एलईडी फ्लडलाइट टियरडाउन: 11 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

अब मेरी प्लेट में आमतौर पर बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन जब चीजें काम करने में विफल हो जाती हैं तो मुझे इससे नफरत होती है। कभी-कभी यह सिर्फ अशुभ हो सकता है और मैं सिर्फ एक और एमटीबीएफ आँकड़ा हूँ जो हिस्टोग्राम के बाहर आता है, आप में से उन लोगों के लिए जो इस तरह के बयानों को समझते हैं आप जानते हैं मैं कहाँ हूँ, वैसे भी मामला एलईडी स्पॉटलाइट है जो ऊपर चित्रित किया गया है। मूल रूप से मैंने 3 आइटम खरीदे और निष्पक्ष होने के लिए वे अब एक साल से अधिक समय से चल रहे हैं और शेष दो अभी भी मजबूत हो रहे हैं। उनमें से एक ने दुर्भाग्य से भूत को छोड़ दिया और दूसरे को पाने का सामना करना पड़ा। मूल्य के लिहाज से वे यूके में एक-एक टेनर के बारे में हैं और आपको जो मिलता है उसके लिए आप शिकायत नहीं कर सकते। वे एक अच्छा 10W नरम प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और एक पोर्चलाइट के लिए आदर्श होते हैं या जैसा कि मैंने उन्हें बगीचे के चारों ओर बैकलाइट के रूप में बिखेर दिया है। वे सूक्ष्म और मनभावन हैं।

ज्यादातर लोग इसे स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे …..मेरा मतलब है कि यह विफल क्यों हुआ… क्या हमें परवाह है…..?आप में से जो लोग पीछा करना चाहते हैं, उनके लिए इस श्रृंखला में नंबर १० पर जाएं। अगर कोई और … के इन्स और आउट पढ़ना चाहता है तो पढ़ें ….

यह स्पष्ट रूप से कहता है कि एलईडी बदली नहीं जा सकती है.. यह भी कह सकता है कि अंदर कोई उपयोगकर्ता सेवा योग्य भाग नहीं है … यह मेरे लिए एक बैल के लिए एक लाल चीर है … वैसे भी अगर वे नहीं हैं तो भी हम हमेशा एक नज़र रख सकते हैं … क्या यह एक अच्छा डिज़ाइन है?

स्क्रूड्राइवर के साथ … गहराई से देखने का समय ………

अब इस मौके पर अपने उपदेश को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, और अन्य मदों की तरह मैंने 60V से ऊपर के मेन्स और वोल्टेज को शामिल करने पर टिप्पणी की है। तुम कर रहे हो तो मत करो। यह उतना ही सरल है। यदि आप और आप पर्याप्त उत्सुक हैं तो हमेशा आपूर्ति के स्रोत से आइटम को डिस्कनेक्ट करें और किसी भी अन-डिस्चार्ज वोल्टेज से सावधान रहें जो जारी रह सकते हैं, वे अभी भी चोट पहुंचाते हैं। यदि आपको किसी भी मीटर या इस तरह से कनेक्ट करना होगा निरपेक्ष वोल्टेज मापें फिर मेन बंद करें, परीक्षण मीटर कनेक्ट करें और वापस स्विच करें। हमेशा एक हाथ से काम करें और एक उपयुक्त आरसीसीडी के साथ बेहतर काम करें। पृथ्वी आवरण पर पृथ्वी है लेकिन पीसीबी आरेख पर यह नहीं है कि यह एक डायोड द्वारा पृथक है। यदि एक स्कोप का उपयोग कर रहे हैं तो टेस्ट पीस को एक आइसोलेटिंग ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से फ्लोट करें अन्यथा कोई और स्कोप नहीं है। स्कोप न तैरें या इसके अर्थ पिन, इसके बुरे अभ्यास को उठाने के लिए लुभाएं और छोड़े जाने पर भुलाया जा सकता है।

तुम्हें चेतावनी दी गई है….मौत घातक हो सकती है!तो शो के साथ।

चरण 1: अपराधी को हटा दें

अब फिटिंग के पिछले हिस्से में एक स्क्रू टाइप केबल कवर है जिसके नीचे फोटो के अनुसार 3 टर्मिनल दिखाई देते हैं। तदनुसार एलएनई के रूप में चिह्नित मैंने केबल को हटा दिया और एक और मेन केबल कनेक्ट किया जो मुझे पता है कि निश्चित रूप से लाइव था। कनेक्टेड…। सॉसेज नहीं … ठेठ। फिटिंग को पलटने पर मैंने नोट किया कि यह 4 x 3 होल फिलिप्स के साथ सुरक्षित है जो सुरक्षा शिकंजा देख रहे हैं जो नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप इसके लिए एक उपकरण खरीद सकते हैं लेकिन यह कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास एक नहीं था। शायद यह सीई स्पेक का हिस्सा है। वे बैक डाइकास्ट बाड़े के भीतर काउंटरसंक हैं सिर्फ आपको जोर से चिल्लाने के लिए! आधे घंटे बाद और कुछ पसंद के शब्दों के साथ सामने के शीशे को हटा दिया गया ताकि एक परावर्तक के साथ एक केंद्र विसारक के साथ कुछ एलईडी के शीर्ष पर दिखाई दे … अजीब वह। परावर्तक कुछ फिलिप्स द्वारा आयोजित किया गया था और पीसीबी को एक इन्सुलेटेड कवर में रखा गया था। पीसीबी से कनेक्शन एक स्प्लिस्ड और क्लैम्प्ड 240V जॉइनिंग जंक्शन के माध्यम से होते हैं। आप इसे तस्वीर के दाईं ओर देख सकते हैं। उस धरती पर भी ध्यान दें जो अंदर आती है और डाई कास्ट बाड़े से जुड़ी होती है। मैंने दो क्षेत्रों को डाईकास्ट के बाड़े पर हाइलाइट किया है जो गुड्स को पकड़ते हैं। नीली सीमा वाले क्षेत्र में एलईडी हैं जो 2 स्क्रू और एक परत के साथ सुरक्षित हैं हीट सिंक पेस्ट, मैं बाद में इनका पूरी तरह से वर्णन करूंगा। लाल रंग में वह क्षेत्र है जहां पीसीबी बैठता है।

तो यह काम क्यों नहीं करता!

चरण 2: द नाइटी किरकिरा

तो मेन्स लाइन और न्यूट्रल [रेड/ब्लू] के रूप में प्रवेश करता है और पीसीबी के एक छोर से जुड़ता है। दो तार भी हैं जो पीसीबी को लाल और नीले रंग में छोड़ते हैं जो एलईडी ब्लॉक से जुड़ते हैं। यह देखने के लिए कुछ त्वरित जाँच करें कि क्या यह एक त्वरित फिक्स है जैसे उड़ा हुआ फ्यूज इत्यादि। ओम पर मीटर के साथ फ्यूज [लाल ब्लॉक] की जांच करें जो लाइव फीड रेड के बाद सीधे ट्रैक पर है। डेड शॉर्ट जो एक बार के लिए अच्छी खबर है। चूंकि फ्यूज नहीं उड़ा है इसका मतलब है कि जो कुछ भी शक्ति लेता है वह कम नहीं हुआ है, या जो डिवाइस बिजली स्विच कर रहा है वह कम नहीं हुआ है या एचवी रेल में कोई अन्य डिवाइस जो शायद अच्छा है, हालांकि अगर कोई अर्ध शामिल है तो यह खराब हो सकता है।

आगे क्या है…ब्रिज रेक्टिफायर भरा हुआ है जो एक चुंबकीय फिल्टर ब्लॉक में फीड होता है जिसमें दो कैप और दो चुंबकीय रूप से युग्मित कॉइल होते हैं। यह एक सामान्य फेराइट बाड़े में दो कॉइल फॉर्मर्स हैं। यह दो तरह से काम करता है, बाहर से आम शोर को दूर रखता है और किसी भी स्विचिंग शोर को आंतरिक रखेगा, फिर शायद एक उल या सीई आवश्यकता। कैप्स मेन्स में बैठे हैं और तदनुसार 400V पर रेट किए गए हैं जो आप ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं। वैसे भी यह काम करना बंद नहीं करेगा तो आगे क्या होता है। ऐसा लगता है कि यह कुछ प्रतिरोधों और किसी प्रकार की चिप में चलता है … इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक हिरन नियामक है क्योंकि मुख्य सीधे बिजली के नेतृत्व में काफी अधिक है। आइए इस सब में बैठे फैट मेन कैप की जांच करें। इसकी रेटेड ४००V @ १०५ डिग्री सेल्सियस है तो इसके पार रेल बैठेगी जो इन दिनों २२०वी एसी आरएमएस या २२० x १.४१४ [रूट २] = ३१० वी डीसी आईएसएच है। यहाँ एक छोटा विषयांतर। मेन्स एसी काफी खराब है क्योंकि यह 50 हर्ट्ज पर लुढ़कता है लेकिन कम से कम इसकी कृपा हर 10ms पर एक शून्य बिंदु से गुजरने के लिए पर्याप्त है, डीसी के 300V यह सिर्फ बहुत कठिन नहीं है … मुझे कैसे पता चलेगा? … मत पूछो.. तो जब तक आप संपर्क के क्षण में कार्डियक अरेस्ट से नहीं गुजर रहे हों, यह बहुत ही अवांछित है। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, मुझे उम्मीद है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक होने की संभावना है… हर समय सुरक्षित खेलें।

अब हम इस बिंदु पर टोपी के पार एक प्रकाश बल्ब से निपट सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह ठीक से रोशनी करता है, लेकिन इसे सुरक्षित रूप से चलाएगा और एक मीटर के साथ ब्रिज रिक में डायोड और फिल्टर के माध्यम से कनेक्शन की जांच करेगा। सब ठीक है तो अब क्या …….. अब मैं जानता हूं कि ये मुख्य डीसी इलेक्ट्रोलाइट्स मर जाते हैं, या तो अत्यधिक गर्मी के कारण जो एक उच्च प्रतिरोध और फिर अधिक गर्मी पैदा करता है। दे दें वह कैन है जो फैलता है लेकिन यह ठीक दिखता है … फोटो देखें। ठीक है मैंने यहां स्पष्ट को अनदेखा कर दिया है … क्या होगा यदि एलईडी बस्ट हैं … बेशक वे अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल चमकते हैं और गर्मी का शेड लोड बनाते हैं … इस पर एक नज़र डालते हैं खंड मैथा

चरण 3: एलईडी ब्लॉक

तो यहां हमारे पास एलईडी ब्लॉक है। इसमें 9 एलईडी शामिल हैं, जो मुझे लगता है कि प्रत्येक को 1W पर रेट किया गया है, हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। यह अजीब है क्योंकि बैकप्लेट 10W बताता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे छोटे विपणन खामियों का जिक्र कर रहे हैं जो कि समकक्ष एलईडी पावर के बजाय खपत की गई बिजली को संदर्भित करता है। वैसे भी 9W यह फोटॉन में बदल गया प्रतिशत के साथ है…। गरमागरम की तुलना में अधिक कुशल है इसलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के प्लस और माइनस कनेक्शन पर ध्यान दें। अब मुझे पता है कि उच्च शक्ति वाले एलईडी में दलदल मानक नेतृत्व वाली किस्मों की तुलना में अलग-अलग वोल्टेज हैं और 1W उपकरणों के लिए Google युक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए कम से कम 4V की आवश्यकता है।

इसलिए मेरे पास श्रृंखला में एलईडी [9] की एक स्ट्रिंग है जिसे मुझे बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके परीक्षण करने की आवश्यकता है। 9x4 = 36v … मेरी बिजली की आपूर्ति केवल 30v इसके पीछे हवा के साथ करती है इसलिए उन्हें परीक्षण के लिए विभाजित करने की आवश्यकता है। प्लेट के निर्माण पर एक नज़र डालें जिससे शीर्ष पीसीबी चिपका हुआ है। मैंने कुछ साइड पिक्चर्स शामिल किए हैं। पीसीबी के साथ इसका एल्यूमीनियम गर्मी से छुटकारा पाने के लिए सीधे ऊपर से चिपका हुआ है, लेकिन एलईडी के सब्सट्रेट से सीधा संबंध होने के बिना मुझे इसके बहुत कुशल होने पर संदेह है। हम बाद में इस पर एक हीट गन प्राप्त कर सकते हैं यह देखने के लिए कि यह कितना गर्म होता है।

फोटो नीचे पंक्ति से पहले 5 एक पंक्ति में। वर्तमान बिजली की आपूर्ति को 100mA तक सीमित कर देता है और जब हम 16/20V शीर्ष पंक्ति 4 पर पहुंच जाते हैं तो वे जल जाते हैं।

संयोग से इन डायोड की जाँच करते समय मैंने एक 9v PP3 बैटरी का एक त्वरित बोज बनाया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जांचने के लिए डायोड के पार रख दिया। सुनिश्चित करें कि आपके पास निश्चित रूप से ध्रुवीयता सही है। बस एक और परियोजना के बारे में सोचा … स्विच करने योग्य एलईडी चेकर …… इसे रोको …

चलो एक के बाद एक करते हैं जब तक हम अपराधी को नहीं ढूंढ लेते….हम्म ऐसा लगता है जैसे कि यह पक गया हो अगर हम फोटो को देखें।

अब ऐसा होता है कि मेरे पास एक अतिरिक्त एलईडी है जिसे 0.5W पर रेट किया गया है और आश्चर्य है कि क्या यह वर्तमान सेटअप में काम करेगा। मैं पुराने को हीट गन से हटाने के लिए यहां कुछ भी फैंसी नहीं करने जा रहा हूं, इसलिए पुराने को हटा दें और नए में गोंद। नया 150mA अधिकतम के साथ 100mA पर रेट किया गया है, इसलिए यदि अन्य 150 mA पर चल रहे हैं तो हम एक मौके के साथ हो सकते हैं। हमारे पास खोने के लिए क्या है…एक और एलईडी के अलावा। हालांकि रुको, एल ई डी में करंट के लिए पैरामीटर क्या सेट कर रहा है और कैसे हम 310V डीसी से लेड स्ट्रिंग में लगभग 45V DC तक नरक प्राप्त कर रहे हैं…। स्विच मोड की आपूर्ति के लिए यह एक हिरन रेगुलेटर स्टेप डाउन होना चाहिए, लेकिन इसके सस्ते और हंसमुख पूरी तरह से अलग नहीं ….. डरो … बहुत डरो! गहराई से खुदाई करें।

चरण 4: चालक

पहले के निष्कर्षों से हम सुधारे गए डीसी के बाद कुछ प्रतिरोधों के खिलाफ भागे, जो किसी प्रकार के ड्राइवर चिप से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस मोड़ पर मैं आमतौर पर चिप के नाम का पता लगाने की कोशिश करता हूं या कुछ मामलों में इसके आसपास इस्तेमाल किए गए घटकों से इसका पता चलता है। इसके लिए यह आसान है क्योंकि इसका स्पष्ट रूप से चिह्नित MT7812 है जिसे मैक्सिकटेक द्वारा विपणन किया जाता है या यह तब तक था जब तक इसे दूसरों द्वारा अधिगृहीत नहीं किया गया था। यह दिलचस्प है कि यह बोर्ड 2015 से संस्करण 2.3 के रूप में चिह्नित है। डेटाशीट बहुत व्यापक है और आपको कुछ एप्लिकेशन जानकारी देती है। देखते हैं कि क्या मैं इसे हमारे यहां जो कुछ भी है उससे संबंधित कर सकता हूं।

डेटाशीट से हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है जो सीधे जलाशय कैपेसिटर C1 से जुड़ा है। हमारे मामले में C1 को हिट करने से पहले इसे पहले फिल्टर नेटवर्क के माध्यम से फीड किया जाता है। प्रारंभ करनेवाला फ़िल्टर पैर जिसे मैंने लगभग मापा। क्रमशः 220n और 150n के दो कैप के साथ समानांतर में प्रत्येक पैर के लिए 1.82mH।

प्रतिरोधक RST1 और RST2 प्रत्येक 200K हैं और C2 लगभग 1.5u की चिप कैप है। इस बोर्ड पर RST2 और C2 के मध्य जंक्शन में 14V पर जेनर टू ग्राउंड रेटेड है। RST1 और 2 ने इसके लिए जेनर करंट सेट किया और इसे VMIN पर भी IC के 3 पिन करने के लिए 14V को होल्ड करने के लिए चुना जाएगा, जिसका अनुमान 290v है। R1 और 2 330K और 12K पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रेसिस्टर्स हैं। अच्छी तरह से इन सभी की जाँच करना ठीक लगता है और जेनर को कम वोल्टेज के साथ खिलाकर इसकी जेनरिंग की जाँच करने के लिए जाँच कर सकता है ताकि बोलने के लिए मृत एलईडी को देखते हुए मुझे संदेह हो कि क्या यह एक मुद्दा है। मैं बाद में जाँच कर सकता हूँ। वैसे इनपुट के लिए इतना ओ/पीएस और प्रतिक्रिया के बारे में क्या?

आइए अपने बोर्ड पर वापस जाएं और देखें कि क्या कुछ भी योजनाबद्ध से अलग है। सबसे पहले वास्तव में दिलचस्प बिट पिन 8 रोकनेवाला आरसीएस है। नोट्स को पढ़ने और आंतरिक निर्माण को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अवरोधक किसी भी वोल्टेज विचार से स्वतंत्र एलईडी पथ में करंट सेट करता है और हमारे बोर्ड को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रतिरोधक पिन 8 पर बैठे हैं। एक 20 है और दूसरा है १.३ ओम। समानांतर में यह 1.22 ओम जैसा दिखता है क्योंकि 1.3 ओम अवरोधक हावी है। इसे पीक इंडक्टर करंट के समीकरण में प्लग करने से 327mA मिलता है। यह 163mA का एक एलईडी करंट देगा जो कि 0.5W एलईडी के लिए रेट किए गए से थोड़ा ऊपर है ताकि हम करंट को धीमा करने के लिए प्रतिरोध बढ़ा सकें। शायद 120mA का लक्ष्य सुरक्षित पक्ष पर होना है। अगर मुझे eBay पर 1 वाट का नेतृत्व मिला होता तो शायद यह एक बेहतर विकल्प होता? वैसे भी इसका 10p तो छपने देता है।

चरण 5: समीकरण समीकरण

यहाँ मेरा नया बोर्ड है जिसमें लेड लैश इन है। बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं:-) ध्यान दें कि यह बहुत बड़ा है जो कुछ गर्मी से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है लेकिन संदेह है कि क्या अंडरसाइड से मेरा संपर्क विशेष रूप से अच्छा है। चलो इसे डीसी बिजली की आपूर्ति के साथ आग लगाते हैं और देखते हैं कि यह मर जाता है या नहीं। इसलिए मैंने 5 को सर्किट में जोड़ा और 34V पर उनके माध्यम से 118mA प्राप्त करने में कामयाब रहा। 1W एलईडी के लिए स्पेक को देखते हुए … यह एक COB डिवाइस नहीं है, बल्कि एक सीधा स्लैब है जिसे मैंने VF पर मुख्य बिट्स और YELLOW में करंट को हाइलाइट किया है। VF सभी एलईडी की तरह इधर-उधर भटकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह दिन का कौन सा समय है … वास्तव में वास्तव में नहीं … और अधिक पसंद है कि यह कितना गर्म है और आप इसके माध्यम से कितना करंट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1W संस्करण 140mA पसंद करता है और 260 के शिखर को स्वीकार करेगा…वाह यह 100% मार्कअप के करीब है…मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर अपनी किस्मत आजमाऊंगा क्योंकि MTBF शायद गिर जाएगा। दूसरी ओर मेरे गरीब छोटे विकल्प में चलने के रूप में 100mA और 150mA अधिकतम और 45lm चक है। फॉरवर्ड वोल्टेज निर्दिष्ट नहीं है। अन्य युक्ति में किसी कारण से lm गायब है।

मैं जानता हूँ…। मेरे पास एक चालाक योजना है जो मूल एलईडी को मापने की कोशिश करती है और इसके माध्यम से 150mA को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मैं वोल्ट को तब तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक कि हमें चमक में कोई बदलाव नहीं मिलता … स्पष्ट …। और वर्तमान को मापें। अब यह दिलचस्प था … @ 6.6v आगे वोल्टेज हम 150mA को स्थानांतरित कर रहे थे और काफी उज्ज्वल थे, एक उल्लेखनीय अंतर पाने के लिए आपको इसे 200mA के स्तर से ऊपर धकेलना होगा और फिर विनाश शुरू हो रहा है। नग्न आंखों के साथ 120mA 150 से अधिक चमकीला नहीं लग रहा था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे शायद 125mA के स्तर पर चलने से बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिरोधों को सेट किया गया है, इसलिए शायद हम इसे थोड़ा संशोधित कर सकते हैं ताकि प्रकाश स्तर से बहुत अधिक समझौता किए बिना सब कुछ थोड़ी देर तक चल सके। आइए इसे एक्सेल में देखें कि यह इससे क्या बनाता है।

हम डेटा शीट में गणना सूत्र का उपयोग कर सकते हैं।

एक्सेल को लगता है कि 123mA की चालू धारा और 246 के शिखर को देखते हुए हमें 1.625 ओम के प्रतिरोधक मान के साथ चलना चाहिए। तो यह किससे बना है … ऑनलाइन कैलकुलेटर में अच्छी तरह से डूब रहा है क्योंकि मैं आलसी हूँ

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

1.8=1.7ohm के साथ समानांतर में 30 ओम देता है..वह करेगा। हमें प्रारंभ करनेवाला में लगभग 120 का चालू प्रवाह देता है …

क्या यह हम कर चुके हैं?….बिल्कुल नहीं, हमारे पास करने के लिए कुछ जाँच है… हमने कीड़े का डिब्बा खोल दिया है !!

चरण 6: स्वीकारोक्ति ……। यह कुत्तों का जीवन है

अब मेरे एक अन्य निर्देश में मैंने उल्लेख किया होगा कि हमने एक कॉकर स्पैनियल लिया है जो कुत्तों के घर के लिए नियत था। अब वह अविश्वसनीय रूप से स्नेही है और एक चाबुक की तरह चारों ओर आंसू बहाती है लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से शरारती भी है। लुक्स से मूर्ख मत बनो…। वह कुछ भी खा लेगी, अगर वह फर्श पर है और अपना निष्पक्ष खेल खो देगी।

लेटरबॉक्स के माध्यम से और भी बेहतर धक्का दिया।

अब इसका इस प्रकाश को ठीक करने से क्या लेना-देना है और स्वीकारोक्ति के बारे में क्या है?रुको मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ।अब परीक्षण के दौरान और मूल डफ का पता लगाने के लिए दोषी ठहराया गया था मैंने कुछ परीक्षण किए और अनजाने में एक में वोल्टेज बढ़ा दिया अन्य एल ई डी और इसे उड़ा दिया … हाँ मृत मृतक … अब और नहीं। वे इसे पसंद नहीं करते हैं, आप देखते हैं, धुआं निकल गया और इसे बंद कर दिया गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ समय पहले eBay से खरीदे गए 50 में से दूसरे में उतरूंगा। आपने यह अनुमान लगाया है, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि कुत्ते ने पूरी स्ट्रिंग खा ली है, ठीक है, उन्हें चबाया जिसके परिणामस्वरूप बिनिंग हुई। पत्नी ने मुझे यह बताने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसने सोचा था कि मैं उन्हें याद नहीं करूंगा … ठेठ … इसलिए वापस eBay पर और मैं कुछ 1 वाट वाले ऑर्डर करूंगा। यह मिशन से अलग नहीं होगा, हालांकि हम उनके साथ आने की प्रतीक्षा करते हैं नए प्रतिरोधक चुंबकीय गांठ पर एक नज़र डालते हैं जो एल ई डी के इस तार को खिलाती है।

चरण 7: इन-ड्यूक-टेंस नॉट टेप।

योजनाबद्ध का जिक्र करते हुए याद रखें कि एलईडी को एचवी रेल से एक प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से ड्राइवर चिप के अंदर एक फीट की नाली में खिलाया जाता है। एक प्रारंभ करनेवाला होने के नाते और उस पर पूर्ण मोंटी लगाने से अधिष्ठापन के माध्यम से एक त्रिकोणीय धारा उत्पन्न होगी। यह भी याद रखें कि यह यहां एक पृथक सर्किट नहीं है और हमें केवल एचवी रेल से डीसी वोल्टेज पर खेलना है। इसलिए IPk तक की वर्तमान रैंप जो हमारे संशोधित संस्करण में 250mA के करीब होगी जो हमें 125mA औसत देगी। यह इससे अधिक नहीं हो सकता क्योंकि चिप समझ जाएगा और भ्रूण को बंद कर देगा … तो इस वृद्धि की दर को क्या नियंत्रित करता है? अब अगर हमारे पास एक तेज रैंप है तो आवृत्ति बढ़ेगी और रैंप को धीमा करने का तरीका कुछ अधिष्ठापन जोड़ना है … इस पर लटकने का मतलब यह होना चाहिए कि आवृत्ति अधिष्ठापन के विपरीत आनुपातिक है। डेटा शीट में समीकरण पर एक नज़र डालें, आवृत्ति निश्चित रूप से इंडक्शन और आईपीके के विपरीत बंद है, लेकिन यह भी सीधे एलईडी स्ट्रिंग और आने वाले वोल्टेज में वोल्टेज के लिए बंद है…। इसलिए यदि आने वाली वोल्टेज नीचे जाती है तो आवृत्ति नीचे जाती है … क्या यह मायने रखता है?

उत्तर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिप के चालन समय और आस-पास के घटकों जैसे कि पुनर्प्राप्ति डायोड और विच्छेदन मोड में आने से बचने के लिए सीमाएं हैं। एक आदर्श दुनिया में हम एक त्रिकोणीय तरंग चाहते हैं जो रैंप के ऊपर और नीचे लगभग निरंतर हो। तो आइए कुछ संभावित संख्याओं को देखें। चिप को संभालने की आवृत्ति 30 से 80Khz है ताकि हमारी सीमाएं निर्धारित हो जाएं। यह आकार भी निर्धारित करता है। हमारे आने वाले फ़िल्टर का हालांकि रोल पॉइंट बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। विन मिन हमारे 310V से 10% कम हो सकता है, इसलिए इसे 285V पर रखें। हमारे एलईडी स्ट्रिंग के बारे में क्या है … हमारे पास 9 एलईडी थे जिन्हें मैंने 6.6V फॉरवर्ड ड्रॉप के रूप में मापा था, संयोग से यह 5.8 से 7V पर इन 1 W एलईडी की हमारी कल्पना के भीतर फिट बैठता है … तो चलिए 6.6V का उपयोग करते हैं। L के बारे में क्या? हम्म हम कहाँ से शुरू करते हैं … मुझे पता है कि 100uH से अधिष्ठापन के लिए एक मूल्य के साथ शुरू करते हैं और यह देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आवृत्ति के लिए हमें किस प्रकार के आंकड़े मिलते हैं, आखिरकार हमारे पास इसके लिए पर्याप्त आधार हैं … प्रोग्रामिंग भाषा में।

चरण 8: आवृत्ति केनेथ क्या है?

यूके में आप में से कुछ लोगों को वह ट्रैक याद होगा जो आपकी उम्र को दर्शाता है… अरे, यह मेरा भी दिखाता है … आगे बढ़ रहा है।

तो यह बात बीच में 55 किलोहर्ट्ज़ पर काम करेगी तो क्या यह सबसे अच्छी नीति है? वैसे यह जानने वालों के लिए यह लगभग 18 माइक्रोसेकंड की अवधि के बराबर है या हर महीने मेरा बैंक खाता काला है … नहीं मैं मज़ाक करता हूँ …इसके पिको सेकंड:-)तो क्या बाधाएं हैं। डेटा शीट से टॉफ मिन 1.5us टॉफ मैक्स से अधिक होना चाहिए, लेकिन 400us से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिकतम 55us से अधिक नहीं होना चाहिए। संख्याओं को चलाने दें।

ऐसा लगता है कि इन मापदंडों पर केवल कुछ मान हैं जो सीमा के भीतर बैठते हैं। दिन के अंत में आपको मैग्नेटिक्स को एक बॉक्स में निचोड़ने की आवश्यकता होती है और इसके लिए ड्राइवर आवृत्ति जितनी अधिक होती है, इंडक्शन उतना ही कम होता है और वहां छोटा होता है कुंडल…हुर्रे….वह हेनरी में भी है!तो हमें क्या मिला…2.4mH ---5.8…क्या होगा अगर हम चिप को एक राहत दें और इसे 55Khz पर बैठें… यह 3.4mH है। इस बिंदु पर मैं स्थगित करने जा रहा हूं पुराने फेरोक्सक्यूब प्रोग्राम में कुछ नंबरों को थूकने के लिए … आइए ईएफडी श्रृंखला को देखें क्योंकि वे छोटे और कम प्रोफ़ाइल वाले हैं

आइए 2.4 mH से शुरू करें जिसमें चिप लगभग 78K के शीर्ष स्तर पर चल रही होगी। इसका मतलब है कि प्रारंभ करनेवाला हालांकि छोटा होगा। हालांकि अगर विन ऊपर जाता है तो आवृत्ति जो कुछ बाधाओं का उल्लंघन कर सकती है।

इसलिए ईएफडी सीरीज/इंडक्शन वैल्यू/करंट और हिट गो! बूम जैसे कुछ नंबरों में उछाल हमारे पास 125 मोड़ के साथ ईएफडी 15 कोर सामग्री 3 एफ 3 के रूप में एक सुझाव है।इसका भी १५ मिमी जो वर्तमान में माउंटेड के समान है। यह तार आकार ०.२२४ और २ ओम के आरडीसी के साथ एक गैप्ड ईटीडी है…। अब यह दिलचस्प है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि बोर्ड पर मौजूदा प्रारंभ करनेवाला [मैं इसके अधिष्ठापन को माप नहीं सका क्योंकि यह इसका मतलब होगा कि इसे बोर्ड से दूर करना] लेकिन मैं इसके प्रतिरोध को लगभग 5 ओम के रूप में माप सकता था। इसका मतलब यह होगा कि इसमें बहुत अधिक मोड़ थे। ठीक है, मध्य बिंदु को 3.4mH पर आज़माएँ। नहीं, मूल आकार को एक मान ऊपर रखता है। ठीक है, 2.9mH के नीचे प्रयास करें … बिंगो EFD15 153 लगभग 3 ओम 0.2 मिमी तार आकार में बदल जाता है। फ़्रीक्वेंसी ६४८५४ हर्ट्ज़। तो अब आगे बढ़ें और इनपुट वोल्ट को स्वीप करें जो हमारे 2.9mH मान का होता है। नाममात्र 310V पर प्रयास करते हैं। जैसा कि भविष्यवाणी की गई है कि आवृत्ति क्षतिपूर्ति करने के लिए बढ़ गई है लेकिन केवल 66231 हर्ट्ज टन और ऑफ सीमा के भीतर हैं।

ठीक है, इसलिए अंतिम जांच इसे 341V पर अधिभारित करना है। आवृत्ति 67K अभी भी सीमा के भीतर है। क्या होता है यदि हम एलईडी के Vfv को 7V तक बढ़ा देते हैं? फिर से उम्मीद के मुताबिक हमारी आवृत्ति 70Khz तक चढ़ जाती है लेकिन फिर भी 11usecs ऑफ टाइम के साथ सीमा के भीतर।

चरण 9: और सभी राजा घोड़े और सभी राजा पुरुष……।

शायद इसे वापस एक साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन चलो चलते हैं। तो हमने इसके अलावा क्या सीखा है हमेशा एक नया खरीदने के लिए जल्दी।

वैसे ऐसा लगता है कि विफलता का मूल कारण निश्चित रूप से श्रृंखला स्ट्रिंग में एल ई डी में से एक था। यदि कोई मर जाता है तो वे सभी मर जाते हैं क्योंकि सर्किट खुला रहता है। आपको सही एलईडी से बदलने की आवश्यकता है क्योंकि श्रृंखला करंट और वोल्टेज के संबंध में डिज़ाइन महत्वपूर्ण है, खासकर जब सीधे मेन से ड्राइविंग करते हैं। यहाँ वालों के मामले में वे निश्चित रूप से 150mA पर 6V से 7V 1 वाट की किस्म हैं। इसके चारों ओर खरीदारी करने से ऐसा लगता है जैसे वे मूल रूप से टेली सेट के लिए बैकलाइट एलईडी थे। वे महंगे नहीं हैं, लेकिन यदि आप £5 खर्च करते हैं, तो यह बाढ़ की आधी लागत है, हालांकि मैंने 50 खरीदे हैं, जिससे मुझे कुछ समय के लिए इनकी मरम्मत करने में मदद मिलेगी या शायद मैं किसी अन्य डिजाइन को देख सकता हूं।

मैं यहां बोर्ड के समापन योजनाबद्ध को शामिल करूंगा, जैसा कि मेरे द्वारा पता लगाया गया है, जहां संभव हो, घटक मूल्यों के साथ। इस समय मेरे पास ऑन बोर्ड प्रारंभ करनेवाला के लिए अधिष्ठापन का मूल्य नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं और इसे बोर्ड से हटा सकता हूं। इसका दोनों तरफ टांका लगाया जाता है जो एक दर्द है और यह इस प्रक्रिया में नष्ट हो सकता है। हमने साबित कर दिया है कि हमारे पास इसके स्टैंड के रूप में डिज़ाइन के साथ कुछ छूट है और जब तक इंडक्शन व्यवहार करता है तब तक स्व-विनियमन होता है एक बार एलईडी के आने के बाद मैं इसे मरम्मत और प्लग इन करूंगा और कुछ छवियों को स्कोप के साथ पकड़ूंगा इसलिए कुछ हफ्तों में वापस देखें और मैं इसे अपडेट करूंगा। मैंने आपके साथ खेलने के लिए कुछ नंबरों के साथ एक्सेल स्प्रेडशीट भी संलग्न की है। कथित तौर पर इस चिप के लिए मैक्सिटेक का अपना डिज़ाइन प्रोग्राम है लेकिन मुझे यह नहीं मिला। यह देखना अच्छा होगा कि मेरे नंबर उनके से मेल खाते हैं या नहीं!

खैर, मुझे आशा है कि आपने इस समय की बर्बादी का आनंद लिया होगा लेकिन आपने शायद कुछ सीखा होगा। मुझे पता है कि मेरे पास है। हमेशा मुझे एक संदेश पिंग करें यदि आपको लगता है कि यह दिलचस्प था या शायद बेकार भी।

पाद लेख:

खैर मैंने गोली मार दी और बोर्ड से प्रारंभ करनेवाला को हटाने का फैसला किया। हाँ और आपने अनुमान लगाया कि यह सबसे बुरा हुआ। कॉइल पर नीचे की वाइंडिंग टूट गई जिसका अर्थ है कि मुझे बोबिन से सभी तार को दर्द से निकालना पड़ा और इसे रिवाइंड करना पड़ा। अब एक घुमावदार मशीन के बिना यह कठिन है और मैंने 300T या सिर्फ शर्मीला गिना। तार जिसे मैंने 0.17 मिमी के रूप में मापा। 50% से भी बदतर घुमावदार अनुपात के साथ घुमावदार खिड़की में फिट होना भी एक हत्यारा है, हालांकि मैंने इसे प्रबंधित किया और मापा इस कॉइल पर इंडक्शन [email protected] ओम था। अगर हम इन आंकड़ों को स्प्रेडशीट में डाल दें तो यह और भी रोमांचक हो जाता है। 250mA के Ipk के साथ हम अपर्याप्त हेनरीज के साथ परेशानी में हैं, जिससे 80Khz कट ऑफ की ओर स्विंग हो रही है … मुझे यह पसंद नहीं है। यदि हम एक उच्च शिखर पर वापस डालते हैं तो कहते हैं कि प्रतिरोधों के अनुसार 327mA सब ठीक है और आवृत्ति 60Khz मार्कर पर वापस गिरने के साथ बांका है। यह एक तंग डिज़ाइन है जिसमें एलईडी के माध्यम से करंट छोड़ने के लिए बहुत अधिक छूट नहीं है जब तक कि हम कुछ और इंडक्शन में नहीं जोड़ते हैं जैसे कि 3mH मार्कर के लिए लक्ष्य। इसके लिए एक बड़े कोर और अधिक आकार और स्थान की आवश्यकता होती है। वैसे भी अभी के लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह की चीजों के बारे में क्योंकि जब तक प्रारंभ करनेवाला पकड़ता है…। हो सकता है कि मैं इसे फिर से न कर दूं, तो हमें बस मृत एलईड को सही फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट के कुछ नए लोगों के साथ बदलने की जरूरत है और हम कर रहे हैं। ओह, निश्चित रूप से आपको उन्हें डायोड होने के सही तरीके से फिट करने की आवश्यकता है।

ओएमजी एक और कर सकते हैं

उन लोगों के लिए जिन्होंने बिना सोए इस डायट्रीब का पालन किया है, यदि आप ध्यान दे रहे थे तो आपने कुछ देखा होगा … शायद मुझे नहीं पता कि मैं नहीं था। जब हमने मौजूदा प्रारंभ करनेवाला को मापा तो यह मेरे अधिष्ठापन मीटर के अनुसार लगभग 2.49mH था। अब यह एक सस्ता है, इसलिए मेरे पास एक और है, जिसकी माप 2.84…हम्मम है, वैसे भी मामले की जड़ यह है कि इस पर करीब 300 मोड़ थे … और यह लगभग 14 मिमी x 14 मिमी x 10 के ई-कोर पैकेज में है। मैंने यह भी देखा कि यह कोर अनकैप्ड है और दो ई-कोर को कुछ अपमानजनक टेप [sic] के साथ एक साथ रखा गया है। हाँ …..और….अच्छी तरह से ०.१७ मिमी तार के ३००T गंभीरता से इस तरह के छोटे अनुपात के एक कोर को विशेष रूप से बिना ढके संतृप्त करेंगे। फेरोक्सक्यूब प्रोग्राम का उपयोग करके इसे आज़माएं या बस बैठ जाएं और फ्लक्स घनत्व के लिए संख्याओं को इनपुट करें। जाहिर है गैपिंग में समय और मेहनत लगती है और यह चीज सस्ती है तो क्या हो रहा है। इतने सारे मोड़ क्यों हैं जब फेरोक्यूब प्रोगी कहते हैं कि लगभग 100 का उपयोग करें और कोर को गैप करें। दिलचस्प बात यह है कि यदि आप कोर को अंतराल नहीं करते हैं तो घुमावों की संख्या कम हो जाती है लेकिन तार का आकार कोर आकार के साथ बढ़ता है … अधिक लागत और स्थान। स्पष्ट रूप से यह एक सरकारी साजिश है …… नहीं नहीं, यह दूसरा मंच है ….. नहीं मैं यह अनुमान लगाएगा कि इस कोर में इसकी सामग्री के आधार पर एक वितरित अंतर है। हालांकि इसकी थोड़ी फेराइट पारगम्यता क्षेत्र में निश्चित रूप से कमी है। आकार के लिए इस व्यापार बंद को मुख्य नुकसान के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि हमें बढ़ी हुई अनिच्छा के कारण आवश्यक अधिष्ठापन बनाने के लिए और अधिक मोड़ की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप खिड़की में फिट होने के लिए छोटे तार का आकार होता है और प्रतिरोध तदनुसार बढ़ता है। यह कॉपर कोर लॉस है I^2R= 6R x 163mA=150mW….आह हा…पता है कि मेरे 1 W में से कुछ अब कहां गए… एलईडी स्ट्रिंग को ट्रैश करने के प्रयास में बाड़े को गर्म करना और मुझे एक और खरीदना है…।.अच्छा यह काम किया मुझे लगता है।

कैसे के बारे में मैं सिर्फ इस बाढ़ के पीछे एक 10W COB डायोड बोल्ट करता हूं और सीधे मुख्य से बिजली … अब एक विचार है … इस स्थान को देखें।

बीनहॉलर नवंबर 2018

चरण 10: इसे फिर से एक साथ रख सकते हैं

इस श्रृंखला के सामने से आपने एलईडी ब्लॉक को फ्लडलाइट से हटाते हुए देखा होगा। किसी भी विफल होने के लिए सभी एलईडी का परीक्षण करें और बहुत गर्म लोहे के साथ उन्हें हटा दें। बोर्ड के ऊपर की ओर देखते हुए आप छोटे सोल्डर भूमि को देखेंगे जो प्रतिस्थापन एलईडी के नीचे के साथ मेल खाते हैं। प्रतिस्थापन एलईडी मैं eBay से सोर्स किया गया है और कल्पना यहां नोट की गई है।

फिर से एक गर्म लोहे और सोल्डर का उपयोग करके बोर्ड पर सही तरीके से नए एल ई डी का सामना करना पड़ता है। उन्हें आखिरी फोटो की तरह दिखना चाहिए। वे बहुत सुंदर नहीं दिखती हैं लेकिन वे काम करती हैं। यदि आपके पास एक 30v आपूर्ति का उपयोग करके उनका परीक्षण करें, लेकिन उन्हें कम से कम पांच के तारों में जांचें या आप उन्हें उड़ा देंगे। वैकल्पिक रूप से एक 9v बैटरी का उपयोग करें जैसा कि इस निर्देश में पहले उल्लेख किया गया है। ध्यान दें कि कवर डिफ्यूज़र इन पर चला जाता है, इसलिए यदि वे थोड़े हीथ रॉबिन्सन दिखते हैं तो चिंता न करें। यदि आप इसका एक अच्छा साफ-सुथरा काम करना चाहते हैं तो उन्हें बोर्ड को गर्म करने के लिए ओवन में रख दें ताकि उनके नीचे कुछ सोल्डर पिघल जाए। हीट गन से खत्म करें।

तो अब हमारे पास नए एल ई डी के साथ बोर्ड की मरम्मत की गई है और उन्हें आग लगाने का समय है। ऊपर की तस्वीर उन्हें विसारक के नीचे दिखाती है

चरण 11: एर्ग्स वाह दैट्स ब्राइट

इसलिए कुछ शक्ति लगाने के बाद इकाई जीवन में आ गई।सौभाग्य से एलईड वे सभी थे जो यहां गलती थी इसलिए सस्ते में ठीक करना संभव है … मैंने एक टेनर के तहत ५० एलईड खरीदे, प्रत्येक २०पी से कम। मैंने केवल एक को मूल रूप से तब तक उड़ाया था जब तक कि मैंने दूसरों के परीक्षण को उड़ा नहीं दिया था, लेकिन भले ही आप सभी 9 को बदल दें, यह कुछ पाउंड से कम होगा।

जैसा कि मेरे पास कुछ समय था, मैंने सोचा कि मैं वर्तमान तरंगों को देखने के लिए दायरे और एक वर्तमान जांच को जोड़ दूंगा और योजनाबद्ध पीडीएफ से आप देखेंगे कि मैंने तरंगों के कुछ ग्राफिक्स में तीन बिंदुओं पर जोड़ा है: वर्तमान सीमित प्रतिरोधों पर आईसी के लिए आंतरिक भ्रूण का स्रोत, एलईडी स्ट्रिंग में संधारित्र। और प्रारंभ करनेवाला के शीर्ष से जुड़े नीले रंग की लीड पर एक वर्तमान जांच। तरंग ऊपर हैं। जमीनी संदर्भ मुख्य आने वाली आपूर्ति decoupling संधारित्र का आधार है। ध्यान दें कि मैंने एक अलग ट्रांसफार्मर का उपयोग करके दीपक की जमीन को फ्लोट किया है और इसे एक वेरिएक के साथ खिला रहा है। जो कुछ भी आप यहां एक अलग के बिना मुख्य के लिए एक गुंजाइश नहीं जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर, ग्राउंड ग्राउंड नहीं है और परिणामी धमाका अच्छा नहीं है। ब्याज की वर्तमान जांच है। यहां आपको चिप की मुख्य स्विचिंग आवृत्ति दिखाई देगी जिसे मैंने 50KHZ के रूप में मापा था। स्विच ऑन ड्यूरेशन लगभग 16 यूएस है और स्विच ऑफ 4 के बारे में है। यह निरंतर मोड स्विचिंग का एक बहुत अच्छा आरी है। कोर वाइंडिंग का 4 यूएस रीसेट चिप के मापदंडों के भीतर है और संतृप्ति का कोई सबूत स्पष्ट नहीं है। सीमित प्रतिरोधों में वोल्टेज जांच का उपयोग करके आप वोल्टेज वृद्धि को लगभग 450mV तक देख सकते हैं जब तक कि यह आंतरिक रूप से रीसेट न हो जाए और नीचे रैंप न हो जाए। वर्तमान शिखर 50mA प्रतीत होता है जो आश्चर्यजनक था और साथ ही एलईडी की क्षमता के तहत जैसा कि आप कल्पना से देख सकते हैं। वे बहुत उज्ज्वल प्रतीत होते हैं, हालांकि दक्षता अच्छी लगती है। वैसे भी काम किया है तो शायद मैं कोब संस्करण डिजाइन करूँ…..