उपयोगी, आसान DIY यूरोरैक मॉड्यूल (3.5 मिमी से 7 मिमी कनवर्टर): 4 चरण (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

मैं हाल ही में अपने मॉड्यूलर और सेमी-मॉड्यूलर उपकरणों के लिए बहुत सारे DIY कर रहा हूं, और हाल ही में मैंने फैसला किया है कि मैं अपने यूरोरैक सिस्टम को 3.5 मिमी सॉकेट के साथ पेडल-स्टाइल प्रभावों के साथ पैच करने का एक और शानदार तरीका चाहता हूं जिसमें 1/4 इन्स है और बाहरी। परिणाम कुछ ऐसा था जिसे मैंने सोचा था कि मैं साझा कर सकता हूं और जो किसी के लिए अपने स्वयं के कुछ काम को अपने सिंथ रैक में डालने के बारे में सोचने के लिए एक शुरुआती परियोजना के रूप में कार्य कर सकता है।

यह बहुत आसान है - इसमें थोड़ा सा मूल धातु का काम है और लगभग 8 से 16 बहुत आसान सोल्डर पॉइंट हैं, लेकिन यह अभी भी निर्देशात्मक या शैक्षिक हो सकता है। लेकिन ज्यादातर, यह मजेदार है!

चरण 1: उपकरण और सामग्री

बीओएम बहुत तंग है:

4 या 8 3.5 मिमी टीएस (मोनो) पैनल माउंट सॉकेट (अमेज़ॅन)

4 या 8 1/4 टीएस (मोनो) पैनल माउंट सॉकेट (अमेज़ॅन-नोट: उन्होंने मुझे स्टीरियो भेजा है, लेकिन आप अभी भी यहां टीआरएस का उपयोग कर सकते हैं)

सुनिश्चित करें कि सभी सॉकेट आस्तीन के साथ बनाए गए हैं जो ग्राउंडिंग के लिए हैं (इसका मतलब है कि आम विद्युत संकेत वास्तव में प्रत्येक सॉकेट से पैनल के माध्यम से पारित किया जाता है)

प्रवाहकीय शीट धातु (एल्यूमीनियम सबसे अच्छा है).064 "मोटाई सबसे अच्छी है, कम से कम 5 1/8" x.8 "(4hp) या 1.6" (8hp)

हुक अप वायर (थ्रेडेड सबसे भरोसेमंद होगा)

मिलाप

पेंट और/या मार्कर (वैकल्पिक)

यूरोरैक

यूरोरैक माउंटिंग स्क्रू

आपको जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी:

धातु-सक्षम आरी (टेबल आरा सबसे अच्छा है)

ड्रिल (ड्रिल प्रेस सबसे अच्छा है)

सोल्डरिंग आयरन, वायर स्ट्रिपर्स और कटर, "थर्ड हैंड"

निरंतरता परीक्षक (आमतौर पर एक मल्टीमीटर)

फ़ाइलें और/या रोटरी टूल

मुंशी

कील/केंद्र पंच

स्टील ऊन (वैकल्पिक)

चरण 2: प्लेट को काटें और ड्रिल करें

वह आकार चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं। तस्वीरें 8hp 8 रूट कन्वर्टर के लिए हैं, लेकिन 4hp 4 रूट विकल्प भी है। एक गाइड के रूप में PedalMod.pdf का उपयोग करते हुए, आरा का उपयोग करके अपनी धातु की प्लेट को काट लें। मूल यूरोरैक स्पेक (1996 में डाइटर डोएफ़र द्वारा परिभाषित) में 1hp.2" चौड़ा है और रैक "ऊंचाई" 5 1/8 "ऊंची है। यह 4hp के लिए लगभग 20.25 मिमी और 8hp के लिए 40.5 मिमी 130.1 मिमी का अनुवाद करता है।

धातु के साथ काम करते समय हमेशा सुरक्षा सावधानियों की खरीदारी करें! धातुओं को काटते, ड्रिलिंग, फाइलिंग और/या सैंडिंग करते समय सुरक्षात्मक आईवियर पहनें। आप जो कर रहे हैं उससे अवगत रहें! किसी भी धातु के काम के बाद, अपने चेहरे (विशेषकर अपनी आंखों) को न छुएं और न ही तब तक कुछ भी खाएं जब तक कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो न लें। जब आपका काम हो जाए तो अपने कार्य क्षेत्र को साफ करें, और अपने कपड़ों से चिपके धातु के किसी भी टुकड़े या टुकड़े से अवगत रहें।

प्लेट पर एक गाइड ग्रिड को लिखकर शुरू करें (एक गाइड के रूप में पीडीएफ पर धराशायी लाइनों का उपयोग करके) फिर पीडीएफ पर प्रत्येक सर्कल के केंद्र में ग्रिड लाइनों के चौराहों को विभाजित करने के लिए एक केंद्र पंच या एक कील का उपयोग करें।

इसके बाद, सॉकेट्स के थ्रेड्स के व्यास के निकटतम ड्रिल बिट्स चुनें। 3.5 मिमी सॉकेट छोटे नीले घेरे के अनुरूप होते हैं और 1/4 "सॉकेट नारंगी सर्कल द्वारा दर्शाए जाते हैं। यदि आपके पास कोई "ड्रॉप" धातु है, तो आप चुने हुए बिट्स द्वारा बनाए गए छेद में जैक सॉकेट को फिट करने का परीक्षण करना चाहेंगे।. आप सबसे सख्त फिट चाहते हैं कि आप छेद के माध्यम से उन्हें "पेंच" किए बिना सॉकेट प्राप्त कर सकें।

छेदों को ड्रिल करें- फिनिश होल को ड्रिल करने से पहले धातु में पायलट छेद ड्रिल करना एक अच्छा अभ्यास है-यह फिनिश छेद को तेजी से ड्रिलिंग कर देगा और परिणाम कम टेढ़े-मेढ़े होंगे।

एक बार जब प्लेट को काट दिया जाता है और ड्रिल किया जाता है, तो किसी भी गड़गड़ाहट या खुरदुरे किनारों को फ़ाइल, रेत या स्टील की ऊन, विशेष रूप से किसी भी ड्रिल स्क्रैप को ड्रिल छेद में बदल दिया जाता है।

यदि आप चाहें, तो आप इस बिंदु पर प्लेट के ऊपर/सामने वाले हिस्से को पेंट और सजा सकते हैं (ताकि चित्रित पक्ष वैसा ही हो जैसा आप पीडीएफ प्रस्तुतियों को देख रहे हैं), लेकिन केवल सामने की तरफ! यदि आप प्लेट के पीछे पेंट करते हैं, तो यूनिट काम नहीं कर सकती है! स्टील वूल और सैंडपेपर दोनों का उपयोग स्क्राइब गाइड ग्रिड को खत्म करने और/या पेंट के लिए सतह तैयार करने या पैनल के पीछे की तरफ फैले पेंट को हटाने के लिए किया जा सकता है। ड्रिल छेद में टपकने वाले किसी भी पेंट को हटाने के लिए एक गोल फ़ाइल या एक हॉबी चाकू का भी उपयोग किया जा सकता है।

चरण 3: इलेक्ट्रॉनिक्स

यदि आप एक अनुभवी सोल्डर नहीं हैं, तो इस भाग को आपको डराने न दें-यह वास्तव में काफी आसान है!

निरंतरता चेकर का उपयोग करके, यह पता लगाएं कि प्रत्येक प्रकार के जैक के लिए कौन सा सोल्डर टैब केबल की नोक से जुड़ता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि एक केबल को जैक में प्लग करें और निरंतरता चेकर के एक पोल को केबल के मुक्त सिरे की नोक पर पकड़ें और दूसरे पोल का उपयोग सॉकेट्स के सोल्डर टैब की जांच के लिए करें।

इसके बाद, प्रत्येक 3.5 मिमी सॉकेट को 1/4 "सॉकेट के साथ जोड़ दें और प्रत्येक टिप कनेक्टर को एक जोड़ी में तार की एक छोटी लंबाई (2-3 सेमी) के दोनों छोर पर मिलाएं। यहां सबसे अच्छा अभ्यास दोनों को "टिन" करना है टिप कनेक्टर और तार (जिसका अर्थ है लोहे की नोक पर सीधे कुछ मिलाप पिघलाना, फिर लोहे को कनेक्टर से स्पर्श करें और अधिक मिलाप को स्पर्श करें जहां लोहा कनेक्टर / तार को छू रहा है ताकि मिलाप कनेक्टर पर पर्याप्त रूप से प्रवाहित हो) अपने स्वयं के सतह तनाव को तोड़ने के लिए या तार को समान रूप से कोट करने के लिए। फिर जब दोनों टिन किए जाते हैं, तो फिर से टिन किए गए कनेक्टर को लोहे की नोक को स्पर्श करें और जब कनेक्टर सोल्डर पिघल जाए, तो टिन किए गए तार को कनेक्टर पर पिघले हुए सोल्डर के खिलाफ दबाएं। तार डूब जाना चाहिए कनेक्टर पर लिक्विड सोल्डर की सतह के नीचे और कमोबेश गायब हो जाता है। जब ऐसा होता है, तो सोल्डरिंग आयरन टिप को हटा दें और सोल्डर के जमने तक कुछ पल के लिए तार को पकड़ कर रखें।

(इस विधि का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन सैम सैम द्वारा इस प्रोजेक्ट में लुक मम नो कंप्यूटर पर वीडियो में लगभग 3:05 पर प्रस्तुत किया गया है। वह इसे कुछ पोटेंशियोमीटर के लिए करता है और अपने कनेक्शन पर कुछ डायोड का उपयोग करता है, लेकिन आप तकनीक देख सकते हैं ।)

जब आप काम पूरा कर लेंगे, तो आपके पास 4 से 8 जैक-जोड़े होंगे जो इस चरण के लिए दूसरी तस्वीर की तरह दिखते हैं।

इसके बाद, प्रत्येक सॉकेट से बढ़ते हार्डवेयर को हटा दें, फिर एक बार में एक जैक-पेयर, 1/4 "साइड को एक बड़े छेद में और 3.5 मिमी साइड को उससे सटे एक छोटे छेद में डालें। नट और किसी भी वाशर को फिर से लगाएं। पैनल के सामने की ओर से जैक और उन्हें कस लें (यदि आपने पैनल के सामने के हिस्से को स्प्रे किया है, तो इसे नाजुक ढंग से करें क्योंकि इससे पेंट को रगड़ना वास्तव में आसान होगा।) यहां सुसंगत होना सबसे अच्छा है, इसलिए यदि शीर्ष 1/4" जैक उसके नीचे बाईं ओर 3.5 मिमी जैक पर जाता है, फिर उसे पैनल के निचले आधे भाग पर दर्पण करें।

संपादित करें: यदि आपके सॉकेट में सही लंबाई के टैब हैं, तो आप समय से पहले तार और सोल्डरिंग को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। इस चरण पर अंतिम फ़ोटो देखें (4 hp 4 रूट संस्करण के संपादन के साथ जोड़ा गया) - आपको बस इतना करना है कि सॉकेट्स को लाइन अप करें क्योंकि आप उनके हार्डवेयर को इस तरह से माउंट करते हैं कि प्रत्येक जैक-जोड़ी के टिप कनेक्टर स्पर्श कर रहे हैं, फिर उन्हें एक साथ मिलाप करें। इस मामले में आप केवल टांका लगाने वाले लोहे की नोक को टिन करने में सक्षम होना चाहिए, इसे टिप कनेक्टर जंक्शनों में से प्रत्येक को स्पर्श करें और सोल्डर को लोहे की नोक पर तब तक स्पर्श करें जब तक कि कनेक्टर्स में शामिल होने के लिए सोल्डर प्रवाहित न हो जाए। बस इतना उपयोग न करें कि यह धातु के पैनल को छू ले! कारण जानने के लिए मूल पाठ पढ़ना जारी रखें!

कारण यह है कि मैंने निर्दिष्ट किया कि पैनल के लिए उपयोग की जाने वाली धातु प्रवाहकीय होनी चाहिए और जैक में प्रवाहकीय आस्तीन होना चाहिए क्योंकि हम इनमें से प्रत्येक जैक-जोड़े के लिए सर्किट को पूरा करने के लिए पैनल का उपयोग कर रहे हैं। यूरोरैक और पीए या प्रभावों के लिए आस्तीन कनेक्टर जमीन है, इसलिए हम केवल युक्तियों को एक साथ मिला सकते हैं और पैनल से कनेक्शन को बाकी काम करने दे सकते हैं। इसलिए आप ड्रिल-होल की पीठ पर या "दीवारों" में कोई पेंट नहीं लगाना चाहते हैं: पेंट एक इन्सुलेटर है और सर्किट को पूरा होने से रोक सकता है।

जैसे ही आप जैक-जोड़े डालते हैं और हार्डवेयर को कसते हैं, सुनिश्चित करें कि कोई भी टैब (कम से कम वे जो एक दूसरे से नहीं मिलाए गए हैं) स्पर्श कर रहे हैं। यह उस संक्रमण को कम कर सकता है जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं और पेडल या प्रभाव के माध्यम से या पीए को अपना सिग्नल भेजने के उद्देश्य को हरा सकते हैं।

एक बार सभी जैक जोड़े डालने और कसने के बाद, निरंतरता परीक्षक को फिर से बाहर निकालें और सुनिश्चित करें कि ए) सोल्डर किए गए टैब में से कोई भी जमीन से कनेक्ट नहीं होता है और बी) सोल्डर किए गए टैब में से कोई भी दूसरे सोल्डरेड टैब जैक जोड़ी से कनेक्ट नहीं होता है। (आखिरी तस्वीर यह है कि मैंने यह कैसे किया। मेरे पास जितने भी मल्टीमीटर हैं, उनमें एक श्रव्य निरंतरता डिटेक्टर बनाया गया है, इसलिए मैंने एक फ्री ग्राउंड टैब में एक जांच क्लैंप संलग्न किया, जो अन्य सभी आधारों से जुड़ा हुआ है मिलाप के बजाय पैनल, और जमीन का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक टैब बिंदु को मुक्त अंत के साथ जांचा।)

चरण 4: माउंट और उपयोग

यदि आपके पास यूरोरैक है तो जब तक कि यह आपका पहला और एकमात्र मॉड्यूल न हो, इस भाग से परिचित होना चाहिए। बस मॉड्यूल को दो युग्मित रैक रेल द्वारा गठित चैनल में खिसकाएं, (यदि आवश्यक हो) इकाइयों के बढ़ते छेद के पीछे एक युगल रेल नट को स्लाइड करें, और यूनिट के सामने के माध्यम से बढ़ते पेंच को नट या थ्रेडेड स्ट्रिप्स में पेंच करें।

इसका उपयोग करना मॉड्यूलर सिग्नल पथ में एक बिंदु से सिग्नल लेने और इसे 3.5 मिमी सॉकेट पर मॉड्यूल में पैच करने का मामला है, उस पथ को संबंधित (जैक-पेयर) 1/4 सॉकेट से गंतव्य तक जारी रखना है। और यदि आवश्यक हो, तो एक अलग जैक जोड़ी के माध्यम से सिग्नल को मॉड्यूलर सिग्नल पथ पर वापस लाने के लिए प्रक्रिया को उलटा करना।

एम्बेडेड वीडियो दर्शाता है कि मॉड्यूल को इवेंटाइड H9 पर स्टीरियो रिटर्न के रूप में कैसे उपयोग किया जाए। (हालांकि प्रक्रिया लगभग 1:40 पर है।) मुझे आशा है कि आपको सीसा पर चरम तरंग तह बहुत कष्टप्रद नहीं लगेगी, और यह कि आपने इस सरल परियोजना से कुछ सीखा या कुछ उपयोगी पाया।