किट से इस 5Hz से 400KHz एलईडी स्वीप सिग्नल जेनरेटर का निर्माण करें: 8 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

आसानी से उपलब्ध किट से इस आसान स्वीप सिग्नल जनरेटर का निर्माण करें।

यदि आपने मेरे अंतिम निर्देशयोग्य (मेक प्रोफेशनल लुकिंग फ्रंट पैनल्स) पर एक नज़र डाली है, तो हो सकता है कि मैं उस समय काम कर रहा था, जो एक सिग्नल जनरेटर था। मैं एक सिग्नल जनरेटर चाहता था जहां मैं अपेक्षाकृत आसान आवृत्तियों के माध्यम से स्वीप कर सकता था (बस सेट और भूल नहीं)। जैसा कि मुझे कुछ भी सस्ता नहीं मिला, मैंने खुद को एक साथ रखने और किट को आधार के रूप में उपयोग करने का फैसला किया।

परियोजना का केंद्र एक सिग्नल जनरेटर किट है जो ईबे, अमेज़ॅन आदि से बाहर निकलना आसान है। इसे बनाना और अनुकूलन करना आसान है। चार फ़्रीक्वेंसी रेंज (5-50Hz, 50-500Hz, 500Hz-20Khz और 20KHz-400KHz), तीन प्रकार के आउटपुट (स्क्वायर, ट्रायंगल और साइन) हैं।

काउंटर एक और किट है और ऑटो रेंजिंग और 4 या 5 अंकों के रिज़ॉल्यूशन के साथ 1Hz-75MHz से गिना जाता है।

नोट्स की एक जोड़ी:

1. मैंने इन किटों को डिज़ाइन नहीं किया था, केवल उन्हें प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बनाया था। वे अधिकांश ऑनलाइन आउटलेट (ईबे आदि) के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं। कहा जा रहा है, अगर आपको पुर्जे, भवन आदि के साथ समस्या है, तो इसके बारे में मुझसे संपर्क करने का कोई फायदा नहीं है। उस विक्रेता से संपर्क करें जिससे आपने इसे खरीदा है। हालांकि इस विशेष निर्माण में मैंने उनका उपयोग कैसे किया है, इस संबंध में प्रश्नों का उत्तर देने और उत्तर देने में मुझे खुशी है।

2. फ़्रीक्वेंसी काउंटर किट, जबकि यह कहता है कि यह 1Hz से 75MHz तक गिना जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। आवृत्ति जितनी धीमी होती है, उतनी ही धीमी होती है और त्रुटि मार्जिन बड़ा होता है। अगर किसी को बेहतर काउंटर किट के बारे में पता है, तो मुझे इसके बारे में सुनकर खुशी हुई। जैसा कि यह था, यह सबसे अच्छा था जिसके साथ मैं आ सकता था जो कम आवृत्ति मान (उप KHz) पढ़ेगा

आपूर्ति

ICL8038 5Hz - 400KHz फ़्रीक्वेंसी जेनरेटर किट (ऑफ़ eBay) लगभग $12-13

1Hz-75KHz फ़्रीक्वेंसी काउंटर किट (ईबे से बाहर) लगभग $12-13

एलईडी ऑन / ऑफ स्विच (आप अपनी पसंद का कोई भी उपयोग कर सकते हैं)

4 गैंग पुश स्विच (आमतौर पर DPDT के रूप में आते हैं - इसे ट्रैक करना कठिन हो सकता है)। यदि आपको एक नहीं मिल रहा है तो आप एक रोटरी स्विच का उपयोग कर सकते हैं।

1 DPDT पुश स्विच (मेरे पास मैचिंग गैंग स्विच के सिंगल्स थे)

4 पॉट्स (2@5KB, 1@50KB) (मैंने फ़्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए 50KB मल्टी-टर्न प्रिसिजन पॉट का इस्तेमाल किया)

3 बीएनसी पैनल माउंट कनेक्टर

डीसी पैनल माउंट कनेक्टर

1x बड़ा घुंडी (50 मिमी पॉट के अनुरूप)

पुरुष / महिला पीसीबी स्टैंडऑफ कनेक्टर और प्लग (विभिन्न आकार)

दायां कोण पुरुष पीसीबी स्टैंडऑफ कनेक्टर

पीतल गतिरोध (विभिन्न आकार)

इंस्ट्रूमेंट केस (प्रोजेक्ट का सबसे महंगा हिस्सा)! लगभग $25

इंकजेट सफेद और स्पष्ट कागज

वैकल्पिक:

1 x 5.5 मिमी डीसी कनेक्टर (सिग्नल जनरेटर बोर्ड)

1 x 4 मिमी डीसी कनेक्टर (मीटर बोर्ड)

क्योंकि मेरे पास पहले से ही इस सामान का एक बहुत कुछ है, लागत लगभग $ 50 (2 किट प्लस एक केस) थी, लेकिन यदि आपके पास कनेक्टर, स्टैंड ऑफ, नॉब्स, स्विच आदि नहीं हैं तो यह अधिक हो सकता है।

चरण 1: कैसे यह सभी टुकड़े एक साथ

मूल रूप से यह सिर्फ एक सिग्नल जनरेटर किट है जिसमें आउटपुट से जुड़ा एक आवृत्ति काउंटर होता है। हालाँकि, मैंने कुछ आसान स्विचिंग संयोजनों में जोड़ा है।

3 बीएनसी कनेक्टर हैं:

एक मुख्य आउटपुट के लिए (जो हमेशा सर्किट में होता है जब तक कि आप माप स्विच को बाहरी पर स्विच नहीं करते हैं), एक बाहरी स्रोत के लिए आंतरिक मीटर का उपयोग करके int/ext मापने के लिए एक बीएनसी और ऊपर से जुड़े पिछले पैनल पर एक बीएनसी (तो आप या तो फ्रंट या रियर पैनल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं)।

इंट/एक्सट स्विच का उपयोग सिग्नल को आंतरिक मीटर पर स्विच करने के लिए किया जाता है। यदि यह आंतरिक स्थिति (में) में है, तो जनरेटर से संकेत मीटर और सभी बीएनसी कनेक्टर्स को जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप किसी भी बाहरी मापने वाले गियर (फ़्रीक्वेंसी काउंटर, मुख्य सिग्नल आउट के समानांतर आस्टसीलस्कप) को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि स्विच एक्सट (आउट) स्थिति में है, तो यह मेन आउट को डिस्कनेक्ट कर देता है और इंट/एक्स्ट और रियर पैनल बीएनसी दोनों आंतरिक मीटर से जुड़े होते हैं। तो आप बाहरी सिग्नल में फीड कर सकते हैं और इसे मापने के लिए आंतरिक मीटर का उपयोग कर सकते हैं।

सिग्नल टाइप स्विच एक रोटरी स्विच है जो मूल रूप से पहले दो स्थितियों में ट्राई/साइन के बीच स्विच करता है। विपरीत स्विच त्रि/साइन सिग्नल को आउटपुट से जोड़ता है। स्थिति तीन में, S1a का उपयोग नहीं किया जाता है और यह केवल मुख्य आउटपुट के लिए squ और tri/sine आउटपुट के बीच स्विच कर रहा है।

चरण 2: सभी काउंटर किट समान नहीं हैं

इससे पहले कि आप बाहर जाएं और इनमें से किसी एक फ़्रीक्वेंसी काउंटर किट पर पैसा खर्च करें, वे सभी समान नहीं हैं। आवश्यक जो आप चाहते हैं वह एक किट है जो कम आवृत्तियों को मापती है। बहुत सारे तैयार मॉड्यूल केवल 1 मेगाहर्ट्ज और उससे अधिक मापते हैं। वहाँ कुछ किट भी हैं जो समान दिखती हैं, लेकिन मुख्य चिप का कोड मूल डिज़ाइन से सही नहीं है। यही कारण है कि मैंने इस विशेष किट को चुना है क्योंकि यह केवल एक ही है जो सही ढंग से काम कर रही है।

विक्रेता साइट से, विनिर्देश इस प्रकार हैं:

• 1 हर्ट्ज-75 मेगाहर्ट्ज
• मापी जा रही आवृत्ति के आधार पर चार या 5 अंकों का रिज़ॉल्यूशन (यानी x. KHz, x.xxx MHz, xx.xx MHz)
• संकल्प 1 हर्ट्ज (अधिकतम)
• इनपुट संवेदनशीलता <20mV @1Hz-100KHz, 35mV @20MHz, 75mV @50MHz
• इनपुट वोल्टेज 7-9V (12V पर काम करता है कोई चिंता नहीं)

निम्नलिखित संशोधनों के साथ विक्रेता के निर्देशों के अनुसार काउंटर किट का निर्माण करें:

• आसान प्लग के लिए पीसीबी कनेक्टर स्टैंडऑफ का उपयोग करें और बाद में कनेक्ट करें
• चालू/बंद स्विच वैकल्पिक है और यदि आप इसे पसंद करते हैं या इसे स्थापित करते हैं तो आप इसे लिंक कर सकते हैं (आपके पास वहां स्विच है तो क्यों नहीं)!
• बोर्ड के नीचे लाल चर टोपी को माउंट करें (फोटो में यह अनुशंसित निर्माण के अनुसार घुड़सवार है, लेकिन मैंने बोर्ड को फ़्लिप कर दिया है)। मैंने इसकी स्थिति बदल दी है और आप इसे बाद की तस्वीरों में देखेंगे।
• एलईडी स्क्रीन को साइड माउंट करने के लिए दिए गए स्ट्रेट एंगल के बजाय एक समकोण इनलाइन कनेक्टर का उपयोग करें। इस तरह यह मामले में टिक सकता है और आपके सभी निचले नियंत्रणों पर नहीं!
• C14 का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया जाता है (मुझे लगता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वेरिएबल कैप की किस सीमा की आपूर्ति की जाती है और मीटर सटीकता निर्धारित करने के लिए)। व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है क्योंकि C14 पर अतिरिक्त कैपेसिटेंस की थोड़ी मात्रा जोड़कर भी वेरिएबल कैप पूरी तरह से कैलिब्रेशन नहीं जोड़ता है।
• आपूर्ति की गई परिवर्तनीय टोपी (लाल 5-20pf) कचरा थी और इसे बदलने की जरूरत थी। मैंने विभिन्न मूल्यों के विभिन्न कैप (50 या तो) का मिश्रण खरीदना समाप्त कर दिया क्योंकि किट के साथ आपूर्ति की जाने वाली अधिकांश चीजें कचरा लगती हैं।
• R14 को 56K रोकनेवाला के रूप में आपूर्ति की जाती है। यह C3355 के विभिन्न बैचों के अनुसार बदल सकता है। इस कारण से, मैंने एक आईसी सॉकेट से कुछ पिन लगाए ताकि जरूरत पड़ने पर रोकनेवाला को आसानी से बदला जा सके।

एक बार जब आप इसे बना लेते हैं, तो एक ज्ञात सिग्नल जनरेटर स्रोत के खिलाफ कार्यक्षमता की जांच करें।

टिप्पणियाँ:

जबकि प्रलेखन कहता है कि यह किट 1Hz से 75MHz तक मापेगी, वास्तव में मैंने पाया है (अधिकांश किटों की तरह) यह उच्च आवृत्तियों पर बेहतर मापता है। यही कारण है कि मैंने अधिक सटीक उपकरण जोड़ने के लिए बाहरी बीएनसी सॉकेट जोड़े हैं। यह संकेत साइन/त्रिकोण या वर्ग के आधार पर अलग-अलग परिणाम प्रदर्शित करता है। सिग्नल जितना धीमा होगा, माप का समय उतना ही धीमा होगा। यह लगभग 500Hz के बाद से ज्यादातर समय बॉल पार्क में मिलता है। दोबारा, अगर किसी को बेहतर किट के बारे में पता है, तो कृपया मुझे बताएं।

चरण 3: सिग्नल जेनरेटर बनाएँ

विक्रेताओं की जानकारी से, इसकी विशिष्टता इस प्रकार है

• 5 हर्ट्ज - 400 किलोहर्ट्ज़ वर्किंग रेंज
• कर्तव्य चक्र 2% - 95%
• डीसी पूर्वाग्रह समायोजित -7.5V से 7.5V
• आउटपुट आयाम 0.1V से 11V पीपी @12V
• विरूपण 1%
• तापमान बहाव 50ppm/डिग्री सेल्सियस
• वोल्टेज +12-15V

फिर से, निम्नलिखित के संशोधनों के साथ विक्रेता के निर्देश के अनुसार किट का निर्माण करें

• बाद में आसान कनेक्शन के लिए PCB स्टैंडऑफ का उपयोग करें। यह सभी पॉट्स (R1, 4, 6, 5), JP1 (ट्राई/साइन सेलेक्ट), JP2 (फ्रीक रेंज सेलेक्ट) और JP3 (मेन आउट) के लिए है।
• एक बार पूरा हो जाने पर, आप अस्थायी रूप से बर्तन और कूदने वालों को यह जांचने के लिए जोड़ सकते हैं कि बोर्ड ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट करके अपेक्षित रूप से काम कर रहा है या नहीं।

चरण 4: फ्रंट पैनल डिजाइन करें

मैं पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरूंगा, केवल वही जो मैंने "मेकिंग प्रोफेशनल लुकिंग फ्रंट पैनल्स" पर अपने अन्य निर्देश योग्य से अलग किया। मैंने फ्रंट पैनल एक्सप्रेस डिज़ाइन फ़ाइल को भी शामिल किया है ताकि आप चाहें तो उसी को प्रिंट कर सकें।

मूल रूप से अपने सामने के पैनल को ट्रेस करके और आप इसे कैसे दिखाना चाहते हैं, इसका मॉक अप करके शुरू करें। मैंने उस पेंसिल संस्करण को शामिल किया है जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी। आयाम जोड़ें जहां आप कर सकते हैं क्योंकि यह फ्रंट पैनल एक्सप्रेस में इनपुट करने का समय आने पर इसे बहुत आसान बना देगा। यदि मेरे पास फ़ोटो हैं तो इस निर्देश के अंत में मैं परियोजना के कुछ पुनरावृत्तियों को जोड़ सकता हूँ।

आपके सामने के पैनल के आयाम आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोजेक्ट बॉक्स द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। मुझे यह विशेष रूप से Jaycar से मिला है (यह बड़ा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है)। मैंने सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले छोटे से शुरू किया, लेकिन सामने वाले पैनल (स्विच, एलईडी काउंटर, नियंत्रण आदि के साथ) पर जो कुछ भी मैं चाहता था उसे फिट करने में परेशानी हुई। तो बड़े बॉक्स के साथ चला गया।

फ्रंट पैनल को डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। फिर दो संस्करणों का प्रिंट आउट लें: एक ब्लैक एंड व्हाइट संस्करण ड्रिलिंग के लिए सामान्य कागज पर (छेद केंद्रों के साथ) और एक अंतिम रंग संस्करण एक सफेद लेबल शीट पर।

एक बार जब आपके पास अपना ड्रिलिंग टेम्प्लेट हो, तो इसे पैनल पर चिपका दें, अपने छेदों को चिह्नित करें और छेद और कटआउट को ड्रिल करें। एक बार सब कुछ हो जाने के बाद, टेम्पलेट को हटा दें और सतह को ग्रीस और मोम हटानेवाला या स्प्रिट से अच्छी तरह साफ करें। पैनल लेबल को चिपकाने के लिए आगे बढ़ने से पहले किसी भी महीन धूल के कणों को हटाने के लिए एक टैकल कपड़े का उपयोग करें।

इस विशेष निर्माण के लिए, मैंने केवल इंकजेट पेपर का उपयोग किया। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप कागज के पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं। इस मामले में मैं सुझाव दूंगा कि या तो लेबल स्टॉक के माध्यम से नॉन-सी खरीदें या, पहले अप्रयुक्त शीट के आधे हिस्से का उपयोग करें, फिर उसके ऊपर मुद्रित पैनल शीट रखें। समाप्त करने के लिए, सभी को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट इंकजेट फिल्म की एक शीट रखें। आप कुछ ओवर-हैंग छोड़ सकते हैं, कोनों को 45 डिग्री पर काट सकते हैं और इसे पैनल के पीछे भी लपेट सकते हैं।

समाप्त करने के लिए, एक तेज शिल्प चाकू का उपयोग करके सभी छेदों को काट लें।

चरण 5: हार्डवेयर को माउंट करना और असेंबल करना शुरू करें

सामने के पैनल पर सभी बर्तन, बीएनसी कनेक्टर, रोटरी और पावर स्विच को स्क्रू करें।

एलईडी काउंटर बोर्ड माउंट करें। मैंने फ्रंट पैनल और एलईडी बोर्ड के बीच पारदर्शी लाल रंग का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया है। यह सिर्फ बोर्ड और फ्रंट पैनल के बीच गतिरोध को थोड़ा ढीला करके आयोजित किया जाता है।

फ्रंट पैनल को जगह में रखें, गैंग स्विच और सिंगल स्विच के लिए माउंटिंग होल्स को चिह्नित करें और ड्रिल करें। जब मैं फ्रंट पैनल डिजाइन कर रहा था, तब मैंने गैंग स्विच के लिए गतिरोध के साथ पहले से ही ऊंचाई निर्धारित कर ली थी।

सिग्नल जनरेटर बोर्ड को भी जगह पर लगाएं। मैंने इसे एक तरफ रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर अंशांकन के लिए मेरे पास आसान पहुंच हो।

रियर पैनल डीसी और बीएनसी कनेक्टर को भी ड्रिल और माउंट करें।

चरण 6: यह सब ऊपर तारों

हुकअप तार या रिबन केबल का उपयोग करके बोर्डों से बर्तन, स्विच आदि के लिए वायरिंग करघे बनाएं। मुख्य बोर्डों से जुड़ने के लिए महिला कनेक्टर सिरों को इकट्ठा करें। मैंने पाया है कि सुई नाक सरौता के साथ टैब को मोड़ना सबसे अच्छा है और तारों को गिरने से बचाने के लिए उन पर थोड़ा सोल्डर लगाएं। फिर उन्हें काले कनेक्टर में दबाएं।

बर्तनों को टांका लगाकर शुरू करें।

जबकि वे केवल कम रन हैं, आउटपुट कनेक्टर के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करना अभी भी अच्छा अभ्यास है। रोटरी सिग्नल चयनकर्ता स्विच को तार दें। अब आउट बीएनसी कनेक्टर्स को इंट/एक्स्ट स्विच और बोर्ड कनेक्टर वायर से कनेक्ट करें।

एक बार जब यह पूरा हो जाए, तो गैंग स्विच को तार दें।

पावर स्विच और पावर केबल को मुख्य बोर्ड से कनेक्ट करें। स्विच से कनेक्ट करने के लिए छोटे कुदाल कनेक्टर्स का उपयोग करें। मैंने तारों को मुख्य बोर्ड सॉकेट से जोड़ा है क्योंकि डीसी कनेक्टर लेखन के रूप में नहीं पहुंचे थे (इसलिए तस्वीरों में अभी तक केबल क्यों नहीं बांधी गई है)। जब वे आएंगे तो मैं उन्हें वापस ले लूंगा

समाप्त करने के लिए, सभी नॉब्स को फ्रंट पैनल पर रखें।

चरण 7: इसे शक्ति देना

क्योंकि आपको पहले प्रत्येक बोर्ड की जांच करनी चाहिए थी, सब कुछ उसी तरह काम करना चाहिए जैसा उसे करना चाहिए।

जांचें कि सामने का एलईडी मीटर कुछ माप रहा है (यह कम से कम एक अच्छा संकेत है)। एक फ़्रीक्वेंसी रेंज चुनें और सुनिश्चित करें कि माप बदलता है। आप बाहरी सिग्नल जनरेटर को जोड़कर और यह देखकर कि क्या यह बाहरी सिग्नल को मापता है, आप अपने int/ext स्विच/इनपुट की जांच कर सकते हैं।

अंत में, इसे एक आस्टसीलस्कप से जोड़ दें और सुनिश्चित करें कि आपको सही सिग्नल प्रकार मिल रहे हैं, और यह कि सभी नियंत्रणों को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा उन्हें करना चाहिए। कनेक्टर्स के साथ वायरिंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यह रिवर्स में काम कर रहा है, तो बस केबल कनेक्टर को चारों ओर घुमाएं!

सिग्नल जनरेटर बोर्ड के लिए एक अंशांकन प्रक्रिया है जिसे किट खरीदते समय शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको एक आस्टसीलस्कप की आवश्यकता होगी, लेकिन यह निर्देशों का एक अंश है (या इसके बारे में):

एक आस्टसीलस्कप को वर्गाकार आउटपुट से कनेक्ट करें। DUTY नियंत्रण को 50% पर समायोजित करें, फिर साइन पर स्विच करें। विरूपण को कम करने के लिए R2 और 3 को साइन वेव क्रेस्ट में समायोजित करें। एक बार R2 और 3 सेट हो जाने के बाद, उन्हें फिर से समायोजन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आरा-दाँत तरंग को आउटपुट करने के लिए, त्रि का चयन करें। DUTY नियंत्रण को समायोजित करें और त्रिभुज को आरा-दाँत में बदलें।

उम्मीद है कि सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है।

कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा निकला। जबकि आप शायद अधिक पैसे के लिए कुछ अधिक सटीक खरीद सकते हैं, यह निश्चित रूप से एक मजेदार निर्माण था (हालांकि यह काफी समय से बेंच पर बैठा है)!

चरण 8: प्रारंभिक निर्माण और जब चीजें नहीं होती हैं तो आप इसकी योजना कैसे बनाते हैं (ब्लूपर रील)?

कभी-कभी बिल्ड सही नहीं होते हैं, पहले जाएं और अंत में इसके लिए बेहतर बनें। यह परियोजना उनमें से एक थी।

पहली तस्वीर एक छोटे बॉक्स के सामने सभी नियंत्रणों को उलझाने की कोशिश कर रही है (मुझे इन बक्से के ढेर मिल गए हैं क्योंकि वे सस्ते हैं और आम तौर पर अधिकांश परीक्षण गियर प्रकार की परियोजनाओं को काफी अच्छी तरह से फिट करते हैं)। मैंने हर तरह से कोशिश की और इसे सेट करने के लिए समय भी निकाला। अंत में टॉगल स्विच का उपयोग करना बहुत कठिन और भ्रमित करने वाला था और सामने की तरफ आवृत्ति नियंत्रण के लिए एक बड़ा घुंडी रखना चाहता था। साथ ही लेटरिंग पुरानी हो रही है और इन दिनों ठीक से चिपक नहीं रही है। तभी मैंने फ्रंट पैनल सॉफ्टवेयर पर ठोकर खाई, जिसका उपयोग मैं शायद आगे बढ़ने वाले अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए करूंगा।

इसके अलावा पहले प्रयास में, मुझे पता चला कि मेरे नए बड़े ड्रिल बिट बहुत ही बर्बर हैं। जब मैं बीएनसी छेद में से एक को पकड़ रहा था तो मैंने किनारे को तोड़ दिया। तब से, मैंने केवल 8 मिमी बिट तक का उपयोग किया और अंतिम बड़े छेद के आकार प्राप्त करने के लिए एक रिएमर का उपयोग किया।

दूसरी तस्वीर मेरे पास लगभग सही थी, जब तक कि मैंने असेंबल करना शुरू नहीं किया और महसूस किया कि दो अलग-अलग आउटपुट होने के बजाय सभी सिग्नल प्रकारों को स्विच करना बेहतर होगा। तब मैं एक छिपे हुए कनेक्टर के लिए पीठ पर एक माउंट कर सकता था। मुझे लगता है कि इसने सामने वाले को भी थोड़ा अव्यवस्थित कर दिया। जैसा कि मुझे अब फ्रंट पैनल होल में से एक की आवश्यकता नहीं थी, फ्रंट पैनल सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके किसी एक छेद को हटाने में कोई पसीना नहीं था। यह आसानी से किसी भी गलती (डिजाइन परिवर्तन) को कवर करता है!