वर्ड क्लॉक: 21 स्टेप्स (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

लोकप्रिय शब्द घड़ी पर एक और टेक। एक arduino क्लोन और WS2812B LED द्वारा संचालित, डिज़ाइन को पहले इस उदाहरण से प्रेरित किया गया था, फिर मैंने फ़र्मवेयर को फिर से लिखा, जिसमें इस निर्देश से कुछ विचारों को शामिल किया गया था जो कि तेज़ लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा था।

इस डिजाइन के लिए मेरे लक्ष्य थे:

• उनके बीच बिना लाइट ब्लीड के सबसे बड़ा/निकटतम संभव अक्षर
• एक बार में एक शब्द के बजाय अलग-अलग अक्षरों पर नियंत्रण
• दीवार पर लटकने या टेबल पर बैठने के लिए उपयुक्त
• उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण
• गुणवत्ता का प्रभाव
• लेजर कटटेबल

मैंने सामान्य DIY टेलटेल्स को कम करने की कोशिश की जैसे कि 3 डी प्रिंटेड ऑब्जेक्ट की सतह खत्म या लेजर कट प्रोजेक्ट के बर्न मार्क्स/फिंगर जॉइंट्स/लिविंग टिका। मैं सराहना करता हूं जब कोई मुझसे पूछता है कि मैंने कुछ ऐसा कहां खरीदा है जिसे मैंने खुद बनाया और बनाया है।

मैं यहाँ Etsy पर समय-समय पर लेजर कट के पुर्जे उपलब्ध करा सकता हूँ।

चरण 1: उपकरण, सामग्री और आपूर्ति

इस डिजाइन के लिए मुख्य आवश्यकता एक लेजर कटर तक पहुंच है जिसका काटने का क्षेत्र 9 "x 9" या उससे अधिक है। मैं सर्वव्यापी "K40" चीनी 40w CO2 लेजर का उपयोग कर रहा हूं जो सभी eBay और अन्य विदेशी साइटों पर उपलब्ध है। खदान को एक बड़े क्षेत्र (अन्य सुधारों के बीच) में कटौती करने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है, अन्यथा यह इस परियोजना के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। यदि आप K40 का उपयोग करते हैं, तो मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि इसके साथ आए किसी भी सॉफ़्टवेयर के बजाय K40 कानाफूसी का उपयोग करें; मेरी एसवीजी फाइलें इसे ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

उपकरण:

• लेजर कटर (9 "x 9" क्षेत्र या अधिक, लकड़ी काटनी चाहिए)
• Arduino IDE वाला कंप्यूटर
• क्लैंप
• जेनेरिक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान (वायर कटर, स्ट्रिपर्स, आदि)
• सोल्डरिंग आयरन
• गर्म गोंद वाली बंदूक
• देखा

आपूर्ति:

• लकड़ी की गोंद
• सिरिंज (लकड़ी का गोंद लगाने के लिए, दंत/सिंचाई सिरिंज की घुमावदार प्लास्टिक की नोक देखें)
• गर्म गोंद
• मास्किंग टेप
• पेंट (घड़ी का चेहरा)
• दाग या पेंट (फ्रेम)
• डिस्पोजेबल कप और हलचल छड़ी (एपॉक्सी चेहरे के लिए)
• सैंडपेपर
• तार (मैंने 22 गेज सॉलिड कोर का इस्तेमाल किया)

सामग्री:

• 1x Arduino नैनो - $5 (ईबे क्लोन) से $22+ (आधिकारिक)
• 1x DS3231 RTC मॉड्यूल - $1 (ईबे)
• 1x 10k रोकनेवाला - 50 के लिए $ 1 (ईबे)
• 3x स्पर्शनीय स्विच 10 मिमी - 20 के लिए $ 1 (ईबे)

• 1x WS2812B एलईडी पट्टी 60 एलईडी/मीटर - $15 से $23 (ईबे)

  • सही अंतर रखने के लिए प्रति मीटर 60 एलईडी होना चाहिए, आमतौर पर 300 एलईडी 5 मीटर रोल के रूप में बेचा जाता है।
  • गैर-निविड़ अंधकार संस्करण की तलाश करें
• 1x माइक्रो यूएसबी ब्रेकआउट बोर्ड (वैकल्पिक) - 5 के लिए $ 1.25 (ईबे)
• 1x फोटोरेसिस्टर 10-20k ओम रेंज - 20 के लिए $ 1 (ईबे)
• 1x CR2032 बैटरी - $ 10 के लिए $ 2 (ईबे)
• साफ एपॉक्सी - एक चौथाई गेलन के लिए $20 (होम डिपो)
• केवल कुछ औंस की आवश्यकता है

• 1x 3 मिमी प्लाईवुड - 4 'x 8' शीट के लिए $12 (होम डिपो)

  इसे आमतौर पर अंडरलेमेंट या लुआउन कहा जाता है

• 1x 1/4 "x 1.5" x 48 "ओक बोर्ड $5 (होम डिपो)

  सबसे सीधे और सबसे अच्छे की तलाश करें

• कागज (प्रिंटर पेपर, या कुछ भी पारभासी)

यह लगभग $ 70 डॉलर कुल है, हालांकि आप दो घड़ियों के लिए पर्याप्त एल ई डी के साथ समाप्त हो जाएंगे, इसलिए यह एक और Arduino और ओक के टुकड़े को पकड़ने और एक ही समय में दो बनाने के लायक हो सकता है। क्यों नहीं?

चरण 2: प्लाईवुड के हिस्सों को काटें

यह काफी सीधा होना चाहिए। संलग्न ज़िप फ़ाइल से "3 मिमी प्लाईवुड" से शुरू होने वाली प्रत्येक SVG फ़ाइल को काटें। 4x8 शीट को किसी ऐसी चीज़ में बदलने के लिए पहले आरी का उपयोग करें जो आपके लेजर कटर में फिट हो (यदि वह स्पष्ट नहीं थी)

आप देख सकते हैं कि घड़ी का चेहरा प्रतिबिंबित है - मैंने पाया कि मेरे लेजर के साथ मुझे बोर्ड के तल पर एक और अधिक कुरकुरा किनारा मिलता है, इसलिए मैंने लकड़ी का सबसे अच्छा चेहरा नीचे रखा। यदि आपके लिए ऐसा नहीं है, तो बस फ़ाइल को मिरर करें और इसे दाईं ओर ऊपर की ओर काटें। अक्षरों के छोटे तैरते हुए हिस्से नाजुक होंगे, इसलिए उनमें से किसी को भी बाहर निकालने से बचने की कोशिश करें। मैं आपकी कट सेटिंग्स को समायोजित करने की अनुशंसा करता हूं ताकि अक्षर अपने आप गिर जाएं - यदि आप शीट से किसी भी अटके हुए हिस्से को बाहर निकाल रहे हैं तो O के बीच में बस्ट करना बहुत आसान है।

यदि आप एक पत्र का एक टुकड़ा तोड़ते हैं - सब खो नहीं जाता है। छोटे-छोटे टुकड़ों पर रुकें और उस चरण की ओर देखें जहां हम चेहरा तैयार करते हैं और आप देखेंगे कि हम उन्हें बिना किसी परेशानी के वहां रख सकते हैं।

लाल काटने से पहले नीली परत को उकेरना न भूलें।

चरण 3: ओक के हिस्सों को काटें

मैं आमतौर पर इसे शुरू करने से पहले या प्लाईवुड के टुकड़ों को काटने के बाद करता हूं क्योंकि इसके लिए अलग-अलग कट सेटिंग्स और लेजर पर थोड़ा सेटअप की आवश्यकता होती है। हमें यहां "ओक फ्रेम" नाम की फाइलों के साथ एक-एक टुकड़े की जरूरत है। आप देखेंगे कि फ़ाइल में लाल कट लाइनों के साथ एक नीला आयत है। यहां विचार लेजर में एक जिग/फिक्स्चर के रूप में एक अपशिष्ट बोर्ड का उपयोग करना है ताकि हम बोर्ड के सिरों में उंगलियों के जोड़ों को लगातार तरीके से काट सकें।

1. आरी का उपयोग करके, ओक बोर्ड को 9" लंबाई में काटें
2. एक स्क्रैप बोर्ड को लेजर बेड पर सुरक्षित करें ताकि वह आसानी से हिल न सके।
3. नीले आयत को काटें। इसके बाद लेजर को रीस्टार्ट या री-होम न करें, स्क्रैप बोर्ड में नया छेद अब बाकी कटों के लिए हमारा संदर्भ बिंदु है।
4. ओक के टुकड़े को कटआउट में डालें और इसे ऊपरी बाएँ कोने में धकेलें (यह मानते हुए कि आपका मूल ऊपरी बाएँ है। यदि नहीं… जहां भी आपका मूल है, ठीक रहें)। ऐसा करते समय स्क्रैप बोर्ड को हिलाने की पूरी कोशिश न करें।
5. कट गया!

मैंने K40 कट ओक को काफी अच्छी तरह से पाया, लेकिन आपको अपनी सेटिंग्स को तब तक समायोजित करना होगा जब तक कि आपको एक अच्छा परिणाम न मिल जाए।

चरण 4: फ़्रेम को इकट्ठा करें

सतह को बेहतर बनाने के लिए ओक के हिस्सों को एक त्वरित सैंडिंग दें, फिर उन्हें बिछाएं और उंगली के जोड़ों पर कुछ गोंद लगाएं। यह महत्वपूर्ण है कि फ्रेम चौकोर हो (या चेहरे के आकार से मेल खाता हो यदि लेजर एक ट्रेपोजॉइड या समांतर चतुर्भुज को काटता है), यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करें गोंद के सूखने से पहले चेहरे को एक गाइड के रूप में उपयोग करें।

सुविधाओं के प्लेसमेंट की दोबारा जांच करें, पीछे से (चेहरे के नीचे):

• बटनों के लिए तीन छेद बाईं ओर और घड़ी के पीछे की ओर होने चाहिए
• फोटोरेसिस्टर के लिए सिंगल होल घड़ी के ऊपर और पीछे की तरफ होना चाहिए
• पावर केबल के लिए नॉच नीचे की तरफ और घड़ी के पीछे की तरफ होना चाहिए

यदि आपके पास फ्रेम के ऊपर या नीचे के किनारों के साथ कोई मिसलिग्न्मेंट है तो ठीक है जब तक कि वे विनम्र न हों। फोटो में मेरे पास कोई समस्या नहीं है, एक त्वरित सैंडिंग धुंधला होने से पहले इसे फ्लश कर देगी।

यदि आपके पास क्लैंप हैं तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं, या मास्किंग टेप भी काफी अच्छा काम करता है।

चरण 5: चेहरे को पेंट करें और तैयार करें

पहला: पेंट।

मैं काफी तटस्थ रंग के साथ चेहरे पर स्प्रे पेंट का उपयोग करना पसंद करता हूं। अब तक मैंने अच्छे परिणामों के साथ चेहरे के लिए अलग-अलग ग्रे, सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल किया है। गहरे रंग अक्षरों के साथ बेहतर कंट्रास्ट देते हैं जब वे प्रकाशित होते हैं। अक्षरों की नाजुक प्रकृति के कारण चेहरे को रेतने से बचें। यदि आपके पास कोई टूटे हुए अक्षर के टुकड़े हैं, तो उन्हें उसी समय पेंट करें।

दूसरा: मास्किंग टेप लगाएं

मास्किंग टेप हमें छिद्रों से बचने के बिना चेहरे को एपॉक्सी से भरने की अनुमति देने वाला है। चेहरे के पीछे एक परत लगाएं और पूरी सतह पर दबाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अच्छी तरह से चिपकी हुई है।

तीसरा: मास्किंग टेप को किनारे से 1/4 पीछे काटें। हमें इसे स्पष्ट रखने की आवश्यकता है ताकि हम मास्किंग टेप को स्थायी विशेषता बनाए बिना चेहरे को फ्रेम में चिपका सकें।

चौथा: वैकल्पिक - यदि आपके पास कोई टूटे हुए अक्षर के टुकड़े हैं, तो चेहरे को पलटें और उन्हें उचित स्थान पर मास्किंग टेप से चिपका दें।

चरण 6: एल ई डी स्थापित करें

सबसे पहले अपनी एलईडी पट्टी लें और इसे संकेतित निशानों पर 11 टुकड़ों में काटें जो प्रत्येक में 11 एलईडी हैं। एक लाइन होनी चाहिए जो दिखाती हो कि एक्सपोज्ड कॉपर पैड्स के ठीक बीच में कहां काटना है। कैंची या वायर कटर ठीक हैं।

इसके बाद, बैकिंग को हटा दें और प्रत्येक स्ट्रिप को "ग्रिड" बैक प्लेट पर चिपका दें। यदि आपने पहले इस भाग पर दिशा-निर्देशों को उकेरा है तो आप चीजों को सीधा रखने के लिए संदर्भ के रूप में उनका उपयोग कर सकते हैं। यहां स्पेसिंग सुपर क्रिटिकल नहीं है, आप शायद देखेंगे कि यह शिफ्ट हो जाता है यदि आप एक स्ट्रिप के साथ समाप्त होते हैं जिसमें पहले से ही एक सोल्डर जॉइंट होता है, तो मुझे लगता है कि जब आप 5m रोल खरीदते हैं तो आपको एक जॉइंट एवर मीटर मिल जाएगा।

महत्वपूर्ण: छोटे तीर और Din/Dout पर ध्यान दें। हम चाहते हैं कि शीर्ष पंक्ति का तीर बाएँ से दाएँ जाए, फिर अगली पंक्ति पर उल्टा हो। इसे ऊपर बाईं ओर से ज़िग-ज़ैग करना चाहिए और नीचे दाईं ओर समाप्त होना चाहिए।

चरण 7: एल ई डी मिलाप

यह शायद सबसे थकाऊ कदम है। मैं इन छोटे तारों के दोनों सिरों को अलग करने के प्रयास को बचाने के लिए नंगे 22 गेज तार का उपयोग करता हूं।

इन तीन लंबाई में से प्रत्येक को 10 काटें:

• 3/4"
• 1-1/8"
• 1-1/2"

प्रत्येक तार को मोड़ने की जरूरत है ताकि वह एक पट्टी के अंत से दूसरे की शुरुआत तक कनेक्शन बना सके। मैं आमतौर पर कुछ वस्तुओं को पकड़ता हूं जिन्हें मैं तार के चारों ओर मोड़ सकता हूं - एक पेन सबसे छोटे के लिए अच्छा काम करता है, मध्यम एक के लिए एक स्क्रूड्राइवर का हैंडल, और एक छोटा स्टील शासक सबसे लंबे समय तक। आप अपने बेंड को बोर्ड पर सेट करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे पैड तक पहुँचते हैं और दिशानिर्देशों के भीतर रहते हैं।

स्ट्रिप्स के सिरों के बीच इन तारों को ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर एक निरंतर पथ बनाने के लिए मिलाएं - यह तस्वीरों में बहुत आत्म व्याख्यात्मक होना चाहिए।

इन तारों को पकड़ना मुश्किल है, और आपको निश्चित रूप से अपनी उंगलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे बहुत तेजी से गर्म होते हैं। मुझे एक मगरमच्छ क्लिप के साथ सफलता मिली है, और साथ ही आप फोटो में देखेंगे। पहले पैड को टिन करना आसान हो सकता है फिर तार को चिमटी से भी पकड़ लें।

तारों को मिलाप करने के बाद आप उनके बीच की निकासी को एक पेचकश या इसी तरह से झुकाकर समायोजित कर सकते हैं - उन्हें निश्चित रूप से स्पर्श नहीं करना चाहिए।

मैं आगे बढ़ने से पहले एल ई डी का परीक्षण करता हूं, लेकिन यह कदम वैकल्पिक है।

चरण 8: इनपुट वायर संलग्न करें

आगे हम अपनी एलईडी पट्टी की शुरुआत में बिजली, जमीन और डेटा संलग्न करेंगे और केवल बिजली और जमीन को दूर तक जोड़ देंगे। इनपुट पक्ष के तारों को लगभग 13 इंच लंबा काटा जाना चाहिए - मैंने 5v के लिए लाल, डेटा के लिए पीला और जमीन के लिए नंगे तार को चुना।

अब 5v तार के शीर्ष/केंद्र में इन्सुलेशन के एक भाग को हटा दें (फोटो देखें); हम इसे बाद में photoresistor के लिए उपयोग करेंगे।

पट्टी के दूर के छोर पर (निचले बाएं) पीछे से केवल 5v और जमीन के लिए दो तारों का उपयोग करें, ये लगभग 5 इंच लंबे हो सकते हैं।

मैं तारों को सुरक्षित करने की सलाह देता हूं जैसा कि आंदोलन को रोकने के लिए गर्म गोंद के साथ दिखाया गया है। एलईडी स्ट्रिप्स के साथ सोल्डर जोड़ विशेष रूप से नाजुक होते हैं।

चरण 9: ग्रिड को इकट्ठा करें

चार अलग-अलग प्रकार के ग्रिड पीस हैं, यदि आपने उन्हें पहले उकेरा है तो उन्हें लेबल किया जाता है:

• 2x क्षैतिज अंत
• 2x लंबवत अंत
• 10x कार्यक्षेत्र
• 10x क्षैतिज

गोंद वैकल्पिक है, लेकिन अनुशंसित है। मुझे गोंद का उपयोग करना पसंद है क्योंकि हम पूरी असेंबली में वजन लागू कर सकते हैं क्योंकि यह सूख जाता है और किसी भी गैर-समतलता के लिए सही होता है जो सामान्य रूप से चीजों को आसान बनाता है।

पहले ऊर्ध्वाधर भागों को स्थापित करें। "एंड" टुकड़े दाएं और बाएं तरफ जाते हैं, फिर बीच में बाकी के साथ भरें।

फिर क्षैतिज भागों को स्थापित करें। "एंड" टुकड़े ऊपर और नीचे जाते हैं, आप देखेंगे कि इन पर अतिरिक्त छोटा कटआउट नहीं है। बाकी क्षैतिज भागों में यह अतिरिक्त पायदान होता है ताकि वे कनेक्टिंग तारों को साफ कर सकें जिन्हें हमने पहले मिलाप किया था। जैसे ही आप जाते हैं, तारों और वैकल्पिक पक्षों के साथ पायदान को संरेखित करें।

अंत में, यदि आपने गोंद का उपयोग किया है, तो विधानसभा के चेहरे को एक सपाट सतह पर पलटें और सूखने पर उस पर कुछ भारी डालें।

चरण 10: फ़्रेम को दाग दें और चेहरा स्थापित करें

ओक फ्रेम को दागने का यह एक अच्छा समय है, जो आपके इच्छित फिनिश पर निर्भर करता है। हमें चेहरे को जगह पर चिपकाने की जरूरत है, और इस उदाहरण में मैं लकड़ी पर एक तेल खत्म करने की योजना बना रहा हूं - जो लकड़ी के गोंद में हस्तक्षेप करेगा इसलिए मैं इसे बाद में लागू करने जा रहा हूं। वैकल्पिक रूप से एक अलग प्रकार के गोंद का उपयोग करें जो प्रभावित नहीं होगा।

आगे हमें चेहरे को फ्रेम में लगाने की जरूरत है। यहां महत्वपूर्ण बात गहराई को सेट करना है ताकि घड़ी का पिछला भाग फ्लश या फ्रेम की पिछली सतह के नीचे समाप्त हो जाए और बाहर न चिपके। ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं:

छोटे आयताकार स्पेसर फ्रेम के सामने के चेहरे से चेहरे तक की दूरी तय करने के लिए बिल्कुल सही हैं।

इसे पूरा करने का एक और तरीका यह है कि फ्रेम को एक सपाट सतह पर सेट किया जाए, फिर सभी आंतरिक भागों को ढेर कर दिया जाए (आगे देखें कि वे कैसे जाते हैं), और अंत में चेहरे को उनके खिलाफ दबाएं। सुनिश्चित करें कि तार हालांकि परतों के बीच नहीं आते हैं।

आप भागों को ढेर भी कर सकते हैं और कैलीपर्स का उपयोग कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं!

चरण 11: एपॉक्सी डालो

मास्किंग टेप को रखने में मदद करने के लिए पूरी सतह पर पीठ को सहारा दें। इसे समतल सतह पर सेट करें।

अपने एपॉक्सी के साथ आने वाले निर्देशों के अनुसार लगभग 5 औंस मिलाएं। आम तौर पर वे 6-10 मिनट के लिए एक कंटेनर में मिश्रण करने के लिए कहेंगे, पक्षों को खुरचने के लिए, फिर एक साफ कंटेनर में स्थानांतरित करने के लिए और कुछ और मिनटों के लिए या एक निश्चित तापमान तक पहुंचने तक मिलाएं।

एपॉक्सी को चेहरे पर लगाएं। मैं हवा के बुलबुले को कम करने के लिए पहले अक्षरों को भरने की कोशिश करता हूं फिर बाकी को कवर करता हूं। इसे धूल से बचाने की कोशिश करें, और बुलबुले को हटाने के लिए समय-समय पर हीट गन या टॉर्च का इस्तेमाल करें।

चरण 12: एलईडी ग्रिड और डिफ्यूज़र स्थापित करें

एपॉक्सी का इलाज समाप्त होने के बाद चेहरे के पीछे से मास्किंग टेप को हटा दें।

एल ई डी और चेहरे के पिछले हिस्से के बीच प्रकाश को फैलाने के लिए कुछ की सिफारिश की जाती है:

• कोई भी डिफ्यूज़र पत्र के पीछे अलग-अलग रोशनी का आभास नहीं देता
• प्रिंटर पेपर की एक शीट बहुत समान प्रकाश देती है, लेकिन कम कुल चमक का एक ट्रेडऑफ़ है
• सफेद टिशू पेपर की एक या दो शीट एक अच्छा समझौता है
• ब्लैक टिशू पेपर चमक को कम करता है, लेकिन गैर-रोशनी वाले अक्षरों को भी उतना अलग नहीं बनाता है

कागज को काटें ताकि वह फ्रेम में फिट हो जाए और इसे एलईडी ग्रिड और चेहरे के बीच सैंडविच कर दें। सुनिश्चित करें कि डेटा तार के साथ एलईडी ग्रिड का कोना ऊपर बाईं ओर "I" अक्षर के साथ पंक्तिबद्ध है।

जब आप इस पर हों, तो बैक प्लेट को फ्रेम में सेट करें और कटआउट सेक्शन को पेंसिल से ग्रिड के पीछे ट्रेस करें, इससे बाद में छोटे हिस्सों को सही ढंग से संरेखित करने में मदद मिलेगी।

एलईडी ग्रिड को गर्म गोंद के साथ ठीक करें।

चरण 13: हिम्मत जोड़ें

दिखाए गए अनुसार केंद्र के चारों ओर जाने वाले खंडों को गोंद करें, फिर एलईडी ग्रिड के पीछे आपके द्वारा ट्रेस की गई रेखाओं का उपयोग करके, उन्हें नीचे गोंद दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे फिट होंगे, स्पेसर के रूप में आर्डिनो और माइक्रो यूएसबी ब्रेकआउट बोर्ड का उपयोग करें।

परिधि के चारों ओर छोटे आयताकार स्पेसर को गोंद करें, यह सुनिश्चित कर लें कि बाईं ओर के स्विच और शीर्ष पर फोटोरेसिस्टर के लिए छेद को कवर न करें।

Arduino और माइक्रो USB ब्रेकआउट बोर्ड को सुरक्षित करने के लिए हॉट ग्लू का उपयोग करें।

यदि लागू हो तो अपने आरटीसी मॉड्यूल से एंगल्ड हेडर पिन हटा दें। या तो डिसोल्डर करें या बस उन्हें काट दें - हम इनका उपयोग नहीं करेंगे।

अंत में, निचले बाएँ में RTC मॉड्यूल को सुरक्षित करने के लिए गर्म गोंद का उपयोग करें। मैं इसे सही जगह पर लाने के लिए एक गाइड के रूप में बैक प्लेट का उपयोग करने की सलाह देता हूं। मॉड्यूल को बोर्ड में टेप करें, कुछ गोंद पर ग्लोब करें, फिर इसे जगह पर रखें और मॉड्यूल को नीचे बोर्ड पर फ्लश करें।

चरण 14: बटन और फोटोरेसिस्टर

ओरिएंटेशन पर ध्यान देते हुए, गर्म गोंद के साथ निचले बाएँ में स्विच को सुरक्षित करें। स्विच पर चार पिन जोड़े में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें घुमाने की सलाह देता हूं ताकि एक जोड़ी नीचे के पास हो और दूसरा शीर्ष पर हो - इससे बाद में सोल्डरिंग आसान हो जाएगी।

शीर्ष पर फोटोरेसिस्टर को गोंद करें - बस इसे शीर्ष पर छेद पर केंद्रित करें

चरण 15: मिलाप 5v/VCC कनेक्शन

इन सभी को माइक्रो यूएसबी ब्रेकआउट बोर्ड पर वीसीसी पिन से जुड़ा होना चाहिए।

1. ऊपरी दाएं से एलईडी पट्टी
2. निचले बाएँ से एलईडी पट्टी
3. arduino. पर 5V
4. आरटीसी मॉड्यूल पर वीसीसी (ऊपर से तीसरा पिन)
5. फोटोरेसिस्टर

चरण 16: मिलाप ग्राउंड कनेक्शन

ये सभी अंततः माइक्रो यूएसबी ब्रेकआउट बोर्ड पर वीसीसी पिन से कनेक्ट होने चाहिए।

1. ऊपरी दाएं से एलईडी पट्टी
2. निचले बाएँ से एलईडी पट्टी
3. अरुडिनो जीएनडी
4. आरटीसी मॉड्यूल जीएनडी (निचला पिन)

5. स्विच

   विस्तार से फोटो देखें। स्पर्श स्विच में चार पिन होते हैं लेकिन केवल एक संपर्क होता है, वे आंतरिक रूप से जोड़े में जुड़े होते हैं। यदि आप ग्राउंड वायर के लिए दोनों पिनों को मिलाते हैं, तो यह पुष्टि करने के लिए ओम मीटर से जांचें कि दोनों पिन स्विच के एक ही तरफ हैं, अन्यथा आप इसे छोटा कर देंगे।

चरण 17: शेष कनेक्शनों को मिलाएं

1. 10k रोकनेवाला। जमीन पर Arduino पिन A0
2. फोटोरेसिस्टर। Arduino पिन A0
3. आरटीसी। मॉड्यूल पर शीर्ष पर दूसरा arduino pin A4
4. आरटीसी। मॉड्यूल पर शीर्ष पिन arduino पिन A5. के लिए
5. स्विच 1 (मोड/सेट)। अरुडिनो डी२
6. स्विच 2 (ऊपर)। अरुडिनो डी३
7. स्विच 3 (नीचे/रद्द करें)। अरुडिनो डी4
8. एलईडी डेटा। अरुडिनो डी6

तारों को सुरक्षित करने के लिए गर्म गोंद की एक उदार मात्रा लागू करें, विशेष रूप से फोटोरेसिस्टर से आने वाले लीड को इन्सुलेट करने और स्विच को मजबूत करने के लिए।

अंत में, RTC मॉड्यूल में CR2032 बैटरी डालें।

चरण 18: फर्मवेयर अपलोड करें

फर्मवेयर को Arduino पर अपलोड करने के लिए आपको Arduino IDE के साथ एक पीसी की आवश्यकता होगी। यहां वे सेटिंग्स हैं जिनका मैंने उपयोग किया है:

• बोर्ड: "अरुडिनो नैनो"

• प्रोसेसर: ATmega328P (पुराना बूटलोडर)

  पहले के आईडीई संस्करणों में मुझे पुराने बूटलोडर विकल्प को चुनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरा मानना है कि आधिकारिक हार्डवेयर के अपडेट को प्रतिबिंबित करने के लिए एक बदलाव था जो कि क्लोन बोर्ड में मौजूद नहीं है जो हाथ में है

• पोर्ट: आपको यह पता लगाना होगा कि बोर्ड में प्लग करने के बाद कौन सा है

छह पुस्तकालयों की आवश्यकता है, वे सभी IDE में टूल्स -> लाइब्रेरी प्रबंधित करें मेनू के माध्यम से पाए जा सकते हैं:

• तार (मुझे विश्वास है कि डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल)
• EEPROM (डिफ़ॉल्ट रूप से भी शामिल है)
• RTClib (एडफ्रूट संस्करण 1.2.0)
• वनबटन (मैथियास हर्टेल संस्करण 1.2.0)
• सिंपलटाइमर (सिकंदर किरयानेंको संस्करण 1.0.0)
• FastLED (डैनियल गार्सिया संस्करण 3.1.6)

विकल्पों को सेट करने और पुस्तकालयों को स्थापित करने के बाद यह "अपलोड" बटन के साथ डिवाइस पर संकलन और अपलोड करने का मामला होना चाहिए। यह सत्यापित करने के लिए कि डिवाइस काम कर रहा है, आप सीरियल मॉनिटर खोल सकते हैं जहां बूट पर एक संक्षिप्त संदेश होना चाहिए।

चरण 19: समय निर्धारित करें

आप देख सकते हैं कि घड़ी पहले कुछ भी प्रदर्शित नहीं करती है - यह अपेक्षित है। बूट पर यह EEPROM में एक सहेजे गए रंग और एनीमेशन की तलाश करता है, लेकिन क्योंकि स्मृति में कुछ भी नहीं है, यह नहीं जानता कि क्या करना है। रंग चुनने के लिए बटन 2 या 3 (ऊपर/नीचे) पुश करें और यह डिस्प्ले को अपडेट कर देगा।

घड़ी सेट करने के लिए:

1. घड़ी सेटिंग मोड में प्रवेश करने के लिए "मोड/सेट" दबाए रखें। घंटे प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
2. घंटे का चयन करने के लिए "ऊपर" और "नीचे/रद्द करें" का उपयोग करें (0-23)
3. घंटों से मिनटों में स्विच करने के लिए "मोड/सेट" दबाएं
4. मिनट का चयन करने के लिए "ऊपर" और "नीचे/रद्द करें" का प्रयोग करें (0-59)
5. समय बचाने और घड़ी के प्रदर्शन पर लौटने के लिए "मोड/सेट" दबाए रखें

"सेट" मोड में रहते हुए, नया समय बचाए बिना घड़ी मोड पर लौटने के लिए "नीचे/रद्द करें" दबाए रखें।

इसके अलावा "सेट" मोड में, "मोड/सेट" घंटों और मिनटों के बीच स्विच हो जाएगा यदि आपको बिना रद्द किए वापस जाने की आवश्यकता है।

चरण 20: पिछला कवर जोड़ें

हमारे द्वारा पहले स्थापित किए गए स्पेसर के ऊपरी किनारे पर कुछ गोंद जोड़ें और यह निर्माण का अंत है। मैं इसे अंत तक छोड़ने की सलाह देता हूं ताकि आपके पास किसी भी वायरिंग समस्या को ठीक करने से पहले उसे ठीक करने का मौका मिले।

चरण 21: हो गया

माइक्रो यूएसबी कनेक्टर सुविधा के लिए है - मेरे अनुभव में मिनी-यूएसबी की तुलना में एक अच्छी दिखने वाली ब्रेडेड माइक्रो केबल ढूंढना बहुत आसान है जो Arduino फिट बैठता है।

ऑपरेशन सरल है:

• मोड/सेट एक समय परिवर्तन एनीमेशन का चयन करता है
• रंगों के माध्यम से ऊपर चक्र
• रंगों के माध्यम से दूसरी दिशा में नीचे चक्र

कमरे में रोशनी के साथ चमक अपने आप एडजस्ट हो जानी चाहिए, अंधेरा होते ही कम हो जाना चाहिए।