में आसानी दोनों में सुधार होता है, और सौंदर्य में सुधार होता है। मैं इंस्ट्रक्शंस पर एक और बबल बॉबल बारटॉप से भी प्रेरित था (जो कि गेलेक्टिक स्टारकेड पर भी आधारित है)

इसके अलावा, जब मैंने अपना बारटॉप बनाने से पहले कई गाइडों को पढ़ा, तो लेखों और पूछे गए कुछ सवालों से यह स्पष्ट हो गया कि कुछ पहलुओं को अधिक जानकारी की आवश्यकता है। एक गाइड कुछ ऐसा कह सकता है जैसे "… अगला, मार्की को ठीक करें और आप परीक्षण के लिए तैयार हैं" वास्तव में कोई सुझाव दिए बिना कि यह कैसे करना है। इनमें से बहुत कुछ मैंने अपने लिए खोज लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उन लोगों की मदद कर सकता है जो खुद को इसी तरह की स्थिति में पाते हैं।

मैं इस गाइड को पहले से उपलब्ध कई लोगों के लिए एक प्रतिस्थापन के रूप में नहीं चाहता, बल्कि यह एक गाइड है कि मैंने अपना निर्माण कैसे किया, इसमें कुछ संकेत और सुझाव दिए गए हैं जो कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं।

आपूर्ति:

यह उन सभी विभिन्न घटकों की सूची है जिन्हें मैंने कैबिनेट बनाने के लिए खरीदा है।

12 मिमी बोल्ट स्क्रू (अमेज़ॅन) £ 1.50

1 मिमी सीलिंग टेप (अमेज़ॅन) £4.99

25 मिमी बोल्ट स्क्रू (अमेज़ॅन) £1.82

32GB माइक्रो एसडी (अमेज़ॅन) £5.25

4 तरह से अनुकूलक (घरेलू सौदे) £3.99

4.3 मिमी और 5.3 मिमी वाशर (अमेज़ॅन) £3.90

4 सेमी फैन गार्ड (ईबे) £2.78

बटन, स्टिक, इंटरफ़ेस (ईबे) £44.99

कैम लॉक (अमेज़ॅन) £२.८०

डीसी-डीसी वोल्टेज नियामक (ईबे) £3.46

फैन एक्सटेंडर केबल (अमेज़ॅन) £2.97

एचडीएमआई से डीवीआई केबल (अमेज़ॅन) £2.49

आईईसी पावर प्वाइंट (अमेज़ॅन) £१.२९

एलईडी लाइट्स (ईबे) £4.99

M4 निकला हुआ हेक्स ड्राइव स्क्रू (अमेज़ॅन) £१.९९

M5 निकला हुआ हेक्स ड्राइव स्क्रू (अमेज़ॅन) £3.95

विविध पेंच (एल्डी) £3.99

एमडीएफ (स्थानीय वुडयार्ड) £20.00

मॉनिटर (ईबे) £13.50

पेंट (सैडोलिन अतिरिक्त टिकाऊ लकड़ी का दाग - आबनूस) (अमेज़ॅन) £13.75

पर्सपेक्स (मार्की और बेज़ेल) और सभी कलाकृति (नुनेटन साइन्स) £25.00

प्राइमर (एल्डी) £4.99

रास्पबेरी पाई 3B+ (अमेज़ॅन) £34.00

रास्पबेरी पाई केस (अमेज़ॅन) £11.99

रास्पबेरी पाई पीएसयू (अमेज़ॅन) £7.99

स्पीकर (उपहार) £0.00

टर्मिनल ब्लॉक (विल्को) £0.65

थर्मल केस फैन (अमेज़ॅन) £3.68

टी-मोल्डिंग (आर्केड वर्ल्ड) £13.86

कुल £२४६.५६

चरण 1: सोर्सिंग पार्ट्स

एमडीएफ की सोर्सिंग

मुझे एक स्थानीय लकड़ी का यार्ड मिला जिसने एमडीएफ बेचा, और इसे आकार में भी काटा। मैंने प्रत्येक पैनल के लिए आयामों की योजना बनाई, यह जानते हुए कि कैबिनेट के लिए डिजाइन काफी हद तक पहले से ही रॉल्फबॉक्स द्वारा निर्धारित डिजाइनों का पालन करने वाला था, और कोणों को ट्रिम करने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक माप में कुछ सेंटीमीटर जोड़ा। उन्होंने पहले मुझे सही (500 मिमी) चौड़ाई में एक लंबा पैनल काटा, फिर प्रत्येक पैनल को काट दिया। इसका मतलब था कि मुझे यकीन हो सकता है कि सभी आंतरिक पैनल समान चौड़ाई के होंगे।

सोर्सिंग घटक

मॉनिटर

आर्केड साइटों पर कुछ फ़ोरम पेज पढ़ने से, एक अत्यधिक अनुशंसित मॉनिटर- HP LP2065 था। यह एक २०” की स्क्रीन है (शायद सबसे बड़ी के बारे में जिसे आप पैनल के आकार को बदले बिना इस डिज़ाइन में स्थापित करने से दूर हो सकते हैं), और इसके कुछ फायदे हैं जो इसे एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं। सबसे पहले, इसका एक अच्छा रिज़ॉल्यूशन है - जबकि सस्ते और छोटे मॉनिटर आमतौर पर 1024x768 होते हैं, यह 1600x1200 है। इससे फ्रंट एंड मेन्यू जैसी चीजें वास्तव में तेज दिखती हैं, और क्षुद्रग्रह जैसे वेक्टर गेम बहुत अच्छे हैं। दूसरा लाभ यह है कि यह अपनी सेटिंग्स को याद रखता है, जिसमें इनपुट चयन और (यह महत्वपूर्ण है) बिजली की स्थिति जब मुख्य शक्ति हटा दी जाती है। संक्षेप में, इसका मतलब है कि हर बार कैबिनेट चालू होने पर मॉनिटर को चालू करने के किसी तरीके को तार-तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नियंत्रण

मुझे ईबे और अमेज़ॅन पर स्टिक, बटन और एन्कोडर के सेट बेचने वाले लोगों के लिए कई विकल्प मिले। मैं जिसके साथ गया, उसने मुझे बटन और स्टिक रंगों को मिलाने और मिलाने का विकल्प दिया। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे बबल बॉबल थीम चाहिए, और इसलिए इसने मुझे अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग, लेकिन मानार्थ रंग रखने की अनुमति दी। स्टिक्स Zippyy ब्रांडेड हैं - बजट विकल्प के रूप में स्पष्ट रूप से ठीक है, और एन्कोडर एक Xin-Mo है - ऐसा कोई नहीं जिसे मैंने देखना शुरू करने से पहले सुना था, लेकिन फिर से इसे ठीक माना जाता है। मुझे नहीं पता कि बटन किस ब्रांड के हैं, वे सिर्फ सामान्य हैं।

ध्वनि

मैंने अमेज़न से एक सस्ता एम्पलीफायर खरीदा। यह देखने के लिए कि मुझे किस प्रकार के स्पीकर आकार की आवश्यकता है, मुझे कुछ स्क्रैप पीसी डेस्कटॉप स्पीकर सेट मिले, जिस तरह की चीजें लोग 90 के दशक में वापस इस्तेमाल करते थे, और उन्हें हटा दिया। इनमें स्पीकर बहुत कम पावर के हैं - सिर्फ 2 वॉट और 4 ओम। मैंने एक परीक्षण किया, स्पीकर के अंदर मौजूद एम्पलीफायर का उपयोग करके उनके माध्यम से कुछ आवाज़ें बजाईं, और वे वैसे भी आश्चर्यजनक रूप से ज़ोरदार और स्पष्ट थे। जैसा कि मैं उन वक्ताओं को उस amp से कनेक्ट नहीं करना चाहता था जिसके लिए मैंने भुगतान किया था (क्योंकि इसे 15W तक रेट किया गया था और इसलिए शायद वक्ताओं को उड़ा देगा), मैंने उस एम्पलीफायर का प्रयास करने और उपयोग करने का निर्णय लिया जिसे मैंने अभी खींचा था स्पीकर सेट से बाहर। मैंने पीसीबी पर तारों को फिर से मिलाया, क्योंकि मुझे वक्ताओं को बाहर निकालने के लिए उन्हें काटना पड़ा, और इसे प्लाईवुड के एक टुकड़े पर गर्म-चिपकाया ताकि मैं इसे मामले के अंदर संभावित रूप से माउंट कर सकूं।

मेरी मूल योजना कैबिनेट में एक छोटा पीसी मदरबोर्ड रखने की थी, हालांकि एक पतली पीएसयू के साथ भी, यह एक चुस्त फिट होने वाला था। एक बार जब मुझे विंडोज़ में स्थापित होने वाले फ्रंट एंड के साथ समस्याएं होने लगीं, तो मैंने अपनी योजना को रास्पबेरी पाई में बदल दिया।

चरण 2: मूल डिज़ाइन में परिवर्तन

कैबिनेट के लिए मुख्य पैनल गेलेक्टिक स्टारकेड से माप पर आधारित हैं। मुख्य बात जो मैं बदलना चाहता था, वह यह थी कि मैं स्टारकेड साइड पैनल के प्रोफाइल के लिए उत्सुक नहीं था। मुझे डाउनलोड की गई कलाकृति के आकार को ध्यान में रखते हुए कुछ कम कोणीय, और अधिक चाहिए था, जो https://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=45266890 पर पाया गया था (जैसा कि एक बबल बॉबबल मशीन के लिए मूल निर्देश में)

कलाकृति के बारे में - मैं चाहता था कि मेरी कैबिनेट में दो खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग रंग हों, जो खेल के अलग-अलग ड्रेगन को दर्शाते हों। मैंने ड्रेगन के क्रम को स्वैप करने के लिए दाहिने हाथ की कला को संशोधित किया, जिससे नीला वाला (बॉब) मुख्य हो गया। मुझे एक कंट्रोल पैनल ग्राफ़िक नहीं मिला, जो उतना ही अच्छा लग रहा था जितना मैंने पहले से ही इंस्ट्रक्शंस पर देखा था, इसलिए मैंने उस इंस्ट्रक्शनल के लेखक से संपर्क किया, और वह मुझे अपने डिज़ाइन की एक प्रति भेजने के लिए पर्याप्त था, जिसे मैं ' मैंने साफ किया और अपने लिए इस्तेमाल किया।

मैंने कुछ अन्य परिवर्तनों पर भी निर्णय लिया जो मैं करने जा रहा था। सबसे पहले, मैंने स्क्रीन पैनल को मॉनिटर बेज़ल के रूप में कार्य करने के विचार को छोड़ दिया। यह 2 कारणों से था - पहला क्योंकि मैं चाहता था कि स्क्रीन जितना संभव हो सके सामने के करीब हो, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि यह बेहतर दिखाई देगा, और दूसरी बात यह है कि अगर यह एक पर अधिक ऑफसेट दिखता है तो चारों ओर की प्रोफ़ाइल को बदलना मुश्किल है। साइड या दूसरा (दूसरे शब्दों में, अगर मैंने छेद के शुरुआती कटिंग में, या स्क्रीन के माउंटिंग के साथ गलती की है)। मैंने वैसे भी स्क्रीन के सामने पर्सपेक्स लगाने की योजना बनाई थी, और एमडीएफ में एक छेद को फिर से गढ़ने की तुलना में पर्सपेक्स पर लगे बेज़ल को संशोधित करना आसान है।

दूसरा परिवर्तन यह था कि नियंत्रण कक्ष बाकी कैबिनेट से कैसे मिलता है। मूल डिज़ाइन में स्क्रीन अनुभाग के निचले भाग में और नियंत्रण कक्ष के शीर्ष में एक कोण काट दिया गया है, इसलिए पैनल प्रभावी रूप से स्क्रीन के नीचे के क्षेत्र में स्लाइड करता है। मैंने स्क्रीन सेक्शन को वैसे ही रखने का फैसला किया, और इसके बजाय नियंत्रण कक्ष के पीछे एक कोण काट दिया ताकि यह स्थायी रूप से संलग्न किए बिना, स्क्रीन के नीचे के खिलाफ टिकी रहे। अंत में, इसने जरूरत पड़ने पर पैनल को हटाना और फिर से लगाना बहुत आसान बना दिया है, इसलिए मैं इस संशोधन की सिफारिश करता हूं।

चरण 3: साइड पैनल बनाना

दो डिज़ाइनों को मर्ज करने के लिए मैंने आर्टवर्क की रूपरेखा लेने के लिए फोटोशॉप का उपयोग किया, जो पक्षों की प्रोफ़ाइल बनाएगा, और फिर इसे आंतरिक पैनल की साइड प्लान के साथ मढ़ा। इसने मुझे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप साइड पैनल के आकार को बदलने की अनुमति दी। मैंने कंट्रोल पैनल द्वारा सबसे निचले हिस्से की गहराई को छोटा कर दिया, क्योंकि कलाकृति का वह हिस्सा स्टारकेड योजना से लगभग 10 सेमी गहरा है। मैंने लाइनों को भी बदल दिया क्योंकि वे स्क्रीन से मार्की तक स्वीप करती हैं, और शीर्ष के कोण को बदल देती हैं।

एक बार जब मैं अंतिम पंक्तियों से खुश हो गया, तो मैंने योजना को पूर्ण आकार में मुद्रित किया, शीटों को एक साथ टेप किया, और इसने साइड पैनल को काटने के लिए टेम्पलेट बनाया। मैंने इसके चारों ओर 18 मिमी एमडीएफ पर दो बार पता लगाया और फिर इसे एक आरा से काट दिया। इस बिंदु पर मैं सभी गोल कोनों को सटीक रूप से प्राप्त करने के बारे में चिंतित नहीं था, मैं बस चाहता था कि मोटा आकार सही हो। एक बार जब मैंने दोनों साइड पैनल काट दिए, तो मैंने उन्हें एक साथ जकड़ लिया और 120 ग्रिट सैंडपेपर के साथ एक या एक घंटे का समय बिताया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे दोनों समान थे और मार्की द्वारा कोनों को गोल कर रहे थे।

एक बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मैं निचले मोर्चे पर एक पैनल से बहुत अधिक काट दूंगा। मैंने लकड़ी के भराव और एमडीएफ चूरा के संयोजन को मिलाया और इसे वापस बाहर निकाला, फिर इसे सूखने का मौका मिलने पर इसे नीचे कर दिया।

मुझे यकीन नहीं था कि टी-मोल्डिंग के लिए स्लॉट को कैसे काटना है। मैंने अन्य बिल्ड गाइड में पढ़ा है कि राउटर के लिए स्लॉट बिट प्राप्त करना महंगा हो सकता है। सौभाग्य से मेरा एक चचेरा भाई बचाव में आया जब उसने खुलासा किया कि उसके पास राउटर टेबल के साथ एक लकड़ी का शेड है, और स्लॉट बनाने के लिए उपयुक्त हिस्सा भी था। इसने मुझे बहुत समय और चिंता से बचाया, और पैनल के चारों ओर एक प्यारा साफ स्लॉट दिया। उन्होंने निर्माण के अगले हिस्से में भी सहायता की पेशकश की - बाकी पैनलों को काटने और किसी भी छेद को काटने के लिए।

चरण 4: अन्य पैनल बनाना

जब अन्य पैनलों की बात आई तो मैं खराब हो गया, क्योंकि मेरे चचेरे भाइयों की कार्यशाला में अन्य उपकरणों में से एक लेजर कटर था। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि यह एक विलासिता है जिसकी पहुंच बहुत से लोगों के पास नहीं है, लेकिन इसने मुझे समय और पैसा दोनों बचाया।

सबसे पहले सभी पैनलों को सही आकार में, और स्टारकेड निर्देशों में निर्दिष्ट कोणों (स्क्रीन के नीचे और नियंत्रण कक्ष के शीर्ष के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है) में काट दिया गया था। तब लेजर कटर का उपयोग मॉनिटर एपर्चर, बैक पैनल (एक एक्सेस हैच को काटने, आईईसी मेन कनेक्टर के लिए एक छेद, और एक पीसी पावर स्विच के रूप में उपयोग किए जाने वाले आर्केड बटन के लिए 28 मिमी छेद) को काटने के लिए किया गया था और अंत में नियंत्रण कक्ष और फ्रंट पैनल के लिए छेद, कलाकृति के एक टेम्पलेट का उपयोग करके यह पुष्टि करने के लिए कि सब कुछ सही ढंग से संरेखित था।

पैनल फिट का एक त्वरित परीक्षण, सभी को एक साथ रखने के लिए क्लैंप का उपयोग करके, यह दर्शाता है कि सब कुछ सही लग रहा था, इसलिए हम स्क्रू, गोंद और बैटन के संयोजन के साथ आगे बढ़े और मूल शेल को इकट्ठा किया।

चरण 5: कैबिनेट का निर्माण

मैंने गाइड देखे हैं जहां वे पैनल में आंतरिक बैटन के माध्यम से स्क्रू लगाते हैं, और इसका मतलब है कि बाद में भरने के लिए कोई छेद नहीं है, यह सभी स्क्रू को सीधे और तंग करने की कोशिश करने वाला एक काम हो सकता है। हालाँकि मैं बाद में अपने लिए और काम कर रहा था, लेकिन बाहर से छेद और काउंटरसिंक ड्रिल करना बहुत आसान था। ड्रिलिंग, स्क्रूइंग और ग्लूइंग सहित असेंबली में कुछ घंटे लगे। जगह में मुख्य पैनलों के साथ, पूरी कैबिनेट पहले से ही कठोर महसूस कर रही थी, और बिना किसी बदलाव के, मैं तब सभी स्क्रू छेदों को भरने में सक्षम था और बाद में इसे नीचे रेत कर दिया।

मैंने फैसला किया कि कभी-कभी हटाए जाने वाले किसी भी हिस्से या पैनल को सीधे लकड़ी या एमडीएफ में खराब नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार-बार कसने और शिकंजा हटाने से लकड़ी चबा जाएगी। यह सीधे कंट्रोल स्टिक्स, कंट्रोल पैनल और मार्की के शीर्ष पैनल को संदर्भित करता है। मैंने इस उद्देश्य के लिए कुछ हेक्स ड्राइव स्क्रू खरीदे - वे सीधे लकड़ी में एक मोटे धागे से पेंच करते हैं, और फिर बीच में एक महीन पिरोया हुआ पेंच छेद होता है।

लाठी के लिए छेद बनाने के लिए मैंने उन्हें नीचे से जगह में रखा, जाँच की कि वे ऊपर से केंद्रीय थे, फिर पैनल के नीचे पेंच छेद को चिह्नित किया। फिर मैं शीर्ष सतह को तोड़े बिना आवश्यक छेद बनाने के लिए एक पिलर ड्रिल का उपयोग कर सकता था। हेक्स स्क्रू एक एलन कुंजी के साथ जगह में कसते हैं और स्टिक्स को मजबूती से पकड़ते हैं।

मैंने नियंत्रण कक्ष और शीर्ष खंड के लिए एक समान दृष्टिकोण का उपयोग किया। इस बार मैंने पैनल के माध्यम से एक छेद बनाने के लिए एक हैंड ड्रिल का उपयोग किया जो कि स्क्रू के लिए सही आकार है, और हेक्स स्क्रू के लिए छेद बनाने के लिए, नीचे की बैटन में पायलट छेद के रूप में, एक बड़े ड्रिल बिट के साथ।

मुझे यकीन नहीं था कि कंट्रोल पैनल के सामने के किनारे को कैसे ठीक किया जाए। एक विकल्प के बारे में मैंने सोचा था कि स्क्रू के दो सेट हों, एक सामने के पास और दूसरा पीछे के पास। इसके बजाय, मैंने नियंत्रण कक्ष के सामने के हिस्से के नीचे स्क्रैप लकड़ी का एक टुकड़ा लगाने का प्रयोग किया। यह वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि यह सामने के पैनल के अंदर के खिलाफ है और पैनलों के कोण के कारण इसका मतलब है कि नियंत्रणों को ऊपर नहीं खींचा जा सकता है। कट्स में बदलाव के साथ जहां पैनल स्क्रीन से मिलता है, यह कंट्रोल पैनल को ड्रॉप इन और लिफ्ट करने में आसान बनाता है।

मुझे जो दूसरा फैसला करना था, वह था स्पीकर ग्रिल्स। मैंने उन हल्के अंडाकार वक्ताओं का उपयोग करने का फैसला किया जिन्हें मैंने बचाया था, लेकिन एक अंडाकार जंगला काफी संकीर्ण खोजने के लिए संघर्ष किया। एकमात्र अन्य विकल्प जिसके बारे में मैं सोच सकता था, वह था निचले मार्की पैनल में छेदों की एक श्रृंखला को काटना। मैंने एमडीएफ के एक स्क्रैप टुकड़े पर कुछ आकार के ड्रिल बिट्स का परीक्षण किया, और एमएस पेंट में एक त्वरित योजना तैयार की। एमडीएफ के लिए योजना को टैप करना और पिन के साथ प्रत्येक छेद को पोक करना पैनल में इंडेंटेशन की एक श्रृंखला छोड़ देता है जिसे मैंने ड्रिल किया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कितनी अच्छी तरह काम करता है, विशेष रूप से वहाँ पर अंतिम पेंट के साथ - आप वास्तव में उन्हें नोटिस भी नहीं करते हैं। उनके ऊपर के स्पीकरों को पेंच करते हुए, वे एक तेज़ ध्वनि भी देते हैं जिसकी मैं छोटी 2W इकाइयों से उम्मीद कर रहा था। मैंने केबल के माध्यम से चलने के लिए मार्की के पिछले हिस्से में एक छेद ड्रिल किया, और एलईडी लाइट के लिए बढ़ते क्लिप फिट किए।

अंत में, यह पता लगाने का समय था कि मॉनिटर को कैसे माउंट किया जाए। मॉनिटर को नीचे उतारना सीधा है: सबसे पहले, ब्रैकेट जो इसे स्टैंड पर रखता है, को हटा दिया जाना चाहिए, उसके बाद प्रत्येक कोने में एक स्क्रू लगाया जाना चाहिए। यह तब पीछे के खोल से सामने के ट्रिम को खींचने का मामला है; दोनों हिस्सों को चारों ओर से एक साथ क्लिप किया जाता है। एक छोटा रिबन केबल है जो सामने के बटन को मुख्य सर्किट बोर्ड से जोड़ता है, हालांकि मॉनिटर इसके साथ ठीक काम करता है जो जुड़ा नहीं है, इसलिए कैबिनेट के अंदर किसी भी नियंत्रण को माउंट करने के लिए किसी तरह से काम करने की आवश्यकता नहीं है। मॉनिटर को अलग करने के बाद, मैंने एक पुराना लकड़ी का शेल्फ लिया जिसे मैंने एक आकार में काट दिया जो कि कैबिनेट की आंतरिक चौड़ाई थी, और यह भी काफी गहरा था कि बढ़ते छेद के ऊपर और नीचे कुछ सेंटीमीटर की अनुमति दी जा सके। मैंने शेल्फ में 4 छेद किए और मॉनिटर को उससे जोड़ दिया। परीक्षण और त्रुटि के संयोजन और थोड़ी सी किस्मत के साथ, मैं कैबिनेट के अंदर स्थिति में मॉनिटर को संलग्न करने में सक्षम था और साइड पैनल के अंदर चिह्नित करता था जहां शेल्फ इसे मिला था। यह तब दोनों तरफ की बैटन को जोड़ने का मामला था जो चिह्नों से मेल खाता था और शेल्फ को बैटन से पेंच करता था। मैंने अभी तक कैबिनेट में फ्रंट स्क्रीन एमडीएफ पैनल को स्थायी रूप से खराब नहीं किया था, और जगह में शेल्फ को ठीक करने से पहले इसे हटाने से यह आसान हो गया। मॉनिटर के पीछे की जगह पैनल के साथ फ्लश माउंट करने के लिए मॉनिटर का छेद काफी बड़ा होने के निर्णय के कारण, मॉनिटर को स्थापित किया जाता है और पीछे के बजाय कैबिनेट के सामने से हटा दिया जाता है। फिर, यह एक डिज़ाइन निर्णय है जो चीजों को इतना आसान बनाता है। शेल्फ के पीछे स्क्रू के खिंचाव को फैलाने के लिए, मैंने स्पेसर के रूप में मूल मॉनिटर माउंटिंग ब्रैकेट का उपयोग किया क्योंकि यह पहले से ही नौकरी के लिए एकदम सही आकार था।

चरण 6: परीक्षण की तैयारी

इससे पहले कि मैं इसे पहली बार आग लगा पाता, कुछ और कदम थे जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी। रास्पबेरी पाई की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण थी। मैंने परीक्षण उद्देश्यों के लिए पूर्व-निर्मित छवि के साथ जाने का निर्णय लिया। मेरे पास 32GB का माइक्रोएसडी कार्ड उपलब्ध था, इसलिए अत्यधिक अनुशंसित बिल्ड डाउनलोड किया। (मुझे यकीन नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस उस तरह की चीज़ों के लिंक की अनुमति देता है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने "दमासो 32GB अल्टीमेट v4" की खोज की)। छवि को एसडी कार्ड में लिखने में कुछ समय लगा, इसलिए जब वह चल रहा था तो मैंने स्टिक्स और बटन स्थापित किए और उन्हें एन्कोडर में तार दिया।

ज़िन-मो एन्कोडर छोटा है, इसलिए मैंने इसे कंट्रोल पैनल के नीचे के क्षेत्र में कैबिनेट के आधार पर लगाया। प्रत्येक माइक्रोस्विच, चाहे वह एक बटन हो या छड़ी पर एक दिशा हो, में दो कनेक्शन होते हैं। एन्कोडर बोर्ड से एक सीधा तार, और एक ग्राउंड कनेक्शन जो हर स्विच पर कनेक्टर्स में से एक के लिए डेज़ी जंजीर है। मुझे पहले ग्राउंड कनेक्टर को कंट्रोल पैनल के केंद्र के पास एक स्विच से कनेक्ट करना सबसे आसान लगा, फिर एक छोर पर काम करना और फिर से वापस आना। एक और टिप जो मैं पेश करूंगा, वह यह है कि प्रत्येक गैर-ग्राउंड तारों के म्यान के चारों ओर टेप का एक टुकड़ा लगाया जाए, और लेबल करें कि इसका क्या मतलब है (यानी यू, डी, एल, आर, 1, 2… आदि)। ऐसा करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के साथ कि जब आप दूसरे छोर को एनकोडर से जोड़ते हैं तो आप उन सभी को एक ही तरह से रखते हैं (मैंने सिल्वर-एज आउट जाना चुना), इसका मतलब है कि यदि आपको कनेक्टर्स को पूरी तरह से हटाना है, तो यह काफी है उन्हें फिर से वापस लाने का सरल कार्य। मैंने यह भी पाया कि यह छड़ी के आधार को किसी तरह से पहचानने में मदद करता है कि कौन सा माइक्रोस्विच किस दिशा से मेल खाता है, क्योंकि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है।

सामने वाले बटनों को मुख्य पैनल बटनों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए एक बार जब मुख्य सभी कनेक्ट हो जाते हैं तो अतिरिक्त फ्रंट वायरिंग पूरी होने पर किसी को पैनल को पास रखने में मदद मिल सकती है।

अब बड़ा हिस्सा आता है - यह परीक्षण करना कि अब तक सब कुछ काम कर रहा है। इस बिंदु पर सभी आंतरिक घटकों को बिना किसी लेआउट के कैबिनेट के अंदर गिरा दिया गया था, लेकिन इसने यह सुनिश्चित करने का एक शानदार अवसर दिया कि यह सब ठीक उसी तरह काम करता है जैसा इसे करना चाहिए। बटन के पीछे के नटों को केवल उंगली से कस कर किया गया था, और कुछ ने थोड़ा सा काम किया, लेकिन अन्यथा इस परीक्षण ने मुझे सहज बना दिया कि यह सफल होने वाला था।

कुछ हफ़्ते के परीक्षण के बाद, मुझे अगले चरण पर जाने के लिए सभी घटकों को हटाना पड़ा और कैबिनेट को एक खाली खोल में वापस करना पड़ा।

चरण 7: भड़काना और चित्रकारी

कैबिनेट में किसी भी प्राइमर को लगाने से पहले, कुछ पेंच छेद थे जिन्हें अभी भी भरने और नीचे रेत करने की आवश्यकता थी। फिर मैंने अधिकांश पैनलों के लिए एक छोटे फोम रोलर का उपयोग करके प्राइमर लगाया, और कोनों में सही होने के लिए एक छोटा ब्रश लगाया। कुछ दिनों के लिए सूखने के बाद, मैंने इसे एक हल्की रेत और दूसरा कोट दिया।

नोट: मैंने जो प्राइमर इस्तेमाल किया है वह पानी आधारित है। मैंने कुछ लोगों को एमडीएफ पर पानी आधारित प्राइमरों के साथ समस्या होने के बारे में पढ़ा है, जिससे तंतु फड़फड़ाते हैं, खासकर किनारों पर। मैंने पहले से एक स्क्रैप पीस पर परीक्षण किया और ऐसी कोई समस्या नहीं देखी। मैं वैसे भी पहले से परीक्षण करने का सुझाव दूंगा।

मैंने अगले चरण के लिए स्प्रे पेंट का उपयोग करने पर विचार किया, हालांकि इंग्लैंड में यह देर से शरद ऋतु थी जब मैं इस बिंदु पर था, और मुझे बाहर स्प्रे करने की आवश्यकता थी। जैसा कि मौसम ने इसे असंभव बना दिया, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श किया जो पेशेवर रूप से अलमारियाँ बनाता है, और उसने सैडोलिन लकड़ी के दाग का सुझाव दिया। यह तेल आधारित है, और सिद्धांत रूप में प्राइमर की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि जब मैंने इसे कुछ अनप्रिम्ड एमडीएफ पर परीक्षण किया तो मुझे खुशी हुई कि मैं वैसे भी प्राइम कर रहा था। एक छोटे फोम रोलर के साथ लागू, यह एक मामूली चमक के साथ एक सुंदर काले बनावट खत्म करने के लिए सूख जाता है। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि इसे 8c से ऊपर के तापमान में लगाने की आवश्यकता होती है, और 20c में सूखने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। जैसा कि मैं नवंबर में एक कंज़र्वेटरी में पेंटिंग कर रहा था, यह केवल न्यूनतम तापमान से ऊपर था, और मैंने पाया कि कोट के बीच सुखाने का समय एक दिन की तुलना में एक सप्ताह के करीब था। हालांकि यह इंतजार के लायक था, क्योंकि खत्म वास्तव में अच्छा दिखता है। कोटों के बीच एक महीन कागज के साथ एक बहुत हल्की रेत की गई थी, और मैंने पीछे, ऊपर और सामने कुल मिलाकर ३ कोट लगाए। जैसा कि पक्षों में कलाकृति लागू होने वाली थी, मैं बस एक ही कोट के साथ अटक गया।

इस बिंदु पर मैंने अपना ध्यान रियर एक्सेस पैनल की ओर भी लगाया। मैंने कैबिनेट में एक पंखा लगाने के साथ खिलवाड़ किया। शायद इस समय एक पाई 3 के साथ एक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे किसी भी समय अधिक गर्मी पैदा करने के लिए स्वैप करता हूं, तो मुझे वेंटिलेशन से खुशी हो सकती है। मैंने जो पंखा चुना है वह एक पीसी केस फैन है जिस पर थर्मल सेंसर लगा है। इसका यह फायदा है कि 30 के मध्य से नीचे के तापमान के लिए, पंखा बहुत कम गति से चलता है और मुश्किल से कोई शोर करता है। मैंने अपने पास देखे गए सबसे बड़े छेद का उपयोग किया और पंखे के लिए एक वेंट होल काट दिया, फिर बाकी कैबिनेट से मेल खाने के लिए बैक पैनल को पेंट किया। मैंने कुछ हवा खींचने के लिए मामले के निचले भाग में दो 32 मिमी छेद भी बनाए। वे छोटे पंखे की ग्रिल से ढके हुए थे, और तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि कैबिनेट को उसके पिछले किनारे पर नहीं रखा जाता। मुझे यह भी विचार करना था कि इस पैनल को कैसे ठीक किया जाए। मैंने इस्तेमाल करने के लिए एक पियानो हिंज खरीदा था, लेकिन मेरे पास सही रिकेस्ड स्क्रू नहीं थे। इसके बजाय मेरे पास पैनल के अंदर गिरने से रोकने के लिए कैबिनेट खोलने के अंदर एमडीएफ के दो लंबवत स्ट्रिप्स रखने का विचार था, और पैनल के निचले हिस्से में एमडीएफ के एक टुकड़े का उपयोग शीर्ष पर एक कैम लॉक के साथ किया जाएगा। इसे बाहर गिरने से रोकें। उनके बीच, पैनल को जगह में बंद कर दिया जाना चाहिए। मुझे लॉक को फिट करने के लिए पैनल के शीर्ष के पास एक 18 मिमी का छेद ड्रिल करना पड़ा, और ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप्स को मिलान करने के लिए चित्रित किया। अंत में, उद्घाटन के चारों ओर कुछ 1 मिमी मोटी सीलिंग टेप, और पैनल के नीचे एक अतिरिक्त पट्टी जोड़ने का मतलब है कि यह सही ऊंचाई पर बैठता है।

चरण 8: इलेक्ट्रिक्स तैयार करना

परीक्षण के दौरान मेरे पास ओपन बैक के माध्यम से एक एक्सटेंशन लीड में जाने वाली हर चीज की शक्ति थी, और प्रत्येक घटक (रास्पबेरी पाई, मॉनिटर, एम्पलीफायर और लाइटिंग) के लिए अलग-अलग पावर एडेप्टर थे। अंतिम निर्माण के लिए मेरे पास पीछे की तरफ एक आईईसी कनेक्टर से जुड़ी एक पावर स्ट्रिप है। मैंने आईईसी कनेक्टर से जोड़ने के लिए तारों को एक एक्सटेंशन लीड और क्रिम्प्ड स्पैड कनेक्टर से प्लग काट दिया। मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे पास कनेक्टर के माध्यम से जाने वाली शक्ति थी, तो संभावित रूप से मुख्य वोल्टेज के साथ उजागर कनेक्टर होंगे, इसलिए इस समय मैंने कनेक्टर के पीछे को कवर करने के लिए एक बॉक्स अनुभाग बनाया और इसे जगह में चिपका दिया। मैंने नियॉन इल्यूमिनेटर के साथ स्विच किए गए कनेक्टर का उपयोग किया। उन्हें कई तरीकों से तार-तार करना संभव है - या तो नियॉन हमेशा अप्रयुक्त रहता है, स्विच चालू होने पर चालू होता है, या जैसे ही मेन होता है। मैं बीच वाले विकल्प के साथ गया, ताकि नियॉन पावर लाइट की तरह काम करे।

एम्पलीफायर, पंखे और एलईडी के लिए वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए, मेरे पास एक रोड़ा था। मैं एक सॉकेट मुक्त छोड़ना चाहता था, हालाँकि एलईडी और पंखा 12 वोल्ट से चलते हैं, लेकिन एम्पलीफायर को 9V की आवश्यकता होती है। इसका मतलब था कि एम्पलीफायर शेष सॉकेट को ले लेगा। मैंने एलईडी और पंखे को चलाने के लिए एक पुराने लैपटॉप 12v PSU का उपयोग करके और एम्पलीफायर के लिए 12v को 9v से नीचे करने के लिए DC-DC कनवर्टर में वायरिंग करके इसे प्राप्त किया। इसने अतिरिक्त पीएसयू को जोड़ने की तुलना में सब कुछ आसान बना दिया। मैंने एक फैन एक्सटेंशन केबल में तार लगाया ताकि मैं एक्सटेंडर से फैन केबल को डिस्कनेक्ट करके रियर पैनल को पूरी तरह से बाहर निकाल सकूं।

चरण 9: कलाकृति और मोल्डिंग

कलाकृति एक चिपकने वाले समर्थन के साथ तैयार की गई थी, और पैनलों के सीधे किनारों के साथ पंक्तिबद्ध करना आसान था। यह इतना चिपचिपा नहीं है कि इसे फिर से छीलकर फिर से तैनात नहीं किया जा सकता है, इसलिए सही जगह पर पहुंचना काफी आसान था। किनारों को ट्रिम करना एक शिल्प चाकू के साथ किया जाता है, जैसा कि बटन और स्टिक के लिए छेद काट रहा है। मार्की को एक रिवर्स प्रिंट के रूप में किया गया था, जहां छवि में चिपकने वाली परत पीछे की बजाय सामने की तरफ लगाई जाती है, और 2 मिमी पर्सपेक्स के टुकड़े पर तय की जाती है।

बेज़ल के लिए, मुझे मॉनिटर को फिर से फिट करना था और कैबिनेट के किनारों और स्क्रीन के किनारे के बीच की दूरी को मापना था। मेरे चचेरे भाई ने फिर इन आकारों को ध्यान में रखते हुए कलाकृति के साथ आए बेज़ल को संशोधित किया, और कुछ पात्रों को भी हटा दिया जो स्क्रीन आकार के कारण कट गए होंगे।

जगह में कलाकृति के साथ, मैंने टी-टीला संलग्न किया। स्लॉट का आकार इतना बड़ा था कि मुझे इसे हथौड़े से लगाने की आवश्यकता नहीं थी, यह मेरे साथ काफी कसकर पकड़ लिया गया था और इसे हाथ से सभी जगह दबा रहा था। किसी भी कोण के लिए जो 'टी' में बदल जाता है, मैंने 'टी' के छोटे वर्गों को हटाने के लिए एक स्टेनली चाकू का इस्तेमाल किया ताकि यह बकसुआ न हो। समान रूप से उन हिस्सों के लिए जो किसी भी डिग्री से बाहर की ओर मुड़ते हैं, मैंने टीले के बाहरी हिस्से को आसानी से मोड़ने में सक्षम बनाने के लिए 'टी' में एक कट बनाया।

चरण 10: सब कुछ अंदर फिट करना

मैंने स्पीकर और लाइट स्ट्रिप के साथ शुरुआत की, तारों को एक्सेस होल के माध्यम से खिलाया और उन्हें कैबिनेट के किनारे से लगाया। मैं सब कुछ काफी साफ-सुथरा रखने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए इस पर बहुत विचार किया। केबलों को या तो जितना हो सके उतना छोटा करने के लिए काटा जाता है, या हर जगह गन्दे तारों को रोकने के लिए केबल को बांधा जाता है या टैकल किया जाता है। मैंने कैबिनेट के निचले हिस्से में विस्तार को ठीक करने के लिए और उसके बगल में लैपटॉप पीएसयू को ठीक करने के लिए एक गर्म गोंद बंदूक का इस्तेमाल किया।

मेरे द्वारा उपयोग किया गया रास्पबेरी पाई केस इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें एक अंतर्निर्मित माउंट है। एकमात्र समस्या जो मैं देख सकता था, वह यह थी कि यह एसडी कार्ड को उस सतह के बहुत करीब रखेगा, जिस पर इसे लगाया गया था, इसलिए इसे कैबिनेट के किनारे या नीचे ठीक करने से एसडी कार्ड को अंदर या बाहर लाना मुश्किल हो सकता है। इस कारण से, मैंने केस को मॉनिटर सपोर्ट सेक्शन पर रखा, जितना संभव हो किनारे के करीब, ताकि बहुत अधिक प्रयास किए बिना कार्ड को अंदर या बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जगह हो।

एम्पलीफायर को साइड पैनल पर फिक्स किया गया है ताकि वॉल्यूम को अंदर पहुंचकर एडजस्ट किया जा सके।

चरण 11: मार्की

कैबिनेट में मार्की को फिट करने के लिए मैं लगभग 500 मिमी लंबाई के एल्यूमीनियम को 'एल' आकार में मोड़ने में कामयाब रहा, जिसमें छोटा अंदरूनी किनारा सिर्फ 2-3 मिमी और लंबा किनारा लगभग 20 मिमी था। तीन छेद लंबे किनारे में ड्रिल किए गए थे, और फिर पूरे 'एल' का उपयोग मार्की सेक्शन के बाहर तीन स्क्रू का उपयोग करके लाइट बॉक्स के सामने मार्की को पकड़ने के लिए किया जाता है।

चरण 12: बेज़ेल

अंतिम चरण बेज़ल को माउंट करना है। मैंने बेज़ल को ठीक करने के विभिन्न तरीकों पर विचार किया, जिसका अर्थ यह होगा कि यदि मुझे मॉनीटर पर जाने की आवश्यकता हो तो इसे हटाया जा सकता है। मैं मूल रूप से बेज़ल से एक मिलीमीटर तक नियंत्रण कक्ष के ऊपर बैठने की उम्मीद कर रहा था या इसका मतलब यह होगा कि इससे पहले कि मैं नियंत्रण कक्ष को उठा सकूं (क्योंकि पैनल प्रभावी रूप से सामने के किनारे के साथ जगह में पिवट करता है)। मैंने इसे ड्रिल करने और स्क्रू, या संभवतः मैग्नेट का उपयोग करने के बारे में सोचा। अंतिम समाधान बहुत सरल है - दो तरफा सेलोटेप के कुछ टुकड़े। स्क्रीन के खिलाफ पर्सपेक्स को रखने के लिए इसमें पर्याप्त पकड़ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे खींचना आसान है।

भाग्य के एक अंतिम झटके में, पर्सपेक्स वास्तव में मेरी अपेक्षा से लगभग 3 मिमी गहरा है, इसलिए नियंत्रण कक्ष इसके खिलाफ है। यह बहुत अच्छा है जब मुझे पैनल को फिर से हटाने की आवश्यकता होती है, हालांकि इसमें तुरंत दो समस्याएं थीं - पहला यह है कि बेज़ल में धीरे-धीरे खिसकने की प्रवृत्ति थी, और दूसरा मुद्दा अधिक गंभीर था। नियंत्रण कक्ष का किनारा, पीछे एमडीएफ द्वारा पूरी तरह से समर्थित होने के बजाय, अब केवल पर्सपेक्स के एक पतले टुकड़े पर टिका हुआ है। मैंने लगभग 2 मिमी मोटी कुछ लकड़ी की तलाश की, जिसे मैं बेज़ल के नीचे ठीक कर सकता था, पर्सपेक्स ड्रॉपिंग की समस्या को हल कर सकता था, साथ ही साथ नियंत्रण कक्ष को आराम करने के लिए कुछ फर्म दे सकता था।

इसका समाधान कुछ अप्रत्याशित था, लेकिन मैंने पाया कि आइस लॉली स्टिक सिर्फ सही मोटाई थी, इसलिए मैंने मॉनिटर के नीचे उनकी एक पंक्ति तय की, दोनों मुद्दों को एक ही बार में हल कर दिया।

चरण 13: रोड़ा सूची

मैंने निर्माण पूरा करने के बाद कुछ मुद्दों पर प्रहार किया। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, बटन के पीछे हाथ से कसने वाले नटों में काम करने की प्रवृत्ति थी। इस बार मैंने उन्हें स्पैनर से पूरी तरह कस दिया, फिर भी उनमें से कुछ समय के साथ खो गए। मैं उन्हें कसने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए नियंत्रण कक्ष को हटा दिया और धागे और अखरोट के बीच प्रत्येक बटन पर गर्म गोंद का एक छोटा सा थपका लगाया। यह अखरोट को फिर से काम करने से रोकने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे कभी भी एक बटन को फिर से हटाने की आवश्यकता हो तो इसे आसानी से उठाया जा सकता है।

दूसरा मुद्दा खुद लाठी था। ज़िप्पी स्टिक्स के बारे में टिप्पणियों में से एक कभी-कभी विकर्णों को मारने में कठिनाई थी। जितना अधिक मैंने खेल खेला, उतना ही मैंने समस्या पर ध्यान दिया। लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, सलाह का एक टुकड़ा छड़ी के नीचे से प्रतिबंधक प्लेट को हटाने के लिए है (वह जो आपको 2, 4 और 8-तरफा छड़ी के बीच बदलने देता है)। इससे इस मुद्दे में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। प्रतिबंधक के नीचे एक दूसरी प्लेट है, और अगर मैंने यह भी हटा दिया कि छड़ी बहुत बेहतर थी, हालांकि छड़ी के नीचे प्लास्टिक तो इकाई के नीचे धातु की प्लेट पर सीधे रगड़ रहा है, संभावित रूप से इसे दूर पहन रहा है समय। इसका मेरा समाधान यह था कि इस दूसरी प्लेट पर कुछ प्लास्टिक को दूर करने के लिए ड्रेमेल का उपयोग किया जाए, जिससे यह और अधिक गोल हो जाए लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करना कि छड़ी के नीचे प्लास्टिक-धातु के बजाय प्लास्टिक-प्लास्टिक को रगड़ना है। अब तक इस फिक्स ने पूरी तरह से काम किया है, और स्टिक्स को उपयोग करने के लिए और अधिक सुखद बना दिया है।

संपादित करें: कुछ महीने पहले मैंने ज़िप्पी स्टिक्स में चेरी ब्रांडेड वाले माइक्रोस्विच को बदल दिया था। इससे दो फायदे हुए हैं। सबसे पहले, लाठी अब बहुत अधिक शांत हैं; ज़िप्पी स्टिक्स के साथ दिए गए स्विच बहुत "क्लिकी" हैं, मुझे एहसास नहीं हुआ कि जब तक मैंने चेरी वाले की कोशिश नहीं की, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ। दूसरे, यह छड़ी से एक आंदोलन को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक यात्रा की कुल मात्रा को कम कर देता है। इसने गेमप्ले को अधिक तरल और सटीक बना दिया है, और इसका मतलब यह भी है कि स्टिक्स वास्तविक सीमेत्सु स्टिक्स की तरह अधिक महसूस करते हैं जो आपको कई आर्केड मशीनों में मिलते हैं। डिलीवरी सहित दोनों जॉयस्टिक करने में कुल मिलाकर मुझे केवल £15 से अधिक का खर्च आया।

चरण 14: आनंद लें

एक बार यह सब हो जाने के बाद, केवल एक चीज बची है कि आप अपनी मेहनत का फल भोगें।

मुझे आशा है कि यह मार्गदर्शिका अन्य निर्माण निर्देशों के लिए एक अच्छा साथी बनाती है जो वहां मौजूद हैं, और कुछ संकेत और सुझाव उपयोगी साबित हुए हैं।

संपादित करें: मैंने मूल कलाकृति को Google ड्राइव खाते में अपलोड कर दिया है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि इसे मूल स्रोत से प्राप्त करना अब आसान है या नहीं। इसे यहां डाउनलोड किया जा सकता है - मूल कलाकृति फ़ाइलें

संपादित करें 2: मैंने Google ड्राइव में अंतिम कलाकृति भी जोड़ दी है। इसमें संशोधित साइड पैनल शामिल हैं जिनमें एक तरफ डायनासोर की अदला-बदली की गई है, अंतिम मार्की, कंट्रोल पैनल और फ्रंट पैनल के लिए साफ किए गए ग्राफिक्स हैं। बेज़ल के लिए कोई अंतिम ग्राफ़िक्स नहीं हैं, हालाँकि वे मूल रूप से मूल डाउनलोड पर आधारित हैं। - अंतिम कलाकृति