DIY बैटरी चालित ब्लूटूथ स्पीकर // कैसे बनाएं - वुडवर्किंग: 14 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

मैंने इस रिचार्जेबल, बैटरी से चलने वाले, पोर्टेबल ब्लूटूथ बूमबॉक्स स्पीकर को पार्ट्स एक्सप्रेस सी-नोट स्पीकर किट और उनके KAB amp बोर्ड (नीचे सभी भागों के लिंक) का उपयोग करके बनाया है। यह मेरा पहला स्पीकर बिल्ड था और मैं ईमानदारी से चकित हूं कि यह बात कितनी शानदार है।

योजना बनाने में मदद करने के लिए किर्बी मीट्स ऑडियो का धन्यवाद, उनके चैनल को यहां देखें।

यह बूमबॉक्स डिज़ाइन द हिफ़ी केस के इस बूमबॉक्स से काफी प्रेरित है, अगर आप इस तरह का स्पीकर खरीदना चाहते हैं, तो उनके यहाँ देखें।

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चरण 1: उपकरण और सामग्री

सामग्री:

• पार्ट्स एक्सप्रेस सी-नोट बुकशेल्फ़ स्पीकर किट
• डेटन ऑडियो KAB-250v3 एम्पलीफायर बोर्ड
• डेटन ऑडियो केएबी-एफसी फंक्शन केबल्स पैकेज
• डेटन ऑडियो KAB-BE 18650 बैटरी एक्सटेंशन बोर्ड
• डेटन ऑडियो KAB-PMV3 पैनल माउंट (यह तब उपलब्ध नहीं था जब मैंने अपना बूमबॉक्स बनाया था, इसमें सरल चीजें होंगी)
• सोनिक बैरियर 1/2 ध्वनिक फोम (2 शीट की आवश्यकता है)
• सफेद छिद्रित क्रॉसओवर बोर्ड
• काला पेंच
• 2.5 मिमी पैनल माउंट डीसी जैक
• वॉल्यूम नॉब
• १८६५० बैटरी
• बिजली की आपूर्ति
• रबड़ के पांव
• समेटना टर्मिनल
• हैंडल
• वाइप-ऑन पॉली

उपकरण:

• फेस्टूल कपेक्स मेटर सॉ
• फेस्टूल सीएक्सएस कॉर्डलेस ड्रिल
• फेस्टूल पीडीसी 18/4 ताररहित ड्रिल
• फेस्टूल ईटीएस ईसी 150/5 सैंडर
• 1400 राउटर का फेस्टूल
• पॉवरमैटिक 15HH प्लानर
• पॉवरमैटिक PJ-882HH जॉइंटर
• आविष्कारक एक्स-कार्वे
• 3/8 "त्रिज्या राउंडओवर बिट
• फ्लश ट्रिम बिट
• समानांतर क्लैंप
• काउंटरसिंक बिट
• बैंडसॉ फेदरबोर्ड
• टेबल देखा फेदरबोर्ड
• डिजिटल कोण गेज

चरण 2: मिलिंग

मैंने इस बूमबॉक्स को ठोस अखरोट से बनाया है, इसलिए मैंने अपनी खुरदरी लकड़ी को अलग-अलग टुकड़ों में तोड़कर शुरू किया। यदि आप इस निर्माण को सरल बनाना चाहते हैं, तो आप प्लाईवुड या एमडीएफ जैसे शीट सामान का उपयोग कर सकते हैं, या केवल प्री-मिल्ड लम्बर खरीद सकते हैं।

मैटर आरा में बोर्डों को किसी न किसी लंबाई में काटने के बाद, मैंने उन्हें योजक, प्लानर और टेबल आरा पर चुकता किया।

मैंने इस निर्माण के लिए ६/४, या १ ½”मोटा, अखरोट खरीदा और इन बोर्डों पर ½” की अंतिम मोटाई चाहता था, इसलिए आगे मुझे अपने सभी बोर्डों को फिर से देखने की जरूरत थी, मूल रूप से उन्हें आधे में विभाजित करना।

चरण 3: फिर से देखना

मेरे बैंडसॉ पर रिसॉ ब्लेड बेहद सुस्त था, इसलिए मैंने देखा कि टेबल पर रिसॉ का बड़ा काम करने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए, मैंने पहले एक मार्किंग गेज का उपयोग करके बोर्ड के केंद्र को चिह्नित किया और फिर बाड़ को सेट किया ताकि ब्लेड बोर्ड के बीच से होकर गुजरे। मैंने बोर्ड को बाड़ के खिलाफ धकेलने में मदद करने के लिए एक फेदरबोर्ड भी जोड़ा।

मैं इस कट को कई पासों में बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने ब्लेड से टेबल के बारे में एक इंच की शुरुआत की और पहला पास बनाया। मैंने फिर बोर्ड के सिरे को अंत के लिए फ़्लिप किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वही चेहरा बाड़ के खिलाफ था, फिर बोर्ड के दूसरे किनारे पर पास बनाया।

मैंने सभी बोर्डों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराया, फिर ब्लेड को इतना ऊंचा उठा दिया कि लगभग”सामग्री बोर्डों के बीच में रह जाए। मैं टेबल आरी के माध्यम से सभी तरह से कटौती नहीं करना चाहता था, बस अधिकांश कचरे को हटा दें। मैंने उच्च ब्लेड के साथ चरणों को दोहराया और फिर बैंडसॉ में चला गया।

मैंने बोर्डों के खिलाफ दबाव बनाए रखने में मदद करने के लिए बैंडसॉ में एक और फेदरबोर्ड स्थापित किया, और फिर सभी बोर्डों को पूरी तरह से विभाजित करते हुए फिर से खोल दिया।

अंत में, प्लानर पर, मैं बोर्डों को पूरी तरह से सपाट कर सकता था और बोर्डों के बीच में छोड़े गए छोटे रिज को हटा सकता था।

पैनलों को चिपकाने से पहले, मुझे कुछ बोर्डों को ट्रिम करने और कुछ ऐसे क्षेत्रों को हटाने की ज़रूरत थी जो मुझे सौंदर्य की दृष्टि से पसंद नहीं थे, जैसे कि सैपवुड क्षेत्र।

चरण 4: ओरिएंटिंग बोर्ड

एक बार जब सभी बोर्डों को आकार में काट दिया गया, तो मैंने बोर्डों को उस अभिविन्यास में व्यवस्थित किया जो मुझे लगा कि सबसे अच्छा लग रहा है और फिर उन्हें लेबल किया गया है ताकि मैं उन्हें गोंद के दौरान मिश्रित न करूं।

गोंद से पहले अंतिम चरण प्रत्येक किनारे को जोड़ना था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे सही गोंद रेखाएं मिलीं। मैंने अपने दोस्त जे बेट्स से ली गई इस छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया, जहां आप दो संभोग बोर्डों को संयुक्त बाड़ के खिलाफ प्रत्येक बोर्ड के विपरीत चेहरे के साथ जोड़ते हैं।

आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बोर्ड पर बाड़ की ओर अपनी पेंसिल लाइन का सामना किया और फिर दूसरे बोर्ड पर बाड़ से दूर। इसने मेरे बाड़ की चौकोरता में किसी भी मिनट की त्रुटि को प्रभावी ढंग से नकार दिया, और यह सुनिश्चित किया कि मैं एक फ्लैट पैनल के साथ समाप्त हो गया।

चरण 5: गोंद ऊपर और मिलिंग

अंत में, मैं पैनलों को गोंद कर सकता था। मैंने इन बोर्डों पर संरेखण के लिए कुछ भी उपयोग नहीं किया, ज्यादातर इसलिए कि उनमें से बहुत सारे थे, और मैंने उन्हें लाइन में रखने में मदद करने के लिए सीम के सिरों पर क्लैंप जोड़ना सुनिश्चित किया।

कुछ घंटों के लिए बोर्डों को क्लैम्प में बैठने देने के बाद, मैंने गोंद को हटा दिया और फिर उन्हें साफ करने के लिए प्लेनर के माध्यम से पारित किया।

बोर्डों को साफ करने के साथ, मैं ऊपर, नीचे और साइड पैनल को टेबल पर अंतिम चौड़ाई तक चीर सकता था, फिर से एक पंख बोर्ड का उपयोग करके बाड़ के खिलाफ लगातार दबाव बनाए रखने में मदद करता था।

इसके बाद, मैंने अपना ब्लेड 45 डिग्री पर सेट किया और मीटर में काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले, मैंने बॉक्स के फ्रेम को बनाने वाले प्रत्येक बोर्ड के एक छोर पर एक मैटर काट दिया।

एक छोर को ४५ डिग्री तक काटने के साथ, मैंने बोर्ड के दूसरे छोर पर मैटर को काटने के लिए अपने मैटर गेज पर एक स्टॉप ब्लॉक स्थापित किया। इसने सुनिश्चित किया कि मेरे ऊपर और नीचे के पैनल, साइड पैनल के साथ, बिल्कुल समान लंबाई के थे।

अंत में, मैं बॉक्स को गोंद कर सकता था, और मैंने इसके लिए स्ट्रैप क्लैम्प्स और कॉर्नर क्लैम्प्स के संयोजन का उपयोग किया। मैं पूरी तरह से चौकोर बॉक्स और गैप फ्री मैटर्स के साथ समाप्त हुआ, जो हमेशा अच्छा होता है।

बॉक्स फ्रेम से चिपके रहने के साथ, मैं फ्रेम के अंतिम आकार के आधार पर आगे और पीछे के पैनल को अंतिम आकार में काट सकता था, और मैंने मैटर आरा पर ऐसा किया।

चरण 6: अध्यक्ष छेद

इसके बाद, मुझे फ्रंट पैनल में काटे गए स्पीकर के लिए छेद प्राप्त करने की आवश्यकता थी। मैंने जिस स्पीकर किट का उपयोग किया था, वह पार्ट्स एक्सप्रेस से सी-नोट किट, एमडीएफ बाड़ों के साथ आता है और आप आसानी से फ्लश ट्रिम बिट का उपयोग कर सकते हैं और इन छेदों को काटने के लिए उन बाड़ों को टेम्प्लेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक्स-कार्वे को जाने दूंगा मेरे लिए काम करो।

मैंने ईजल, इन्वेंटेबल्स के मुफ्त सीएएम सॉफ्टवेयर में एक त्वरित डिजाइन तैयार किया, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही होगा, ½”प्लाईवुड के एक टुकड़े पर एक परीक्षण कट किया। एक बार जब मुझे सब कुछ ठीक से मिल गया, तो मैंने अखरोट के पैनल पर अंतिम कट बनाया। इस पूरे ऑपरेशन में केवल 13 मिनट लगे,”बिट के साथ सुपर क्विक।

एक्स-कार्वे के समाप्त होने के बाद, मैंने बचे हुए टुकड़ों को जगह में पकड़े हुए टैब को काट दिया और फिर एक प्रवक्ता और कुछ सैंडपेपर के साथ सब कुछ साफ कर दिया।

चरण 7: रूटिंग

मैं पैनल को अधिक सुरक्षित किट देने के लिए आगे और पीछे के पैनल को थोड़ा फ्रेम में रखना चाहता था, इसलिए आगे मैंने अपनी राउटर टेबल को ½”चौड़ा” गहरा खरगोश काटने के लिए सेट किया। मैंने इन खरगोशों को आगे और पीछे के पैनल के चारों किनारों पर काट दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि खरगोशों को पहले लंबे किनारों पर काट दिया जाए ताकि अंतिम अनाज पर ब्लोआउट को रोकने में मदद मिल सके।

इसके बाद, मैंने सामने के पैनल को फ्रेम पर चिपका दिया, और मैंने इसके लिए बहुत सारे गोंद और क्लैंप का उपयोग करना सुनिश्चित किया। आप स्पीकर बॉक्स पर एक एयरटाइट सील चाहते हैं, इसलिए आप वास्तव में क्लैंप के साथ ओवरबोर्ड नहीं जा सकते।

मुझे पता था कि मुझे इस स्पीकर बॉक्स के सभी किनारों पर एक भारी गोलाई चाहिए, और इसका मतलब होगा कि कोनों से अच्छी सामग्री को हटाना। इस वजह से, मैं कोनों को मजबूत करना चाहता था और मैंने ऐसा करने के लिए स्पीकर बॉक्स के अंदर कुछ ब्लॉकों का इस्तेमाल किया।

मैंने ब्लॉकों को संलग्न करने के लिए सीए गोंद और लकड़ी के गोंद के संयोजन का उपयोग किया, और सीए गोंद मूल रूप से ब्लॉकों को जगह में रखेगा जबकि लकड़ी का गोंद सूख जाएगा।

मुझे ऊपर और नीचे के पैनल के अंदर कुछ और ब्लॉक जोड़ने की भी आवश्यकता थी, और ये वह जगह हैं जहाँ बैक पैनल को जोड़ने वाले स्क्रू, जिन्हें मैं हटाने योग्य बनाना चाहता था, कनेक्ट होंगे।

चरण 8: केंद्र विभक्त

स्पीकर बॉक्स में जोड़ने वाला आखिरी टुकड़ा केंद्र विभक्त था, जिसे मैं स्पष्ट रूप से भूल गया था। आप देख सकते हैं कि मुझे डिवाइडर के लिए जगह बनाने के लिए ऊपर और नीचे के ब्लॉकों को बाहर निकालने की जरूरत थी, जिसे मैंने ½”बाल्टिक बिर्च प्लाईवुड से काट दिया था। फिर से, मैंने सुनिश्चित किया कि यहाँ बहुत सारे गोंद का उपयोग किया जाए, क्योंकि मुझे एक एयरटाइट सील चाहिए थी।

मुझे बैक पैनल के केंद्र में एक और खरगोश जोड़ने की भी आवश्यकता थी, ताकि यह केंद्र के डिवाइडर के साथ हस्तक्षेप न करे, और मैंने उसे टेबल की आरी पर काट दिया।

मैंने बैक पैनल को जगह में जकड़ दिया, प्री-ड्रिल्ड और काउंटरसंक होल फिर बैक पैनल को रखने के लिए 1”स्क्रू जोड़ा।

चरण 9: अंतिम आकार देना

बॉक्स के निर्माण के साथ, मैं इसे साफ करने के लिए आगे बढ़ सकता था। सबसे पहले, मैंने राउटर टेबल पर एक फ्लश ट्रिम बिट का उपयोग किया, जो कि आगे और पीछे के पैनल पर किसी भी ओवरहैंगिंग क्षेत्रों को साफ करने के लिए था, जिसे मैंने थोड़ा ओवरसाइज़ किया था।

एक बार किनारों को फ्लश करने के बाद, मैंने एक”त्रिज्या राउंडओवर बिट पर स्वैप किया और बॉक्स के सभी किनारों पर एक राउंडओवर जोड़ा। मैं हमेशा इस बात से चकित होता हूं कि इस तरह की भारी एज प्रोफाइल से कितना फर्क पड़ता है, और मुझे सच में लगता है कि इस राउंडओवर ने स्पीकर का रूप बना दिया है।

अंत में, मैं स्पीकर स्थापित कर सका, जो सरल था। मैंने अभी यह सुनिश्चित किया है कि स्क्रू छेद कैबिनेट के वर्गाकार थे और प्री-ड्रिल छेद के लिए एक सेल्फ सेंटिंग ड्रिल बिट का उपयोग किया था। मैंने तब वक्ताओं को जोड़ने के लिए ¾”काले स्क्रू का इस्तेमाल किया, और अपने सोशल मीडिया के लिए एक सौंदर्य शॉट प्राप्त कर सका।

चरण 10: सोल्डरिंग

निर्माण में अगला वह हिस्सा था जिसके बारे में मैं थोड़ा घबराया हुआ था, क्रॉसओवर का निर्माण। यह मेरा पहली बार सोल्डरिंग था, और यहां सोल्डर के लिए एक टन कनेक्शन थे। यदि आप नहीं जानते हैं, तो क्रॉसओवर वूफर और ट्वीटर के बीच ऑडियो सिग्नल को विभाजित करते हैं, ट्वीटर को उच्च आवृत्तियों और वूफर को कम आवृत्तियों को भेजते हैं।

फिर से, ये क्रॉसओवर सी-नोट स्पीकर किट का हिस्सा थे जिसका मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किया था, और उस किट के साथ शामिल क्रॉसओवर को कैसे वायर किया जाए, इस पर बेहद विस्तृत निर्देश हैं। मूल रूप से, मुझे क्रॉसओवर के विभिन्न घटकों को जोड़ने की आवश्यकता थी और क्रॉसओवर को स्पीकर के साथ-साथ amp से जोड़ने के लिए तारों को भी जोड़ना था।

जब मैं सोल्डरिंग कर रहा हूं, आइए इस सप्ताह के वीडियो के प्रायोजक, बर्नज़ोमैटिक के बारे में बात करते हैं।

मैंने इस परियोजना पर बर्नज़ोमैटिक एसटी 500 कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयरन और एसटी 2200 टी विस्तार मशाल दोनों का उपयोग किया, और वे दोनों सोल्डरिंग नौकरियों पर उपयोग के लिए बिल्कुल सही हैं। दोनों मशालें ब्यूटेन संचालित हैं, जिसका अर्थ है कि वे ताररहित और पूरी तरह से पोर्टेबल हैं, यदि आपको किसी आउटलेट से कुछ दूर मिलाप करने की आवश्यकता है।

मैंने इस परियोजना के लिए बर्नज़ोमैटिक रोसिन कोर इलेक्ट्रिकल सोल्डर का भी उपयोग किया, जो उपयोग करने के लिए बेहद सरल था, किसी फ्लक्स की आवश्यकता नहीं थी। चाहे आप एक पेशेवर व्यापारी हों, DIYer, कारीगर, उसके बाद या शेफ, बर्नज़ोमैटिक के पास अनगिनत परियोजनाओं के लिए सही उत्पाद है। सोल्डरिंग टॉर्च, सोल्डर, और बर्नज़ोमैटिक के अन्य उत्पादों के बारे में अधिक जानने के लिए, नीचे दिए गए वीडियो विवरण में लिंक देखें, और इस सप्ताह के वीडियो को प्रायोजित करने के लिए बर्नज़ोमैटिक को फिर से धन्यवाद।

amp बोर्ड से पावर जैक को लीड में मिलाप करने के बाद, मैं स्पीकर वायर के सिरों को हटा सकता था और स्पीकर वायर को स्पीकर से आसानी से जोड़ने के लिए इन क्रिम्प टर्मिनलों को जोड़ सकता था।

चरण 11: ड्रिलिंग

सभी तारों के पूरा होने के साथ, मैं विभिन्न बंदरगाहों, एलईडी, स्विच और ले जाने वाले हैंडल के लिए छेद जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता हूं। यह निर्माण के अधिक कठिन भागों में से एक था, क्योंकि इनमें से बहुत से घटकों में अलग-अलग आकार के पोस्ट थे, इसलिए मुझे छेदों को पूर्व-ड्रिल करने के लिए सही ड्रिल बिट आकार खोजने के लिए कैलीपर का उपयोग करना पड़ा।

घटकों को खिलाने की अनुमति देने के लिए मुझे कैबिनेट के अंदर एक फोरस्टनर बिट का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। इन भागों में से अधिकांश में केवल लगभग”का एक थ्रेडेड क्षेत्र था, इसलिए मुझे इन छेदों को फिर से भरना पड़ा ताकि थ्रेडेड क्षेत्रों को कैबिनेट के माध्यम से फैलाने की अनुमति मिल सके।

मैंने स्पीकर कैबिनेट के निचले हिस्से में कुछ रबर के पैर भी जोड़े, ताकि संगीत बजाते समय इसे खड़खड़ाने से बचाया जा सके।

चरण 12: बंदरगाह

आखिरी छेद जो मुझे ड्रिल करने की ज़रूरत थी वह कैबिनेट के नीचे बंदरगाहों के लिए था। ये पोर्ट 1”व्यास के थे, और मेरे पास 1” ड्रिल बिट नहीं है, इसलिए मुझे यहां थोड़ा रचनात्मक होने की आवश्यकता है।

सबसे पहले, मैंने एक 1”छेद ड्रिल किया, मेरे पास सबसे नज़दीकी आकार का बिट था, एक फोरस्टनर बिट के साथ, फिर एक टेम्पलेट को काटने के लिए एक्स-कार्वे का उपयोग किया। फिर मैंने अपने राउटर टेबल में फ्लश ट्रिम बिट लगाया, डबल स्टिक टेप के साथ कैबिनेट के नीचे टेम्पलेट संलग्न किया, और छेद को बाहर कर दिया।

जाहिर है, आप सिर्फ सही आकार के फोरस्टनर बिट खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे स्थानीय रूप से एक नहीं मिला, इससे मुझे बीस रुपये की बचत हुई, और मुझे लगा कि यह एक चतुर समाधान है।

चरण 13: परिष्करण

स्पीकर कैबिनेट में ड्रिल किए गए सभी छेदों के साथ, जो कुछ करना बाकी था वह सब कुछ 180 ग्रिट तक रेत करना और खत्म करने के लिए तैयार करना था।

खत्म करने के लिए, मैं पॉलीयुरेथेन पर एक पोंछे के साथ गया, मुख्यतः क्योंकि मेरे पास इस परियोजना पर इसका उपयोग करने के लिए बस इतना ही बचा था। मैंने तीन कोटों पर पोंछा, कोट के बीच लगभग 6 घंटे तक खत्म होने दिया। जिस तरह से फिनिश ने इस अखरोट पर अनाज को पॉप किया, वह सुंदर है।

मैंने स्प्रे पॉलीयूरेथेन के साथ कैबिनेट के अंदर भी सील कर दिया, जो आवश्यक नहीं होगा यदि मैंने बॉक्स के लिए एमडीएफ या प्लाईवुड का उपयोग किया था, लेकिन मुझे लगा कि इससे मौसमी विस्तार और संकुचन को कम करने में मदद मिलेगी।

एक बार जब खत्म हो गया, तो मैं कैबिनेट की अंतिम बैठक में जा सकता था। सबसे पहले, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि बैक पैनल में कैबिनेट पर एक एयरटाइट सील हो। मुझे यह फोम इंसुलेशन होम सेंटर पर मिला जो इस निर्माण के लिए एकदम सही निकला। यह छिलका और छड़ी है और मैंने इसे बैक पैनल पर सभी खरगोश क्षेत्रों के साथ चलाना सुनिश्चित किया है।

जब पैनल शिकंजा के साथ स्थापित होता है, तो फोम संपीड़ित होता है और एक आदर्श मुहर बनाता है।

चरण 14: अंतिम चरण

इसके बाद, मैंने इस ½”साउंड डैम्पिंग फोम को कैबिनेट के अंदर के सभी चेहरों में जोड़ा, सिवाय सामने वाले हिस्से को छोड़कर। फोम में एक छिलका और छड़ी का समर्थन होता है और मैंने इसे कैंची से आकार में काट दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि मैंने पहले से ड्रिल किए गए किसी भी छेद को काट दिया था।

मैं कैबिनेट के अंदर क्रॉसओवर और amp बोर्ड भी लगा सकता था। मैंने ऐसा करने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल किया और बस उन्हें सेंटर डिवाइडर में खराब कर दिया।

मुझे केबल को कैबिनेट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति देने के लिए सेंटर डिवाइडर में एक नाली जोड़ने की जरूरत थी, और मैंने खांचे में कटौती करने के लिए सिर्फ एक गोल रास्प का इस्तेमाल किया।

अंत में, मैं सभी स्विच, एलईडी, रबर पैर, हैंडल और पोर्ट स्थापित कर सकता था, बैक पैनल संलग्न कर सकता था, और फिर स्पीकर में छोड़ सकता था।

स्पीकर स्थापित होने के साथ, यह बूमबॉक्स समाप्त हो गया था और जो कुछ करना बाकी था, वह था इसे आज़माना!