रडार चश्मा: 14 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

पिछली गर्मियों में मेन में छुट्टी के दौरान, हम एक और जोड़े से मिले: माइक और लिंडा। लिंडा अंधी थी और (मुझे लगता है) अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद से वह अंधी थी। वे वास्तव में बहुत अच्छे थे और हम साथ में खूब हंसे। घर आने के बाद, मैं यह सोचना बंद नहीं कर सका कि अंधा होना कैसा होगा। अंधों के पास आंख के कुत्ते और बेंत हैं और मुझे यकीन है कि उनकी मदद करने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन फिर भी, बहुत सारी चुनौतियाँ होनी चाहिए। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि यह कैसा होगा और मुझे आश्चर्य हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेवकूफ के रूप में, अगर ऐसा कुछ था जो मैं कर सकता था।

जब मैं लगभग २० वर्ष का था (लंबी कहानी … गूंगा बच्चा) मैंने एक गर्मियों में एक वेल्डर के साथ अपनी आँखें जला दीं। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वैसे भी, मेरी आँखों पर एक दिन के लिए पट्टी बंधी थी। मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे सड़क के उस पार ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे पूछता रहा कि क्या कारें रुक गई हैं। उसने कुछ ऐसा कहा, "मैं तुम्हारी माँ हूँ… क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ट्रैफिक में लाऊँगी?" यह सोचकर कि जब मैं किशोर था, तब मैं कितना उदास था, मैंने सोचा। लेकिन मैं यह नहीं जान सका कि मेरे चेहरे पर मेरे चलने के दौरान कुछ मारने वाला था या नहीं। जब हमने पैच उतारे तो मैं बहुत खुश और राहत महसूस कर रहा था। अंधेपन के संबंध में मेरे जीवन में 'अनुभव' के करीब यही एकमात्र चीज है।

मैंने हाल ही में काम पर एक युवा मित्र के बारे में एक और निर्देशयोग्य लिखा था, जिसने अपनी दाहिनी आंख में अपनी दृष्टि खो दी थी और एक उपकरण जिसे मैंने उसे यह बताने के लिए बनाया था कि क्या उसके दाहिने तरफ कुछ है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यह यहाँ है। उस डिवाइस में एसटी इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइम-ऑफ़-फ़्लाइट सेंसर का इस्तेमाल किया गया था। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लगभग एक मिनट बाद मैंने फैसला किया कि मैं नेत्रहीनों की मदद के लिए एक उपकरण बना सकता हूं। उस प्रोजेक्ट पर मैंने जिस VL53L0X सेंसर का उपयोग किया है, उसमें एक बड़ा भाई / बहन सेंसर है जिसे VL53L1X कहा जाता है। यह उपकरण VL53L0X से अधिक दूरी माप सकता है। Adafruit से VL53L0X के लिए एक ब्रेकआउट बोर्ड था और VL53L1X के लिए स्पार्कफुन से एक ब्रेकआउट बोर्ड था। मैंने सामने की तरफ VL53L1X और नाक के पुल के पास चश्मे के पीछे एक हैप्टिक फीडबैक डिवाइस (वाइब्रेटिंग मोटर) के साथ चश्मे की एक जोड़ी बनाने का फैसला किया। मैं किसी वस्तु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रूप से मोटर को कंपन करता हूँ अर्थात कोई वस्तु चश्मे के जितनी करीब होगी, वह उतना ही अधिक कंपन करेगी।

मुझे यहां ध्यान देना चाहिए कि VL53L1X में देखने का एक बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र है (15-27 डिग्री के बीच प्रोग्राम करने योग्य) अर्थ, वे बहुत दिशात्मक हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अच्छा संकल्प देता है। विचार यह है कि उपयोगकर्ता अपने सिर को रडार एंटेना की तरह घुमा सकता है। यह संकीर्ण एफओवी के साथ उपयोगकर्ता को विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है।

VL53L0X और VL53L1X सेंसर के बारे में एक नोट: वे उड़ान के समय के सेंसर हैं। इसका मतलब है कि वे एक LASER पल्स (कम शक्ति और इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में भेजते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें)। परावर्तित पल्स को वापस आने में सेंसर को कितना समय लगता है। तो दूरी X समय के बराबर होती है जैसा कि हम सभी को गणित/विज्ञान की कक्षाओं से याद है, है ना? तो, समय को आधा में विभाजित करें और प्रकाश की गति से गुणा करें और आपको दूरी मिलती है। लेकिन जैसा कि एक अन्य इंस्ट्रक्शंस के सदस्य ने बताया था, चश्मे को LiDAR चश्मा कहा जा सकता था क्योंकि इस तरह से LASER का उपयोग करना लाइट डिस्टेंस एंड रेंजिंग (LiDAR) है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर कोई नहीं जानता कि LiDAR क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग रडार को जानते हैं। और जबकि अवरक्त प्रकाश और रेडियो सभी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, प्रकाश को रेडियो तरंग नहीं माना जाता है क्योंकि माइक्रोवेव आवृत्तियों हैं। तो, मैं शीर्षक को राडार के रूप में छोड़ता हूँ लेकिन अब, आप समझते हैं।

यह परियोजना मूल रूप से उसी योजना का उपयोग करती है जो अन्य परियोजना के लिए है … जैसा कि हम देखेंगे। इस परियोजना के लिए बड़े प्रश्न हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स को चश्मे पर कैसे लगाते हैं और हम किस तरह के चश्मे का उपयोग करते हैं?

चरण 1: चश्मा

मैंने तय किया कि मैं शायद एक साधारण जोड़ी चश्मा डिजाइन कर सकता हूं और उन्हें अपने 3 डी प्रिंटर से प्रिंट कर सकता हूं। मैंने यह भी तय किया कि मुझे केवल चश्मे के कंकाल या फ्रेम को 3 डी प्रिंट करने की आवश्यकता है। मैं घटकों में मिलाप के लिए एक मुद्रित सर्किट बोर्ड जोड़ूंगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (प्रोटोबार्ड) को फ्रेम से जोड़ा जाएगा जो पूरी असेंबली को मजबूती प्रदान करेगा। फ़्रेम का एक 3D प्रतिपादन ऊपर दिखाया गया है।

एसटीएल फाइलें भी इस चरण से जुड़ी हुई हैं। तीन फाइलें हैं: left.stl, right.stl (ईयरपीस/आर्म्स) और ग्लासेस.stl (फ्रेम)।

चरण 2: मुद्रित सर्किट बोर्ड

मैंने एक एडफ्रूट पर्मा-प्रोटो पूर्ण आकार के ब्रेडबोर्ड का उपयोग किया। मैंने ब्रेडबोर्ड को चश्मे के सामने रख दिया और उन्हें बीच में रख दिया। चश्मे के शीर्ष किनारे को मैंने प्रोटोबार्ड के शीर्ष के साथ भी बनाया था। चश्मों का आयताकार भाग जो ऊपर से बाहर निकलता है, वह जगह है जहां समय-समय पर-उड़ान सेंसर अंततः लगाया जाएगा। फ़्रेम के इस हिस्से के शीर्ष का एक अच्छा हिस्सा प्रोटोबार्ड के ऊपर चिपक जाता है। यह ठीक है क्योंकि हमें सेंसर के शीर्ष पर कुछ भी मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है, बस नीचे।

ब्रेडबोर्ड के केंद्र में एक छेद होता है जो लगभग उस जगह पर होता है जहां नाक का पुल चश्मे में होगा। मैंने 4 छेदों को चिह्नित किया है जो एक ठीक टिप मार्कर का उपयोग करके प्रोटोबार्ड पर फ्रेम में हैं। मैंने फिर छेदों को ब्रेडबोर्ड में ड्रिल किया।

इसके बाद, मैंने M2.5 स्क्रू का उपयोग करके फ़्रेम को ब्रेडबोर्ड पर लगाया। मेरा नायलॉन है और मुझे इस उद्देश्य के लिए एडफ्रूट से स्क्रू की एक पूरी किट मिली है। एक बार शिकंजा संलग्न होने के बाद मैंने एक मार्कर लिया और ब्रेडबोर्ड पर फ्रेम के चारों ओर एक रेखा खींची। मेरे लिए, मैंने सीधे फ्रेम के किनारों पर इंडेंट को चिह्नित किया जहां कान के टुकड़े स्थित होंगे। यह मेरी प्राथमिकता है…लेकिन शायद आप चाहते हैं कि फ्रेम के कान के हिस्से दिखाई दें।

चरण 3: इसे काटना

आगे मैंने ४ स्क्रू को फ्रेम से ब्रेडबोर्ड पर रखने से वापस ले लिया। हमने जिस लाइन को चिह्नित किया है, उसके बाहर की सामग्री को मैंने मोटे तौर पर हटा दिया है। मैं लाइनों से थोड़ा दूर रहने के लिए सावधान था क्योंकि मैं इसे बाद में टेबलटॉप बेल्ट सैंडर के साथ परिष्कृत करूंगा जो मेरे पास है। आप एक फाइल का उपयोग कर सकते हैं…लेकिन हम खुद से आगे निकल रहे हैं।

आपके पास जो भी साधन है उसका उपयोग करके आप रेखा के चारों ओर मोटे तौर पर कटौती कर सकते हैं। शायद एक बैंडसॉ? खैर, मेरे पास एक नहीं है। मेरे पास मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए एक 'निबलर' है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। इसमें वास्तव में काफी समय लगा और यह करना एक तरह का ड्रैग है। लेकिन मुद्रित सर्किट बोर्ड सामग्री बिखर सकती है और टूट सकती है और इसलिए, मैं धीमी गति से जाना चाहता था। मैंने अपना रास्ता चारों ओर घुमाया और नाक क्षेत्र में भी … लेकिन केवल मोटे तौर पर। आप ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा था।

चरण 4: सैंडिंग या फाइलिंग

मैंने अपने टेबलटॉप बेल्ट सैंडर का उपयोग करके सामग्री को लाइन के बहुत करीब से हटा दिया। फिर से, यदि आपके पास और कुछ नहीं है, तो आप एक फ़ाइल का उपयोग कर सकते हैं। सैंडिंग के बारे में मैं यहां केवल इतना कह सकता हूं कि, सैंडर में अपघर्षक की ग्रिट के आधार पर, इस बात का ध्यान रखें कि आप कितनी सामग्री को निकालने का प्रयास करते हैं। अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। कभी-कभी एक एकल पर्ची बोर्ड को बर्बाद कर सकती है (या कम से कम इसे विषम या दोषपूर्ण बना सकती है)। तो, अपना समय ले लो।

आप मेरी पहले और बाद की तस्वीरें ऊपर देख सकते हैं।

चरण 5: ठीक ट्यूनिंग

मैंने 4 स्क्रू के साथ फ्रेम को फिर से जोड़ा और बेल्ट सैंडर पर वापस चला गया। मैंने बहुत सावधानी से तख्ते के किनारे तक रेत डाली। मुझे नाक अनुभाग में एक गोल फ़ाइल का उपयोग करने की आवश्यकता थी क्योंकि मैं अपने सैंडर में एक तेज मोड़ नहीं बना सका। ऊपर मेरे अंतिम परिणाम देखें।

चरण 6: सेंसर जोड़ना

इस बिंदु पर मैंने VL53L1X सेंसर ब्रेकआउट बोर्ड जोड़ा। पहले मैंने दो लंबे M2.5 नायलॉन स्क्रू जोड़े जो उन्हें फ्रेम में छेद के माध्यम से और VL53L1X में छेद के माध्यम से धकेलते थे। मैंने प्रत्येक पेंच में एक नायलॉन नट जोड़ा और बहुत धीरे से उन्हें कस दिया। प्रत्येक अखरोट के ऊपर मैंने दो (चार कुल) नायलॉन वाशर जोड़े। ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि VL53L1X सेंसर प्रोटोबार्ड के समानांतर है।

मैंने बोर्ड पर एक 6 स्थिति वाली टर्मिनल पट्टी को एक स्थिति में रखा ताकि VL53L1X के शीर्ष में छेद दो स्क्रू के साथ पंक्तिबद्ध हो जो मैंने फ्रेम के शीर्ष पर (नायलॉन वाशर के साथ) लगाए थे। मैंने स्क्रू के सिरों पर नायलॉन के नट जोड़े और फिर से, उन्हें धीरे से कस दिया। ऊपर चित्र देखें।

चरण 7: योजनाबद्ध

जैसा कि मैंने पहले कहा, योजनाबद्ध लगभग पेरिफेरल रडार परियोजना के समान है। एक अंतर यह है कि मैंने एक पुशबटन (एक मौद्रिक संपर्क स्विच) जोड़ा। मुझे लगता है कि किसी बिंदु पर हमें मोड बदलने या कुछ सुविधा लागू करने के लिए एक की आवश्यकता होगी … इसलिए, इसे बाद में जोड़ने से बेहतर है।

मैंने एक 10K पोटेंशियोमीटर भी जोड़ा। पॉट का उपयोग उस दूरी को समायोजित करने के लिए किया जाता है जिस पर सॉफ़्टवेयर प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकतम दूरी के रूप में विचार करेगा। इसे संवेदनशीलता नियंत्रण के रूप में सोचें।

योजनाबद्ध ऊपर दिखाया गया है।

भागों की सूची (जो मुझे पहले देनी चाहिए थी) इस प्रकार है:

SparkFun डिस्टेंस सेंसर ब्रेकआउट - 4 मीटर, VL53L1X - SEN-14722 एडफ्रूट - वाइब्रेटिंग मिनी मोटर डिस्क - उत्पाद आईडी: 1201Adafruit - लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी - 3.7v 150mAh - उत्पाद आईडी: 1317Adafruit Perma-Proto पूर्ण आकार का ब्रेडबोर्ड PCB - एकल - उत्पाद आईडी: १६०६ टैक्टाइल स्विच बटन (६ मिमी पतला) x २० पैक - उत्पाद आईडी: १४८९ स्पार्कफुन - जेएसटी राइट-एंगल कनेक्टर - थ्रू-होल 2-पिन - पीआरटी-०९७४९१०के ओम रेसिस्टर- जंकबॉक्स (अपनी मंजिल पर देखें) १०के-१००के ओम रेसिस्टर - जंकबॉक्स (10K रेसिस्टर्स के पास अपनी मंजिल पर देखें)2N3904 NPN ट्रांजिस्टर - जंकबॉक्स (या किसी दोस्त को फोन करें) कुछ हुकअप वायर (मैंने 22 गेज फंसे हुए का इस्तेमाल किया)

LiPo बैटरी चार्ज करने के लिए मैंने भी स्कूप किया: Adafruit - Micro Lipo - USB LiIon/LiPoly चार्जर - v1 - PRODUCT ID: 1304

चरण 8: अवयव प्लेसमेंट

मैं घटकों को रखने के बारे में जितना हो सके उतना चतुर होने की कोशिश कर रहा था। मैं आमतौर पर कोशिश करता हूं और कुछ पिन जैसे पावर और ग्राउंड … अगर मैं कर सकता हूं। मैं कम से कम तार की लंबाई को कम करने की कोशिश करता हूं। मुझे ऊपर एक जगह छोड़ने के लिए सुनिश्चित होना चाहिए जहां कंपन मोटर के लिए नाक का पुल है। अंत में मैं उस प्लेसमेंट पर पहुंचा जो ऊपर की तस्वीर में देखा जा सकता है।

चरण 9: मैदान

मैंने पहले उन सभी घटकों को बोर्ड में मिला दिया, जिन पदों पर मैंने निर्णय लिया था। इसके बाद, मैंने ग्राउंड कनेक्शन जोड़े। आसानी से पीडब्लूबी पर बड़ी लंबी पट्टियों में से एक अभी भी उजागर हुई थी, इसलिए मैंने इसे आम जमीन की पट्टी बना दिया।

ऊपर दी गई तस्वीर जमीनी कनेक्शन और 10K रोकनेवाला दिखाती है। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि हर तार को कहां रखा जाए क्योंकि ज्यादातर लोगों के अपने विचार होते हैं कि चीजों को कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने क्या किया।

चरण 10: तार

मैंने बाकी तारों को जोड़ा जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कंपन मोटर के नीचे डबल स्टिक टेप का एक टुकड़ा जोड़ा। चिपचिपी सामग्री जो पहले से ही मोटर के तल पर आई थी, वह मुझे पर्याप्त मजबूत नहीं लगी।

मैंने अपने कनेक्शन के लिए 22 गेज के तार का इस्तेमाल किया। यदि आपके पास कुछ छोटा है, तो इसका इस्तेमाल करें। मैंने 22 गेज का इस्तेमाल किया क्योंकि यह मेरे हाथ में सबसे छोटा था।

चरण 11: बैटरी ब्रैकेट

I 3D ने LiPo बैटरी को होल्ड करने के लिए एक ब्रैकेट प्रिंट किया (इसका एक प्रतिपादन ऊपर दिखाया गया है)। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, मैंने ग्लास के विपरीत दिशा में ब्रैकेट को माउंट करने के लिए प्रोटोबार्ड में छेदों को चिह्नित और ड्रिल किया।

मुझे यहां ध्यान देना चाहिए कि ब्रैकेट बहुत पतला और मटमैला है और मुझे इसे समर्थन सामग्री के साथ प्रिंट करना है (मैंने इस परियोजना के लिए सभी भागों के लिए ABS प्लास्टिक का उपयोग किया है)। आप समर्थन सामग्री को बंद करने की कोशिश कर रहे ब्रैकेट को आसानी से तोड़ सकते हैं इसलिए आसान हो जाएं।

मैं अपने अंगों को मजबूत बनाने के लिए एक काम करता हूं, उन्हें एसीटोन में डुबो देना। बेशक आपको ऐसा करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। मैं इसे एक अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में करता हूं और मैं दस्ताने और आंखों की सुरक्षा का उपयोग करता हूं। मैं समर्थन सामग्री (बेशक) को हटाने के बाद ऐसा करता हूं। मेरे पास एसीटोन का एक कंटेनर है और, चिमटी का उपयोग करके, मैं पूरी तरह से एक या दो सेकंड के लिए एसीटोन में भाग को पूरी तरह से डुबो देता हूं। मैं इसे तुरंत हटा देता हूं और सूखने के लिए अलग रख देता हूं। मैं आमतौर पर उन्हें छूने से पहले एक घंटे या उससे अधिक समय के लिए भागों को छोड़ देता हूं। एसीटोन रासायनिक रूप से ABS को 'पिघला' देगा। इसमें प्लास्टिक की परतों को सील करने का असर होता है।

ब्रैकेट के लिए STL फ़ाइल इस चरण से जुड़ी हुई है।

चरण 12: प्रोग्रामिंग

अपने सभी कनेक्शनों की दोबारा जाँच करने के बाद मैंने ट्रिंकेट M0 को प्रोग्राम करने के लिए USB केबल संलग्न किया।

सॉफ़्टवेयर को स्थापित और/या संशोधित करने के लिए (इस चरण से जुड़ा हुआ) आपको Arduino IDE और ट्रिंकेट M0 के लिए बोर्ड फ़ाइलों के साथ-साथ स्पार्कफुन से VL53L1X के लिए पुस्तकालयों की आवश्यकता होगी। वह सब यहाँ है, और यहाँ है।

यदि आप इसके लिए नए हैं, तो यहां उनके सीखने की साइट पर Adafruit M0 का उपयोग करने के निर्देशों का पालन करें। एक बार सॉफ्टवेयर (इस चरण में जोड़ा गया) लोड हो जाने के बाद बोर्ड को यूएसबी सीरियल कनेक्शन से शुरू होना चाहिए और बिजली पर चलना चाहिए। बोर्ड के किनारे को VL53L1X के साथ दीवार या अपने हाथ के करीब ले जाएं और आपको मोटर कंपन महसूस करना चाहिए। कंपन को आयाम में कम होना चाहिए, जिस उपकरण से कोई वस्तु दूर होती है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह सॉफ्टवेयर इस पर सबसे पहला पास है। मैंने दो जोड़ी गिलास बनाए हैं और मैं अभी दो और गिलास बनाऊंगा। हम (मैं और इस पर काम कर रहे कम से कम एक अन्य व्यक्ति) सॉफ्टवेयर को परिष्कृत करना जारी रखेंगे और यहां कोई भी अपडेट पोस्ट करेंगे। मेरी आशा है कि अन्य लोग भी इसे आजमाएंगे और पोस्ट करेंगे (शायद गिटहब पर) उनके द्वारा किए गए किसी भी बदलाव/सुधार।

चरण 13: फ़्रेमों को समाप्त करना

मैंने चश्मे के दोनों किनारों पर कान के टुकड़ों को काट दिया और क्यू-टिप का उपयोग करके एसीटोन लगाया। मैं एसीटोन को सोख लेता हूं इसलिए जब मैं इसे कोनों में दबाता हूं तो मुझे अच्छी मात्रा मिलती है। यदि उन्हें कसकर बांध दिया जाता है तो एसीटोन को केशिका आकर्षण के माध्यम से चारों ओर ले जाया जाएगा। मैं सुनिश्चित करता हूं कि वे सीधे स्थित हैं और यदि आवश्यक हो तो मैं उन्हें कम से कम एक घंटे तक रखने के लिए किसी चीज़ का उपयोग करता हूं। कभी-कभी मैं फिर से आवेदन करता हूं और एक और घंटा इंतजार करता हूं। एसीटोन एक महान बंधन बनाता है और फ्रेम सीमा पर मेरा चश्मा काफी मजबूत लगता है।

बेशक, ये चश्मा सिर्फ एक प्रोटोटाइप हैं, इसलिए मैंने डिजाइन को सरल रखा और इसीलिए चश्मे की बाहों के लिए कोई टिका नहीं है। वे वैसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन, यदि आप चाहें, तो आप उन्हें हमेशा टिका के साथ फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं।

चरण 14: अंतिम विचार

मैंने देखा है कि सेंसर सूरज की रोशनी में अच्छा काम नहीं करता है। यह समझ में आता है क्योंकि मुझे यकीन है कि सेंसर आईआर द्वारा सूर्य से संतृप्त है, जिससे सेंसर द्वारा उत्सर्जित पल्स से इसे अलग करना असंभव हो जाता है। फिर भी, वे घर के अंदर और रातों और शायद बादलों के दिनों में अच्छा चश्मा बनाते हैं। बेशक, मुझे और परीक्षण करने की ज़रूरत है।

डिज़ाइन बदलने के लिए एक चीज़ जो मैं करूँगा वह है नॉच में किसी प्रकार का रबर जोड़ना जो नाक के पुल को छूता है। यदि आप अपना सिर नीचे झुकाते हैं तो कंपन महसूस करना कठिन होता है क्योंकि चश्मा गुरुत्वाकर्षण बल के तहत त्वचा से थोड़ा ऊपर उठता है। मुझे लगता है कि घर्षण पैदा करने के लिए कुछ रबर चश्मे को नाक से चिपकाए रखेंगे ताकि कंपन को उसमें स्थानांतरित किया जा सके।

मुझे चश्मे पर कुछ प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। मुझे नहीं पता कि चश्मा लोगों के लिए मददगार होगा लेकिन हमें बस देखना होगा। यही प्रोटोटाइप सभी के बारे में हैं: व्यवहार्यता, सीखने और परिशोधन।

डिज़ाइन में और सेंसर जोड़े जा सकते थे। मैंने इस प्रोटोटाइप के लिए एक का उपयोग करना चुना क्योंकि मुझे लगता है कि उपयोगकर्ता के लिए एक से अधिक कंपन मोटर को समझना कठिन होगा। लेकिन यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि दो सेंसर आँखों से लक्ष्य कर रहे हों। फिर दो मोटरों का उपयोग करके आप चश्मे के प्रत्येक पक्ष को कंपन कर सकते हैं। आप कंपन के बजाय प्रत्येक कान को खिलाए गए ऑडियो का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर से, विचार एक प्रोटोटाइप का प्रयास करने और कुछ अनुभव प्राप्त करने का है।

यदि आपने इसे इतना दूर कर दिया है, तो पढ़ने के लिए धन्यवाद!