सस्ता दोहरी 30V/2A परियोजना बिजली की आपूर्ति: 7 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

बिजली आपूर्ति मॉड्यूल और एलसीडी स्क्रीन की तलाश करते समय, मैं इन सस्ते एलसीडी 35W बिजली आपूर्ति मॉड्यूल के एक जोड़े को 0.5-30V @3A (एक हीटसिंक और 4A सर्ज करंट के साथ 50W) पर रेट किया गया। इसमें वोल्टेज एडजस्टमेंट और करंट लिमिटर है। दो बटन भी हैं - आउटपुट चालू/बंद और इनपुट/आउटपुट वोल्टेज। क्योंकि मैं इसे विभाजित/दोहरी बिजली आपूर्ति के रूप में उपयोग करना चाहता था, मैंने PSU1 के 0V को PSU2 के सकारात्मक से जोड़ने के लिए एक स्विच जोड़ा।

मेरे पास पहले से ही कुछ पुराने 24V@2A लैपटॉप बिजली की आपूर्ति इनपुट के साथ-साथ टर्मिनल और स्विच आदि के रूप में उपयोग करने के लिए थी।

इकाई बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और साथ ही काफी सटीक भी लगती है।

खतरे के संकेत के लिए एक शब्द ही काफी है:

यह परियोजना 240VAC का उपयोग करती है। यदि आप 240VAC के साथ काम करने में सहज नहीं हैं, तो कुछ समान विवरण के प्री-वायर्ड ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करें। 240VAC खतरनाक है और आपकी जान ले सकता है। अगर तुम अपनी ही मूर्खता से मरोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें और यदि अनिश्चित हो - ऐसा न करें। मैं आपसे यह कहते हुए ईमेल प्राप्त नहीं करना चाहता कि आप मर गए।

आपूर्ति

सामग्री:

2 x 35W बिजली आपूर्ति नियामक बोर्ड (ईबे, अमेज़ॅन आदि लगभग $ 11ea)

2 x 240VAC/24VDC बिजली की आपूर्ति (यदि आप नियामक बोर्डों का पूरा उत्पादन चाहते हैं तो आप उच्च वर्तमान आपूर्ति का उपयोग कर सकते हैं - लगभग $6-7ea)

5 x 3 मिमी एलईडी

4 एक्स पॉट नॉब्स (ईबे)

4 x 50KB (रैखिक) बर्तन

4 एक्स मिनी पुश बटन स्विच और कैप्स

वेरो बोर्ड का 1 एक्स छोटा टुकड़ा

नट और स्प्रिंग वाशर के साथ 16 x स्टैंडऑफ़

4 एक्स केला टर्मिनल

1 एक्स एसपीडीटी टॉगल स्विच

2 x 240VAC रेटेड SPST पुश बटन स्विच

1 एक्स आईईसी सॉकेट

ड्यूपॉन्ट कनेक्टर्स (आप उन्हें खरीद सकते हैं या अपना खुद का बना सकते हैं)

1 एक्स प्रोजेक्ट केस (लगभग $13ea उपलब्ध eBay)

सामान्य तार

सब कुछ, परियोजना आपको लगभग $ 60 वापस सेट करेगी (सबसे महंगे हिस्से नियामक बोर्ड, बिजली की आपूर्ति और मामले हैं)।

चरण 1: रेगुलेटर बोर्ड डीकंस्ट्रक्शन

यह शर्म की बात है कि एलसीडी बोर्ड से दूर नहीं बैठता है या अलग करने योग्य है। तो इसे एक मामले में फिट करने के लिए, आपको चाहिए

एलसीडी स्क्रीन को डी-सोल्डर करें:

सोल्डर चूसने वाले का उपयोग करके छेद से मिलाप को चूसने से शुरू करें। चूंकि छेद छोटे हैं, इसलिए सावधान रहें कि ज़्यादा गरम न करें। यदि मिलाप पहले बाहर नहीं आता है, तो थोड़ा और मिलाप जोड़ने का प्रयास करें और फिर पुनः प्रयास करें। एक बार छेद काफी स्पष्ट हो जाने के बाद, आप सोल्डर टिप का उपयोग पिन को छेद के संपर्क से मुक्त करने के लिए थोड़ा सा स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। स्क्रीन को क्रैक न करने के लिए सावधानी बरतते हुए एलसीडी स्क्रीन को धीरे से बाहर निकालें। एलसीडी बैक-लाइट के साथ सावधान रहें और जब आप उन्हें गर्म करते हैं तो साइड पिन अलग हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप हमेशा उस पर नए लीड लेग मिलाप कर सकते हैं। उनके स्थान पर हेडर डालें। दोबारा, एक दो पिन हैडर जोड़ें।

ट्रिमर निकालें:

इसके बाद दो ट्रिमर पॉट्स को हटा दें और फिर से छेदों में 3 पिन हैडर डालें। मैं यह देखने के लिए कभी नहीं निकला कि दो या तीन लीड की जरूरत है या नहीं। मैंने अभी 3 पिन हैडर डाला है।

पीबी स्विच निकालें:

दो पुश बटन स्विच निकालें। इस विशेष बोर्ड पर, शीर्ष पंक्ति एक साथ जुड़ी हुई है। हालाँकि दो निचले पिन अलग हैं इसलिए आपको नीचे के पैड से दो लीड की आवश्यकता होगी।

हीटसिंक्स जोड़ें

इन बोर्डों के साथ हीटसिंक की आपूर्ति की गई थी। हीट बैकिंग टेप को छीलें और सतह पर लगे घटकों को संलग्न करें।

चरण 2: पुनर्निर्माण - सामने प्रदर्शित करता है

अब वेरो बोर्ड का उपयोग करके फ्रंट पैनल बनाने का समय आ गया है। मूल रूप से मैं सिर्फ एलसीडी और पुश बटन स्विच ले रहा हूं और उन्हें वेरो बोर्ड से जोड़ रहा हूं। मैं बोर्ड पर वापस जाने के लिए ड्यूपॉन्ट हेडर पिन का उपयोग कर रहा हूं। आवश्यक नहीं और घटकों के बीच में किसी भी ट्रैक को काटने के लिए 5 मिमी ड्रिल बिट का उपयोग करें।

हेडर को संलग्न करना आसान बनाने के लिए, काले इंसुलेटर को नीचे धकेलें, बोर्ड के नीचे मिलाप करें और फिर इंसुलेटर को बोर्ड के नीचे दबाएं।

टिप्पणियां:

• जब मैं फ्रंट पैनल बना रहा था, तभी मैंने देखा कि मैंने नीचे के दो स्विच को ऊपर वाले की तुलना में नीचे रखा है।
• मुझे शायद एलसीडी स्क्रीन के लिए हेडर को उसी स्थिति में रखना चाहिए था
• स्विच के लिए हैडर पिन में थोड़ा और ट्रैक होना चाहिए था क्योंकि एक जोड़े ने तनाव में दूर खींचना शुरू कर दिया था।
• मैंने कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन की कोशिश की और अंत में ऊपर और नीचे के साथ चला गया। मुझे यकीन नहीं था कि अगर वे नीचे होते तो बर्तनों के साथ पर्याप्त जगह होती। शायद जगह होती लेकिन यह एक छोटा मामला होने के कारण, दो बर्तन, टर्मिनल और दो स्विच नीचे फिट करना मुश्किल है। हालाँकि उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर करने से रेगुलेटर बोर्ड को फ्रंट डिस्प्ले बोर्ड के लंबवत चलाना आसान हो सकता है।

चरण 3: फ्रंट / रियर पैनल

जैसा कि मैंने अतीत में किया है, मैंने प्रोग्राम फ्रंट पैनल डिज़ाइनर का उपयोग किया है। अधिक जानकारी के लिए मेरे अन्य शिक्षाप्रद मेक प्रोफेशनल लुकिंग फ्रंट पैनल्स पर एक नज़र डालें।

मैं पहले सब कुछ बिछाकर शुरू करता हूं और इसे मोटे तौर पर जहां मैं चाहता हूं, वहां ले जाता हूं। फिर मैं पहले कागज पर माप के साथ सब कुछ मापता हूं और खींचता हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण माप का उपयोग करके एफपीडी में सब कुछ इनपुट करना आसान लगता है।

जब आप डिजाइनिंग पूरी कर लें, तो छेद वाले स्थानों के साथ ग्रे स्केल लेआउट का प्रिंट आउट लें। सामने के पैनल पर टेप करें और सभी छेदों को केंद्र में पंच करें, फिर एक छोटा पायलट छेद (2-3 मिमी) ड्रिल करें। मैंने तब कुछ बड़े छेदों के लिए स्टेप ड्रिल बिट का उपयोग किया क्योंकि मुझे लगता है कि यह प्लास्टिक को तोड़ने का नहीं है। कट आउट को एक महीन दांत वाले जिग आरा ब्लेड से किया गया था और एक फाइल के साथ चिकना किया गया था।

पिछले प्रोजेक्ट से, आप प्रिंटर लेबल पेपर के माध्यम से देख सकते हैं इसलिए मैंने कुछ भी छिपाने के लिए कागज की एक और परत जोड़ने का फैसला किया। मैंने सफेद प्रिंटर लेबल का एक टुकड़ा काट दिया और इसे सामने के पैनल पर चिपका दिया, फिर इसे किनारे पर काट दिया। इसके बाद, मैं कुछ अलग करना चाहता था इसलिए मैंने इसके बजाय ग्लॉस पेपर पर फ्रंट पैनल प्रिंट किया। मैंने ग्लॉसी फ्रंट पैनल को चिपकाने के लिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया, फिर गोंद के सूखने तक थोड़ी देर इंतजार किया। एक बार सूख जाने पर, मैंने इसे किनारे तक भी ट्रिम कर दिया, फिर इसे स्पष्ट प्रिंटर फिल्म के साथ कवर किया। मजेदार बात यह है कि स्पष्ट ग्लॉस पेपर पर रंग थोड़े हटके होते हैं - निचला पैनल नारंगी (यह लाल दिखता है) माना जाता है, जबकि पावर स्विच पैनल लाल होना चाहिए (यह गुलाबी दिखता है)।

एक बार जब यह हो गया, तो मैंने एक तेज चाकू का उपयोग करके सभी छेदों को काट दिया। कागज/फिल्म की तीन परतें होना थोड़ा मुश्किल साबित हुआ (विशेषकर छोटे 3 मिमी छेद)। इस तरह से ट्रिम करने से कटआउट के छेद थोड़े खुरदरे लगते हैं। मुझे लगता है कि अगली बार, मैं छेदों को पैनलों से चिपकाने के हर चरण में काट दूंगा।

खुरदुरे किनारों के कारण, मैं इसे छिपाने के लिए 3 मिमी एलईडी बेज़ेल्स का उपयोग करने का निर्णय लेता हूं (केवल एलईडी को गर्म करने के बजाय। हालांकि, अनुशंसित 4 मिमी छेद पर्याप्त चौड़े नहीं थे और इसमें 3 मिमी एलईडी + बेज़ल प्राप्त करना कठिन है। छेद जब पैनल सामग्री थोड़ी मोटी होती है। समाधान 3/16 ड्रिल बिट का उपयोग करना था और बस उन सभी को अंदर दबाएं।

अब यह सभी स्विच/बर्तन और एलसीडी डिस्प्ले को सामने की ओर खराब करने की बात है।

टिप्पणियां

• एक चीज जो मुझे हमेशा याद आती है वह है केस ओरिएंटेशन। जब मैंने केस को सेट करना शुरू किया तो मैंने इसे इसके विपरीत किया जहां हैंडल बैठता है। जैसा कि आगे/पीछे के अलग-अलग आकार होते हैं जहां स्क्रू को एक साथ रखने के लिए, मैं हमेशा पावर स्विच को उस तरफ बहुत करीब रखता हूं जहां से स्क्रू गुजरते हैं। मैंने इसे इस पर फिर से किया!
• एक ट्रांसफॉर्मर से निकाले गए आईईसी सॉकेट को स्वीकार करने के लिए बैक पैनल में बस एक स्लॉट काट दिया गया था

चरण 4: आंतरिक लेआउट

मैं एलसीडी डिस्प्ले से सीधे नियामक बोर्ड प्राप्त करना चाहता था। यह ट्रांसफॉर्मर के लिए बहुत जगह नहीं छोड़ता है, इसलिए मैंने उन्हें लंबवत रूप से लगाया। मैंने यह कैसे किया, इसे बोर्ड से डी-सोल्डर करके और ट्रांजिस्टर से बोल्ट को बाहर निकालकर एल्यूमीनियम हीटसिंक में से एक को हटा दिया गया था। फिर मैंने इसमें 3 मिमी के छेद ड्रिल किए, गतिरोध को जोड़ा, इसे बोर्ड में फिर से मिलाया और इसे केस में लगाया।

इन पुराने लैपटॉप ट्रांसफार्मर में हमेशा पुराने तार लटके रहते हैं। इसे हटा दें और कुछ लंबे तार जोड़ें। मैंने 240V तार में आईईसी सॉकेट और सोल्डरिंग को भी हटा दिया। मैंने केस के पीछे 240V इनपुट सॉकेट के रूप में IEC सॉकेट का उपयोग किया।

चरण 5: वायर इट अप

ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को रेगुलेटर बोर्ड में वायरिंग के साथ शुरू करना सबसे अच्छा है। वहां से, रेगुलेटर बोर्ड का आउटपुट आउटपुट केला प्लग और सिंगल/डुअल स्विच में जाता है। यह स्विच सिर्फ 0V को PSU1 से PSU2 के पॉजिटिव (दोहरी के लिए) से जोड़ता है या एकल उपयोग के लिए उन्हें डिस्कनेक्ट करता है।

अगले अधिकांश चरणों के लिए, हार्ड वायरिंग और ड्यूपॉन्ट हेडर/प्लग के संयोजन का उपयोग करें। वे बनाने में आसान हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप उन्हें अपने स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से छोटी रिबन लंबाई में खरीद सकते हैं। इन कनेक्टर्स को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस चौकोर करने के लिए एक छोटे से क्रिम्पिंग टूल और लंबी नाक के सरौता के सेट का उपयोग किया जाए।

अगले तार सभी सीमक एल ई डी बोर्ड पर जहां मौजूदा सतह माउंट एल ई डी हैं। ये थोड़े मंद हो जाएंगे, लेकिन सामने की एलईडी ठीक दिखती हैं। बस ऑनबोर्ड एसएम एलईडी की ध्रुवीयता पर ध्यान दें। सीसी एलईडी शीर्ष नकारात्मक है, जबकि एसएम पावर एलईडी शीर्ष पिन सकारात्मक है।

आपूर्ति के लिए बर्तनों के साथ-साथ पावर एलईडी को मिलाप करें। मैंने इसे ट्रांसफॉर्मर पर एलईडी में से एक के समानांतर जोड़ा है।

एलसीडी स्क्रीन को रेगुलेटर बोर्ड से जोड़ने के लिए ड्यूपॉन्ट कनेक्टर्स का उपयोग करें। एलसीडी बैक लाइट्स को न भूलें (अन्यथा आप डिस्प्ले नहीं देख पाएंगे)

अंत में, 240V तारों को कनेक्ट करें। आईईसी सॉकेट के सभी न्यूट्रल, स्विच के लिए एक सक्रिय चलाते हैं (एक छोटे से क्रिंप टर्मिनल का उपयोग करें) और दोनों ट्रांसफॉर्मर इनपुट को स्विच के दूसरी तरफ (फिर से एक क्रिंप टर्मिनल के साथ) से कनेक्ट करें। इंसुलेट करने के लिए सभी टर्मिनलों पर हीटश्रिंक का उपयोग करें।

बर्तनों को बीच में सेट करें, अपने सभी तारों की जांच करें और यदि आपको लगता है कि यह ठीक है - इसे शक्ति दें!

चरण 6: परीक्षण + समाप्त

ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि "केवल एक बिजली आपूर्ति क्यों काम कर रही है"? खैर, मैंने इसका परीक्षण करने के लिए केवल एक बिजली की आपूर्ति की। दूसरे को मैंने तार नहीं किया (बर्तन, एलसीडी इत्यादि) सिवाय इसके कि मैंने इनपुट वोल्ट्स को जोड़ा। मॉड्यूल पावर एलईडी हरे रंग की चमक रही थी, इसलिए मैंने यह मान लिया कि यह जानता है कि इसमें काम करने के लिए सामान नहीं है और बस चमकती रहेगी। इसने किया - लगभग 20 मिनट तक जब तक कि आउटपुट कैप में से एक ने इसके पिछले सिरे को उड़ा नहीं दिया। श्री को डरा दिया! टी आउट मी! तो या तो मॉड्यूल को इससे जुड़ा कुछ भी पसंद नहीं है (एलसीडी या लिमिटिंग पॉट) या मेरे पास एक उलटी टोपी वाली इकाई थी ??

किसी भी तरह से मैंने गंदगी को साफ किया, एक नई 470uF/50V कैप में मिलाया और इसे पावर देने की कोशिश की। कुछ नहीं। यह वास्तव में ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को नीचे खींच रहा है - तो निश्चित रूप से अब दोषपूर्ण है! इसलिए मैंने अभी एक और ऑर्डर किया।

बस जांचें कि आपके नियंत्रण सही तरीके से काम कर रहे हैं (यानी दक्षिणावर्त सब कुछ बढ़ा दिया)। वर्तमान सीमा को कम करें और सुनिश्चित करें कि सीसी अंदर आ गया है। सामान्य प्रयोजन के बर्तन थोड़े संवेदनशील होते हैं, इसलिए मैं या तो बहु-मोड़ वाले बर्तनों का उपयोग करने की सलाह दूंगा या यदि आप उन्हें फिट कर सकते हैं तो दो बर्तन (एक मोटे, एक ठीक) में जोड़ सकते हैं।

मुझे नया मॉड्यूल आने तक इंतजार करना होगा ताकि मैं उन्हें एक साथ काम करते हुए देख सकूं, लेकिन काम करने वाली एक इकाई काफी सटीक लगती है (मेरे मल्टीमीटर के समान ही पढ़ता है)। मैंने एक लोड जोड़ा और करंट करीब लग रहा था। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे दोहरी आपूर्ति के रूप में एक साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।

एलसीडी स्क्रीन भी एक कोण पर पढ़ने में थोड़ी कठिन होती हैं। अगर मुझे कुछ पतला मिल जाए तो मैं एलसीडी के सामने कुछ कड़ा रख सकता हूं।

आम तौर पर इस स्तर पर मैं सब कुछ केबल बाँधना शुरू कर देता हूँ, हालाँकि मुझे नए मॉड्यूल की प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए मैं इसे वैसे ही रखूंगा जब तक यह नहीं आ जाता। उम्मीद है कि अंत में समाप्त होने पर मैं थोड़ा और जोड़ सकता हूं।

चरण 7: अंतिम विचार और तबाही

कुछ सुधार जो मुझे लगता है कि अगर मैं एक और करता तो मैं करूँगा:

• लेआउट के मामले में, यह काम करता है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर फिट कर सकता था।
• इसके बजाय 3 पिन आईईसी प्लग का उपयोग करना आसान हो सकता है ताकि आपके पास वर्चुअल ग्राउंड या अर्थ हो सके
• हर बार जब आप फिल्म की एक परत जोड़ते हैं तो सामने के पैनल के छेदों को काटें। मुझे लगता है कि छेद अधिक सफाई से कटेंगे
• पीला, जबकि सिद्धांत रूप में महान (और एफपीडी में सीमित रंग) पढ़ने में थोड़ा कठिन है
• 90 डिग्री हेडर का उपयोग करें और रेगुलेटर बोर्ड को पिग्गी बैक के रूप में LCD बोर्ड में जोड़ें। यह वायरिंग को बहुत आसान बना देगा और कुछ आंतरिक स्थान खाली कर देगा।
• मामले के किनारे बिजली स्विच के बारे में मत भूलना!
• बिना कंट्रोल वायरिंग वाले रेगुलेटर बोर्ड को हुक न करें !! कैप्स इसे पसंद नहीं करते (जाहिरा तौर पर)

नया मॉड्यूल बोर्ड आने के बाद मैं कुछ माप जोड़ूंगा।

मुझे आशा है कि आपको अपनी परियोजनाओं के लिए कुछ प्रेरणा मिलेगी। यदि आप इसे पसंद करते हैं और इसे बनाते हैं, तो अपने अवतारों की कुछ तस्वीरें लगाएं।