प्रोजेक्ट ऑरोरा: 20 € के लिए एक स्मार्ट गेमिंग माउसपैड: 13 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

द्वारा kaira66Follow के बारे में: मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो diy का आनंद लेता है:) अधिक kaira66 के बारे में »

मूल विचार यह है कि आरजीबी माउसपैड के लिए 50 डॉलर क्यों खर्च किए जाते हैं जिसमें केवल लाइट शो होते हैं? ठीक है, वे शांत और अति-पतले हैं, लेकिन वे हल्के रंगों को अनुकूलित करने के लिए आपके पीसी पर एक सॉफ़्टवेयर भी जोड़ते हैं जो बिल्कुल "हल्का" नहीं है यदि आप मानते हैं कि यह केवल एलईडी का एक गुच्छा संभालता है और कुछ नहीं करता है … तो मैं लेना चाहता हूं आरजीबी माउसपैड एक कदम आगे, "कुछ" अन्य सुविधाओं को जोड़ते हुए:

• मैक्रोज़ को सक्रिय करने के लिए कैपेसिटिव बटन (सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुकूलन योग्य)
• पुरानी स्क्रीन आपके सीपीयू/रैम उपयोग के बारे में वास्तविक समय के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए या कुछ और जो आप चाहते हैं (क्योंकि क्यों नहीं?)

इस DIY में मेरे कुछ लक्ष्य थे:

1. वहनीय होना चाहिए, जिसका अर्थ है, 30€. से अधिक नहीं होना चाहिए
2. सामान्य उपकरणों के साथ दोहराने में आसान होना चाहिए क्योंकि वहां हर कोई नहीं है, विशेष रूप से मेरे जैसे छात्रों के पास कार्यशाला नहीं है (जाहिर है …)

3. जितना संभव हो उतना अनुकूलन योग्य होना चाहिए

4. पतला होना चाहिए। कोई भी 2cm मोटा माउसपैड नहीं चाहता
5. सभी इलेक्ट्रॉनिक्स माउसपैड के अंदर होने चाहिए। कोई बाहरी एडेप्टर या मालिकाना केबल नहीं
6. कुल लागत बाजार में पहले से मौजूद अन्य आरजीबी माउसपैड के लिए प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए

ठीक है, क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए चलते हैं:)

चरण 1: पुर्जे और उपकरण

प्लेक्सीग्लस। मैंने अलग-अलग मोटाई के 2 आयत स्लैब लिए, 2 मिमी और 4 मिमी। मध्यम परत के लिए मोटा होता है जहां प्रकाश किनारे की रोशनी से चमकता है; आप इसे पतले स्लैब के साथ "सैंडविच" करेंगे, जिससे 3 परतें बन जाएंगी। 2.50€ प्रत्येक, इसलिए स्थानीय DIY स्टोर से 5€

• एक चीनी Arduino माइक्रो। 2€ aliexpress. से
• OLED i2c स्क्रीन। आप आकार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, 2 हैं: 128x32 या 128x64 … मेरे पास दोनों थे, इसलिए मैंने पहले वाले का उपयोग करने का निर्णय लिया। 4€ aliexpress. से
• WS2812B आरजीबी एलईडी पट्टी। मेरे पास पहले से ही बचे हुए के रूप में 30leds/m था लेकिन आप 60leds/m एक के साथ भी जा सकते हैं। परिणाम के रूप में आपको और भी हल्का प्रसार मिलेगा। 4€ aliexpress. से
• 1 मीटर प्लास्टिक चिपकने वाला रैपिंग। यह बेहतर है यदि आप कार रैपिंग पेपर चुनते हैं क्योंकि यह विनाइल है और इसमें विशेष चैनल एंटी-एयर बुलबुले हैं, इसलिए इसका परिणाम आसान अनुप्रयोग होगा … यह। 0.50€
• सैंड पेपर, 180 और 240 ग्रिट। मैंने हर एक के लिए एक शीट ली, यह काफी है। 0.50€
• 4x 1, 5MOhm रेसिस्टर्स, शायद अधिक, शायद कम इस पर निर्भर करता है कि आप कितने कैपेसिटिव बटन चाहते हैं … मैंने 3 लगाने का फैसला किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको 3 अतिरिक्त रेसिस्टर्स बेचता है क्योंकि उनकी कीमत कुछ भी नहीं है। मैंने एक खरीदा 10-प्रतिरोधों को 0.20€ के लिए सेट किया गया है।
• कुछ तार, पतले बेहतर हैं (0.10 मिमी एकदम सही है)। कुछ महीने पहले मैंने एक पुराने रेडियो (पहले से ही टूटा हुआ) को यह देखने के लिए अलग कर लिया कि क्या कुछ हिस्से बचाने के लिए काफी अच्छी स्थिति में हैं … मैंने केवल तार बचाए हैं।
• सोल्डरिंग आयरन। मेरे पास पहले से ही एक है, जिसे अमेज़ॅन से खरीदा गया है और क्या लगता है? यह चीन की उन सोल्डरिंग किटों में से एक थी। यह अल्ट्रा सस्ता है, लेकिन अपना काम करता है।
• गर्म गोंद बंदूक (मेरे पास पहले से ही एक है)
• 2 तरफा टेप। स्थानीय DIY स्टोर से 2.50€।
• काटने वाला। मैंने एक का उपयोग किया जो मेरे पास पहले से है, भले ही ब्लेड बहुत खराब हो।
• मानक चिपकने वाला टेप।
• स्थायी मार्कर।
• चिमटी की एक जोड़ी जैसा कि आपको सटीक होने की आवश्यकता है। वे मेरे द्वारा खरीदी गई सोल्डरिंग आयरन किट के साथ आए थे।
• टिन फॉइल। अपनी रसोई से कुछ चोरी करो।

नोट: मेरे पास पहले से ही एक डरमेल था इसलिए मैंने खुद से plexiglass काटने की कोशिश करने का फैसला किया। हालाँकि, कुछ स्थानीय diy दुकानों में एक कटिंग सेवा है जो आपसे 1 € की तरह चार्ज करती है, इसलिए यदि आपके पास एक नहीं है, तो यह कोई समस्या नहीं है।

नोट 2: मैंने छोड़ा था कि आपको अपने Arduino को प्रोग्राम करने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, साथ ही इसे प्लग करने के लिए एक केबल की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है… एलईडी स्ट्रिप।

कुल लागत: ~19€ (मान लें कि कुछ अंतर जोड़ने के लिए 20 €)

मुझे लगता है कि कीमत एक ही कीमत के लिए उचित है, आप एक चीनी आरजीबी माउसपैड खरीद सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर नियंत्रित भी नहीं है, अगर अमेज़ॅन इसे बिक्री पर रखता है।

चरण 2: कैपेसिटिव सेंसर

यह वह सेंसर है जिसे आप मैक्रोज़ को सक्रिय करने के लिए एक बटन के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं। एक बनाना बहुत आसान है: टिनफ़ोइल का एक छोटा वर्ग काट लें, एक तार लें, एक छोर को पट्टी करें और इसे किसी टेप के साथ पन्नी से जोड़ दें, यह सुनिश्चित कर लें कि वे एक दूसरे के संपर्क में हैं।

यह काम करता है क्योंकि पन्नी एक संधारित्र कवच के रूप में कार्य करती है, और समानांतर प्लेट संधारित्र को पूरा करने के लिए दूसरा कवच आपकी उंगली है। बीच में, एक ढांकता हुआ है: plexiglass, हमारे मामले में। तो कैपेसिटेंस को मापकर आप जान सकते हैं कि आपकी उंगली कितनी दूर है, इस प्रकार आप यह चुनने के लिए एक स्केच लिख सकते हैं कि किस कैपेसिटेंस मापन "बटन दबाए गए" राज्य को ट्रिगर करता है।

ऊपर की तस्वीरों में आप एक कैपेसिटिव सेंसर देख सकते हैं जिसे मैंने जम्पर के साथ बनाया है, बस कोशिश करने के लिए कि क्या भौतिकी काम करती है (स्पॉइलर: यह वास्तव में करता है), साथ ही साथ अंतिम वायरिंग आरेख। सेंसर को आर्डिनो में प्लग करने के लिए, आपको एक सेंड और एक रिसीव पिन (इस मामले में, कुंजी 1 के लिए डी 3 और डी 4) का चयन करना होगा और इन दोनों के बीच 1.5MOhm रेसिस्टर लगाना होगा।

चरण 3: Plexiglass स्लैब काटना

चेतावनी: पैनल पर सुरक्षात्मक फिल्म को तब तक न खींचे जब तक आप सब कुछ काटना समाप्त नहीं कर देते या आप इसे तोड़ सकते हैं!

आपको यह चुनना चाहिए कि आपको अपना माउसपैड किस आकार का चाहिए: मेरा 25cm x 20.6cm है, लेकिन आप अपनी पसंद के किसी भी उपाय को चुन सकते हैं; बस ध्यान रखें कि यह जितना बड़ा होगा, आपको उतने ही अधिक एलईडी की आवश्यकता होगी, इसलिए कुल लागत थोड़ी बढ़ सकती है।

आकार चुनने के बाद, स्थायी मार्कर के साथ कुछ दिशानिर्देश बनाएं। Plexiglass काटना बहुत आसान है, आप बस एक कटर का उपयोग कर सकते हैं और फिर इसे स्नैप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कटर plexiglass के लिए उपयुक्त नहीं है (कागज के लिए भी ठीक से काम नहीं करता है…) मैंने एक Dremel के साथ प्रयास किया। मैंने पहले कभी रोटरी टूल का उपयोग नहीं किया है, लेकिन हर चीज के लिए पहली बार है… मुझे नहीं पता था कि किस बिट को चुनना है, न ही किस गति से इसका उपयोग करना है। मैंने शंक्वाकार राउटर बिट की कोशिश करने के बाद "मानक" कटिंग डिस्क के साथ जाने का फैसला किया (मुझे लगता है कि यह लकड़ी के काम के लिए अधिक उपयुक्त है)।

जैसा कि आप तस्वीरों से देख सकते हैं, किनारे काफी खुरदुरे होने पर भी बहुत अच्छे निकले। इस चरण के अंत में आपके पास 3 समान आयतें होनी चाहिए, जिनमें से 2 2 मिमी मोटी हैं, और एक (जो बीच में जाती है) 4 मिमी मोटी है। इसका परिणाम 8 मिमी मोटा माउसपैड होगा जो उतना नहीं है जितना लगता है, यह मुश्किल से ध्यान देने योग्य है, कम से कम मेरे लिए क्योंकि मैं अपनी कलाई को पैड की सतह पर पूरी तरह से आराम करने के लिए उपयोग करता हूं, किनारे पर नहीं।

चरण 4: मध्य परत को तराशना

इस चरण में केवल मध्य परत शामिल है इसलिए केवल 4 मिमी पैनल लें और बाकी को दूर रखें।

एक स्थायी मार्कर के साथ, सतह पर कुछ रेखाएँ खींचें: इन पंक्तियों को एक चैनल बनाना चाहिए जो नेतृत्व वाली पट्टी के लिए आवास होगा। वे उसी तरह चौड़े होने चाहिए जैसे आपकी पट्टी +1 सेमी है ताकि बिना किसी झंझट के अंत पिनों को वायर करने के लिए कुछ जगह छोड़ी जा सके। यह पूरी तरह से ठीक है यदि आप यू आकार के बजाय एक फ्रेम को काटते हैं जैसा मैंने किया था, वास्तव में यह और भी बेहतर है क्योंकि आपके पास बाद में "केबल प्रबंधन" के लिए और भी अधिक जगह होगी … आपके हाथ का वजन पतले plexiglass को समर्थन प्रदान करता है जिसका उपयोग हम सब कुछ बंद करने के लिए करने जा रहे हैं।

इसके अलावा, arduino के लिए पैनल के ऊपरी हिस्से में एक आवास बनाएं और पुराने डिस्प्ले के लिए निचले बाएँ में एक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैंने काटने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में एक ड्रिल बिट के साथ एक छेद बनाया।

बटनों के बारे में, मैंने इस परियोजना को 4 बटनों को तार करने की योजना बनाना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि वे बहुत अधिक हैं और मुझे चिंता थी कि केबल फिट नहीं होंगे, इसलिए मैं इसके बजाय 3 के लिए गया। इस बार मैंने पैनल के माध्यम से एक छेद ड्रिल नहीं किया लेकिन मैं लगभग आधी ऊंचाई पर रुक गया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तार सिर्फ सादे टेप का उपयोग करके पन्नी के संपर्क में है और इसके पीछे एक सख्त सतह होने में मददगार है, इसलिए यह जीत गया अगर कुछ गलत हो जाता है तो छेद में न गिरें (यानी, केबल फिसलने से अलग हो जाता है)। ऐसा करने के लिए, मैंने एक शंक्वाकार राउटर बिट का उपयोग किया।

चरण 5: निचली और ऊपरी परत

आइए निचली परत से शुरू करें: आपको 2 छेद चाहिए, एक स्क्रीन हाउसिंग के अनुरूप, और एक आर्डिनो हाउसिंग के अनुरूप। बस, इतना ही।

ऊपरी परत, वास्तव में एक छेद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब इस निर्माण के सबसे कठिन चरणों में से एक आता है: आर्डिनो 7 मिमी मोटा है, यह माउसपैड 8 मिमी मोटा (2 + 2 + 4 मिमी) है, ऊपरी पैनल 2 मिमी मोटा भी है निचले के रूप में (जिसे हमने पहले ही ड्रिल किया था) इसलिए हमें arduino usb पोर्ट के अनुरूप हिस्से में 1 मिमी मोटाई का पैनल रखने के लिए 1 मिमी गहरी आयत को रूट करने की आवश्यकता है। यह करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रोटरी टूल होने से यहां बहुत मदद मिलती है।

तस्वीर में, आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ आसान करने के लिए कुछ चैनल भी बनाए हैं।

चरण 6: सब कुछ सैंड करना

किनारों को चिकना करने का समय आ गया है। जहां अधिक खुरदुरे किनारे हों, वहां 180 ग्रिट का उपयोग करें। आपको फ्रेम के अंदर और बाहर किनारों को रेत करना होगा, इससे एक समान और चिकनी रोशनी मिलेगी।

एक बार जब आप समाप्त कर लें, तो सभी पैनलों से सुरक्षात्मक फिल्म को छील लें और गीले स्कॉटेक्स के साथ सब कुछ साफ करें।

युक्ति: आप लकड़ी की एक छोटी सी ईंट में कागज की एक पतली पट्टी लपेटकर रेत करने में अधिक सहज हो सकते हैं; इस तरह आपकी पकड़ बेहतर होगी और आप किनारे के संपर्क में कागज की सतह पर एक समान दबाव लागू कर सकते हैं।

बोनस चित्र: मैं वास्तव में एज लाइटिंग के परिणाम को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था (मैंने इसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा है!) इसलिए मैंने पैनल के माध्यम से कुछ एलईडी को चमकाने की कोशिश की: परिणाम सिर्फ आश्चर्यजनक है। डायोड पर "डार्क शेप" एक टिनफ़ोइल है जिसका उपयोग मैंने परावर्तन को बेहतर बनाने के लिए किया था (मैंने इसके बिना भी कोशिश की, लेकिन इसका उपयोग करने से बहुत बड़ा अंतर आता है)।

चरण 7: रैपिंग टाइम

याय:)

यह कदम सिर्फ निचले पैनल के लिए है: रैपिंग पेपर लें और इसे इस तरह से काटें कि आपके माउसपैड के आकार से बड़ा आयत हो (लेकिन बहुत अधिक नहीं, बस प्रत्येक बेज़ल से 2 सेमी लें)। अब यह आपके स्मार्टफोन पर स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाने जैसा है: एडहेसिव को छीलने से पहले, सुनिश्चित करें कि सतह पूरी तरह से साफ है। क्रेडिट कार्ड की तरह सुचारू रूप से लागू करने में आपकी मदद करने के लिए एक तरफ से आवेदन करना शुरू करें, इससे हवा के बुलबुले दूर हो जाएंगे।

एक बार जब आप समाप्त कर लेते हैं, तो आप दो तरफा टेप के छोटे टुकड़ों का उपयोग करके निचली और मध्य परत को एक साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप चित्रों से देख सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि मैंने कुछ किनारों के साथ कुछ अन्य टिनफ़ोइल लगाए, मैंने ऐसा केवल उन पक्षों के साथ परावर्तन में सुधार करने के लिए किया जहां कोई एलईडी नहीं है।

चरण 8: इलेक्ट्रॉनिक्स का परीक्षण

आप कुछ ऐसा टांका लगाना शुरू नहीं करना चाहते जो काम भी नहीं करता है, है ना? हमें पुरानी स्क्रीन और एलईडी पट्टी का परीक्षण करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए मैंने एक अतिरिक्त arduino का उपयोग किया, जिसे मैंने सभी हेडर को मिला दिया, क्योंकि मुझे इसे ब्रेडबोर्ड पर उपयोग करने की आवश्यकता थी। वायरिंग बिल्कुल चरण 2 के समान है, बस ध्यान रखें कि स्क्रीन को पिन A6-A5 पर प्लग किया जाना चाहिए क्योंकि वे i2c संचार लाइनें हैं।

उनका परीक्षण करने के लिए, आप यहां कोड का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि pic.h एक हेडर फाइल है, इसलिए आपको इसे अपने IDE में इम्पोर्ट करना होगा।

अपेक्षित परिणाम: एलईडी पट्टी को सभी रंगों को फीका करना चाहिए, इस बीच डिस्प्ले को आसुस आरओजी लोगो को प्रिंट करना चाहिए।

आप घटकों के पुस्तकालयों के अंदर डिफ़ॉल्ट उदाहरणों का भी उपयोग कर सकते हैं (मैंने आरजीबी स्ट्रिप को संभालने के लिए फास्टलेड लाइब्रेरी को चुना है), यह आप पर निर्भर है। बेशक, पुस्तकालयों को arduino IDE में जोड़ना याद रखें!

चरण 9: ऊपरी पैनल को लपेटना

शुरू करने से पहले, आपको पैनल के किनारों के सापेक्ष आपके डिस्प्ले के दृश्य क्षेत्र के आकार को मापने की जरूरत है। यदि आप कोई माप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर टेप की कुछ परतें लगा सकते हैं, मार्कर के साथ दृश्य भाग के चारों ओर एक आयत बना सकते हैं और किनारों के साथ काट सकते हैं: आपने अपनी स्क्रीन के लिए एकदम सही आकार की स्क्रीन सुरक्षा बनाई है। फिर plexiglass पर "स्क्रीन प्रोटेक्शन" चिपका दें और लपेटना शुरू करें: क्योंकि इसकी थोड़ी मोटाई है, आप प्लास्टिक रैपिंग के माध्यम से सीमाओं को देख पाएंगे।

इसलिए, ऊपरी पैनल को पहले की तरह लपेटें लेकिन हवा के बुलबुले से बचने के लिए इस चरण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह सतह होगी जिस पर आपका माउस सरक जाएगा। जितने अधिक हवाई बुलबुले होंगे, आपके माउस में उतनी ही कम ट्रैकिंग सटीकता होगी।

एक बार जब आप समाप्त कर लें, तो स्क्रीन को देखने के लिए एक सटीक चाकू से एक खिड़की काट लें। फिर से, ब्लेड नया होना चाहिए अन्यथा अच्छा नहीं निकलेगा (हाँ मुझे पता है, मैं बेवकूफ़ हूँ और मैंने उसी भद्दे कटर का उपयोग किया है, लेकिन मैं अंतिम चरणों में भाग गया क्योंकि मैं इसे समाप्त होते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित था … एक अच्छा कारण एक और बनाने के लिए: डी)।

युक्ति: आप कागज़ के लिए पूरी तरह से परावर्तक सतह (जैसे पॉलिश/साटन काला) नहीं चुन सकते हैं अन्यथा आपका माउस काम नहीं करेगा। इसके बजाय, मैट फ़िनिश चुनें जैसे मैंने किया। कार्बन लुक रैपिंग भी काम करना चाहिए, साथ ही स्टिकर बम भी, लेकिन अगर आप कार्बन लुक वन के लिए जाते हैं, तो विचार करें कि "3 डी फिनिश" (= ग्लाइडिंग के दौरान आपका माउस जोर से होगा) के कारण फ्लैट नहीं हैं।

चरण 10: सब कुछ वायरिंग

हम लगभग वहां हैं: यह माउसपैड के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को तार करने का समय है।

सभी घटक बिना किसी पिन के होने चाहिए: यदि हैं, तो उन्हें हटा दें। आप अतिरिक्त मोटाई नहीं जोड़ सकते, उदाहरण के लिए, मेरी एलईडी पट्टी अतिरिक्त तारों के साथ आई थी, इसलिए मैंने सब कुछ बंद करने का फैसला किया क्योंकि तार बहुत मोटे थे। सभी केबलों को पर्याप्त सटीकता के साथ मापा जाना चाहिए, स्क्रीन से जुड़े लोगों को छोड़कर, जो अंतिम समायोजन करने में आपकी मदद करने के लिए थोड़ा ढीला छोड़ना बेहतर है।

तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि एलईडी पट्टी एक मालिकाना कनेक्टर के साथ पूर्व-सोल्डर आई थी, इसलिए मैंने सिर्फ उनके द्वारा लगाए गए हीटश्रिंक संरक्षण को काट दिया और सब कुछ हटा दिया; पुराना डिस्प्ले भी प्रीसोल्ड पिन के साथ आया था, इसलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे फिर से उन्हें हटाना पड़ा। मेरे पास 2 लीड के 2 टुकड़े थे और चूंकि मैंने प्रत्येक तरफ 4 एलईडी लगाने का फैसला किया था (इसलिए मेरे माउसपैड में कुल 4x3 = 12 एलईडी हैं), मैंने इन 2 टुकड़ों को एक साथ "ब्रिज" बनाकर मिलाप किया। टिन का उपयोग कर कनेक्टर।

मैंने सब कुछ ठीक करने में मेरी मदद करने के लिए कुछ गर्म गोंद का इस्तेमाल किया और वास्तव में यह ठीक काम किया।

जब आप तैयार हों, तो कुछ अन्य टिन फ़ॉइल को काटें और इसे एलईडी पर टेप करें, जिसमें परावर्तक पक्ष प्रकाश स्रोत की ओर हो, इससे परावर्तन में अत्यधिक सुधार होगा।

चरण 11: माउसपैड को बंद करना

यह अंतिम चरण है। एक बार जब आप सब कुछ तार और परीक्षण कर लेते हैं, तो 2 तरफा टेप के कुछ छोटे वर्गों को काट लें और उन्हें कोनों पर रख दें, फिर चरण 9 पर आपके द्वारा बनाई गई खिड़की के साथ प्रदर्शन को केंद्र में रखें और इसे गर्म गोंद का उपयोग करके ठीक करें।

जब आप इसे बंद करने के लिए तैयार हों, तो एक प्रारंभिक बिंदु चुनें जिससे पैनल को अन्य दो में संरेखित करें।

चरण 12: प्रोग्रामिंग

हार्डवेयर वाला हिस्सा खत्म हो गया है, लेकिन अब आपके सिर को प्रोग्रामिंग मोड में बदलने का समय आ गया है: अब तक, आप केवल arduino IDE का उपयोग करके स्केच लोड करके अपने माउसपैड को नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि इतना बुरा नहीं है यदि आपके पास प्रत्येक को संपादित करने के लिए बहुत समय है कोड की कई पंक्तियों का समय: आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में एक सॉफ़्टवेयर चलाना बेहतर है, जो सीरियल संचार के माध्यम से सीधे Arduino से बात करता है।

सौभाग्य से आपके लिए, मैंने इस परियोजना के बारे में सब कुछ खोल दिया है, इसलिए मेरे जीथब रिपॉजिटरी पर आप अपने कंप्यूटर पर चलने के लिए आर्डिनो फर्मवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर भी पा सकते हैं: बेशक यदि आप सब कुछ अपने आप से करने की कोशिश करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है, वास्तव में यह इस दीये का सबसे उबाऊ हिस्सा है, इसलिए अगर आपका ऐसा करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। पीआर का स्वागत है, बिल्कुल! कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, वास्तव में यह केवल व्यक्तिगत एलईडी सेट करने या एक निश्चित लेआउट के साथ बुनियादी चीजें कर सकता है लेकिन मैं एक छात्र हूं और मेरे पास ज्यादा खाली समय नहीं है: एस

तस्वीरों में आप कुछ परीक्षण देख सकते हैं जो मैंने सब कुछ बनाने की प्रक्रिया के दौरान किए थे, अगर मुझे उन्हें इन DIY चरणों से बने समयरेखा पर रखना था तो मैं उन्हें चरण 8 पर सम्मिलित करना चुनूंगा लेकिन मैंने उन्हें शामिल नहीं करने का फैसला किया क्योंकि, आप जानते हैं, वे केवल कोडिंग और परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें संभव के रूप में सर्वोत्तम किनारे की रोशनी के लिए समाधानों का अध्ययन करना शामिल है (जैसे, अलग-अलग रंगों को मिलाए बिना एक समान प्रकाश प्राप्त करने के लिए एलईडी की संख्या और उनके बीच की दूरी को अलग करना)। मैंने पुराने स्क्रीन के साथ अपने कंप्यूटर (सीपीयू, रैम उपयोग आदि) और कुछ अन्य के बारे में उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के विकास के बारे में वास्तविक समय के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के प्रयास के बारे में एक तस्वीर भी शामिल की।

चरण 13: आनंद लें

इस निर्देश को पढ़ने के लिए धन्यवाद! यह पहला है जिसे मैंने लिखा था और जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, यह मेरी पहली DIY परियोजना भी है जो पहले कभी की गई थी। मुझे इसे बनाने में बहुत मज़ा आया और मुझे वास्तव में सब कुछ साझा करने में बहुत मज़ा आया, इसलिए मुझे इन सभी चरणों के दौरान यह ध्यान रखना अच्छा लगा कि मैं इस परियोजना को प्रकाशित करने जा रहा था ताकि सभी के लिए सब कुछ उपलब्ध हो सके। यदि आपका कोई प्रश्न है, तो कृपया पूछिए! और आगे सुधार के लिए सुझावों का भी, निश्चित रूप से स्वागत है।:)

मैं सॉफ्टवेयर के संबंध में किए गए विकल्पों के बारे में कुछ शब्द खर्च करना चाहता हूं:

1. मैंने जावा को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में चुना क्योंकि यह arduino IDE लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, इसलिए यह मुझे बोर्ड के साथ एक निर्दोष धारावाहिक संचार प्रदान करती है, साथ ही यह "हर जगह एक बार चलाने के लिए लिखें" (सिट।) इसलिए, यह देखते हुए कि मैंने इस परियोजना को साझा करने की योजना बनाई है। सभी के साथ, विंडोज़ और लिनक्स जैसे कई प्लेटफार्मों का समर्थन करना इतना बुरा नहीं है
2. अगर मैंने इसके बजाय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में सी # चुना है, तो मैं पुरानी स्क्रीन को एफपीएस डिस्प्ले के रूप में उपयोग करने के लिए सीधे डी 3 डी 12 में हुक करने में सक्षम हूं (मूल रूप से एफआरएपीएस के समान ही) लेकिन ऐसी सुविधा के लिए पोर्टेबिलिटी का त्याग करना एक बुद्धिमान विकल्प नहीं है, मेरे लिए कम से कम
3. मुझे पता है, यूआई बहुत ज्यादा एलओएल को बेकार करता है, एक बिल्डर आपके जीवन को आसान बना देता है यदि आप एक स्थिर इंटरफ़ेस चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप चुन सकते हैं कि आपके पास कितने एल ई डी हैं, इसलिए मैं सबसे भद्दा लेकिन सबसे बहुमुखी के लिए गया समाधान। आप अपने निजी ग्राफिक्स बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं यही करने जा रहा हूं… हो सकता है।
4. जब आप CS:GO खेलते हैं या जो भी गेम उस लाइब्रेरी द्वारा समर्थित है, तो इन-गेम आँकड़े दिखाने के लिए SteelSeries इंजन को लागू करने में एक और सुधार हो सकता है … लेकिन मैं उन खेलों को अपने लैपटॉप पर नहीं चला सकता, इसलिए मैं भी सक्षम नहीं हो सका इसके साथ प्रयास शुरू करने के लिए। कोई बात नहीं!