एलईडी स्पॉटलाइट रूपांतरण: 8 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

मैं स्थानीय थ्रिफ्ट स्टोर के माध्यम से ब्राउज़ कर रहा था और उन 1 मिलियन कैंडलपावर हैंडहेल्ड स्पॉटलाइट्स में से एक में आया। मैं हमेशा एक चाहता था, हालांकि यह काम नहीं करता था, लेकिन अन्यथा अप्रकाशित था इसलिए मैंने इसे भविष्य की परियोजना के लिए पकड़ लिया। मुझे लगता है कि मैंने शायद $ 4 का भुगतान किया क्योंकि मैंने वहां से कुछ और चीजें भी छोड़ी थीं।

6 महीने बाद फास्ट-फॉरवर्ड। मेरे पास एक परियोजना से कुछ स्पेयर पार्ट्स पड़े थे जिन्हें मैंने छोड़ दिया था इसलिए मैंने उन्हें अच्छे उपयोग के लिए रखा और एलईडी रूपांतरण के लिए एक गरमागरम करने का फैसला किया।

मैं एक गरमागरम लैंप और एक लीड एसिड रिचार्जेबल बैटरी से प्रकाश और शक्ति स्रोत को एक उच्च शक्ति एलईडी और लिथियम आयन बैटरी में परिवर्तित करूंगा। इसने कुछ कठिन डिजाइन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह साझा करने के लिए एक महान परियोजना के लिए बना।

आपूर्ति

आपूर्ति और उपकरणों के लिए, आपको चाहिए: एक "होस्ट" या स्पॉटलाइट जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं। आप इसे सावधानी से चुनना चाहते हैं क्योंकि यह निर्धारित करेगा कि आप अंततः कितना अनुकूलित करना चाहते हैं। आकार भी महत्वपूर्ण है। इसे सब कुछ धारण करने में सक्षम होना चाहिए!

बैटरी। आप किसी भी प्रकार और आकार का उपयोग कर सकते हैं, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड, या लिथियम आयन/पॉलिमर। मैंने क्षमता और करंट-हैंडलिंग क्षमताओं के कारण सैमसंग INR18650 25RM लिथियम आयन बैटरी को चुना। मैं जिस ड्राइवर का उपयोग कर रहा हूं, उसे बैटरी से 8 एम्पियर तक उच्च धारा की आवश्यकता होती है। आप अपने ड्राइवर की पसंद और उसकी इनपुट वोल्टेज आवश्यकताओं के आधार पर जितनी चाहें उतनी कोशिकाओं का उपयोग कर सकते हैं।

एलईडी ड्राइवर। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको एलईडी की चमक और करंट को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मैं एक टॉर्च के लिए डिज़ाइन किए गए 22 मिमी व्यास वाले जेनेरिक चीनी हिरन ड्राइवर का उपयोग कर रहा हूं। आपकी ड्राइवर पसंद आपके द्वारा उपयोग की जा रही एलईडी पर निर्भर करती है और आप इसके माध्यम से कितनी शक्ति चलाना चाहते हैं। ध्यान दें कि उच्च शक्ति वाले ड्राइवर को आपकी बैटरी से उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है।

एलईडी के लिए मैं क्री एक्सएचपी 70.2 के साथ गया था। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी एलईडी का उपयोग कर सकते हैं, एक छोटे से 1 वाट से लेकर 100 वाट के एक पागल तक, या यहां तक कि कई एलईडी। ध्यान रखें, जितनी अधिक शक्ति होगी, आपकी परियोजना उतनी ही जटिल होगी क्योंकि आपको उस शक्तिशाली एलईडी को खिलाने और ठंडा करने की आवश्यकता होगी।

एलईडी और ड्राइवर को ठंडा करने के लिए हीट सिंक और पंखा (वैकल्पिक)। ये भी महत्वपूर्ण टुकड़े हैं क्योंकि उच्च शक्ति पर उत्सर्जक और चालक बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। आप निष्क्रिय या सक्रिय शीतलन (कोई पंखा नहीं, या पंखे के साथ) का उपयोग कर सकते हैं। एक निष्क्रिय कूलर एक पंखे से ठंडा होने वाले कूलर से बड़ा होगा और स्टेप डाउन या कूल डाउन के बीच कम रन टाइम होगा। मैं एक प्रशंसक के साथ एक का उपयोग कर रहा हूँ।

सहायक परावर्तक (मुझे इसे बाद में जोड़ना पड़ा)। यह मेरे पास एक और मेजबान से था

विभिन्न आकारों के हीट सिकुड़ते टयूबिंग। मैंने मुख्य रूप से 2 मिमी और 4 मिमी का उपयोग किया।

वोल्टेज मापने और जांचने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर। इसके लिए वास्तव में कुछ भी फैंसी की जरूरत नहीं है

शीट मेटल, 16 गेज ठीक है, 1.5 से 1.8 मिमी मोटा ठीक है। आप हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव आदि के लिए शीर्ष मामलों का उपयोग कर सकते हैं। यह एलईडी लेने के लिए परावर्तक को संशोधित करने के लिए है।

22 और 18 गेज सिलिकॉन तार, 2 फीट प्रत्येक लाल / काला। इसे अपने स्थानीय शौक की दुकान पर खोजें, लेकिन Amazon, eBay या Aliexpress काफी सस्ते हैं

बैटरी संतुलन / सुरक्षा बोर्ड। इन्हें eBay या Aliexpress से सस्ते में प्राप्त करें

eBay, Amazon, या Aliexpress से बैटरी पैक बनाने के लिए निकल बैटरी टैब/स्ट्रिप्स। सुनिश्चित करें कि वे शुद्ध निकल हैं, न कि निकल चढ़ाया हुआ स्टील।

बैटरी और पंखे के लिए डीन का टी कनेक्टर या अन्य कनेक्टर यदि एक ईबे या अमेज़ॅन या एलीएक्सप्रेस का उपयोग कर रहे हैं

3S बैलेंस कनेक्टर, ईबे या एलीएक्सप्रेस से पुरुष और महिला

.25 इंच एल्यूमीनियम कप्लर्स और उपयुक्त स्क्रू या अन्य गतिरोध। मुझे हार्डवेयर स्टोर से स्क्रू और बोल्ट सेक्शन में मिला है

.45 मिमी ताम्र पत्र चालक धारक बनाने के लिए। आप इसे लैपटॉप के लिए पुराने कंप्यूटर हीट सिंक या प्लंबिंग सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तांबे के पाइप के टुकड़ों को काटना और इसे समतल करना और इसे एक साथ मिलाप करना संभव है।

चिपकने वाला या वेल्क्रो। गर्म गोंद भी हो सकता है। मैंने अपनी बैटरी को सुरक्षित करने के लिए वेल्क्रो और अन्य वस्तुओं को जोड़ने के लिए जेबी वेल्ड और साइनोएक्रिलेट (सुपर गोंद) का उपयोग किया

परावर्तक और पंखे को माउंट करने के लिए प्लास्टिक गतिरोध। टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों से मैला ढोया गया, वे मूल रूप से गोल प्लास्टिक की छड़ें होती हैं, जिनमें स्क्रू चलाने के लिए दोनों छोर पर छेद किए जाते हैं। वे जगह में केस आधा या कवर रखते हैं। उपकरण: कटऑफ व्हील, पीस और सैंडिंग डिस्क या पत्थरों के साथ डरमेल टूल, और हाई-स्पीड स्टील कटर हॉबी या रेजर चाकू स्क्रूड्राइवर सुई या बारीक विवरण फाइलें 40-60 वाट सोल्डरिंग आयरन या स्टेशन। मेरे पास एक है जिसे मैंने Aliexpress से एक Quicko T12 942 खरीदा है जो Hakko T12 युक्तियों को लेता है। बिजली की आपूर्ति के आधार पर 70 वाट तक चलता है। सीसा आधारित मिलाप। मैं केस्टर 44 63sn/37pb.31 मिमी व्यासड्रिल का उपयोग करता हूं

लिथियम बैटरी के लिए बैलेंस चार्जर

ड्रिल बिट्स। मैंने 8 मिमी, 2 मिमी, 2.5 मिमी और 6 मिमी आकार का उपयोग किया। मैंने 1/2 इंच आकार का भी इस्तेमाल किया। बेल्ट ग्राइंडर (वैकल्पिक) गर्म गोंद बंदूक (वैकल्पिक)

यह सिर्फ मेरे उपकरणों और सामग्रियों की सूची है। आपका अलग हो सकता है, लेकिन यही वह है जो मैं परियोजना को पूरा करने के लिए करता था। मैं एक खराद या मिलिंग मशीन रखना पसंद करता क्योंकि इससे यह बहुत तेज हो जाता।

चरण 1: मेजबान

मैंने जो स्पॉटलाइट चुना वह पिस्टल ग्रिप के साथ 1 मिलियन कैंडलपावर है। प्रकाश स्रोत एक ऑटोमोटिव प्रकार H3 35 वाट हैलोजन लैंप है। गरमागरम लैंप द्वारा उत्पादित गर्मी को संभालने के लिए इसमें पतले स्टील से बना एक विस्तृत उथला परावर्तक था। शक्ति का स्रोत 6 वोल्ट की सीलबंद लीड एसिड बैटरी है। यह ट्रैश किया गया था और सभी इलेक्ट्रोलाइट सूख गए थे। बैटरी को बाहरी दीवार चार्जर द्वारा चार्ज किया गया था और सभी शक्ति और चार्जिंग विनियमन एक प्रतिरोधी सरणी पर आधारित है। कोई कम वोल्टेज शट डाउन या सुरक्षा नहीं है, और यह लीड एसिड बैटरी पर बहुत कठिन है क्योंकि बैटरी लगातार डीप-साइकिल होती है, डीप डिस्चार्ज होती है और फिर पूरी तरह चार्ज होती है, या आंशिक रूप से डिस्चार्ज होने पर टॉप ऑफ हो जाती है। चार्जर आवास के पिछले हिस्से में 5.5 मिमी x 2.1 मिमी बैरल जैक के माध्यम से प्लग करता है। मैं इस हिस्से का पुन: उपयोग करूंगा। यह आवास रूपांतरण के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि चीजों को तोड़े बिना जुदा करना और फिर से इकट्ठा करना आसान है। साथ ही मुझे कूल कैमो पेंट पसंद है। सभी रूपांतरण भागों के लिए अंदर पर्याप्त जगह है। साथ ही आवास बहुत सख्त ABS प्लास्टिक से बनाया गया है। परावर्तक आवास द्वारा आयोजित किया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है जब हिस्सों को बिना किसी बढ़ते पदों या शिकंजा के एक साथ खराब कर दिया जाता है। मुझे कुछ मरम्मत करनी थी। स्क्रू पोस्ट में से एक ने स्क्रू को बंद करने और आवास को बंद करने और बंद करने से रोकने का फैसला किया था। मैंने इसे अपने सुपर मजबूत इंस्टेंट सुपर ग्लू एपॉक्सी (उस पर बाद में और अधिक) का उपयोग करने पर चिपका दिया। केस भी थोड़ा पिघल गया था इसलिए मुझे पीछे की ओर झुकना पड़ा। बेजल भी गायब था। कुल मिलाकर, यह करने योग्य लगता है तो चलिए इसे प्राप्त करते हैं!

केवल अन्य संशोधन बैटरी के लिए जगह बनाने के लिए कुछ आंतरिक टैब को हटा रहे थे और बैलेंस सॉकेट के लिए एक उद्घाटन काट रहे थे।

चरण 2: शक्ति

मैं पावर स्रोत के रूप में 6 18650 बैटरी से बने 3S2P लिथियम आयन बैटरी पैक का उपयोग कर रहा हूं। मुझे वास्तव में लिथियम बैटरी पसंद है क्योंकि उनके पास निकल कैडमियम या निकल मेटल हाइड्राइड (4.2 बनाम 1.5 पूरी तरह से चार्ज) की तुलना में अधिक वोल्टेज है, बहुत सारे करंट ले सकते हैं, और अच्छी क्षमता रखते हैं। मैं जिन बैटरियों का उपयोग कर रहा हूं, वे सैमसंग INR 1865025RM, 2500 mah क्षमता 20 amp CDR (निरंतर डिस्चार्ज रेटिंग) पर रेट की गई हैं। चूंकि मेरे पास 12.6 वोल्ट के लिए श्रृंखला में 3 और समानांतर में 2 हैं, यह 5000 mah देता है, जो प्रकाश को अधिकतम शक्ति पर 45 या 50 मिनट के लिए शक्ति देना चाहिए। यह मेरे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त से अधिक है। साथ ही, मौजूदा हैंडलिंग क्षमताएं दोगुनी हो गई हैं। आपको श्रृंखला-समानांतर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बूस्ट ड्राइवर का उपयोग कर रहे हैं तो आप श्रृंखला कर सकते हैं, या समानांतर में चला सकते हैं। मैं श्रृंखला-समानांतर का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरा ड्राइवर एक "हिरन" ड्राइवर है और बैटरी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। इस मामले में यह 12.6 वोल्ट को घटाकर लगभग 6.5 वोल्ट किया जा रहा है, मैंने इस प्रकार के बैटरी पैक को बनाने का निर्देश दिया है, इसलिए एक या चार और जानकारी की जाँच करें। अपने मेजबान आयामों के अनुसार अपना पैक बनाकर शुरू करें। मुझे इसे ठीक से फिट करने के लिए मेरी व्यवस्था के साथ रचनात्मक होना पड़ा। मैंने सोल्डरिंग द्वारा कोशिकाओं को एक साथ जोड़ा, जो अनुशंसित तरीका नहीं है, लेकिन मेरे पास स्पॉट वेल्डर नहीं था। यही कारण है कि 40-60 वाट का लोहा और अच्छी गुणवत्ता वाला सीसा आधारित मिलाप आवश्यक है क्योंकि कम शक्ति वाला व्यक्ति कोशिकाओं को ठीक से मिलाप करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होगा और आप मिलाप को पिघलाने की कोशिश में बहुत अधिक गर्मी लगाएंगे। यह खतरनाक है और आपकी बैटरी को खराब कर सकता है या इससे भी बदतर, उन्हें ज़्यादा गरम करने और बाहर निकालने का कारण बन सकता है। सबसे बड़ी छेनी की नोक का उपयोग करें जो आपका लोहा ले सकता है और गर्मी को क्रैंक कर सकता है। कोशिकाओं पर लोहे को अधिक समय तक न रखें या सोल्डर के प्रवाह के लिए न लें। इसके लिए शुद्ध निकल स्ट्रिप्स का उपयोग करें क्योंकि वोल्टेज कम होने पर बैटरी से करंट 10 एम्पीयर तक होगा और यह अधिकतम आउटपुट पर चलता है। स्टील स्ट्रिप्स में उच्च प्रतिरोध होता है।

तस्वीरें बैटरी के प्रारंभिक डिज़ाइन को दिखाती हैं जिसमें श्रृंखला/समानांतर कोशिकाओं को जोड़ने के लिए 16 गेज तारों का उपयोग किया गया था, लेकिन मैंने उन्हें अंतिम संस्करण के लिए हटा दिया और उनके स्थान पर निकल स्ट्रिप्स का उपयोग किया क्योंकि वे सपाट थे और बाहर चिपकते नहीं थे। एक बार आपका बैटरी एक साथ है और आप कनेक्शन की जांच करते हैं, यदि आप एकल सेल या समानांतर में एकाधिक का उपयोग कर रहे हैं, या मेरे मामले में, बैटरी प्रबंधन प्रणाली या बोर्ड (बीएमएस) जोड़ने की आवश्यकता है। यह श्रृंखला कनेक्शन में महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको प्रत्येक सेल को समान रूप से चार्ज और डिस्चार्ज करने की आवश्यकता होती है, और कम वोल्टेज के लिए अलग-अलग कोशिकाओं की निगरानी करने के लिए भी। यदि आप बीएमएस का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको अपनी बैटरियों से इष्टतम प्रदर्शन नहीं मिलेगा और अधिक डिस्चार्जिंग या ओवरचार्जिंग से उन्हें नुकसान हो सकता है। मैंने बैलेंस कनेक्टर लीड को भी जोड़ा जो कि बैलेंस चार्जर से कोशिकाओं को ठीक से चार्ज करने के लिए आवश्यक है। मैं ली-आयन बैटरी के लिए बैलेंस चार्जर का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं क्योंकि यह उन्हें लंबे समय तक टिकेगा। मैंने चार्जिंग सॉकेट के लिए इनपुट लीड और ड्राइवर बोर्ड पर चलने वाले आउटपुट को जोड़ा। मैंने कूलिंग फैन के लिए एक लीड और 2.1 मिमी JST कनेक्टर भी जोड़ा।

अंतिम चरण बिजली के टेप और हीट सिकुड़ते टयूबिंग के साथ नंगे कनेक्शन को इन्सुलेट कर रहा था, और इसे मास्किंग टेप में लपेट रहा था।

चरण 3: लाइट इंजन

"लाइट इंजन" एलईडी और ड्राइवर पैकेज है। यद्यपि आप बिना ड्राइवर के एलईडी चला सकते हैं, सर्वोत्तम परिणामों के लिए एलईडी को वास्तव में ड्राइवरों की आवश्यकता होती है। फ्लैशलाइट के लिए, ड्राइवर एलईडी के आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए एक यूजर इंटरफेस जोड़ते हैं। चूंकि आप शायद नहीं चाहते कि आपकी एलईडी हर समय पूरी शक्ति से चले, आपको इसे नियंत्रित करने के लिए बनाए गए मोड वाले यूजर इंटरफेस वाले ड्राइवर की आवश्यकता है।

एलईडी के लिए मैं क्री एक्सएचपी 70.2 एमिटर का उपयोग कर रहा हूं। यह 5000k रंग का तापमान (तटस्थ सफेद) है। यह तांबे के 1.5 मिमी मोटे टुकड़े के ऊपर 16 मिमी व्यास के प्रत्यक्ष थर्मल पथ सर्किट बोर्ड पर लगाया गया है। इसे एमसीपीसीबी या मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ३५० से ४०० मील से अधिक चलने वाली सभी एलईडी को तांबे या एल्यूमीनियम से बने एक की आवश्यकता होगी। इसका एक विशेष आधार है जो एलईडी से सभी गर्मी को सीधे गर्मी सिंक में जाने की अनुमति देता है। एलईडी को अधिकतम आउटपुट पर संचालित करने और लंबे समय तक चलने में मदद करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

आगे वोल्टेज 6.3 या तो वोल्ट है और क्री 5 एएमपीएस (30-32 वाट) पर ड्राइव को बहुत ही रूढ़िवादी रूप से रेट करता है। यह एमिटर अच्छी कूलिंग के साथ 10-20 एम्पीयर (12 वोल्ट/6 वोल्ट) आसानी से ले लेगा! मेरा ड्राइवर इसे केवल 5 एएमपीएस पर चलाता है, लगभग 32 वाट। इस LED को आप अलग सर्किट बोर्ड से 12 वोल्ट पर भी चला सकते हैं.

मैं जिस ड्राइवर का उपयोग कर रहा हूं वह Aliexpress का है, जो उनके लिए एक बेहतरीन जगह है। वे कहीं और भी मिल सकते हैं, लेकिन कीमत काफी बढ़ सकती है। मुझे मेरा लगभग $7 USD में मिला। यह बहुत ही बुनियादी है, श्रृंखला इनपुट में 2-3 लिथियम आयन सेल (8.4 से 12.6 वोल्ट) और 6.5 वोल्ट आउटपुट (मोड के आधार पर)। आउटपुट पर करंट 5 amps पर सेट है, लेकिन याद रखें कि यह एक नॉन-लीनियर ड्राइवर है और आउटपुट बैटरी के स्तर के आधार पर भिन्न नहीं होता है! इसका मतलब है कि वोल्टेज कम होने पर बैटरी से ड्रा 100% पावर पर 8 एम्पीयर तक होगा! यही कारण है कि हमें उच्च आउटपुट बैटरी की आवश्यकता होती है। इसमें 5 मोड, लो, मीडियम हाई (100%), एक एसओएस मोड और एक स्ट्रोब मोड है। यह 100% पर बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए आपको इसे ठंडा करने की आवश्यकता है।

चरण 4: परावर्तक और आधार को माउंट करना

चूंकि एक एलईडी और एक गरमागरम (फिलामेंट) या यहां तक कि एक चाप निर्वहन प्रकाश स्रोत के लिए परावर्तक अलग हैं, मूल परावर्तक को संशोधित करना पड़ा। एल ई डी और गरमागरम प्रकाश स्रोत स्रोत से अलग तरह से प्रकाश को प्रोजेक्ट करते हैं। फिलामेंट 360 डिग्री पैटर्न में प्रकाश उत्सर्जित करता है जबकि एक एलईडी केंद्र से लगभग 120 से 130 डिग्री कोण में प्रकाश उत्सर्जित करता है। एल ई डी आमतौर पर लगभग फ्लश बैठे एक परावर्तक के पीछे बैठते हैं, जबकि प्रकाश को बेहतर ढंग से इकट्ठा करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए गरमागरम लैंप को परावर्तक के आधार से दूर रखा जाता है।

इसके बाद, मैंने परावर्तक के धातु आधार पर तारों को छोटा करने से रोकने के लिए निकासी जोड़ने के लिए एलईडी के चारों ओर एक रिक्ति की अंगूठी जोड़ी। मैंने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से एक स्पेसिंग रिंग का उपयोग किया क्योंकि यह इस ऊंचाई-वार, लगभग 3.5 मिमी के लिए एकदम सही था। मैंने रिंग के तल पर थर्मल पेस्ट जोड़ा और इसे हीट सिंक पर सेट किया और जेबी ने इसे वेल्ड किया। मैं चाहता था कि परावर्तक का आधार कुछ थर्मल द्रव्यमान जोड़ दे, इसलिए मैं थर्मल कंपाउंड को रिंग के शीर्ष पर रखूंगा जहां यह परावर्तक आधार के खिलाफ बैठता है।

मुझे एक 'आधार' बनाना पड़ा क्योंकि गरमागरम परावर्तक के पास एक नहीं था। मैंने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के शीर्ष कवर का उपयोग किया क्योंकि यह पतला था, लेकिन बहुत पतला नहीं था, और पॉलिश करने में आसान था, जो अच्छे प्रकाश फैलाव और ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने इसे अपने ड्रेमल टूल के कटऑफ व्हील (आंखों की सुरक्षा पहनें!) के साथ आकार देने के लिए काटा। आप टिन के टुकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह भाग को मोड़ सकता है और इसे अनुपयोगी बना सकता है। परावर्तक को इसके विपरीत लगभग पूरी तरह से सपाट बैठना पड़ता है। एक बार सभी फ़िट अप हो जाने के बाद मैं आधार को बाद में पॉलिश कर दूंगा। यह वह जगह है जहाँ एक बेल्ट ग्राइंडर और एक Dremel सुपर सहायक होते हैं। यदि आपके पास ये नहीं हैं, तो धातु के लिए बने महीन ग्रिट सैंडपेपर का उपयोग करें। मैंने परावर्तक को पीसना शुरू किया जो कि एक परावर्तक परत के साथ लेपित पतली शीट धातु से बना था और फिर स्पष्ट लाह की एक परत थी। फोकस सही करने के लिए पीसने की प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह इन रूपांतरणों का सबसे कठिन हिस्सा है। दुर्भाग्य से, एक एलईडी के साथ काम करने के लिए परावर्तक बहुत चौड़ा और बहुत उथला था इसलिए मुझे सुधार करना पड़ा। मैंने दूसरे मेजबान से परावर्तक लिया और बेस को तब तक नीचे रखा जब तक कि मुझे एक अच्छे हॉट स्पॉट और बहुत सारे स्पिल के साथ अच्छा फोकस नहीं मिला। मैं वास्तव में उस कारण से एक्सएचपी 70.2 पसंद करता हूं। एक अच्छे परावर्तक के साथ आप बहुत अधिक थ्रो प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रकाश वास्तव में बहुत दूर चला जाए और उस रोशनी को एक बड़े क्षेत्र में फैला दे। यह परावर्तक मूल के अवशेषों के अंदर बैठेगा और आवास की तरह काम करेगा। मैंने दोनों को एक साथ चिपका दिया। बंधन वास्तव में मजबूत होना था क्योंकि यह पूरी सभा के वजन का समर्थन करेगा। इसके बाद, मुझे रिफ्लेक्टर और बेस को हीट सिंक में माउंट करने का एक तरीका इंजीनियर करना था। रखरखाव या मरम्मत के लिए जुदा करना आसान बनाना महत्वपूर्ण है, इसलिए गोंद सवाल से बाहर था। इसमें परीक्षण और त्रुटि हुई, लेकिन मुझे कुछ.25 इंच व्यास के एल्यूमीनियम सिलेंडर मिले जो दोनों सिरों पर अंदर की तरफ पिरोए गए थे। वे थ्रेडेड रॉड के लिए कप्लर्स हैं, लेकिन मेरे समाधान के लिए बिल्कुल सही काम करते हैं। मैंने उन्हें एलईडी के लिए निकासी देने के लिए हीट सिंक से दूर रखने के लिए उन्हें सही ऊंचाई (लगभग 5/8 इंच) तक नीचे गिरा दिया। जेबी वेल्ड के साथ माउंट को हीट सिंक में सुरक्षित किया गया था। मैंने उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। एक बार बेस माउंट हो जाने के बाद, मुझे रिफ्लेक्टर को बेस पर माउंट करना पड़ा। मैंने कुछ प्लास्टिक गतिरोधों का इस्तेमाल किया जिन्हें मैंने लैपटॉप कंप्यूटर से बचाया था। ये लैपटॉप के केस को एक साथ रखते हैं। परावर्तक पक्ष के समोच्च को फिट करने के लिए मुझे उन्हें पीसना पड़ा और फिर उन्हें चिपका दिया। मैंने इसके लिए अपने सुपरग्लू और बेकिंग सोडा सीमेंट का इस्तेमाल किया क्योंकि यह तुरंत सेट हो जाता है और एक रॉक-हार्ड सीमेंट बनाता है जो बहुत मजबूत होता है। बस भागों पर सुपरग्लू की एक परत बिछाएं, उन्हें जगह पर दबाएं, फिर भागों पर बेकिंग सोडा छिड़कें। बेकिंग सोडा तुरंत सुपरग्लू को सोख लेता है और तत्काल एपॉक्सी की तरह एक सुपर-मजबूत सीमेंट में बदल जाता है। साफ! यह बहुत खुरदरा लग रहा था और एक बार जब मैंने एलईडी को जला दिया, तो परावर्तक के किनारों से बहुत अधिक प्रकाश खो गया, इसलिए मैंने इसे काले रंग के दो कोटों के साथ चित्रित किया। मैंने बाहरी परावर्तक अर्ध-चमक के अवशेषों को भी चित्रित किया काला। एक बार माउंट सुरक्षित हो जाने के बाद, मैंने परावर्तक को आधार पर खराब कर दिया और फिर से फोकस का परीक्षण किया। एक बार संरेखित करने के बाद, मैंने इसे नीचे टेप किया और माउंट की स्थिति को चिह्नित करने के लिए एक बढ़िया शार्पी का उपयोग किया और बढ़ते के लिए आधार में ड्रिल किए गए छेद। आपको यहां वास्तव में सटीक होने की आवश्यकता है या ध्यान केंद्रित नहीं होगा। मैं कभी-कभी समायोजन के लिए कुछ जगह देने के लिए छेदों को बड़ा कर देता हूं। फोकस ठीक निकला! यदि आप तैयार परावर्तक को सामने से देखते हैं, तो आप एलईडी की डाई देख सकते हैं।

चरण 5: एलईडी, ड्राइवर और कूलिंग फैन को माउंट करना

कूलिंग सॉल्यूशन में एक इंटेल स्टॉक कूलर और एक 80 मिमी x 10 मिमी केस फैन होता है। मैं Intel Core i7-3770 के कूलर का उपयोग कर रहा हूं। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह भारी नहीं है, यह गोल, पतला है, और 84 वाट बिजली को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एलईडी और ड्राइवर को संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मैंने सपोर्ट को काटकर पंखा हटा दिया। मैंने बढ़ते पैरों को भी हटा दिया क्योंकि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं होगी। मैंने मूल पंखे के ब्रैकेट को बाद के लिए रखा। एक मोटा २० या २५ मिमी का पंखा नो-गो था क्योंकि मुझे वह सारा कमरा चाहिए था जो मुझे मिल सकता था। XHP 70.2 प्रति वाट लुमेन में काफी कुशल है, लेकिन सभी उच्च शक्ति वाले एल ई डी की तरह, यह उच्च ड्राइव धाराओं पर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है इसलिए अच्छा शीतलन आवश्यक है। मेरे पास इस होस्ट के लिए कोई बाहरी वेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने सिस्टम को बनाया।

पहला कदम एलईडी लगा रहा था। मैंने हीट सिंक के टॉप में 4 छेद ड्रिल किए। दो तारों के लिए एलईडी के लिए चालक से गुजरने के लिए, और दो बढ़ते के लिए शिकंजा में थ्रेडिंग के लिए। मैंने उनके बीच बेहतर तापीय चालकता के लिए एलईडी के कॉपर सर्किट बोर्ड (MCPCB कहा जाता है) और हीट सिंक के बीच थर्मल पेस्ट जोड़ा। यह ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने कंप्यूटर पर हीट सिंक बदलते समय करते हैं। मैंने ड्राइवर से एलईडी तक तारों को रूट करने के लिए दो २.५ मिमी छेद ड्रिल किए, फिर बढ़ते स्क्रू के लिए दो और। चूंकि ड्राइवर को टॉर्च में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसे अच्छी कूलिंग की आवश्यकता है, मैं इसे ढीले ढंग से लटका नहीं छोड़ सकता। एक टॉर्च में, चालक एक "गोली" पर चढ़ जाता है जो एक ट्यूब होती है जो एलईडी के लिए शीर्ष पर एक शेल्फ के साथ खोखली होती है और चालक के बैठने के लिए नीचे एक खुली शेल्फ के साथ एक उद्घाटन होता है। यह ठंडा करने के लिए टॉर्च बॉडी में थ्रेड करता है और बैटरी नकारात्मक के लिए विद्युत संपर्क। मुझे ड्राइवर के लिए एक "गोली" या धारक का निर्माण करना था जो बैटरी नकारात्मक (जमीन) संपर्क के रूप में भी कार्य करता है। चालक का केंद्र सकारात्मक संपर्क है।

निर्माण और इंजीनियरिंग यह वास्तव में समय लेने वाला था। मैंने एक पुराने लैपटॉप कूलर से कुछ 0.5 मिमी थिंक कॉपर शीट का उपयोग करके समाप्त किया, उनमें से दो को एक साथ मिलाया और फिर बीच में एक 22 मिमी का छेद बोर किया। मैंने एक छोटे से छेद के साथ एक तिहाई, थोड़ा बड़ा टुकड़ा मिलाप किया जो चालक को जगह में रखता है। इसमें बहुत समय लगा, ड्रेमेल के साथ पीसना और फिर ठीक से फिट होने के लिए हाथ से फाइल करना। इसे गिरने से बचाने और एक अच्छा विद्युत कनेक्शन बनाए रखने के लिए ड्राइवर को बहुत सुरक्षित रूप से पकड़ना पड़ता था।

धारक के पास स्क्रू के लिए बढ़ते टैब भी होते हैं जो इसे हीट सिंक में सुरक्षित करते हैं। मैंने हीट सिंक के साथ अच्छे थर्मल संपर्क के लिए ड्राइवर धारक के नीचे थर्मल पेस्ट जोड़ा। यह सबसे अच्छा थर्मल पथ के साथ एक सही समाधान नहीं था, लेकिन यह ठीक काम करता है। मैंने केस फैन को माउंट करने के लिए इंटेल फैन से मूल फ्रेम का इस्तेमाल किया। पुराना स्टॉक फ्रेम हीट सिंक के लिए माउंट करता है इसलिए मैंने इसे रखा क्योंकि मुझे इसके लिए एक नया माउंटिंग समाधान नहीं बनाना पड़ेगा। निकला, व्यास लगभग उसी पंखे के लिए बढ़ते छेद के पैटर्न के समान था जिसका मैं उपयोग कर रहा था। इसे सही तरीके से लड़ने के लिए मुझे कुछ सामग्रियों को पीसना पड़ा। इस प्रकार के प्लास्टिक को ग्राइंडर से पीसते समय, मास्क और आंखों की सुरक्षा पहनें और यदि संभव हो तो इसे बाहर करें क्योंकि इससे वास्तव में बदबूदार गंध आती है और इससे निकलने वाली धूल हर जगह जाती है। शायद सांस लेने के लिए सबसे अच्छी चीजें नहीं हैं।

अंतिम चरण प्लास्टिक गतिरोध से बने 4 बढ़ते पदों पर जेबी वेल्डिंग था। मैंने पंखे को सुरक्षित करने के लिए उनके माध्यम से पेंच चलाया। यह चालक से लगभग 6-7 मिमी ऊपर बैठता है, इसलिए तारों के लिए अच्छा वायु प्रवाह और जगह है। पंखा सबसे शांत चीज नहीं है, लेकिन यह काफी अच्छा है।

चरण 6: सब कुछ जोड़ना और परीक्षण करना

टांका लगाने वाले लोहे को आग लगाने का समय! बिजली के कनेक्शन बहुत सीधे थे। क्षणिक स्विच वास्तव में बीफ़ है और 125 वोल्ट एसी और 15 एम्पियर को संभाल सकता है, इसलिए इस सेटअप में कोई परेशानी नहीं होगी। यह फ्लैशलाइट डिज़ाइन में देखने के लिए एक दिलचस्प स्विच भी है क्योंकि यह NO, NC, COM प्रकार है। इसे एक क्षणिक स्विच (NO) के रूप में या एक आपातकालीन शट ऑफ स्विच (NC सामान्य रूप से बंद) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मूल रूप से एक इंटरप्रेटर है, एक मैनुअल रिले या सोलनॉइड की तरह।

बैटरी कनेक्शन के लिए, मैंने बाकी सभी चीजों के लिए 18 AWG तार और 22 AWG का उपयोग किया। मैं स्विच का उपयोग क्षणिक स्विच के रूप में कर रहा हूं। बैटरी से निगेटिव आउटपुट ड्राइवर होल्डर को जाता है और पॉजिटिव ड्राइवर के केंद्र में जाता है जहां आमतौर पर स्प्रिंग जाता है। मैंने रिफ्लेक्टर असेंबली को आसानी से हटाने के लिए आउटपुट पर डीन का टी कनेक्टर लगाया। मैंने मेजबान के तंग अंदरूनी हिस्सों में शॉर्ट्स को रोकने के लिए सभी नंगे तार कनेक्शन को कवर करने के लिए हीट सिकुड़ ट्यूबिंग का इस्तेमाल किया। एलईडी, पंखे और ड्राइवर का परीक्षण ठीक था! फोकस करते समय मैंने पहले इसका परीक्षण किया था, इसलिए मुझे पता था कि यह काम कर गया है।

चार्जिंग प्लग से लीड बीएमएस बोर्ड के बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट साइड में चला गया।

चूँकि मैंने बैटरी को टॉर्च के अभिन्न अंग के रूप में डिज़ाइन किया था, इसलिए मैंने इसे वेल्क्रो स्ट्रिप्स के साथ माउंट किया था जिसे मैंने होस्ट के पीछे से चिपकाया था। मैंने मौजूदा चार्जिंग जैक का उपयोग किया था, लेकिन बैलेंस प्लग के लिए एक उद्घाटन काट दिया था। ड्राइवर आउटपुट एलईडी में जाता है। मैंने प्रशंसक इनपुट और आउटपुट के लिए 2-पिन जेएसटी एचएक्स कनेक्टर के साथ एक लीड जोड़ा ताकि मैं इसे आसानी से हटा सकूं। पंखा बैटरी आउटपुट से संचालित होता है और जब स्विच दबाया जाता है तो यह सक्रिय हो जाता है। चूंकि पंखा 5 वोल्ट पर चलने के लिए होता है, इसलिए मैं इसे 12.6 वोल्ट की बैटरी से बिना तेज गति और शोर के और संभवतः इसके जीवनकाल को कम किए बिना नहीं चला सकता था। मैंने पंखे में वोल्टेज कम करने और इसे धीमी गति से घुमाने के लिए कुछ श्रृंखला प्रतिरोधों को जोड़ा। परावर्तक विधानसभा में परावर्तक, पंखे के साथ कूलर, एलईडी और ड्राइवर शामिल हैं। आसान सर्विसिंग के लिए मैंने इसे मॉड्यूलर रखा। यह मेजबान के सामने स्लॉट्स के अंदर माउंट करता है और जब दो हिस्सों को एक साथ खराब कर दिया जाता है तो यह सुरक्षित हो जाता है।

बैटरी चार्ज करने के लिए, मैंने 5.5 मिमी x 2.1 मिमी चार्जिंग जैक रखा और अपने बैलेंस चार्जर में एक एडेप्टर जोड़ा। यह SkyRC iMax B6 का क्लोन है। यह ठीक काम करता है और बैटरी को चार्ज करता है और ठीक से संतुलित करता है। मैंने बैटरी और चार्जर से कनेक्ट करने के लिए दो पुरुष सिरों के साथ बैलेंस लीड एक्सटेंशन का उपयोग किया। मैं बैटरी को 1.5 से 2 एम्पीयर पर चार्ज करता हूं जिसे चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं।

चरण 7: अंतिम असेंबली और परीक्षण

एक बार जब सभी कनेक्शन हो जाते हैं और मेजबान के अंदर सब कुछ जाम हो जाता है, तो यह परीक्षण का समय है! जैसा कि आप तस्वीरों से देख सकते हैं, अंदर बमुश्किल कोई कमरा बचा है, लेकिन यह सब फिट बैठता है और हवा को प्रसारित करने के लिए पर्याप्त जगह है। यदि मुझे कभी इसे हटाने की आवश्यकता हो तो मैंने मेजबान को बैटरी सुरक्षित करने के लिए वेल्क्रो का उपयोग किया।

प्रकाश पूरी शक्ति से बहुत उज्ज्वल है। ड्राइवर के पास 5 प्रोग्राम मोड, लो मीडियम, हाई, एसओएस और स्ट्रोब हैं। उपयोग करने में काफी आसान।

रिसाव बहुत चौड़ा है। यह मेरे पूरे डाइनिंग और लिविंग रूम को रोशन करता है। और प्रकाश एक अच्छी दूरी फेंकता है। एक छोटे एल ई डी के रूप में नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। यह 300 मीटर दूर एक पेड़ को आसानी से रोशन कर देता है। गर्मी कोई समस्या नहीं है क्योंकि पंखा पर्याप्त गर्मी निकालता है ताकि इसे लंबे समय तक उच्च पर संचालन में ठंडा रखा जा सके। ज़्यादा गरम होने से पहले बैटरियां खत्म हो जाएंगी। रन टाइम ठीक है, उच्चतम सेटिंग पर लगभग 60 मिनट और कम पर बहुत अधिक। ड्राइवर के पास कम वोल्टेज संरक्षण था जहां आउटपुट गिरता है और फिर बैटरी के 9 वोल्ट तक पहुंचने पर यह बंद हो जाता है। लुमेन आउटपुट संभवत: 4300 से 4500 लुमेन है, जो मूल एच3 ऑटोमोटिव तापदीप्त लैंप से लगभग दोगुना उज्ज्वल है और प्रति लुमेन में अधिक दक्षता है। मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ!

चरण 8: निष्कर्ष

मैं वास्तव में इस परियोजना से रोमांचित हूं। इसे खत्म करने के लिए 2 महीने लगे और शायद सप्ताहांत पर 100-200 घंटे काम किया। कुल लागत लगभग $ 60 USD थी। तुलनात्मक रूप से, यह अब तक की सबसे महंगी परियोजना है, लेकिन यदि आप इसकी तुलना इस प्रकार की समान रोशनी से करते हैं, तो बैटरी शामिल करने पर लागत बहुत अधिक हो सकती है। बैटरी के लिए $२५ एलईडी के लिए $११ हीट सिंक के लिए $५ फैनड्राइवर्स के लिए $५ थे (मैंने तीन खरीदे क्योंकि मैंने ड्राइवर माउंटिंग का पता लगाने की प्रक्रिया में दो को मार डाला) बीएमएस बोर्ड के लिए $६

इसमें से अधिकांश मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला, लेकिन कुछ चीन (एलईडी, ड्राइवर) से मिला क्योंकि यह इतना सस्ता और खोजने में आसान है।

बाकी सामान मेरे पास पहले से था।

कुल मिलाकर, यह सुंदर नहीं है, थोड़ा भारी है, लेकिन मैं किसी भी दिन कार्य को रूप ले लूंगा। यह वास्तव में उज्ज्वल है, लगभग 4500 लुमेन, अच्छा रन टाइम है, और वास्तव में व्यावहारिक है। यह पुराने गरमागरम लैंप और लेड एसिड बैटरी पर एक बड़ा अपग्रेड है और एक शानदार अनुभव के लिए बनाया गया है! मैंने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है और मेरा अगला प्रोजेक्ट और भी बेहतर होगा। मेरे इंस्ट्रक्शनल को चेक करने के लिए धन्यवाद!