क्रॉस-लाइन लेजर के साथ डिजिटल स्तर: 15 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

हाय सब लोग, आज मैं आपको वैकल्पिक एकीकृत क्रॉस-लाइन लेजर के साथ डिजिटल स्तर बनाने का तरीका दिखाने जा रहा हूं। लगभग एक साल पहले मैंने एक डिजिटल मल्टी-टूल बनाया था। जबकि उस उपकरण में कई अलग-अलग मोड हैं, मेरे लिए, सबसे आम और उपयोगी स्तर और कोण मापने के तरीके हैं। इसलिए, मैंने सोचा कि केवल एंगल सेंसिंग पर केंद्रित एक नया, अधिक कॉम्पैक्ट टूल बनाना उत्पादक होगा। असेंबली सीधे आगे है, इसलिए उम्मीद है कि यह लोगों के लिए एक मजेदार सप्ताहांत परियोजना होगी।

मैंने क्रॉस-लाइन लेजर का उपयोग करते हुए स्तर को बनाए रखने के लिए एक स्लेज भी डिज़ाइन किया है। लेजर लाइन को समतल करने में मदद करने के लिए इसे y/x में +/- 4 डिग्री से समायोजित किया जा सकता है। स्लेज को कैमरा ट्राइपॉड पर भी लगाया जा सकता है।

आप मेरे जीथब पर स्तर के लिए आवश्यक सभी फाइलें पा सकते हैं: यहां।

स्तर में पाँच मोड हैं:

(आप इन्हें ऊपर दिए गए वीडियो में देख सकते हैं। इन्हें देखना शायद विवरण पढ़ने से ज्यादा मायने रखता है)

1. X-Y स्तर: यह एक गोलाकार बुलबुला स्तर की तरह है। इसके पीछे के स्तर के साथ, मोड टूल के ऊपरी/निचले और बाएं/दाएं चेहरों के बारे में झुकाव कोणों की रिपोर्ट करता है।
2. रोल लेवल: यह रेगुलर स्पिरिट लेवल की तरह है। स्तर अपने ऊपरी/निचले/बाएं/दाएं पर सीधा खड़ा होने के साथ, यह स्तर के शीर्ष/निचले चेहरों के झुकाव के कोण की रिपोर्ट करता है।
3. प्रोट्रैक्टर: रोल लेवल की तरह, लेकिन लेवल इसके निचले हिस्से पर सपाट पड़ा है।
4. लेज़र पॉइंटर: बस एक सीधा आगे डॉट लेज़र, टूल के दाहिने चेहरे से प्रक्षेपित।
5. क्रॉस-लाइन लेजर: स्तर के दाहिने चेहरे से एक क्रॉस प्रोजेक्ट करता है। इसे "Z" बटन को डबल टैप करके XY लेवल या रोल लेवल मोड का उपयोग करते समय भी सक्रिय किया जा सकता है। इस तरह उन्मुख होना चाहिए कि नीचे का चेहरा लेजर लाइन के साथ संरेखित हो।

स्तर को अधिक कॉम्पैक्ट और असेंबली को आसान बनाने के लिए, मैंने सभी भागों को एक कस्टम पीसीबी में शामिल किया है। सबसे छोटे घटक 0805 SMD आकार के होते हैं, जिन्हें आसानी से हाथ से मिलाया जा सकता है।

स्तर का मामला 3 डी प्रिंटेड है, और क्रॉस-लाइन लेजर के साथ 74x60x23.8 मिमी मापता है, बिना 74x44x23.8 मिमी, उपकरण को किसी भी मामले में आराम से जेब के आकार का बना देता है।

स्तर एक रिचार्जेबल LiPo बैटरी द्वारा संचालित है। मुझे ध्यान रखना चाहिए कि अगर अनुचित तरीके से संभाला जाए तो LiPo खतरनाक हो सकता है। मुख्य बात LiPo को छोटा नहीं करना है, लेकिन अगर आप उनसे पूरी तरह अपरिचित हैं तो आपको कुछ सुरक्षा अनुसंधान करना चाहिए।

अंत में, मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो लेज़र बहुत कम शक्ति वाले हैं, और जबकि मैं उन्हें सीधे आपकी आँखों पर इंगित करने की अनुशंसा नहीं करता, वे अन्यथा सुरक्षित होने चाहिए।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें, और मैं आपसे संपर्क करूंगा।

आपूर्ति

पीसीबी:

आप यहाँ PCB के लिए Gerber फ़ाइल पा सकते हैं: यहाँ (नीचे दाईं ओर हिट डाउनलोड करें)

यदि आप पीसीबी की योजना का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो आप इसे यहां पा सकते हैं।

जब तक आप पीसीबी को स्थानीय रूप से नहीं बना सकते, आपको कुछ प्रोटोटाइप पीसीबी निर्माता से ऑर्डर करना होगा। यदि आपने पहले कभी कोई कस्टम पीसीबी नहीं खरीदा है, तो यह बहुत सीधा है; अधिकांश कंपनियों के पास एक स्वचालित उद्धरण प्रणाली होती है जो ज़िप्ड Gerber फ़ाइलों को स्वीकार करती है। मैं JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB, या OSH Park की अनुशंसा कर सकता हूँ, हालाँकि मुझे यकीन है कि अधिकांश अन्य भी काम करेंगे। इन मैन्युफैक्चरर्स के सभी डिफ़ॉल्ट बोर्ड स्पेक्स ठीक काम करेंगे, लेकिन बोर्ड की मोटाई को 1.6 मिमी (डिफ़ॉल्ट होना चाहिए) पर सेट करना सुनिश्चित करें। बोर्ड का रंग आपकी प्राथमिकता है।

इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े:

(ध्यान दें कि आप शायद इन भागों को Aliexpress, Ebay, Banggood, आदि जैसी साइटों पर सस्ते में पा सकते हैं)

• एक Arduino प्रो-मिनी, 5V देखें। कृपया ध्यान दें कि वहाँ कुछ अलग बोर्ड डिज़ाइन हैं। उनके बीच एकमात्र अंतर एनालॉग पिन A4-7 की नियुक्ति है। मैंने लेवल का PCB ऐसा बनाया है कि दोनों बोर्ड काम करें। यहां मिला।
• एक MPU6050 ब्रेकआउट बोर्ड। यहां मिला।
• एक 0.96" SSD1306 OLED। प्रदर्शन रंग कोई मायने नहीं रखता (हालांकि नीला/पीला संस्करण सबसे अच्छा काम करता है)। दो अलग-अलग पिन कॉन्फ़िगरेशन में पाया जा सकता है, जहां जमीन/vcc पिन उलटे होते हैं। कोई भी स्तर के लिए काम करेगा। यहां मिला.
• एक TP4056 1s LiPo चार्जर बोर्ड। यहां मिला।
• एक 1s लीपो बैटरी। कोई भी प्रकार तब तक ठीक है जब तक वह 40x50x10 मिमी की मात्रा में फिट बैठता है। क्षमता और वर्तमान उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि स्तर की बिजली की खपत काफी कम है। आप वह पा सकते हैं जिसका मैंने यहां उपयोग किया था।
• एक 6.5x18mm 5mw लेजर डायोड। यहां मिला।
• एक 12x40mm 5mw क्रॉस-लाइन लेजर डायोड। यहां मिला। (वैकल्पिक)
• दो 2N2222 थ्रू-होल ट्रांजिस्टर। यहां मिला।
• एक 19x6x13mm स्लाइड स्विच। यहां मिला।
• चार 1K 0805 प्रतिरोधक। यहां मिला।
• दो 100K 0805 प्रतिरोधक। यहां मिला।
• दो 1uf 0805 बहु-परत सिरेमिक कैपेसिटर। यहां मिला।
• दो 6x6x10mm थ्रू-होल स्पर्शनीय पुश-बटन। यहां मिला।
• 2.54 मिमी पुरुष हेडर।
• एक FTDI प्रोग्रामिंग केबल। यहां पाया जाता है, हालांकि अन्य प्रकार अमेज़ॅन पर कम में उपलब्ध हैं। आप प्रोग्रामर के रूप में एक Arduino Uno का भी उपयोग कर सकते हैं (यदि इसमें एक हटाने योग्य ATMEGA328P चिप है), तो उसके लिए यहां एक गाइड देखें।

अन्य भाग:

• ट्वेंटी 6x1 मिमी गोल नियोडिमियम मैग्नेट। यहां मिला।
• एक 25x1.5 मिमी स्पष्ट एक्रिलिक वर्ग। यहां मिला।
• चिपकने वाला समर्थित वेल्क्रो की एक छोटी लंबाई।
• चार 4 मिमी एम 2 स्क्रू।

उपकरण/आपूर्ति

• थ्री डी प्रिण्टर
• सोल्डरिंग आयरन डब्ल्यू / फाइन टिप
• प्लास्टिक गोंद (ऐक्रेलिक वर्ग को चिपकाने के लिए, सुपरग्लू इसे फॉग करता है)
• सुपर गोंद
• गर्म गोंद बंदूक और गर्म गोंद
• पेंट + ब्रश (बटन लेबल भरने के लिए)
• वायर स्ट्रिपर / कटर
• चिमटी (एसएमडी भागों को संभालने के लिए)
• हॉबी नाइफ

स्लेज पार्ट्स (वैकल्पिक, यदि आप क्रॉस-लाइन लेजर जोड़ रहे हैं)

• तीन M3 नट
• तीन M3x16mm स्क्रू (या लंबे समय तक, आपको एक बड़ा कोण समायोजन रेंज देगा)
• एक 1/4"-20 नट (कैमरा ट्राइपॉड माउंटिंग के लिए)
• दो 6x1mm गोल चुम्बक (ऊपर लिंक देखें)

चरण 1: डिजाइन नोट्स (वैकल्पिक)

इससे पहले कि मैं स्तर के निर्माण चरणों में शुरू करूं, मैं इसके डिजाइन, निर्माण, प्रोग्रामिंग आदि के बारे में कुछ नोट्स रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ये वैकल्पिक हैं, लेकिन यदि आप किसी भी तरह से स्तर को बदलना चाहते हैं, तो वे उपयोगी हो सकते हैं।

• मेरे पास जो असेंबली तस्वीरें हैं, वे पीसीबी के पुराने संस्करण की हैं। कुछ छोटे मुद्दे थे जिन्हें मैंने एक नए पीसीबी संस्करण के साथ तय किया है। मैंने नए पीसीबी का परीक्षण किया है, लेकिन इसका परीक्षण करने की जल्दबाजी में, मैं असेंबली तस्वीरें लेना पूरी तरह से भूल गया। सौभाग्य से, अंतर बहुत छोटे हैं, और विधानसभा ज्यादातर अपरिवर्तित है, इसलिए पुराने चित्रों को ठीक काम करना चाहिए।
• MPU6050, SSD1306 OLED और TP4056 पर नोट्स के लिए, मेरे डिजिटल मल्टी-टूल इंस्ट्रक्शनल का चरण 1 देखें।
• मैं जितना संभव हो सके स्तर को कॉम्पैक्ट बनाना चाहता था, जबकि औसत सोल्डरिंग कौशल वाले किसी व्यक्ति द्वारा इकट्ठा करना भी आसान था। इसलिए, मैंने ज्यादातर थ्रू-होल घटकों और सामान्य ऑफ-द-शेल्फ ब्रेकआउट बोर्डों का उपयोग करने का विकल्प चुना। मैंने 0805 एसएमडी रेसिस्टर्स/कैपेसिटर का उपयोग किया क्योंकि वे सोल्डर के लिए काफी आसान हैं, आप उन्हें बहुत अधिक चिंता किए बिना गर्म कर सकते हैं, और यदि आप एक को तोड़ना/खोना चाहते हैं तो वे बदलने के लिए बहुत सस्ते हैं।
• सेंसर/ओएलईडी/माइक्रोकंट्रोलर के लिए पूर्व-निर्मित ब्रेकआउट बोर्ड का उपयोग करने से भी समग्र भाग की संख्या कम रहती है, इसलिए बोर्ड के लिए सभी भागों को खरीदना आसान होता है।
• अपने डिजिटल मल्टी-टूल पर मैंने मुख्य माइक्रो-कंट्रोलर के रूप में एक Wemos D1 Mini का उपयोग किया। यह ज्यादातर प्रोग्रामिंग मेमोरी की कमी के कारण था। स्तर के लिए, क्योंकि MPU6050 एकमात्र सेंसर है, मैंने Arduino Pro-mini का उपयोग करने का विकल्प चुना। हालाँकि इसकी मेमोरी कम है, यह Wemos D1 Mini से थोड़ा छोटा है, और चूंकि यह एक देशी Arduino उत्पाद है, प्रोग्रामिंग समर्थन मूल रूप से Arduino IDE में शामिल है। अंत में, मैं वास्तव में प्रोग्रामिंग मेमोरी को अधिकतम करने के बहुत करीब आ गया। यह मुख्य रूप से MPU6050 और OLED के लिए पुस्तकालयों के आकार के कारण है।
• मैंने 3.3v संस्करण पर Arduino Pro-Mini के 5v संस्करण का उपयोग करने का विकल्प चुना। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि 5v संस्करण में 3.3v संस्करण की घड़ी की गति दोगुनी है, जो स्तर को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने में मदद करता है। एक पूरी तरह से चार्ज किया गया 1s LiPo 4.2v आउटपुट करता है, इसलिए आप इसका उपयोग सीधे इसके vcc पिन से प्रो-मिनी को पावर देने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करना ऑनबोर्ड 5v वोल्टेज रेगुलेटर को बायपास करता है, और आम तौर पर तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आप निश्चित न हों कि आपका पावर स्रोत 5v से ऊपर कभी नहीं जाएगा।
• पिछले बिंदु के अलावा, MPU6050 और OLED दोनों 5-3v के बीच वोल्टेज स्वीकार करते हैं, इसलिए 1s LiPo को उन्हें शक्ति प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होगी।
• मैं एक 5v स्टेप-अप रेगुलेटर का उपयोग कर सकता था जो पूरे बोर्ड में एक स्थिर 5v बनाए रखता था। हालांकि यह एक निरंतर घड़ी की गति सुनिश्चित करने के लिए अच्छा होगा (यह घटते वोल्टेज के साथ घट जाती है), और लेज़रों को कम होने से रोकती है (जो वास्तव में ध्यान देने योग्य नहीं है), मुझे नहीं लगता था कि यह अतिरिक्त भागों के लायक था। इसी तरह, 1s LiPo को 3.6v पर 95% डिस्चार्ज किया जाता है, इसलिए सबसे कम वोल्टेज पर भी, 5v प्रो-मिनी को अभी भी 3.3v संस्करण की तुलना में तेज़ चलना चाहिए।
• दोनों बटनों में एक डिबाउंस सर्किट होता है। यह सिंगल बटन प्रेस को कई बार गिनने से रोकता है। आप सॉफ्टवेयर में बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हार्डवेयर में करना पसंद करता हूं, क्योंकि इसमें केवल दो प्रतिरोधक और एक कैपेसिटर लगता है, और फिर आपको इसके बारे में कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसे सॉफ़्टवेयर में करना पसंद करते हैं, तो आप संधारित्र को छोड़ सकते हैं और 100K रोकनेवाला के पैड के बीच एक जम्पर तार मिलाप कर सकते हैं। आपको अभी भी 1K रोकनेवाला शामिल करना चाहिए।
• स्तर प्रदर्शन के ऊपरी दाएं कोने पर वर्तमान लीपो चार्ज प्रतिशत की रिपोर्ट करता है। इसकी गणना Arduino के आंतरिक 1.1V संदर्भ वोल्टेज की तुलना vcc पिन पर मापे गए वोल्टेज से की जाती है। मूल रूप से मुझे लगा कि ऐसा करने के लिए आपको एक एनालॉग पिन का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो कि पीसीबी पर परिलक्षित होता है, लेकिन इसे सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता है।

चरण 2: पीसीबी असेंबली चरण 1:

शुरू करने के लिए, हम स्तर के पीसीबी को असेंबल करेंगे। असेंबली को आसान बनाने के लिए, हम चरणों में बोर्ड में घटकों को जोड़ेंगे, ऊंचाई बढ़ाने के क्रम में। यह आपको अपने टांका लगाने वाले लोहे की स्थिति के लिए अधिक जगह देता है, क्योंकि आपको किसी भी समय समान ऊंचाई के घटकों से निपटना होगा।

सबसे पहले आपको बोर्ड के ऊपर की तरफ सभी SMD रेसिस्टर्स और कैपेसिटर को मिलाप करना चाहिए। मान पीसीबी पर सूचीबद्ध हैं, लेकिन आप संदर्भ के लिए संलग्न चित्र का उपयोग कर सकते हैं। 10K रोकनेवाला के बारे में चिंता न करें, क्योंकि यह आपके बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होता है। मैं मूल रूप से बैटरी वोल्टेज को मापने के लिए इसका उपयोग करने जा रहा था, लेकिन मुझे इसे करने का एक वैकल्पिक तरीका मिला।

चरण 3: पीसीबी असेंबली चरण 2:

इसके बाद, छोटे लेजर डायोड के मुख्य तारों को काटें और पट्टी करें। आपको संभवतः उन्हें लेज़र के आधार तक सभी तरह से पट्टी करने की आवश्यकता होगी। कौन सा पक्ष सकारात्मक है, इस पर नज़र रखना सुनिश्चित करें।

लेज़र को पीसीबी के दाहिनी ओर कट-आउट क्षेत्र में रखें। आप इसे जगह पर रखने के लिए थोड़ा सा गोंद का उपयोग करना चाह सकते हैं। लेजर मिलाप चित्र के रूप में "लेजर 2" लेबल वाले +/- छेद की ओर जाता है।

इसके बाद, बोर्ड के ऊपरी दाएं कोने पर दो 2N2222 को मिलाप करें। सुनिश्चित करें कि वे बोर्ड पर मुद्रित अभिविन्यास से मेल खाते हैं। जब आप उन्हें मिलाप करते हैं, तो उन्हें केवल चित्र के अनुसार बोर्ड में लगभग आधे रास्ते पर धकेलें। उन्हें मिलाप करने के बाद, किसी भी अतिरिक्त लीड को ट्रिम करें, और फिर 2N2222 को मोड़ें ताकि सपाट चेहरा चित्र के अनुसार बोर्ड के शीर्ष के खिलाफ हो।

चरण 4: पीसीबी असेंबली चरण 3:

बोर्ड को पलटें, और एकल पुरुष हेडर को लेजर डायोड के पास के छेदों में मिलाएं। अगला, TP4056 मॉड्यूल को हेडर में मिलाएं, जैसा कि चित्र में है। सुनिश्चित करें कि यह बोर्ड के नीचे की ओर लगा हुआ है, जिसमें USB पोर्ट बोर्ड के किनारे के साथ संरेखित है। हेडर की किसी भी अतिरिक्त लंबाई को ट्रिम करें।

चरण 5: पीसीबी असेंबली चरण 4:

बोर्ड को वापस उसके ऊपर की तरफ पलटें। एक पंक्ति पुरुष हेडर का उपयोग करके, चित्र के अनुसार MPU6505 बोर्ड को मिलाएं। MPU6050 को यथासंभव स्तर के PCB के समानांतर रखने का प्रयास करें। यह इसके प्रारंभिक कोण रीडिंग को शून्य के करीब रखने में मदद करेगा। किसी भी अतिरिक्त हेडर लंबाई को ट्रिम करें।

चरण 6: पीसीबी असेंबली चरण 5:

बोर्ड के शीर्ष पर Arduino Pro-Mini के लिए मिलाप पुरुष शीर्षलेख। शीर्षलेखों की सबसे शीर्ष पंक्ति को छोड़कर, उनका अभिविन्यास कोई मायने नहीं रखता। यह बोर्ड के लिए प्रोग्रामिंग हैडर है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन्मुख हों ताकि हेडर का लंबा पक्ष स्तर के पीसीबी के शीर्ष पक्ष से इंगित हो। इसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रो-मिनी से मेल खाते ए4-7 पिन ओरिएंटेशन का उपयोग करते हैं (मेरा बोर्ड के नीचे एक पंक्ति के रूप में है, लेकिन कुछ ने उन्हें एक किनारे के साथ जोड़े के रूप में रखा है)।

अगला, हालांकि यह चित्रित नहीं है, आप जगह में Arduino Pro-Mini को मिलाप कर सकते हैं।

फिर, बोर्ड के शीर्ष पर SSD1306 OLED डिस्प्ले को मिलाप करें। MPU6050 की तरह, डिस्प्ले को स्तर के PCB के समानांतर रखने की कोशिश करें। कृपया ध्यान दें कि SSD1306 बोर्ड दो संभावित कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, एक GND और VCC पिन के साथ उलट। दोनों मेरे बोर्ड के साथ काम करेंगे, लेकिन आपको स्तर के पीसीबी के पीछे की तरफ जम्पर पैड का उपयोग करके पिन को कॉन्फ़िगर करना होगा। पिन सेट करने के लिए बस केंद्रीय पैड को या तो वीसीसी या जीएनडी पैड से जोड़ दें। दुर्भाग्य से, मेरे पास इसके लिए एक तस्वीर नहीं है, क्योंकि जब तक मैंने प्रारंभिक पीसीबी को खरीदा और इकट्ठा नहीं किया, तब तक मुझे उलटे पिन के बारे में पता नहीं चला (मेरे डिस्प्ले के पिन गलत थे, इसलिए मुझे एक नया डिस्प्ले ऑर्डर करना पड़ा)। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया एक टिप्पणी पोस्ट करें।

अंत में, किसी भी अतिरिक्त पिन लंबाई को ट्रिम करें।

चरण 7: पीसीबी असेंबली चरण 6:

यदि आपने पिछले चरण में ऐसा नहीं किया है, तो पीसीबी के शीर्ष पर Arduino Pro-Mini को जगह में मिला दें।

इसके बाद, दो स्पर्शनीय पुश-बटन और स्लाइड स्विच को चित्र के अनुसार मिलाएं। आपको स्लाइड स्विच के बढ़ते टैब को सरौता की एक जोड़ी के साथ ट्रिम करना होगा।

चरण 8: पीसीबी असेंबली चरण 7:

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पीसीबी और लीपो बैटरी के स्तर के पीछे वेल्क्रो की एक छोटी सी पट्टी संलग्न करें। कृपया पहली छवि में Arduino और डिस्प्ले के बीच अतिरिक्त लाल तार को अनदेखा करें। मैंने पीसीबी को डिजाइन करते समय एक छोटी सी वायरिंग गलती की। इसे आपके संस्करण में ठीक कर दिया गया है।

इसके बाद, बैटरी को वेल्क्रो का उपयोग करके स्तर के पीसीबी के पीछे संलग्न करें। फिर, बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक तारों को काटें और उतारें। चित्र के अनुसार उन्हें TP4056 पर B+ और B- पैड से मिलाएं। बैटरी के धनात्मक तार को B+ से और ऋणात्मक को B- से जोड़ा जाना चाहिए। टांका लगाने से पहले, आपको मल्टी-मीटर का उपयोग करके प्रत्येक तार की ध्रुवता की पुष्टि करनी चाहिए। बैटरी को छोटा करने से बचने के लिए, मैं एक बार में एक तार को स्ट्रिपिंग और सोल्डरिंग करने की सलाह देता हूं।

इस बिंदु पर, स्तर का पीसीबी पूरा हो गया है। आप इसे मामले में स्थापित करने से पहले इसका परीक्षण करना चाह सकते हैं। ऐसा करने के लिए, कोड अपलोड करने के चरण को छोड़ दें।

चरण 9: केस असेंबली चरण 1:

यदि आप क्रॉस-लाइन लेजर जोड़ रहे हैं, तो "Main Base.stl" और "Main Top.stl" का प्रिंट आउट लें। उन्हें चित्रित भागों से मेल खाना चाहिए।

यदि आप क्रॉस-लाइन लेजर नहीं जोड़ रहे हैं, तो "मेन बेस नो क्रॉस.एसटीएल" और "मेन टॉप नो क्रॉस.एसटीएल" का प्रिंट आउट लें। ये चित्रित भागों के समान हैं, लेकिन क्रॉस-लाइन लेजर के लिए डिब्बे को हटा दिया गया है।

आप इन सभी भागों को मेरे गीथूब पर पा सकते हैं: यहाँ

दोनों ही मामलों के लिए, केस के बाहरी हिस्से के प्रत्येक छेद में 1x6 मिमी गोल चुम्बकों को गोंद दें। आपको कुल 20 मैग्नेट की आवश्यकता होगी।

अगला, "मेन टॉप" लें और चित्र के अनुसार कटआउट में 25 मिमी के ऐक्रेलिक वर्ग को गोंद दें। इसके लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह एक्रेलिक को फॉग कर देगा। यदि आप एक बार इकट्ठा होने के बाद स्तर को फिर से शुरू करने की योजना बनाते हैं, तो आप एक हॉबी चाकू का उपयोग करके "मेन टॉप" के ऊपरी बाएं कोने में आयत को काट सकते हैं। स्तर पूरी तरह से इकट्ठे होने के बाद, यह आपको प्रोग्रामिंग हेडर तक पहुंच प्रदान करेगा। ध्यान दें कि यह मेरी तस्वीरों में पहले से ही कट गया है।

अंत में आप वैकल्पिक रूप से "एम" और "जेड" बटन लेबल में स्याही से कुछ पेंट का उपयोग कर सकते हैं।

चरण 10: केस असेंबली चरण 2:

दोनों मामलों के लिए, इकट्ठे स्तर पीसीबी को मामले में डालें। यह मामले के आंतरिक राइजर पर सपाट बैठने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब आप इसकी स्थिति से संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसे जगह पर गर्म गोंद दें।

चरण 11: कोड अपलोड करना

आप मेरे जीथब पर कोड पा सकते हैं: यहाँ

आपको निम्नलिखित पुस्तकालयों को मैन्युअल रूप से या Arduino IDE के पुस्तकालय प्रबंधक का उपयोग करके स्थापित करने की आवश्यकता होगी:

• I2C देव
• एडफ्रूट की एसएसडी१३०६ लाइब्रेरी
• वोल्टेज संदर्भ

मैं इन पुस्तकालयों के निर्माण में एडफ्रूट, रॉबर्टो लो गियाको और पॉल स्टॉफ्रेगन द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय देता हूं, जिसके बिना, मैं लगभग निश्चित रूप से इस परियोजना को पूरा करने में सक्षम नहीं होता।

कोड अपलोड करने के लिए, आपको एक FTDI प्रोग्रामिंग केबल को Arduino pro-mini के ऊपर सिक्स पिन हेडर से कनेक्ट करना होगा। FTDI केबल में या तो एक काला तार होना चाहिए, या अभिविन्यास के लिए किसी प्रकार का मार्कर होना चाहिए। जब आप हैडर पर केबल डालते हैं, तो ब्लैक वायर को लेवल के PCB पर "blk" लेबल वाले पिन के ऊपर फिट होना चाहिए। यदि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करते हैं तो Arduino पर पावर एलईडी को प्रकाश देना चाहिए, अन्यथा आपको केबल को उल्टा करना होगा।

आप वैकल्पिक रूप से यहां वर्णित अनुसार Arduino Uno का उपयोग करके कोड अपलोड कर सकते हैं।

किसी भी विधि का उपयोग करते समय, आपको कोड अपलोड करने में सक्षम होना चाहिए जैसा कि आप किसी अन्य Arduino पर करेंगे। अपलोड करते समय टूल मेनू के अंतर्गत बोर्ड के रूप में Arduino Pro-Mini 5V का चयन करना सुनिश्चित करें। मेरा कोड अपलोड करने से पहले, आपको "IMU_Zero" उदाहरण चलाकर अपने MPU6050 को कैलिब्रेट करना चाहिए (MPU6050 के लिए उदाहरण मेनू के तहत पाया गया)। परिणामों का उपयोग करके, आपको मेरे कोड के शीर्ष के निकट ऑफ़सेट बदलना चाहिए। एक बार ऑफ़सेट सेट हो जाने के बाद, आप मेरा कोड अपलोड कर सकते हैं, और स्तर काम करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप क्रॉस-लाइन लेजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोड में "crossLaserEnable" को गलत पर सेट करना चाहिए।

"एम" बटन का उपयोग करके स्तर का मोड बदल दिया जाता है। "Z" बटन को दबाने से कोण शून्य हो जाएगा या मोड के आधार पर किसी एक लेज़र को चालू कर देगा। जब किसी रोल या x-y लेवल मोड में "Z" बटन को डबल दबाने पर क्रॉस-लेजर चालू हो जाएगा, यदि यह सक्षम है। डिस्प्ले के ऊपर दाईं ओर बैटरी का चार्ज प्रतिशत दिखाया गया है।

यदि आप कोड अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो आपको टूल मेनू का उपयोग करके बोर्ड को Arduino Uno के रूप में सेट करना पड़ सकता है।

यदि डिस्प्ले चालू नहीं होता है, तो आप जिस किसी से भी इसे खरीदा है, उसके साथ उसका I2C पता जांचें। कोड में डिफ़ॉल्ट रूप से यह 0x3C है। आप कोड के शीर्ष पर DISPLAY_ADDR को बदलकर बदल सकते हैं। यदि यह काम नहीं करता है, तो आपको मामले से स्तर के पीसीबी को हटाना होगा और पुष्टि करनी होगी कि डिस्प्ले के पिन स्तर के पीसीबी से मेल खाते हैं। यदि वे करते हैं, तो संभवतः आपके पास एक टूटा हुआ डिस्प्ले है (वे काफी नाजुक हैं और शिपिंग में टूट सकते हैं) और आपको इसे निकालना होगा।

चरण 12: क्रॉस-लाइन लेजर असेंबली:

यदि आप क्रॉस-लाइन लेजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। यदि आप हैं, तो लेज़र मॉड्यूल लें और इसे चित्र के अनुसार केस में डालें, इसे लेज़र के लिए गोल कट-आउट में स्नैप करना चाहिए।

इसके बाद, लेज़र के तारों को लें, और उन्हें डिस्प्ले के नीचे लेज़र 1 पोर्ट के लेवल के PCB पर स्नेक करें। चित्र के अनुसार तारों को +/- स्थिति में पट्टी और मिलाप करें। लाल तार सकारात्मक होना चाहिए।

अब, क्रॉस-लाइन लेजर को उपयोगी बनाने के लिए इसे स्तर के मामले के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।ऐसा करने के लिए, मैंने एक समकोण में मुड़े हुए एक इंडेक्स कार्ड का उपयोग किया। लेवल और इंडेक्स कार्ड दोनों को एक ही सतह पर रखें। क्रॉस लेजर को चालू करें और इसे इंडेक्स कार्ड पर इंगित करें। चिमटी या सरौता की एक जोड़ी का उपयोग करते हुए, लेज़र के नुकीले फ्रंट लेंस कैप को तब तक घुमाएँ जब तक कि लेज़र का क्रॉस इंडेक्स कार्ड की क्षैतिज रेखाओं के साथ संरेखित न हो जाए। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाएं, तो लेंस कैप और क्रॉस-लाइन लेजर मॉड्यूल दोनों को गर्म गोंद का उपयोग करके सुरक्षित करें।

चरण 13: अंतिम विधानसभा

मामले का "मुख्य शीर्ष" लें और इसे मामले के "मुख्य आधार" के शीर्ष पर दबाएं। डिस्प्ले को गोल करने के लिए आपको इसे थोड़ा एंगल करना पड़ सकता है।

अद्यतन २/१/२०२१, चार ४ मिमी एम२ स्क्रू के साथ संलग्न करने के लिए शीर्ष को बदल दिया। सीधे-सीधे होना चाहिए।

इस बिंदु पर आपका स्तर पूरा हो गया है! मैं आगे जाऊँगा कि कैसे सटीक स्लेज का निर्माण किया जाए, जिसे आप वैकल्पिक रूप से बना सकते हैं।

यदि आप यहां रुक रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आपको यह स्तर उपयोगी लगेगा, और पढ़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं! यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें और मैं मदद करने की कोशिश करूंगा।

चरण 14: प्रेसिजन स्लेज असेंबली चरण 1:

अब मैं सटीक स्लेज के लिए असेंबली स्टेप्स पर जाऊंगा। स्लेज को एक्स-वाई स्तर मोड के संयोजन के साथ उपयोग करने का इरादा है। इसके तीन समायोजन नॉब्स आपको स्तर के कोण पर अच्छा नियंत्रण देते हैं, जो असमान सतहों से निपटने में सहायक होता है। स्लेज में 1/4 -20 नट के लिए जगह भी शामिल है, जो आपको कैमरा ट्राइपॉड पर स्तर को माउंट करने की अनुमति देता है।

एक "सटीक Sled.stl" और "Adjustment Knob.stl" और "Adjustment Foot.stl" दोनों में से तीन को प्रिंट करके किया जा रहा है (उपरोक्त चित्र में एक समायोजन नॉब गुम है)

स्लेज के तल पर, चित्र के अनुसार तीन M3 नट डालें, और उन्हें जगह में गोंद दें।

चरण 15: प्रेसिजन स्लेज असेंबली चरण 2:

तीन 16mm M3 बोल्ट लें (दो चित्र के रूप में नहीं) और उन्हें समायोजन नॉब्स में डालें। वे बोल्ट के सिर को घुंडी के शीर्ष के साथ फ्लश किया जाना चाहिए। यह एक घर्षण फिट होना चाहिए, लेकिन आपको नॉब्स और बोल्ट को एक साथ बांधने के लिए थोड़ा सुपरग्लू जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।

इसके बाद, चरण 1 में स्लेज में आपके द्वारा डाले गए M3 नट के माध्यम से M3 बोल्ट को थ्रेड करें। सुनिश्चित करें कि समायोजन घुंडी वाला पक्ष चित्र के अनुसार स्लेज के शीर्ष पर है।

सुपर गोंद का उपयोग करके प्रत्येक M3 बोल्ट के अंत में एक समायोजन पैर को गोंद करें।

तीनों फीट तक ऐसा करने के बाद, सटीक स्लेज पूरा हो गया है!:)

आप वैकल्पिक रूप से स्लेज के केंद्र में छेद में 1/4 -20 नट और दो 1x6 मिमी गोल चुम्बक सम्मिलित कर सकते हैं (सुनिश्चित करें कि चुंबक ध्रुवता स्तर के तल पर विपरीत हैं)। यह आपको स्लेज को माउंट करने देगा और एक कैमरा तिपाई पर स्तर।

यदि आपने इसे इतनी दूर कर लिया है, तो पढ़ने के लिए धन्यवाद! मुझे आशा है कि आपको यह जानकारीपूर्ण/उपयोगी लगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें।

टूल प्रतियोगिता बनाने में उपविजेता