FLYSKY FS-I6 अपग्रेड ट्यूटोरियल: 6 चरण

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

हाय दोस्तों, आरसी हॉबी में मेरा करियर कुछ साल पहले एक 40+ साल पुराने 3-चैनल TX/RX किट के साथ शुरू हुआ, जो एक तहखाने में धूल से ढका हुआ पाया गया, लेकिन यह कहना अधिक सही है कि यह इस किट के कारण शुरू हुआ।

दरअसल, पहला ट्रांसमीटर जिसने हवा में कुछ रखा (कम से कम तीन सेकंड से अधिक के लिए) सस्ता, बुनियादी, फिर भी व्यापक फ्लाईस्की एफएस-आई 6 था।

मेरा कहना है कि स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी बहुत कम आकर्षकता है, इसके कुछ कार्यों में और इसके सस्ते निर्माण के साथ। फिर भी यह प्रोग्राम करने योग्य ट्रांसमीटर के बीच सबसे सस्ती इकाई में से एक है, इसलिए यह किसी भी तरह मूल्य/प्रदर्शन अनुपात में संतुलित है।

इस रिसीवर की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि -इसके प्रसार के लिए धन्यवाद- बहुत से लोगों ने अध्ययन किया कि इसकी विशेषताओं को कैसे सुधारें। और उन्होंने एक अद्भुत काम किया!

स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन में यह 6 चैनल (ch) बेसिक ट्रांसमीटर (TX) है, बिना रिसीवर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया के, बेसिक एर्गोनॉमी और बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ। स्टॉक ट्रांसमिशन रेंज वास्तव में उतनी खराब नहीं है, FS-X6B या FS-IA6B के साथ जोड़े जाने पर 1Km से अधिक, शायद सबसे अच्छी स्थिति में 2Km। लेकिन सीमा एक अजीब चीज है: जितना अधिक आपके पास होगा उतना ही आप चाहेंगे।

मेरा संशोधित TX अब एक 14ch ट्रांसमीटर है, जिसमें कुछ उपयोगी फीडबैक जैसे बैटरी वोल्टेज और RSSI, एक बेहतर एर्गोनॉमी, अधिक भौतिक स्विच और एक सुविधा संपन्न फर्मवेयर है। सीमा में भी सुधार हुआ है, मैं आपको एक विशिष्ट दूरी सीमा नहीं बता सकता एक निश्चित दूरी के बाद लिंक की गुणवत्ता कई विशिष्ट अनुकूलन पर निर्भर करती है (एएससी से रिसीवर एंटीना कितनी दूर है? रेंज समीकरण में विशाल चर …)।

इस ओवरहाल की लागत (चीन से, निश्चित रूप से) कितनी है? ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही एक 3D प्रिंटर है, जिस तरह से 10€ से कम है! खुशी के दिन!

अब, मॉड के बाद, मुख्य आलोचना जिम्बल की गुणवत्ता होगी। वे उच्च गुणवत्ता वाले गिंबल्स नहीं हैं, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है। दूसरी ओर वे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, मैं अभी भी मूल का उपयोग कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले लोगों के साथ बदल सकता हूं, लेकिन इम्हो यह खर्च के लायक नहीं है (जब तक कि आपको उन्हें वैसे भी बदलना न पड़े, तब हो सकता है)।

चरण 1: उपकरण और घटक

ये मॉड प्रदर्शन करने में वास्तव में आसान हैं और ये बहुत अधिक स्वतंत्र हैं, इसलिए आप केवल कुछ चरणों का पालन करना चुन सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से सभी सुझाए गए मॉड को करने की सलाह देता हूं।

मूल रूप से आपको इन कार्यों को निम्नलिखित चरणों में करने की आवश्यकता है:

1. बेहतर एर्गोनॉमी: 3 डी कुछ फाइलों को प्रिंट करें, शायद उन्हें ऐक्रेलिक स्प्रे पेंट से पेंट करें।
2. बेहतर रेंज: ट्रांसमीटर प्लास्टिक में दो 6 मिमी छेद ड्रिल करें।
3. अतिरिक्त सुविधाएं और (तरीका) अधिक चैनल: एक नया फर्मवेयर फ्लैश करें, एक विशिष्ट यूएसबी डोंगल का उपयोग करना या एक सामान्य (उम्मीद है कि एफडीटीआई) सीरियल एडाप्टर का उपयोग करना आप पर निर्भर है।
4. बेहतर स्विच: एक और छेद ड्रिल करें और कुछ तारों को वास्तव में आसान स्थानों में मिलाएं। एक मल्टीमीटर मददगार हो सकता है।

संक्षेप में, इस परियोजना के लिए आपको बुनियादी टांका लगाने के उपकरण और कुछ अन्य बुनियादी DIY-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता है, मैंने इस पृष्ठ पर अपने सामान्य उपकरण एकत्र किए हैं।

आवश्यक घटक वास्तव में सस्ते हैं, सबसे कठिन काम बैच के बजाय एक ही वस्तु खरीदना होगा। मैं वास्तव में टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स से सब कुछ आसानी से पुनः प्राप्त कर सकता था!

मैंने यहां हर आवश्यक घटक एकत्र किया है और आप जिस मॉड को करना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको इसकी आवश्यकता होगी:

1. बेहतर एर्गोनॉमी: एक 3D प्रिंटर, यदि आपके पास पहले से एक नहीं है, या किसी से आपको कुछ प्रिंट करने के लिए कहें। एक्रिलिक स्प्रे पेंट का सुझाव दिया जाता है।
2. बेहतर रेंज: दो पिगटेल केबल, लगभग 15 सेमी, एक तरफ आई-पेक्स कनेक्टर, दूसरी तरफ आरपी-एसएमए। आपको दो एंटेना की भी आवश्यकता है, आप टूटे हुए राउटर से एंटेना का उपयोग कर सकते हैं जब तक कि वे केवल 2.4GHz राउटर थे।
3. अतिरिक्त सुविधाएं और (रास्ता) अधिक चैनल: एक फ्लाईस्की-विशिष्ट यूएसबी/सीरियल कनवर्टर है जो चमकती प्रक्रिया को छोटा बनाता है, मैं इसका उपयोग करता हूं क्योंकि यह उपयोग करने में वास्तव में आरामदायक है और तारों की गलती से सबकुछ खराब करने का कोई जोखिम नहीं है। बहुत समय पहले मैंने एक सामान्य FTDI usb-serial अडैप्टर का उपयोग करके पहले संशोधित फ़र्मवेयर की कोशिश की थी। यह भी काम करता है, आपको केवल कुछ और तारों को प्लग करना होगा और अधिक देखभाल करनी होगी।
4. बेहतर स्विच: कोई भी तीन तरह से टॉगल स्विच (ऑन-ऑफ-ऑन) वास्तव में काम कर सकता है। लिंक किए गए घटक पृष्ठों में मैंने कई स्विच प्रकार सूचीबद्ध किए हैं, आपको केवल एक की आवश्यकता है और आप जो चाहें चुन सकते हैं। मैं एक रबर सीलबंद चुनता हूं, इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है क्योंकि TX वाटरप्रूफ नहीं है, मुझे यह पसंद आया। स्विच के अलावा आपको कुछ छोटे केबल और कुछ प्रतिरोधों (220R, 4K7, 10K) की आवश्यकता होती है। बहुत समय पहले € के एक गुच्छा के लिए एक प्रतिरोधी किट खरीदा था, और इसने मुझे अब तक उपयोग करने के लिए कोई प्रतिरोधी प्रदान किया था। एकल अवरोधक खरीदना बकवास है। आप अपने हाथ में किसी भी छोटे तार का उपयोग कर सकते हैं। घटक पृष्ठ पर मैंने इस तरह की नौकरी के लिए सबसे अच्छा तार सूचीबद्ध किया है, बस अगर आप इसे चाहते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

चरण 2: बेहतर एर्गोनॉमी

यह आसान है, बस 3D कुछ प्रिंट करें।

यहां आप एक ही स्थान पर मेरे द्वारा परीक्षण की गई और मेरे ट्रांसमीटर पर रखी गई सभी फाइलों को पा सकते हैं। उस साइट पर और भी कई हिस्से हैं, बस FS-I6 खोजें और आपको हमारे ट्रांसमीटर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई दर्जनों फाइलें मिलेंगी। आपके प्रिंटर के कैलिब्रेशन के आधार पर कुछ हिस्सों के लिए कुछ सैंडिंग की आवश्यकता हो सकती है।

विशेषज्ञ 3D प्रिंटर के लिए: आपको बस इतना ही चाहिए, छोड़ें और अगले चरण पर जाएँ।

मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश के पास पहले से ही एक 3D प्रिंटर और एक पसंदीदा फिलामेंट है, लेकिन किसी को कुछ विवरण नहीं पता हो सकता है। मैंने एक संशोधित सीआर -10 और साधारण पीएलए का उपयोग किया है, आप जो भी प्रिंटर पसंद करते हैं और किसी भी प्रकार के फिलामेंट का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी मैं दृढ़ता से पीएलए की अनुशंसा करता हूं, उपयोग करने के लिए सबसे आसान फिलामेंट है और इसमें अन्य रोचक गुण हैं।

वास्तव में, पीएलए न केवल प्रिंट करना आसान है, बल्कि इसमें -उदाहरण के लिए- एबीएस की तुलना में बेहतर आयाम सहनशीलता भी है। अगर आपको डर है कि पीएलए लंबे समय तक बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि किसी ने आपको बताया है कि यह बायोडिग्रेडेबल है, तो चिंता न करें।

यह नहीं होगा, खासकर यदि आप भी ऐक्रेलिक पेंट के साथ भागों को पेंट करते हैं जैसे मैंने किया। नहीं, गंभीरता से, पीएलए को नीचा दिखाने वाली पर्यावरणीय स्थितियां प्रकृति में काफी दुर्लभ हैं, बारिश होने पर यह आपके हाथ में नहीं पिघलेगी।

कारण, यदि आप वास्तव में इसे जानना चाहते हैं, तो यह है कि प्रोटीनेज़ के (जो पीएलए के हाइड्रोलाइटिक क्षरण को उत्प्रेरित करता है) हर जगह नहीं पाया जा सकता है।

क्या धूप एक मुद्दा है? नहीं, संभावित अत्यधिक गर्मी को छोड़कर। यह केवल रंग को फीका कर देगा, लेकिन यह ताकत को प्रभावित नहीं करेगा (जैसे वहां अधिकांश प्लास्टिक)। लेकिन, हे, हमने भागों को भी चित्रित किया है, तो कौन परवाह करता है?

Ps: एक 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को स्प्रे पेंट करें बेहतर सतह चिकनाई के लिए यह एक अच्छी चाल है।

चरण 3: बेहतर रेंज

सीमा में सुधार करने के लिए हम संचारण शक्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम "सिग्नल आकार" को संशोधित कर सकते हैं।

अधिक आम गलत धारणाओं में से एक यह है कि एक उच्च लाभ एंटीना "अधिक शक्तिशाली" है, ऐसा नहीं है। वास्तव में, यदि उच्च लाभ वाले एंटीना ने अधिक वाट का उपयोग किया होता, तो उसे सिग्नल जनरेटर से अधिक वाट की आवश्यकता होती, और यह अतिरिक्त शक्ति आसानी से एक थर्मल मुद्दा उत्पन्न कर सकती थी। उच्च लाभ एंटीना केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में सिग्नल की शक्ति को केंद्रित करता है, अन्य दिशाओं से "कुछ सीमा चुरा रहा है"।

इस मॉड के साथ एक अच्छे रिसीवर के साथ जोड़े गए ट्रांसमीटर को कम से कम "मध्यम श्रेणी" ट्रांसमीटर माना जा सकता है। नहीं, आप TBS क्रॉसफ़ायर या R9M को अलग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी…

कृपया ध्यान दें कि अब आपका ट्रांसमीटर अधिक दिशात्मक है। यह 1m-लंबा यागी दिशात्मक एंटीना होने जैसा नहीं है, लेकिन एंटेना को वाहन की दिशा में लंबवत बनाए रखने का प्रयास करें। दिखाएँ कि आपका हाथ एक बंदूक है, सूचकांक वाहन की ओर इशारा कर रहा है, अंगूठा 90 ° पर है और यह एंटीना का इष्टतम अभिविन्यास है।

यह विशेषज्ञों के लिए स्पष्ट है, लेकिन हो सकता है कि यह वास्तव में नोब्स के लिए सहज नहीं है: जिस दिशा में एक द्विध्रुवीय एंटीना "इंगित" कर रहा है, अंगूठा कम से कम प्रभावशाली है, इसलिए उस दिशा में आपके पास न्यूनतम सीमा होगी।

एक और संकेत यह है कि दो एंटेना को पारस्परिक रूप से 90 डिग्री पर, एक क्षैतिज और दूसरा लंबवत, या दोनों 45 डिग्री पर उन्मुख रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रिसीवर एंटेना के लिए भी सच है (यदि इसमें विविधता है, तो निश्चित रूप से)।

मोडिंग का काम काफी आसान है, आपको दो 6 मिमी छेद तैयार करने होंगे और स्टॉक एंटेना को पिगटेल केबल से बदलना होगा, बस। पीछे के 4 स्क्रू निकालें और आप पीछे के खोल को हटाने में सक्षम होंगे, पीछे के खोल को हैंडल पर पिवट करना चाहिए, एक आंतरिक प्लास्टिक हुक है। आपको मुख्य बोर्ड से बैटरी कनेक्टर और बाहरी पोर्ट कनेक्टर को भी अनप्लग करना चाहिए, आप अधिक स्वतंत्र रूप से काम करेंगे।

मैंने हैंडल पर कनेक्टर्स के लिए दो छेद किए। यह अनिवार्य नहीं है, जब तक पिगटेल मुख्य बोर्ड पर आई-पेक्स कनेक्टर तक पहुंच सकते हैं, तब तक आप जहां चाहें एंटेना डाल सकते हैं।

मैंने हैंडल शुरू होने से लगभग 1 सेमी दूर दो छेद किए हैं, और मैंने केबल के पथ को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए, उसी स्थान पर पीछे के खोल पर कुछ प्लास्टिक भी काटा है।

स्टॉक एंटेना को जगह में रखने का कोई फायदा नहीं है, साथ ही वे नए के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। वे करीब हैं और उन्हें एक ही आवृत्ति पर ट्यून किया जाता है, निश्चित रूप से, इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। छोटा स्टॉक एंटीना धारक अब बेकार है। इसे जगह पर छोड़ा जा सकता है लेकिन मैंने इसे हटाने और एक फ्लैट कवर को प्रिंट करने के लिए चुना। अब मेरे पास केवल एक बेहतर दिखने वाला ट्रांसमीटर (imho) है, यह सीमा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा।

रेंज मोड हो गया है, अब आप ट्रांसमीटर को बंद कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, या अन्य मोड के लिए अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं।

चरण 4: अतिरिक्त सुविधाएँ और (तरीका) अधिक चैनल

अब फायरमेयर (एफडब्ल्यू) को अपग्रेड करने का समय आ गया है।

यह फर्मवेयर भयानक लोगों द्वारा बनाया गया था, उन्होंने एक उत्कृष्ट तकनीकी कार्य किया, दुर्भाग्य से परियोजना की विकी बहुत व्यापक नहीं है और एक नोब (मेरे जैसे, बहुत समय पहले) को समझना आसान नहीं है। वैसे भी, वे स्पष्ट रूप से अभी भी एक बड़े धन्यवाद के पात्र हैं!

महत्वपूर्ण: यह ट्यूटोरियल FS-I6 के लिए है न कि FS-I6X के लिए। मुझे नहीं पता कि FS-I6X पर इसका परीक्षण करने से क्या हो सकता है, बुरी चीजें हो सकती हैं। चित्र को देखें और जांचें कि आपके पास उचित ट्रांसमीटर संस्करण है।

महत्वपूर्ण nr2: विचार करें कि आपको ट्रांसमीटर पर अपने मॉडल सेटअप को फिर से करना पड़ सकता है और रिसीवर को फिर से बांधना पड़ सकता है।

अब, इस फ़ाइल को डाउनलोड करें, इस बीच यूएसबी/सीरियल एडाप्टर प्लग इन करें। यदि आपके पास विशिष्ट कनवर्टर या एफटीडीआई कनवर्टर विंडो (कम से कम Win10) है तो बिना किसी समस्या के सही ड्राइवर स्थापित करना चाहिए। यदि आपके पास अन्य "विदेशी" सीरियल कनवर्टर है जैसे ch340 या अन्य सही ड्राइवर स्थापित करने के लिए आप पर निर्भर है।

यह मानते हुए कि ड्राइवर ठीक से स्थापित है, अब आपको एडेप्टर के COM पोर्ट नंबर को जानना होगा। विंडोज़ मेन खोलें और "डिवाइस मैनेजर" खोजें। डिवाइसेस ट्री को देखें, "पोर्ट्स (COM और LPT)" लेबल खोलें और एडेप्टर के COM नंबर की पहचान करें। आप यह देखने के लिए अनप्लग और रीप्लग कर सकते हैं कि कौन सा COM हटाया गया था।

अब आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे एडेप्टर के आधार पर प्रक्रिया अलग है: यदि आप विशिष्ट एडेप्टर का उपयोग करते हैं तो इसे प्लग इन करें, यदि आप FTDI एडेप्टर का उपयोग कर रहे हैं तो इस वायरिंग योजना का उपयोग करें (जब तक आप FTDI एडेप्टर नहीं देखते हैं तब तक नीचे स्क्रॉल करें)। यदि आप किसी और चीज का उपयोग करते हैं तो आप अपना रास्ता ढूंढते हैं, वास्तव में सही तारों को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अवांछित संकेत नहीं देना चाहता हूं।

यह मानते हुए कि COM पोर्ट जुड़ा हुआ है और इसकी संख्या ज्ञात है, बॉट स्टिक को नीचे-बाएँ पुश करें और ट्रांसमीटर को ऊपर की ओर धकेलें। आपको एक विशेष पुरुष दर्ज करना चाहिए, नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको "फर्मवेयर अपग्रेड" विकल्प दिखाई न दे, ओके दबाकर दर्ज करें। यह पुष्टि करने के लिए ओके दबाए रखें कि आप परिवार कल्याण को अपडेट करना चाहते हैं, फिर नीचे दिए गए प्रश्न में "हां" चुनने के लिए ऊपर/नीचे बटन का उपयोग करें और अंत में- TX आपको अपने परिवार कल्याण को अपडेट करने देगा!

अब वापस पीसी पर। आपके द्वारा डाउनलोड किए गए 1.7.5.zip से फ़ाइल को निकालें और अपने विंडोज़ संस्करण के आधार पर "flysky-updater-win.exe" या "flysky-updater-win64.exe" निष्पादित करें। संभावित अनुमति समस्या से बचने के लिए.exe "व्यवस्थापक के रूप में" निष्पादित करें।

सबसे पहले, आपको सही COM पोर्ट का चयन करने की आवश्यकता है (जब तक कि केवल एक ही न हो, इस मामले में इसे स्वतः चयनित किया जाएगा)।

दूसरा, भौतिक स्विच को संशोधित करने की आपकी योजना के आधार पर, आपको दो फर्मवेयर के बीच चयन करना होगा। यदि आप अंतिम मॉड के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो "1" को टिप कर "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" चुनें और एंटर दबाएं। अन्यथा "0" दबाएं और एंटर दबाएं।

कुछ सेकंड में फर्मवेयर अपलोड हो जाना चाहिए और ट्रांसमीटर रीबूट हो जाएगा। हॊ गया!

चरण 5: बेहतर स्विच

अब स्विच, विकी में सबसे कम समझाया गया मॉड लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प।

इस मॉड के साथ हम SWE नामक 2-पॉज़ स्विच का विज्ञापन करेंगे, और हम SWB को 2-पॉज़ से 3-पॉज़ में अपग्रेड करेंगे।

यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रशिक्षित नहीं हैं तो संलग्न आरेख (विकी से) को समझना मुश्किल हो सकता है, यह उल्लेख नहीं करना कि वे ऐसी चीजें दिखाते हैं जिन्हें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे (imho) भ्रामक हो सकते हैं।

दो संलग्न तस्वीरों में मैंने हाइलाइट किया है कि मैंने वास्तव में सर्किट पर क्या किया है, वे एक ही मॉड दिखा रहे हैं, केवल अलग-अलग विवरण।

यह वह कार्य सूची है जिसे मैंने इस चरण को पूरा करने के लिए तैयार किया है:

1. स्विच के लिए छेद ड्रिल करें, और स्विच को जगह में रखें।
2. SWB के पिन से दो केबल निकालें और उन्हें उसी क्रम में नए स्विच पर मिलाप करें। दरअसल, केवल अनिवार्य बात यह है कि जो केबल सेंटर पिन में थी वह सेंटर पिन में ही रहेगी। दूसरा तार केवल स्विच ओरिएंटेशन को परिभाषित करता है (जो लीवर की स्थिति का अर्थ है 0% और कौन सा 100%, 50% प्रभावित नहीं है, जाहिर है) लेकिन स्विच को वरीयताओं के आधार पर 180 ° से भौतिक रूप से घुमाया जा सकता है।
3. अब पुराना SWB नया SWE है, और हाल ही में जोड़ा गया 3-पॉज़ स्विच नया SWB है।
4. छवि में "SWB" नामक सोल्डरिंग पैड (दाईं ओर सफेद तार) के लिए SWB के तीसरे पिन से एक तार चलाएं, जो केवल मुफ़्त है।
5. 4K7 रोकनेवाला लें और "C22" नामक टांका लगाने वाले पैड की दूरी से मेल खाने के लिए उसके पैरों को मोड़ें। जगह में प्रतिरोध मिलाप।
6. "GND" पैड से SWE के लेटरल पिन में से एक पर एक तार चलाएँ।
7. "3V3" पैड से "SWE" पैड तक एक तार चलाएँ। इसे आधा काटें और बीच में 10K रोकनेवाला मिलाप करें।
8. SWE के केंद्र पिन से "SWE" पैड तक एक तार चलाएँ। इसे आधा में काटें और बीच में 220R रोकनेवाला मिलाप करें।
9. कुछ हॉटग्लू या अन्य इंसुलेटिंग विधियों का उपयोग करें ताकि कनेक्शन में मजबूती आए और संभावित शॉर्टकट और अन्य बुरी चीजों को रोका जा सके (बस मामले में)

अब आप पीछे के खोल को जगह में रख सकते हैं और शिकंजा कस सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि नए स्विच का पहले से परीक्षण किया जाए, विशेष रूप से उनकी "दिशा"। संलग्न तस्वीरों में स्विच "मेरे रास्ते" में व्यवहार करते हैं, मूल रूप से इसके विपरीत आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैंने केवल सेंटर और साइड पिन के बारे में बात की है, कोई "सही या गलत" साइड पिन नहीं है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो आप बाहरी पिन को डीसोल्डरिंग और उन्हें फिर से बेच सकते हैं या अधिक आसान, स्विच को 180 डिग्री घुमा सकते हैं: ^_^

चरण 6: अच्छा किया

अब अपने नए ट्रांसमीटर को स्थापित करने और परीक्षण करने का समय है!

एक रिसीवर का उपयोग करके इसका परीक्षण किया, आई-बस आउटपुट के साथ, एक फ्लाइट कंट्रोलर से जुड़ा, और मैंने इनव और/या बीटाफलाइट कॉन्फिगरेटर का उपयोग करके सब कुछ परीक्षण किया। मुझे नहीं पता कि वास्तव में इतने चैनलों के साथ ट्रांसमीटर का परीक्षण करने का कोई और तरीका है या नहीं। वैसे भी, ये मॉड ज्यादातर फ्लाइट कंट्रोलर्स के लिए दिलचस्प होते हैं, इसलिए…

अगला कदम यह है कि बाहरी मॉड्यूल बे जोड़ना है या अधिक बाहरी भौतिक स्विच और/या पोटेंशियोमीटर जोड़ना है। मॉड्यूल अतिरिक्त लंबी दूरी के लिए अच्छा होगा, और मेरे मॉडल पर अतिरिक्त गियर को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कमांड (पैन और टिल्ट जिम्बल)। Ardupilot प्रशंसक के लिए, अवांछित उड़ान मोड से गुजरने से बचने के लिए, उड़ान मोड के बीच सीधे स्विच करने के लिए 6 बटन जोड़ना काफी आसान होगा। आप सीधे अपने इच्छित मोड में कूद सकते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो मुझे टिप्पणियों में बताएं।

मैंने रिसीवर्स अपग्रेड पर भी एक ट्यूटोरियल बनाया है, एक नज़र डालें।

बस इतना ही, मज़े करो!