सस्ते DIY डीडीएस फंक्शन/सिग्नल जेनरेटर: 4 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

यदि आप चारों ओर देखते हैं तो ये डीडीएस सिग्नल जेनरेटर मॉड्यूल बोर्ड $ 15 जितना कम हो सकते हैं। वे साइन, स्क्वायर, त्रिकोण, सॉवोथ (और रिवर्स) तरंगों (और कुछ अन्य) को काफी सटीक रूप से उत्पन्न करेंगे। इनमें स्पर्श नियंत्रण, आयाम और ऑफसेट समायोजन भी हैं। लगभग $ 10 के मामले में जोड़ें और आप हंस रहे हैं।

मॉड्यूल बोर्ड कम वोल्टेज (7-9V) से चलता है, इसलिए वे नौसिखियों के लिए सुरक्षित हैं। यह वास्तव में 12V से भी चलेगा (जैसा कि मैं अपने साथ करता हूं), इसलिए आप दीवार के मस्सा बिजली की आपूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, आप चाहें तो वहाँ AC लगा सकते हैं। मॉड्यूल केवल थोड़ी मात्रा में करंट का उपयोग करता है इसलिए एक छोटा स्विच मोड PS भी करेगा। कुछ अतिरिक्त घटकों के साथ आपको पूरी तरह से कार्यशील बेंच स्टाइल सिग्नल जनरेटर मिल गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉड्यूल प्री-बिल्ड है इसलिए उनका परीक्षण किया जाता है और काम करने की गारंटी दी जाती है (आप अनसेम्बल किट भी प्राप्त कर सकते हैं)।

इस परियोजना में अधिकांश कार्य बोर्ड को संशोधित करना है ताकि इसे बेंच शैली के बाड़े में लगाया जा सके। आप इन प्री-बिल्ट को एक छोटे से बॉक्स में खरीद सकते हैं। मैं काम बेंच के लिए मेरा चाहता था।

चरण 1: आपको क्या खरीदना होगा

एक डीडीएस फंक्शन जेनरेटर मॉड्यूल बोर्ड - ये ईबे, एलीएक्सप्रेस आदि पर लगभग 15-20 डॉलर में मिल सकते हैं, प्रीबिल्ट, टेस्टेड और फंक्शनिंग।

पुरुष हेडर कनेक्टर स्ट्रिप्स - फिर से eBay। एक लंबी पट्टी खरीदें और आप उन्हें जितनी भी लंबाई की जरूरत हो, काट सकते हैं।

हैडर केबल्स - या तो उन्हें स्वयं बनाएं यदि आपके पास अलग-अलग पिन और केसिंग हैं या आप उन्हें जयकार से प्राप्त कर सकते हैं। वे उस समय नर/मादा से बाहर थे, इसलिए मैंने नर/नर खरीदा और एक पक्ष को मादा में बदल दिया।

सिंगल कोर परिरक्षित केबल - समान सामग्री जो आप कम पावर वाले ऑडियो सिग्नल के लिए उपयोग करते हैं

12/24V स्विच - मैंने 24V LED स्विच का उपयोग किया। यह 12V से इसे चलाने में थोड़ा कम उज्ज्वल है, लेकिन कोई भी स्विच करेगा।

पुरुष डीसी पैनल माउंट कनेक्टर और महिला प्लग सॉकेट - मेरे पास कुछ अलग शैलियाँ थीं इसलिए मैं बस अपनी पुरानी शैली का उपयोग कर रहा था। आप उन्हें प्लास्टिक सिंगल ड्रिल होल स्टाइल में प्राप्त कर सकते हैं जो माउंट करना आसान है।

बीएनसी कनेक्टर्स के लिए कुछ नट/वाशर या नए बीएनसी पैनल कनेक्टर खरीदें क्योंकि किट में वे नहीं हैं। मैंने अपने पैर के स्विच से एक जोड़े को निकाल लिया।

एलसीडी के लिए 4 छोटे M3 हेक्स पुरुष / महिला स्टैंड ऑफ (मूल किट मॉड्यूल में आपूर्ति किए गए लंबे समय को बदलने के लिए)

मैंने कुछ और सामान्य सफेद घुंडी को आपूर्ति किए गए लाल वाले से नियंत्रण घुंडी को भी बदल दिया।

सिल्वर नॉब्स / टॉप हैट स्टाइल बटन जो मैंने एक अन्य प्रोजेक्ट के आसपास बिछाए थे, लेकिन वे 50 मिश्रित रंगों का एक पैक खरीदने के लिए सस्ते हैं।

किसी प्रकार का उपकरण मामला। एक तस्वीर जो आप eBay से लगभग $ 12 के लिए खरीद सकते हैं, सस्ता अगर आप एक जोड़े को एक साथ खरीदते हैं (यदि आपके पास अन्य परियोजनाएं हैं - मैं उन्हें बिजली की आपूर्ति के लिए भी उपयोग करता हूं)।

चरण 2: डीडीएस मॉड्यूल को संशोधित करें

बोर्ड में कुछ भी करने से पहले - सत्यापित करें कि यह पहले काम करता है! बोर्ड को 9-12V बिजली की आपूर्ति में प्लग करें और संशोधित करना शुरू करने से पहले सब कुछ कैसे चल रहा है, इसकी पुष्टि करें। कुछ भी बुरा नहीं तो उस समय बोर्ड को किसी ऐसी चीज़ पर बदलने में खर्च करना जो पहली जगह में काम नहीं करता था।

पहली बात यह है कि उन घटकों को हटा दिया जाए जो फ्रंट पैनल पर चल रहे होंगे (जब तक कि आपने अन-असेंबल किट नहीं खरीदा है - तब आप उन घटकों को बंद कर सकते हैं)। सावधान रहें क्योंकि अत्यधिक गर्मी पैड और ट्रैक को हटा सकती है। थोड़ा मिलाप जोड़ने से सबसे अच्छा और फिर एक मिलाप चूसने वाले के साथ सभी को हटा दें।

हटाना:

- दो आउटपुट बीएनसी कनेक्टर, - दो बर्तन

- पांच पुश बटन स्विच

- हेडर से एलसीडी बोर्ड एक यूनिट के रूप में।

अब बीएनसी कनेक्टर्स, पॉट्स के स्थान पर हेडर में सोल्डर (आप स्पेसिंग के लिए पिन 2 और 4 को हटाकर पांच तरह के हेडर का उपयोग कर सकते हैं)।

स्विच के लिए 6 सिंगल हेडर में मिलाप। यहां तक कि चार पैड के माध्यम से, दो सेट प्रति पक्ष जुड़े हुए हैं इसलिए पिन करेगा। आप यह देखने के लिए फोटो से बाहर जा सकते हैं कि कौन से पैड क्या हैं, हालांकि मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि यदि वे बोर्ड लेआउट बदलते हैं तो बोर्ड को स्वयं से बाहर कर दें। आप पाएंगे कि स्विच का एक पक्ष सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं (सामान्य)। मेरे मामले में, मैंने अपने सामान्य के रूप में लाल तार का उपयोग किया है (पीछे मुड़कर देखें, तो मुझे शायद काले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए था)। बाकी सभी स्विच के दूसरी तरफ हैं और पैड के दोनों तरफ कनेक्शन पॉइंट के रूप में काम करते हैं।

फिर से, मैंने एकल तारों का उपयोग किया है, यदि एक स्विच गलत कार्य कर रहा है, तो वे आसानी से इधर-उधर हो जाते हैं (मुझे लगता है कि इसलिए मैंने काले रंग का उपयोग नहीं किया, तार बहुत छोटा था)।

एलसीडी कनेक्टिंग हैडर के बारे में एक नोट:

मैंने पाया कि हेडर को वेरो बोर्ड के माध्यम से डालने से कनेक्टर्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत अधिक पकड़ नहीं बची है। यदि आप अतिरिक्त लंबे हेडर पिन पा सकते हैं जो कि गो, या एक लंबा पुरुष/महिला हेडर एक्सटेंशन होगा।

चरण 3: डिस्प्ले बोर्ड और फ्रंट पैनल स्विच को संशोधित करें

डिस्प्ले और कंट्रोल पैनल वास्तव में जितना है उससे कहीं अधिक डरावना दिखता है। मूल रूप से, पीठ पर बड़ा वेरो बोर्ड दोनों बोर्डों को एक साथ रखता है (मौजूदा एलसीडी स्क्रीन और नया पुश बटन बोर्ड)।

एलसीडी डिस्प्ले के लिए, पिन सीधे वेरो बोर्ड के पीछे से धक्का देते हैं और पुरुष / महिला हेडर केबल के माध्यम से मुख्य बोर्ड से जुड़ जाएंगे। बस कनेक्टर्स के नीचे पटरियों को काटना याद रखें। पिन लेंथ पर पहले के नोट्स भी देखें।

स्विच बोर्ड के लिए, स्विच को बाहर रखें कि आप उन्हें कैसे पसंद करते हैं। मूल रूप से, एक तरफ एक आम होगा (ताकि आप उन सभी को एक रेल से जोड़ सकें) और फिर मैंने तारों को संलग्न करने के लिए बोर्ड के माध्यम से अलग-अलग हेडर पिन लगाए हैं (मुख्य बोर्ड के लिए)। मैंने हेडर वायर के पुरुष सिरे को बोर्ड से भी जोड़ा है (क्योंकि वे गिरते रहे)। हालांकि, यदि आप उन्हें ढूंढ सकते हैं तो आप लंबे शीर्षलेखों का उपयोग कर सकते हैं। दोबारा, बस सुनिश्चित करें कि आपने दोनों वेरो बोर्डों पर अनावश्यक ट्रैक काट दिया है।

एर्गोनॉमिक रूप से, यह अधिक समझ में आता है कि स्विच के बीच एक आम के लिए वेरो बोर्ड (लंबे रास्ते) के नीचे चल रहा है। हालाँकि, आप वेरो बोर्ड के एक तरफ से बहुत कुछ बर्बाद भी करते हैं। तो एक पूर्ण बोर्ड के अंत से बस एक छोटी लंबाई को काटना और इस तरह से निपटना आसान है।

नोट्स की एक जोड़ी

मैंने स्विच को एक पंक्ति में बहुत ऊंचा रखा और कम होना चाहिए था। मेरे पास उस समय स्विच कैप नहीं थे और कैप का किनारा एलसीडी डिस्प्ले स्टैंडऑफ के रास्ते में आ गया - इसलिए आप दो छोर स्विच पर कैप के किनारे को क्यों काटते हुए देखते हैं। मैंने मान लिया था कि टोपी स्विच से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि जब हम मान लेते हैं तो क्या होता है।

मैंने वेरो बोर्ड के तांबे की तरफ के स्विच को क्यों मिलाया? क्योंकि इंटरकनेक्टिंग हेडर पिन को एलसीडी हेडर के समान स्थान देने की आवश्यकता होती है। इस तरह स्विच बोर्ड आगे के पैनल के पीछे आगे नहीं बैठा। यह बस फिट बैठता है और स्विच के ठीक से काम नहीं करने से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

मुझे फ्रंट पैनल पर कुछ स्विच होल को बड़ा करना पड़ा, क्योंकि स्विच पूरी तरह से वेरो बोर्ड में नहीं बैठे थे। तो कुछ स्विच थोड़ा ऑफसेट थे।

हाँ, मुझे पता है कि जब मैंने इसे ड्रिल किया तो वेरो बोर्ड का एक कोना टूट गया! फिर से, वेरो शायद एक छेद अधिक हो सकता था।

चरण 4: यह सब एक साथ रखना

ठीक है, तो पहली बात एलसीडी स्क्रीन, पावर बटन, स्विच, बर्तन और आउटपुट बीएनसी के लिए फ्रंट पैनल को ड्रिल करना है। इसे आप कैसे चाहते हैं, मैं केंद्र में स्क्रीन और नियंत्रण में 2 बीएनसी चाहता था ताकि कोई भी केबल रास्ते में न आए। पावर स्विच मैं आमतौर पर बाईं ओर पसंद करता हूं।

मैंने फ्रंट कंट्रोल पैनल के लिए लेटरिंग पर कुछ रगड़ का इस्तेमाल किया है। फिर ऊपर से क्लीयर का हल्का स्प्रे करें। दुर्भाग्य से, स्पष्ट कभी-कभी अक्षरों को चलाता है या उन्हें क्रैक/क्रेज़ कर सकता है। एक बार जब आप अपने पत्रों को रख देते हैं और यह सूख जाता है, तो घटकों को सामने के पैनल पर माउंट करें। एलसीडी स्क्रीन असेंबली को बोर्ड के मूल छिद्रों का उपयोग करते हुए M3 स्टैंड ऑफ के एक जोड़े के साथ रखा गया है। यह M3 स्क्रू और नट के माध्यम से वेरो बोर्ड से जुड़ जाता है

इसके बाद, डीसी कनेक्टर के लिए पीठ में एक छेद ड्रिल करें और डीसी पैनल सॉकेट को माउंट करें।

एक बार इन सभी चीजों को माउंट करने के बाद, मॉड्यूल और बोर्डों को आपस में जोड़ने का समय आ गया है। मैंने केबल की लंबाई में थोड़ी अतिरिक्त अनुमति दी है ताकि आगे और पीछे के पैनल के साथ, वे लेट सकें।

पॉट लीड के लिए, मैंने सिंगल हेडर का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि कंट्रोल सही दिशा में काम करेंगे या नहीं, इसलिए सिंगल होने पर स्वैप करना आसान होता है।

मैंने एक डीसी महिला कनेक्टर का उपयोग बोर्ड को बिजली से जोड़ने के लिए किया है ताकि मॉड्यूल कभी भी "बंग" हो जाए। फिर पूरे बोर्ड को बदलना अपेक्षाकृत आसान है। जैसा कि पहले बोर्ड के मामले में था - मैंने गलती से डिस्प्ले के एक जोड़े को गलत तरीके से जोड़ दिया और बोर्ड को खराब कर दिया - उफ़!

हेडर पिन के संबंध में चरण 2 में नोट देखें!

अब अपने सभी लीड को कनेक्ट करें, कुछ शक्ति जोड़ें और देखें कि क्या यह ठीक से काम कर रहा है। उंगलियों ने हर चीज के कामकाज को पार कर लिया है कि उसे कैसे करना चाहिए।