इन्सानली लाउड 150W ब्लूटूथ स्पीकर बूमबॉक्स: 16 स्टेप्स (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18

सभी को नमस्कार! इस निर्देशयोग्य में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इस बेहद लाउड ब्लूटूथ स्पीकर का निर्माण किया! इस परियोजना पर, बाड़े को डिजाइन करने, सामग्री और निर्माण के कुछ हिस्सों को इकट्ठा करने और समग्र योजना पर बहुत समय बिताया गया है। मैंने बिल्ड प्लान और लेजर-कट प्लान शामिल किए हैं, जिसकी आपको इस स्पीकर को स्वयं बनाने के लिए आवश्यकता होगी और वायरिंग आरेख मुफ्त डाउनलोड है और आप इन सभी फाइलों को इस इंट्रो के नीचे पा सकते हैं! कनेक्शन को करीब से देखने के लिए ज़ूम इन करना सुनिश्चित करें! आप चरण 2 में उत्पादों के सभी लिंक भी पा सकते हैं!

चरण 1: योजनाएं, सामग्री और डिजाइन

मेरे लिए इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सभ्य दिखने वाला ब्लूटूथ स्पीकर बनाना था, न कि बहुत अधिक मात्रा में रहने वाला ब्लूटूथ स्पीकर जो स्पीकरों को भरपूर शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए इस स्पीकर के लिए मैंने MOREL MAXIMO 6 6.5 2-वे स्पीकर की एक जोड़ी को चुना, जो आसानी से 180W RMS तक की शक्ति ले सकता है। वे भारी बास के बिना, कुरकुरा और उछालभरी ध्वनि प्रदान करते हैं।

मैंने अपने स्पीकर को स्केचअप पर डिज़ाइन किया है, जो डिज़ाइन करने के लिए एक निःशुल्क प्रोग्राम है - उपयोग में आसान और बढ़िया परिणाम दे सकता है। मुझे लेज़र-कट भागों को स्केच करने के लिए ऑटोकैड का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी।

जिन सामग्रियों का उपयोग किया गया था वे 12 मिमी एमडीएफ बोर्ड और 4 मिमी प्लाईवुड थे।

चरण 2: पुर्जे और उपकरण

घटक: (अपना $24 कूपन प्राप्त करें:

• स्पीकर्स -
• TDA7498E एम्पलीफायर -
• 36V 6.5A डीसी बिजली की आपूर्ति -
• XR1075 Preamplifier -
• ब्लूटूथ V4.0 बोर्ड -
• एसी-डीसी 12वी कन्वर्टर -
• सेल्फ लॉकिंग 22mm 220V LED स्विच -
• 19mm लैचिंग 5V ब्लू एलईडी स्विच -
• B0505S-1W पृथक 5V कनवर्टर -
• स्टेप डाउन कन्वर्टर -
• ऑडियो इनपुट जैक -
• 3 मिमी दो तरफा टेप -
• M2.3X12 स्क्रू -
• M3X10 बोल्ट और नट्स - https://bit.ly/2DBH9Wa और
• ऑडियो इनपुट केबल -
• रबर फीट -
• यूएसबी पैनल माउंट सॉकेट -
• एसी सॉकेट -
• एसी कॉर्ड -

• ब्लैक लेदर विनाइल -

उपकरण और सामग्री:

• मल्टीमीटर -
• हॉट ग्लू गन -
• सोल्डरिंग आयरन -
• वायर स्ट्रिपर -
• ताररहित ड्रिल -
• जिग सॉ -
• ड्रिल बिट्स -
• स्टेप ड्रिल बिट्स -
• फोरस्टनर बिट्स -
• होल सॉ सेट -
• वुड राउटर -
• राउंडओवर बिट्स -
• सेंटर पंच -
• मिलाप -
• फ्लक्स -
• सोल्डरिंग स्टैंड -

चरण 3: तैयारी

परियोजना को शुरू करने के लिए, मैंने अपने मित्र से अपने एमडीएफ बोर्डों को प्रबंधनीय टुकड़ों में काटने के लिए कहा, जिसमें उनकी जटिल टेबल आरी थी, जिसकी कीमत उनके पास थी। लेकिन निश्चित रूप से, इस परियोजना के लिए ऐसे उपकरण आवश्यक नहीं हैं! कटौती एक मिलीमीटर तक होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिग आरी या गोलाकार आरी के साथ समान परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं! मेरा विश्वास करो, सरल उपकरण, धैर्य और कौशल के साथ लगभग कुछ भी करने योग्य है। हालाँकि, मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की सलाह दूंगा जो आपको प्लाईवुड के पैनल को लेजर कटर से काट सके।

बोर्डों को आवश्यक आकारों में काट दिए जाने के बाद, मैंने स्पीकर कट आउट के लिए बिंदुओं को चिह्नित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह दोनों तरफ से सामने के पैनल से समान दूरी पर था।

चरण 4: मंडलियों को काटना

फिर मैंने 3 मिमी की ड्रिल बिट ली और मंडलों के माध्यम से मंडलियों के सटीक केंद्रों में ड्रिल की। मैंने एक राउटर और एक जिग का इस्तेमाल किया जिसे मैंने बोर्डों में मंडलियों को काटने के लिए खुद बनाया था। एक बार फिर, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए ऐसे उपकरण आवश्यक नहीं हैं। जिग आरा और कुछ मिनटों की सैंडिंग का उपयोग करके लगभग एक ही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। इस सर्कल जिग का मुख्य लाभ जो मैंने बनाया है वह यह है कि यह आपको बिना किसी रन आउट के सटीक व्यास के सर्कल काटने की अनुमति देता है। मैंने कई बार मंडलियों को काटने में गड़बड़ी की, मुख्यतः क्योंकि मैंने राउटर को पर्याप्त रूप से कस नहीं किया था। गलतियों से सीखना! इसके अलावा, राउटर के साथ एमडीएफ बोर्ड काटना बादलों और धूल के ढेर बनाने का एक अच्छा तरीका है जो फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है! इस सामग्री के साथ काम करते समय श्वासयंत्र और एक अच्छी धूल संग्रह प्रणाली आवश्यक है!

चरण 5: अधिक काटना

इस चरण के लिए मैंने एक बार फिर अपने भरोसेमंद राउटर का उपयोग एक जिग के साथ किया जो लकड़ी को ठीक से काटने के लिए एक किनारे के साथ चलता है। यहां मेरा उद्देश्य प्रत्येक पैनल के किनारे (दो तरफ, ऊपर और नीचे के पैनल) में 1 मिमी (विनाइल की लगभग मोटाई जो बाद में उपयोग की जाएगी) गहरी नाली में कटौती करना था। बाद में विनाइल में बॉक्स लपेटते समय यह शायद ही ध्यान देने योग्य नाली बहुत आसान होगी, क्योंकि यह मुझे विनाइल को काटने के लिए एक बढ़त देगा और विनाइल और एमडीएफ बोर्ड के बीच एक सहज संक्रमण भी पैदा करेगा।

चरण 6: सामने और पीछे के पैनल

बैक कंट्रोल पैनल के लिए एक अच्छा दिखने वाला कटआउट बनाने के लिए मैंने एक टेम्प्लेट का उपयोग किया जिसे लेजर कटर का उपयोग करके काटा गया था। टेम्प्लेट को मजबूती से पकड़कर, मैंने इसके अंदर का पता लगाया। मैंने तब ट्रेस किए गए आयत के प्रत्येक कोने में चार छेद ड्रिल किए, मेरे पास सबसे बड़ी ड्रिल बिट का उपयोग करके, यह सुनिश्चित कर लिया कि छेद ट्रेस आउट लाइन के करीब हैं, लेकिन इसे पिछले नहीं। फिर एक जिग आरी का उपयोग करके मैंने आयत को काट दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं लाइन के करीब रहूं, लेकिन बहुत करीब नहीं। दो तरफा चिपकने वाला टेप लाइन के चारों ओर रखा गया था और टेम्पलेट को उस पर दबाया गया था जिससे यह सुनिश्चित हो गया था कि इसके किनारों को उस रेखा के साथ संरेखित किया गया था जिसे बाहर निकाला गया था। फिर मैंने अपने राउटर में एक फ्लश ट्रिम स्पाइरल राउटर बिट रखा और टेम्प्लेट के किनारे को काटना जारी रखा। बेयरिंग जो फ्लश ट्रिम बिट के शीर्ष पर होती है, टेम्पलेट के किनारे के साथ चलती है, अपने पथ के साथ किसी भी सामग्री को काटती है और एक प्राचीन फिनिश और सीधे किनारों को छोड़ देती है। एक बार फिर, धूल संग्रह और धूल का मुखौटा जरूरी है!

मैंने फिर एक रैबेटिंग बिट के साथ पीछा किया, एक लेज का निर्माण किया जिसका उपयोग लेजर-कट प्लाईवुड पैनल को माउंट करने के लिए किया जाएगा। ऊपर बताए गए चरणों को शीर्ष पैनल पर दोहराया गया था, केवल एक अलग प्लाईवुड टेम्पलेट का उपयोग करके। शीर्ष पैनल किनारे के साथ वक्र बनाने के लिए एक राउंड ओवर राउटर बिट का भी उपयोग किया गया था।

चरण 7: गोंद ऊपर

सभी पैनल तैयार होने के साथ, उन्हें एक साथ चिपकाने का समय आ गया था। मैंने किनारों के साथ स्वस्थ मात्रा में गोंद का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पूरे सतह क्षेत्र में फैला हुआ है। सभी टुकड़ों को एक साथ चिपकाने के साथ, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ वज़न ऊपर रखा कि वे अच्छी तरह से दबाए गए हैं। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आप जांच लें कि सभी कोने वर्गाकार हैं, आप बाद में बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं यदि वे वर्ग से बाहर हैं! गोंद के थोड़ा सूख जाने के बाद, मैंने स्पीकर के पिछले हिस्से में चार सपोर्ट पीस चिपका दिए, जिनका इस्तेमाल बैक पैनल को स्क्रू करने के लिए किया जाएगा।

चरण 8: सुनिश्चित करें कि किनारे सीधे हैं

एक बार जब समर्थन के टुकड़े जगह में चिपक गए और गोंद अभी भी गीला हो, तो मैंने बैक पैनल को शीर्ष पर रखा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक हथौड़ा का उपयोग किया कि पैनल बाकी स्पीकर पैनल के साथ फ्लश बैठता है।

चरण 9: एक बार गोंद सूख गया है

मैंने रबर के पैरों को बाद में खराब करने के लिए स्पीकर के बाड़े के नीचे चार छेद ड्रिल किए। उसके बाद स्पीकर के सभी बाहरी किनारों पर राउंड ओवर बिट का उपयोग किया गया जिससे यह स्पर्श करने में आसान हो गया। मैंने फिर बैक पैनल को वापस रखा और बैक पैनल को केंद्र में रखने के लिए शिम के रूप में प्रत्येक तरफ कुछ प्लास्टिक के टुकड़े डाले और बैक पैनल को रखने वाले स्क्रू के लिए ड्रिल किए गए छेद। ऐसा करने के साथ, मैं किसी भी जले के निशान या स्प्लिंटर्स को हटाने के लिए लेजर-कट प्लाईवुड के टुकड़ों को एक महीन सैंडपेपर से सैंड करने के लिए आगे बढ़ा। फिर मैंने एक समान कोट बनाने के लिए प्लाईवुड के टुकड़ों पर लाह का छिड़काव किया। एक बार लाह सूख जाने के बाद, मैंने बैक पैनल के टुकड़े को बैक पैनल पर रख दिया और एक छोटे से ड्रिल बिट के साथ छेदों को ड्रिल किया, ताकि स्क्रू में काटने के लिए कुछ हो। उसके बाद मैंने एक स्क्रू का इस्तेमाल किया जिससे मैंने बैक पैनल के अंदर धागे काटने में मदद करने के लिए कुछ कटौती की।

चरण 10: कार्बन फाइबर विनाइल लागू करना

मैं इसे निर्माण के सबसे कठिन और सबसे धैर्य-आवश्यक चरणों में से एक मानूंगा। यहां आपका सबसे अच्छा दोस्त गर्मी है - जिसे आप ऊपर दी गई टूल सूची में सूचीबद्ध हीट गन से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हीट गन को विनाइल के बहुत पास न रखें या यह तुरंत पिघल जाएगी। जब तक आप पैनल पर दिखाई देने वाली किसी भी झुर्रियों को फैलाने में सक्षम न हों, तब तक पर्याप्त गर्मी लागू करें। लेकिन सर्कल कट आउट के कर्व्स के चारों ओर जाना और भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें विनाइल को गोल किनारे के चारों ओर खींचने में सक्षम होने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है ताकि यह पिघल न जाए। सुनिश्चित करें कि आप किसी और चीज़ पर अभ्यास करते हैं यदि हाथ में बहुत अधिक विनाइल नहीं है।

चरण 11: चमड़े के विनाइल को लागू करना

सबसे पहले मैंने किनारों पर पेपर मास्किंग टेप लगाया ताकि मैं संपर्क चिपकने वाला न लगाऊं जहां यह आवश्यक नहीं है। मैंने बाड़े के लिए कुछ हद तक स्ट्रेचेबल मैट ब्लैक लेदर विनाइल का इस्तेमाल किया। मेरे लिए यह बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल नहीं है और यह काफी टिकाऊ और खरोंच और डिंग के प्रतिरोधी है। बाड़े पर इसे गोंद करने के लिए, मैंने दोनों संभोग सतहों पर एक अच्छी मात्रा में संपर्क का उपयोग किया - बाड़े के एमडीएफ और विनाइल के पीछे की तरफ। इसे कुछ मिनटों के लिए व्यवस्थित होने के बाद, मैंने बाड़े पर लाइन के साथ विनाइल के सीधे किनारे को दबाया। शीर्ष पैनल, बैठक के किनारों और कोनों के रूप में इस तरह के धब्बे को झुर्रियों के बिना विनाइल बिछाने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अभी भी करने योग्य था और अच्छी तरह से निकला। विनाइल पर अभी भी कुछ चिपकने वाला बचा था लेकिन बाद में इसे आसानी से मिटा दिया गया था। विनाइल को बाड़े के किनारों के अंदर टकने के बाद, मैंने अतिरिक्त विनाइल को काटने के लिए एक तेज उपयोगिता वाले चाकू का इस्तेमाल किया, जिससे चारों ओर एक निर्दोष खत्म हो गया।

चरण 12: अंतिम गोंद ऊपर

एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम! मुझे अंत में फ्रंट पैनल में ग्लूइंग करना पड़ा! मैंने किनारे पर लकड़ी का गोंद फैलाया और पूरे सामने के पैनल को बाड़े के अंदर रख दिया। मैंने सुनिश्चित किया कि किनारे फ्लश थे और यह पूरी तरह से फिट था! मैंने बाड़े के अंदर से भरपूर गोंद लगाना भी सुनिश्चित किया। उसके बाद मैंने बाड़े के अंदर से लेजर-कट प्लाईवुड पैनल को चिपका दिया, साथ ही चारों ओर के सभी किनारों को सील करना सुनिश्चित कर दिया।

चरण 13: इलेक्ट्रॉनिक्स

सबसे पहले मैंने ड्राइवरों को जगह दी और ट्वीटर लगा दिए। मैंने वक्ताओं के किनारों के चारों ओर जाने के लिए गर्म गोंद का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे चारों ओर सील हैं। फिर मैंने आगे कुछ काम के लिए टांका लगाने वाले लोहे को गर्म किया। शुरू करने के लिए मैंने एम्पलीफायर बोर्ड से पोटेंशियोमीटर को हटा दिया और पोटेंशियोमीटर के विस्तार के लिए 6 पतले तारों का उपयोग किया। मैंने तब preamplifier बोर्ड पोटेंशियोमीटर के साथ भी ऐसा ही किया था, लेकिन यहाँ मैंने केवल BASS और TREBLE पोटेंशियोमीटर को बढ़ाया। इसके अलावा, मैंने पोटेंशियोमीटर को प्री-एम्पलीफायर बोर्ड पर पूरी तरह से दक्षिणावर्त घुमाया और बस थोड़ा सा बैक किया ताकि यह फुफकारने वाला शोर न करे। मैंने तब AUX इनपुट केबल के लिए एक एक्सटेंशन मिलाप किया। मैंने बैक पैनल को बिजली की आपूर्ति खराब कर दी और एम्पलीफायर को विपरीत दिशा में चिपका दिया। मैंने क्रॉसओवर को अलग कर लिया और उन्हें बाड़े के तल पर चिपका दिया, ताकि स्क्रू टर्मिनल स्पीकर के पीछे की ओर हों। फिर वीडियो में मैंने एक पुरानी १२ वी डीसी बिजली की आपूर्ति को अलग किया, जिसका उपयोग प्रीम्प्लीफायर बोर्ड और ब्लूटूथ बोर्ड को बिजली देने के लिए किया जाएगा, लेकिन आप एसी-डीसी कनवर्टर का भी उपयोग कर सकते हैं जिसे मैंने ऊपर घटकों की सूची में सूचीबद्ध किया है। मैंने एम्पलीफायर और बिजली आपूर्ति बोर्ड के लिए आवश्यक कनेक्शन बनाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने आरसीए कनेक्शन भी स्थापित किए हैं, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि वे आवश्यक नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें घटकों की सूची में शामिल नहीं किया, इसलिए यदि आप चाहें तो उन्हें लेजर-कट योजनाओं से हटाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बार जब तारों को मिला दिया गया, तो मैंने उन्हें जगह में धकेल दिया और एक नट का इस्तेमाल करके उन्हें कसकर पेंच कर दिया।

चरण 14: अंतिम चरण

मैंने स्पीकर के पिछले हिस्से पर दो तरफा फोम टेप की एक पट्टी लगाई। यह आवश्यक है ताकि स्पीकर पूरी तरह से सील हो और हवा का रिसाव न हो। पोटेंशियोमीटर और औक्स जैक के चारों ओर एपॉक्सी गोंद की एक थपकी लगाई गई थी ताकि कोई हवा बाहर न निकले। पिछली बार के लिए पिछले पैनल को धक्का दिया गया था और इसे जगह में रखने के लिए उपयुक्त लकड़ी के शिकंजे का उपयोग करके खराब कर दिया गया था। फिर एसी पावर जैक और पैनल माउंट यूएसबी पोर्ट को खराब कर दिया गया और उन्हें सील करने के लिए गर्म गोंद का इस्तेमाल किया गया ताकि एक बार फिर हवा का रिसाव न हो। छोटे बैक पैनल को भी आखिरी बार लगाया गया था। फिर रबर के पैरों को स्पीकर के बाड़े के नीचे तक खराब कर दिया गया। मैंने पोटेंशियोमीटर नॉब के अंदर उसी एपॉक्सी गोंद का एक थपका लगाया ताकि यह जगह पर रहे। आप वीडियो में यह भी देख सकते हैं कि मैंने प्लास्टिक के कुछ टुकड़ों को पैनल से ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि नॉब पैनल के खिलाफ रगड़े नहीं।

चरण 15: अंतिम स्पर्श

सबसे फायदेमंद कदम! मैंने अक्षरों पर कुछ काला पेंट लगाकर शुरुआत की, फिर प्लाईवुड के लोगो को रेत दिया और लोगो पर लाह का एक मोटा कोट छिड़का। इसे अच्छी मात्रा में सूखने के लिए छोड़ दिए जाने के बाद, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मास्किंग टेप का उपयोग किया कि लोगो केंद्रित है और स्पीकर को शिकंजा के साथ रखने के लिए छेदों को ड्रिल किया है। इतना ही! वक्ताओं को विस्फोट करने का समय!

चरण 16: अंतिम विचार

मुझे लगता है कि यह परियोजना बहुत अच्छी निकली, न केवल यह सभ्य दिखती है, बल्कि ध्वनि अविश्वसनीय है! मैं यह व्यक्त नहीं कर सकता कि यह अपने आकार के लिए कितना जोर से है, बस लाउडनेस पोटेंशियोमीटर के छोटे समायोजन स्पीकर को BLAST बनाते हैं। यह कमरे को भरपूर बास से भर देता है जिसे हर किसी की जरूरतों के लिए समायोजित किया जा सकता है। इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है - ब्लूटूथ के माध्यम से या केबल के माध्यम से औक्स पोर्ट का उपयोग करके धुनों को स्ट्रीम किया जा सकता है। मुझे वास्तव में प्रबुद्ध स्विच भी पसंद हैं जो पावर और ब्लूटूथ बटन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि जब स्पीकर ब्लूटूथ के माध्यम से किसी डिवाइस से जुड़ा होता है - तब नीली बत्ती झपकना बंद कर देती है।

इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मेरा अनुसरण करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद! मुझे आशा है कि मैं आपको अपने या अपने स्वयं के डिज़ाइन का उपयोग करके अपना स्वयं का स्पीकर बनाने के लिए प्रेरित करने में कामयाब रहा हूँ:)

और इस तरह मेरा ब्लूटूथ बूमबॉक्स बन गया! यह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसने मुझे अपने कौशल में सुधार करने में मदद की, और मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आपने कुछ नया भी सीखा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो बेझिझक टिप्पणियों में पूछें। अधिक वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल पर भी जाने पर विचार करें। धन्यवाद!

धन्यवाद!

- डोनी