DIY मैजिक फ्लाइट पावर एडॉप्टर V3.2: 11 चरण

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

मैंने इस प्रोजेक्ट को एक साल पहले शुरू किया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं मूल निर्माताओं से बेहतर काम कर सकता हूं। यहां मैंने आपके सामने संस्करण 3.2 रखा है। यदि आप संस्करण 1 के बारे में उत्सुक हैं, तो यहां मेरे मूल निर्देश का लिंक दिया गया है:

मेरा दूसरा संस्करण थ्रू-होल घटकों से बना था और वह वैसा नहीं था जैसा मैंने "बेहतर" होने की कल्पना की थी। मेरा तीसरा संस्करण एक कस्टम निर्मित पीसीबी पर बनाया गया था और ज्यादातर सतह माउंट घटकों का उपयोग किया गया था। जिस तरह से यह निकला, मैं उससे काफी खुश हूं, लेकिन मैं हमेशा इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पावर आईसी के उपयोग के साथ इसे और भी छोटा बनाने पर बहस कर रहा हूं ताकि आने वाली अच्छी चीजों के लिए बने रहें! मैं हमेशा प्रतिक्रिया और सुधार के लिए तैयार हूं जो आपको लगता है कि इसे बेहतर बना देगा। मैं वर्तमान में पूर्व-निर्मित संस्करण और DIY किट दोनों बेच रहा हूं, इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया मुझे संदेश भेजें!

इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कृपया पूरा इंस्ट्रक्शनल पढ़ें! यह आपके बट को लंबे समय तक बचा सकता है।

चरण 1: पुर्जे और उपकरण

यहां उन हिस्सों की एक सूची दी गई है जिनकी आपको आवश्यकता होगी, साथ ही उन उपकरणों के साथ जो इस DIY प्रोजेक्ट को एक साथ रखने के लिए एक हवा बना देंगे। यदि आपने मुझसे कोई किट मंगवाई है तो आपके पास नीचे सूचीबद्ध सभी भाग होंगे; उपकरण वे हैं जो आपको स्वयं प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

भाग:

2x 470 ओम 1206 प्रतिरोधक

1x ग्रीन एलईडी 1206

1x ब्लू एलईडी 1206

4x 22uf 16V C टाइप टैंटलम कैपेसिटर

5x 100uf 16V बी टाइप (3528) टैंटलम कैपेसिटर

1x डीसी 5.5 मिमी x 2.1 मिमी महिला बैरल जैक पिगटेल

1x क्वाड 2 इनपुट और न ही गेट 14-पिन आईसी

1x 10k ओम पोटेंशियोमीटर

1x पैनल क्षणिक स्पर्श पुश बटन 6 मिमी x 6 मिमी x 7 मिमी

1x डीसी-डीसी उच्च वाट क्षमता बक कनवर्टर

1x एसी-डीसी 12वी 3ए वॉल वार्ट

1x 3D प्रिंटेड पावर टिप

1x फ़्रेमिंग कील ~ 4in

1x 2ft 20 एडब्ल्यूजी बाल्क वायर

वैकल्पिक:

1x 550 पैराकार्ड

1x हीटश्रिंक

उपकरण:

सोल्डरिंग आयरन

- मध्यम/छोटा डी टिप

- छोटा सी टिप

मिलाप

एसएमडी चिमटी

आइसोप्रोपिल एल्कोहाल

- क्यू-टिप

सोल्डर फ्लक्स (वैकल्पिक लेकिन अनुशंसित)

तरल विद्युत टेप (वैकल्पिक, लेकिन अत्यधिक अनुशंसित)

45 डिग्री स्निप (कोई भी टुकड़ा काम करेगा)

वोल्टेज को सत्यापित करने के लिए मल्टीमीटर और यह सुनिश्चित करने के लिए जांचें कि कुछ भी जुड़ा नहीं है जो नहीं होना चाहिए!

सुपर गोंद, जेल प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है

चरण 2: चरण 1: एलईडी और प्रतिरोधक

आपने देखा होगा कि मैंने पहले IC से शुरुआत की थी, मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता, आप बाद में समझेंगे। एलईडी और रोकनेवाला मिलाप केक के रूप में आसान होना चाहिए। पैड पर कुछ सोल्डर लगाएं और एलईडी या रेसिस्टर को जगह दें और एक तरफ नीचे की ओर झुकें। फिर आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। प्रतिरोधों का कोई अभिविन्यास नहीं है, लेकिन एल ई डी करते हैं! मार्गदर्शन के लिए चित्रों को देखें। मेरे चित्रों में, शीर्ष पर हरा बिंदु नकारात्मक टर्मिनल को दर्शाता है।

मेरे बोर्डों के लिए: R2 और R3 में 470 ओम अवरोधक है। R1 यह है कि यदि आप वोल्टेज को बदलने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं और आप एक सेट वोल्टेज चाहते हैं।

चरण 3: चरण 2: एसएमडी कैपेसिटर

हिरन कनवर्टर के लिए आवश्यक कैपेसिटर को ~ 580uf के बराबर प्राप्त करने के लिए समानांतर में रखा गया है। गणित ने कहा कि यह सही था, लेकिन वास्तव में, यह काफी हद तक नहीं था, हे काफी करीब। शायद अगले संस्करण में मैं इसे और अधिक सटीक बनाने के लिए इसे ठीक कर दूंगा।

बड़े एसएमडी कैपेसिटर के साथ एक तरफ सोल्डर की एक बूँद रखकर शुरू करें और कैपेसिटर के एक तरफ फिर दूसरी तरफ से निपटें।

फिर ऊपर के समान दिशानिर्देशों का पालन करते हुए छोटे कैपेसिटर पर जाएं।

चरण 4: चरण 3: थ्रू-होल अवयव

गोल खूंटी को गोल छेद में डालें… यह यहाँ काफी सरल है। कोई चिंता नहीं अगर आपका नया, हम सब वहाँ रहे हैं। यदि आप गड़बड़ करते हैं तो सोल्डर फ्लक्स आपका मित्र है। तस्वीरों का पालन करें और आप बांका हो जाएंगे। उन तेज किनारों और बचे हुए लीड को काटना सुनिश्चित करें।

अभी किसी भी मिलाप अवशेष और बोर्ड पर प्रवाह को साफ करने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग करने का एक अच्छा समय होगा।

चरण 5: चरण 4: तार

12 से कम लंबे 2 20 AWG केबल मापें। दो केबलों को +/- आउटपुट लेबल वाले दो पैड से मिलाएं। एक बार दो केबलों को मिलाप करने के बाद, पीठ पर बड़ी मात्रा में मिलाप जोड़ें जहां एक बड़ा खुला पैड हो। सावधान रहें कि आप उन दो पिनों को पुल न करें जो बड़े सोल्डर पैड का हिस्सा नहीं हैं। संदर्भ के लिए चित्र देखें!

इस दौरान महिला बैरल जैक कनेक्टर जोड़ें, मार्गदर्शन के लिए चित्रों का पालन करें। त्वरित नोट, मैंने उजागर तार की कुछ लंबाई को हटा दिया और इसे छोटा कर दिया।

चरण 6: चरण 5: आईसी

मेरा मूल पहला कदम था, लेकिन IC के अधिक गर्म होने की समस्या के कारण, मैं इसे ५वें चरण के रूप में करने की सलाह देता हूँ !!! इससे पहले कि आप पूरी चिप को मिला दें, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डीसी-डीसी हिरन कनवर्टर का परीक्षण करना होगा कि अवरोधक पिन एक उच्च या निम्न अवरोध है। अब मेरे मामले के लिए, मेरे पास मूल रूप से जो चिप थी वह कम अवरोध थी और यह डेटा शीट से मेल खाती थी। दुर्भाग्य से, जब मैंने एक थोक राशि खरीदी तो वे एक उच्च अवरोध होने के कारण समाप्त हो गए, इसलिए मुझे मौके पर ही कुछ बदलाव करने पड़े।

इससे पहले कि आप इस चिप को सोल्डर करें, सुनिश्चित करें कि आप चिप को कुछ सेकंड से अधिक 260 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म न करें अन्यथा आप चिप को नष्ट कर देंगे। मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप अपने टांका लगाने वाले लोहे के तापमान को कम करें और चिप को आपके द्वारा मिलाए गए हर कुछ पिन को ठंडा होने दें। जब हम कुछ परीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने चिप को थोड़ी देर बाद नष्ट कर दिया है।

यदि आपने मुझसे एक किट खरीदी है तो मैंने पहले ही हिरन कनवर्टर का परीक्षण कर लिया है और NOR गेट IC में संशोधन कर दिया है।

यदि आप इसे अपने दम पर बना रहे हैं और आप पाते हैं कि आप एक अवरोधक उच्च हैं, तो आप पिन 3, पिन 10 और पिन 11 को हटा देंगे। आपको पैड 2 और पैड 3 को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी (चित्र देखें)।

परिक्षण:

हिरन कनवर्टर को मिलाप करने से पहले हमें सब कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता है और अब एसएमडी घटकों तक नहीं पहुंच सकते हैं।

अपने सुरक्षा चश्मे को गंभीरता से लें, ये कैपेसिटर हिंसक रूप से टूट जाते हैं। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि IC को ज़्यादा गरम किया गया है तो 100uf (काले वाले) कैपेसिटर में से कुछ में विस्फोट हो जाएगा। हालांकि, कोई चिंता नहीं है, अगर ऐसा होता है, तो आपको काले कैपेसिटर और केवल काले कैपेसिटर को हटाने की आवश्यकता होगी, जिसमें अनएक्सप्लोडेड भी शामिल हैं क्योंकि उन्हें छोटा किया जा सकता है (आपको पीले कैपेसिटर 22uf को हटाने की आवश्यकता नहीं है)। आपको NOR गेट IC को भी हटाना होगा। आपको बदलने के लिए या तो नए ढूंढ़ने होंगे या मुझसे संपर्क करना होगा और मैं कुछ और भेज सकता हूं। सभी फ्लक्स को साफ करने के लिए बोर्ड को आइसोप्रोपिल अल्कोहल और एक क्यू-टिप से साफ करना सुनिश्चित करें और यदि बोर्ड पर कोई विस्फोटित भाग अवशेष था।

चरण 7: चरण 6: पावर बोर्ड

यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैंने शुरू में बोर्ड को डिज़ाइन किया था ताकि हिरन कनवर्टर पुरुष पिन के ठीक ऊपर फिट हो, लेकिन हिरन कनवर्टर पर पिन को निकालना बहुत मुश्किल था इसलिए मैं इसके बजाय इस विकल्प के साथ गया।

हिरन कनवर्टर पिन बोर्ड पर पिन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मैंने हिरन कनवर्टर को "लॉक इन" करने के लिए प्रत्येक सेट में अंतिम पिन को झुकने की कोशिश की ताकि इसे टांका लगाने के दौरान यह हिल न जाए। मैं अत्यधिक कनेक्शन में मिलाप प्रवाह जोड़ने की सलाह देता हूं; यह सोल्डरिंग अनुभव को बहुत कम निराशाजनक बना देगा। एक बार टांका लगाने के बाद, अतिरिक्त पिनों को काट लें।

चरण 8: चरण 7: ढांकना (वैकल्पिक)

यदि आप केबल्स को स्लीव करने में रुचि रखते हैं तो अब समय है। यदि आप रुचि नहीं रखते हैं, तो बेझिझक आगे बढ़ें।

पहला कदम 550 पैराकार्ड के एक टुकड़े को काटना है जो उस केबल से लगभग एक इंच लंबा है जिसे आपने पहले ही काटा है। पैराकार्ड को डी-कोर करें और इसे केबल के ऊपर स्लाइड करें; यहां आपको इंचवर्म तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। एक बार केबल सेट हो जाने के बाद, गर्मी के एक टुकड़े को अपनी वांछित लंबाई तक सिकोड़ें और इसे आस्तीन के ऊपर स्लाइड करें। मुझे याद नहीं है कि गर्मी का व्यास सिकुड़ता है, लेकिन मैंने इसे तब तक काटा जब तक कि यह लगभग 1/4 इंच लंबा न हो जाए। आप या तो दूसरे सिरे को हीट सिकोड़ सकते हैं या 3 डी प्रिंटेड बैटरी केसिंग को संशोधित कर सकते हैं ताकि आप उसमें हीट सिकुड़न को छिपा सकें।

चरण 9: चरण 8: शक्ति परीक्षण

यह आपके लिए एक महान क्षण होना चाहिए! अब आप डिवाइस में प्लग इन कर सकते हैं और इसका परीक्षण कर सकते हैं। न्यूनतम 1.2 वोल्ट से अधिकतम 1.8 वोल्ट तक वोल्टेज परिवर्तन देखने के लिए आपको बटन दबाते समय 10k ओम पोटेंशियोमीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। संदर्भ के लिए चित्र देखें।

चरण १०: चरण ९: ३डी प्रिंटेड बैटरी केस

आपको अपने द्वारा हासिल की गई लकड़ी की कील को काटने की आवश्यकता होगी। नाखून के सिर को लगभग 35-36 मिमी लंबे तक काटने की आवश्यकता होगी, फिर शेष नाखून को 30 मिमी खंड में काट दिया जाएगा। शेष नाखून को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। गड़गड़ाहट को पीस लें और नाखून के सिर के ऊपर पीस लें ताकि आपके पास कहीं मिलाप हो। नाखून के सिर को पीसें ताकि सिर डी जैसा दिखता हो, इससे बाद में अंतर करने में मदद मिलेगी।

अपने लोहे को चालू करें क्योंकि आपको गर्मी की आवश्यकता होगी। नेल हेड के ऊपर सोल्डर फ्लक्स लगाएं और जब तक यह चिपक न जाए तब तक कुछ सोल्डर लगाएं। पॉजिटिव वायर को बीच की रॉड से और नेगेटिव वायर को स्मूथ रॉड से अटैच करें। नाखून के दूसरे खंड के लिए भी ऐसा ही करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपको नाखून के शीर्ष पर मिलाप करने की आवश्यकता होगी अन्यथा यह मामले में फिट नहीं होगा!

सोल्डर जोड़ के चारों ओर चिकनी कील के शीर्ष पर और कुछ मिमी नीचे कुछ तरल विद्युत टेप लागू करें। इसका कारण यह है कि नाखून सिर और चिकने नाखून असहज रूप से एक साथ आ जाते हैं। नाखून के सिर के एक हिस्से को पीसने के लिए बेहतर है … मैं इसे शीर्ष पर जोड़ दूंगा।

सब कुछ पूरी तरह से आवरण में फिट होना चाहिए, कुछ सुपरग्लू लागू करें और सुनिश्चित करें कि छड़ें चिपक जाती हैं।

बैटरी केस प्रिंट करना:

नोट: संलग्न एसटीएल में कुछ मॉडलों के लिए पर्याप्त गहरा ग्रोव नहीं हो सकता है और कुछ मामूली संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है। मैं पहले एक सूखी फिट की सलाह देता हूं और यदि रॉड बहुत अधिक फैलती है, तो कुछ प्लास्टिक को प्रिंट में तब तक खुरचें जब तक कि वह दस्ताने की तरह फिट न हो जाए!

यदि आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो मैं वर्तमान में इनके असेंबल किए गए संस्करण बेच रहा हूं। अन्यथा, stl फ़ाइलें संलग्न हैं। मैंने अपनी छपाई के लिए स्ट्रैटैसिस मोजो का इस्तेमाल किया। मैं यह नहीं कह सकता कि ये अन्य 3D प्रिंटर के साथ कैसे प्रिंट होंगे।

चरण 11: चरण 10: अंतिम स्पर्श

यह वह जगह है जहां आप अपनी सुरक्षा और बोर्ड की भलाई के लिए बोर्ड के विभिन्न हिस्सों में तरल विद्युत टेप लगाएंगे।

स्थान:

- +/- इनपुट पावर पैड जहां बैरल जैक कनेक्टर स्थित है।

- +/- आउटपुट पावर पैड जहां दो 20 एडब्ल्यूजी केबल जुड़े हुए हैं।

- +/- आउटपुट पावर पैड के नीचे, संदर्भ के लिए चित्र देखें।

- हिरन कनवर्टर और पुरुष पिन हेडर के बीच संबंध।